Сельское хозяйство

Какими признаками должен обладать хороший мед Для выбора хорошего мёда, прежде всего мед должен быть зрелым. Он может быть жидким или кристаллизованным (севшим).   Цвет меда По цвету мед, может быть: Водянисто – прозрачным в жидком состоянии и нежно-белым в твердом; Светло - прозрачным (с легким желтым оттенком) в жидком состоянии и белым или палевым в твердом; Светло - янтарным в жидком и беловато-золотистым в твердом состоянии; янтарным в жидком и желтым в твердом состоянии; коричневым в жидком и светло-коричневым в твердом состоянии.   Вкус меда По вкусу мед должен быть сладким, приятно ароматичным, без приторности; приторный вкус свойственен медам с примесью пади, присутствие которой, если и допустимо, то в очень незначительном количестве (испытание на падь см. ниже).   Запах меда По запаху мед должен быть умеренно ароматным.  По консистенции мед не должен быть очень водянистым, что определяется по натуре меда, т.-е. по весу одного литра меда. Вес этот допустим от 1402гр/л до 1442гр/л (см. определение ниже). Мед должен быть совершенно чистым и не заключать посторонних примесей.           Товарное качество меда   Как определить — годен ли мед для продажи? В предлагаемых указаниях имеется в виду, что пчеловодом собран зрелый мед. Существуют некоторые признаки, которые обязательны для всякого меда, это,  во-первых, содержание в меде воды в пределах от 16 до 22%,  во-вторых, отсутствие примеси пади или, в крайнем случае, самая незначительная примесь ее, в-третьих, отсутствие загрязняющих веществ. Не прибегая к сложным приемам, практикуемым в лабораториях, определение влаги, обнаружение пади и загрязняющих веществ можно сделать простым способом, доступным всякому пчеловоду.   Как узнать натурную массу меда Для определения влаги в меде следует определить натуру меда, т.е. узнать вес одного литра меда. Производится это следующим образом: берется калиброванная емкость в один литр, взвешивается на весах и потом наполняется водой до краев или до какого-нибудь отмеченного уровня; определяется затем вес воды; вес воды будет обозначать в то же время объем в куб. сантиметрах. Затем вода выливается, посуда вытирается насухо и в нее выливается мед до того же самого уровня, до которого была налита вода. Мед взвешивается, и вес его делится на найденный перед тем объем; таким образом узнается вес одного литра меда. Чем аккуратнее будет произведено наполнение водой, затем медом и потом взвешивание, тем точнее будет определена натура меда. Содержание влаги в меде определяется по приводимой ниже таблице, в которой против цифры натуры меда обозначено соответственное содержание воды.     Натурамёда  Содержаниеводы гр/л. (%) 1402 22,1 1404 21,8 1406 21,5 1408 21,2 1410 20,9 1412 20,6 1414 20,3 1416 20,0 1418 19,7 1420 19,4 1422 19,1 1424 18,8 1426 18,5 1428 18,2 1430 17,9 1432 17,6 1434 17,3 1436 17,0 1438 16,7 1440 16,3 1442 16,0   Пример: емкость, наполненная до краев водой, вместила воды 1249 г, т.е. ее объем 1249см³; наполненная до верху медом, она вместила 1795 г меда.  Чтобы вычислить вес литра меда надо 1795 х1000/1249=1437. Затем, отыскав эту цифру в таблице, находят содержание воды около 17%.    Определение падевого меда Обнаружить наличие пади в меде можно так: наливается в стеклянную пробирку небольшое количество жидкого меда и к нему прибавляется вода приблизительно в равном объеме; смесь встряхивается и подогревается для более скорого растворения. Затем к раствору меда приливается равный объем насыщенного раствора извести, смесь опять встряхивается для лучшего перемешивания медового и известкового растворов и пробирку над огнем доводят до начала кипения.  Если падь в меде есть, то вскоре в пробирке появляются бурые хлопья, которые в оставленной в покое пробирке оседают на дно. В меде без пади такого образования хлопьев не наблюдается совершенно и жидкость в пробирке остается прозрачной. Если пади больше или меньше в меде, то соответственно и больше или меньше получится осадка.         Чистота меда Чистота меда понимается условно: чистым медом называют такой, который при рассматривании на свет совершенно прозрачен, хотя он несомненно и содержит некоторое количество перги (по преимуществу). Точный учет примесей обыкновенно не практикуется, и в торговом обиходе чистым медом принимается такой мед, который, будучи нагрет до 60°С, после процеживания через сито, имеющее 23 нитки в 1 дюйме, не оставляет после себя никакого сора. Таким образом, произведя такое процеживание, например, 0,5 кг меда, можно установить его чистоту и сообразно с этим признать его за удовлетворительный продукт, или подлежащий очистке каким-нибудь способом: процеживание или отстаивание.   Кристаллизация меда Процесс кристаллизации меда:  а) заражение кристаллами севшего меда, б) испарение воды с открытой поверхности меда, благодаря чему в поверхностном слое образуется масса кристаллов, при хранении меда в сыром помещении этих явлений не наблюдается. Заражение меда кристаллами производится следующим образом: следует взять сухих (с которых стек жидкий мед) кристаллов из какого-нибудь другого меда и прилить к ним жидкий мед, кристаллизацию которого предполагается ускорить.  Смесь эту следует хорошо размешать. Лучше растирание медового сахара производить небольшими порциями. Для успешной и скорой садки меда вполне достаточно 0,1% медового сахара. Вся масса прозрачного меда становится мутной и через некоторое время заметно сгущается. Частое перемешивание зараженного кристаллами меда ведет к образованию мелкой (салообразной) садки, так как кристаллы распределяются равномерно по всей массе меда.       Солнечное освещение такого меда (в стеклянной посуде) вызывает ускоренную садку.           Как очистить мед от посторонних примесей Для очищения жидкого меда от взвешенных частиц применяются два приема отстаивание и процеживание. Отстаивание производится в чанах и протекает довольно быстро: слой меда в один метр по истечении 3-х дней при температуре от 19°С… 20°С сохраняет только незначительные следы примесей, количество которых при более длительном отстаивании не уменьшается. Принимая во внимание, что при повышении температуры на 5°С подвижность посторонних веществ в меде увеличивается приблизительно в два с половиной раза, а при понижении температуры на 5°С — соответственно меньше, то в соответствии с этим и срок отстаивания или уменьшается или увеличивается. Нужно иметь в виду, что продолжительное отстаивание жидкого меда сопровождается расслоением его по плотности: в нижних слоях собирается более густой (плотный), а в верхних слоях менее густой. Поэтому после отстаивания и удаления с поверхности меда засоряющего материала необходимо мед перемешивать для придания ему одинаковой плотности во всей массе.   Приспособление для простейшей очистки меда Лучший и наиболее простой способ очистки свежего, только что полученного центробежного меда от находящихся в нем механических примесей (насекомые, кусочки воска, перга и пр.) — его выдерживают в высоких сосудах в течение нескольких дней, когда все мелкие и крупные частицы всплывают на его поверхность - могут быть легко удалены.  Для облегчения и ускорения очистки можно применять предварительную фильтрацию, дающую очень хорошие результаты.    Сито для меда В пасечной практике принято подвешивать сита для очистки меда под краном медогонки. При откачке густого меда сито у крана часто засоряется крупинками воска и задерживает работу медогонки. Для устранения этого недостатка сито для очистки меда помещается не у медогонки, а изготавливается глубокая и объемная до 10л воронка, через которую наливается мед в емкости для хранения. Сито прикрепляют так, чтобы можно было свободно вынимать из воронки, где оно задерживается в основании конусообразного соединения с прямым верхним цилиндром воронки. При больших объемах меда нужно иметь два таких приспособления; пока одно находится в работе, второе в то время очищается и промывается от засорения. Еще лучше иметь сита двойные, но свободно разбирающиеся: верхняя часть сита из более редкой ткани, а нижняя — из частой ткани. Над посудой под краном медокачки никаких сит не нужно.   Созревание меда Мед, содержащий излишнюю воду — откаченный из незапечатанных сотов (незрелый) или находившийся в сыром помещении — легко закисает и портится. Если своевременно удалить из такого меда избыток воды, то он может сохраняться, не закисая продолжительное время. Из закисающего меда вода (вместе с появляющейся пеной) удаляется посредством кипячения. Для исправления незрелого меда достаточно поместить его в сухое проветриваемое помещение, в широких сосудах, имеющих большую испаряющую поверхность. Сосуды с выпариваемым медом необходимо оставлять открытыми, защищенными сверху лишь одними сетками от пчел и пр.    Тара для меда От качества тары в очень большой степени зависит выгодная продажа меда. Тяжелая, неуклюжая, не эстетичная тара намного понижает стоимость товарного меда и иногда приводит к тому, что само по себе производство меда становится невыгодным. Несмотря на прекрасные качества самого продукта, по причине плохой его упаковки он имеет не только непривлекательный, но часто отталкивающий вид, благодаря чему продажная цена продукта снижается. В современных условиях можно заказать и приобрести очень привлекательную посуду для мелкой фасовки. Пренебрежительное отношение к упаковке продукта не может быть терпимо, особенно в связи с развивающимся экспортом. Имеющаяся в употреблении тара под мед по материалам, из которых она изготовляется, разделяется на: деревянную, металлическую, стеклянную и пластиковую. Деревянной тарой являются:  1) кадки или липовки, бывшие в прошлое время в большом употреблении и изготовляемые из дуплистых липовых деревьев. Эти липовки имеют различную емкость от 2—3 кг, до нескольких десятков кг. Они отлично держат и сохраняют мед, но недостатком этой тары является то, что в ней совершенно невозможно перевозить мед в жидком состоянии, так как имеет плохую герметизацию горловины. 2) Кадки, изготовленные из клепки, также открытые сверху и поэтому являющиеся еще менее пригодной тарой для перевозки меда в жидком состоянии, так как мед при перевозке кроме того, что будет выплескиваться через верх, будет просачиваться через уторы сосуда. 3) Бочки, изготовленные из клепки. Лучшей клепкой для таких бочек будет клепка из кедра, чинара, ели, липы и осины. Возможно, употребление для клепки не особенно смолистой сосны. Дубовая клепка, несмотря на ее прочность, для медовой тары без особой ее обработки непригодна. Бочки изготовляются или из прямой клепки или же из изогнутой. Эти бочки пригодны также и для реализации янтарных и темных сортов меда. Такие бочки должны иметь не менее 4-х обручей и на верху, иметь отверстие диаметром в 1—1,5 дюйма для наливания меда, закрывающееся плотно деревянной пробкой.  4) Тара, изготовленная из металла, употребляется в форме разного размера цилиндров. Наиболее пригодным металлом для медовой тары признано - не ржавеющее железо. Оцинкованное железо для медовой тары не пригодно. 5) Стеклянная и глиняная посуда является наиболее гигиеничной, ее лучше мыть и дезинфицировать, но она очень хрупка и непрочна и годится только для розничной продажи. При употреблении такого рода тары следует брать такую ее форму, чтобы после освобождения из-под меда можно было бы ее применить в домашнем хозяйстве. 6) Пластиковая тара так же пригодна для использования под фасовку но только в том случае если она имеет сертификат качества на использование для хранения пищевых продуктов.    Как испытывать тару В деревянных емкостях, приготовленных для хранения меда, не следует искать щелей посредством заливки воды. От воды бочка набухает, а влитый мед, впитывая воду, осушает ее, отчего получается течь. Бочки перед заполнением можно испытывать воздухом, накачивая его компрессором. Выход воздуха из щелей сопровождается шумом, который легко улавливается.   Где хранить мед Центробежный мед может сохраняться продолжительное время в сухом и прохладном помещении. Сотовый мед следует сохранять в отапливаемом помещении со средней влажностью и ровной температурой. При этих условиях сотовый мед не кристаллизуется в течение продолжительного времени. Для длительного хранения пригоден мед в свежеотстроенных сплошь печатных и неповрежденных сотах.   Как устанавливать бочки с медом  Если мед хранится в бочках, что сейчас мало применяется, он часто просачивается через днища бочек, это происходит в том случае если они сделаны из пористого дерева. Поэтому бочки с медом лучше помещать горизонтально, отверстием кверху и на довольно высоких подставках, чтобы можно было контролировать процесс хранения.   Как устранить утечку меда из тары Щели в медовой таре, пропускающей мед, можно прочно заклеить кусочками тонкой материи, пропитанной в расплавленной смеси воска и какого-либо растительного масла. Пропитанная ткань в разогретом состоянии накладывается на сухие края щели

Подзимний посев позволяет нам получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве. Освобождает нас от многих забот, которые приходится проводить весной, а ведь именно весной так не хватает драгоценного времени. Ещё об одном преимуществе осенних посадок: многие садоводы весной на дачу имеют возможность приезжать лишь на выходные, бывает посеешь семена, польешь, а если погода стоит солнечная земля быстро высыхает. Очень ценным агротехническим приемом является посев овощей в открытый грунт под зиму.   Подзимний посев имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним посевом. Во-первых, весной, когда почву для весенних посевов еще готовят, на подзимних посевах уже появляются всходы. Во-вторых, при весеннем посеве семена могут долго не прорастать из-за недостатка влаги в почве, в то время как при подзимнем посеве семена имеют возможность хорошо использовать зимние запасы влаги для набухания. Опыт показывает подзимний посев моркови, свеклы, укропа, салата и чеснока дает возможность получить ранний урожай с открытого грунта. Многие считают, что для подзимних посевов не следует отводить слишком большие площади, так как ранние овощи должны быть убраны в течение двух недель до начала созревания овощей весенних посевов.   Подготовка участка Лучшими участками для подзимних посевов могут быть участки со склоном на юг или юго-запад, защищенные от холодных ветров строениями или лесным массивом. Почва должна представлять собой легкий суглинок или супесь. Участок под посев готовят в осенние дни, когда стоит сухая погода (в сентябре). Перед тем как вскопать участок вносим минеральные удобрения из расчета на 1 сотку 3кг суперфосфата и 1,5—2 кг хлористого калия.  Вскопанный участок тщательно бороним. В таком состоянии участок оставляют на 1-2 дня, после небольшого оседания (уплотнения) почва будет готова к посеву. Очень важно подготовить участок заблаговременно, так как подзимний посев может сорваться из-за октябрьских дождей и из-за заморозков. Подзимние посевы обязательно мульчируют торфом, его заранее готовят из расчета 60—100 на сотку.   Посев Практикой установлено, что наилучшее время посева в средней полосе Нечерноземной зоны — конец октября — начало ноября, когда почва уже промерзает. Если высевать раньше, то в теплую погоду семена успеют не только набухнуть, но и прорасти с осени, что приведет к частичной их гибели.   Что можно сеять под зиму Под зиму сеют все столовые сорта моркови, а свеклу — только сорта которые не стрелкуются - Подзимняя А-474, Грибовская плоская А 473, Египетская плоская, Одноростковая. Норму посева семян при подзимнем посеве увеличивают на 25—30%. После заделывания семян землей (этот прием обязателен, так как весной торф быстро высыхает и не присыпанные землей семена медленно всходят) посевы мульчируют торфом слоем 3—4 см, используя для этого совковую лопату. Торф распределяют равномерно широкими горизонтальными веерными взмахами, ровно покрывают почву.   Уход за посевами Раньше всего всходит салат, затем свекла, морковь и укроп. После появления всходов растения следует подкармливать аммиачной селитрой из расчета 1 —1,5кг на 1 сотку. Удобрения заделывают, и одновременно рыхлят междурядья. В засушливую погоду обязателен полив. С конца мая уже можно убирать салат. Площадь под салат обычно отводят небольшую, из расчета потребности одной семьи в зеленных овощах этого периода. Но так как в это время зелени ещё мало то, как правило, потребность в витаминной зелени высокая. В благоприятные годы урожай салата достигает 2 кг с 1м2 В начале июня созревает укроп. Его начинают убирать, когда высота растений достигает 15—20 см. Урожай составляет 0,8—1кг с 1м2. Небольшую площадь с укропом подзимнего и частично весеннего посева оставляют до осени для использования на приготовление маринадов и засолку овощей. Молодые корнеплоды моркови и свеклы, так называемое пучковое потребление, убирают с 18 по 25 июня, с одного м2 собирают по 10—12,5 пучков моркови и свеклы.  Морковь, свекла, салат, укроп весеннего посева созревают почти на две-три недели позже, чем подзимнего посева.    Озимый чеснок Чеснок хорошо растет на плодородных, удобренных большим количеством органических удобрений участках, защищенных от господствующих ветров. Участок должен быть выровненным. Почву под чеснок необходимо удобрять органическими удобрениями из расчета 6—8 кг/м2. Вносят также 50—100г аммиачной селитры 0,2—0,3кг суперфосфата и 0,1—0,2кг калийной соли на 1 м2. Вспахивают участок за две недели до посадки на глубину 22—24 см, не выворачивая на поверхность подпочву. Чеснок высаживают на гряды высотой около 12 см. Посадка чеснока проводится в конце сентября за 40—60 дней до наступления устойчивых заморозков. Зубки сажают на расстоянии 5—7 см один от другого, в зависимости от сорта и крупности посадочного материала, на глубину 5—7 см, с учетом того, что за зиму почва сильно сядет. На 1м2 требуется 20гр. зубков чеснока.   Чеснок — культура морозоустойчивая, как правило, он очень хорошо перезимовывает. Всходы его появляются рано, как только сойдет снег (10:—15 апреля). После появления всходов проводят первую подкормку селитрой —20гр. на м2. Во второй половине мая, перед началом формирования зубков в луковице, проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением из расчета 40—70гр. аммиачной селитры, по 80—100 гр. калийной соли и суперфосфата на 1 м2. Подкормку вносят в рядки, а затем проводят рыхление междурядий. Чеснок очень отзывчив на внесение удобрений, поэтому при хорошем запасе питательных веществ и влаги в почве он растет быстро и дружно. В период вегетации в междурядьях проводят два-три рыхления и неоднократная ручная прополка в рядках.   Для лучшего развития прикорневых луковиц удаляют стрелки у чеснока в период их появления. Имейте в виду там, где стрелки удаляют, прибавка урожая прикорневых луковиц может составить 25—30%. Этот прием очень простой и не требует особых затрат, поэтому для увеличения урожайности чеснока его необходимо применять.   Уборка чеснока Очень важно при выращивании чеснока не опаздывать с уборкой. Время ее наступает, как только подсохнут нижние листья и пожелтеют верхние. При задержке с уборкой листья полностью усыхают, и луковицу чеснока трудно извлечь из почвы. В таких случаях луковицы приходится выкапывать и вручную очищать от почвы. Кроме того, при задержке с уборкой у чеснока быстро разрушаются покровные чешуи, и луковица, распадаясь на зубки, теряет свой внешний вид, становится непригодным для длительного хранения. Уборку чеснока проводят в середине августа путем подрезания корней. Чеснок выбирают из почвы и раскладывают для просушки на гряды или под навес на 7—10 дней.   

Овощные культуры требуют наиболее плодородных, окультуренных почв с хорошими водно-физическими свойствами. При одностороннем применении минеральные удобрения сильно изменяют свойства почвы. Овощные культуры неодинаково относятся к внесению минеральных удобрений. При определении дозы удобрений и сроков внесения необходимо учитывать механический состав почвы. На тяжелых почвах элементы питания закрепляются сильнее и перемещаются слабее.   Белокочанная капуста Белокочанная капуста по выносу питательных веществ занимает первое место среди овощных культур. В период интенсивного роста она потребляет особенно много азота и калия, в фазе рассады — фосфора. Капуста чувствительна к кислотности почвы. Оптимальная реакция почвенной среды рН 6,5—7,5 на подзолистых почвах, 5,0—5,5 — на торфянистых. Под основную заправку с осени вносят 2/3 фосфорно-калийных удобрений, в том числе под ранние сорта 6—12 г/м азота, 2—6 — фосфора, 3— 9 — калия; под среднеспелые и поздние в 2 раза больше, под цветную капусту—6—12 азота, 8—12—фосфора, 12—15 г/м калия. Для основной заправки почвы под капусту можно применять все виды простых удобрений или удобрительные смеси. Если степень окультуренности почвы высокая, под капусту вносят 2 подкормки. Первую проводят сухой мочевиной (6—10 г/м), ее раствором (20 г на 10 л воды) или органическими удобрениями (коровяк 1:6). Через 20—25 дней после первой подкормки проводят вторую в жидком виде из расчета на 10 л воды: 40—50 г двойного суперфосфата, 20г — калийной соли, 30г — сернокислого аммония или 100 г удобрительной смеси. При необходимости делают и третью подкормку более концентрированным раствором куриного помета в соотношении 1:3.   Цветная капуста Одна из самых требовательных к минеральному питанию культур. Ее следует выращивать на почвах, легких по механическому составу, на торфянистых почвах и лугово-болотных она страдает от недостатка молибдена, образует много листьев, затягивается вегетация. Рассаду в фазе 3—4 настоящих листьев следует подкормить 0,02%-ным раствором молибденовокислого аммония. После высадки в грунт ее подкармливают, как и раннюю белокочанную капусту.  Первую подкормку проводят азотными удобрениями, вторую — полным минеральным удобрением в начале формирования головки.  Цветная капуста плохо реагирует на хлористый калий, поэтому лучше использовать сульфат калия или калимагнезию, при этом на 10 л воды берут 20 г мочевины, 25 г — двойного суперфосфата, 20 г сульфата калия. Краснокочанную капусту удобряют, как и белокочанную, увеличивая дозы удобрений в 1,5—2 раза.   Столовые корнеплоды На суглинистых почвах осенью вносят 30—40 г/м сульфата аммония, 15—20 — суперфосфата, 22—45 калийной соли. На торфянистых и пойменных почвах сульфата аммония вносят соответственно 25 и 15—20. Весной перед посевом участок удобряют мочевиной — 15 г/м.   Морковь, свекла, редис Эти корнеплоды в начальный период роста положительно отзываются на небольшие дозы суперфосфата в рядки или лунки; по 2—3г на 1 погонный метр. Если растения корнеплоды слабо развиваются, проводят подкормку полным минеральным удобрением (25 г/м удобрительной смеси с микроэлементами, I0 – 15 — нитроаммофоски, 15—20 г/м комплексного удобрения 10—5—20—3) или вносят золу. Петрушка очень требовательна к условиям питания. Она лучше растет на легких почвах с высоким содержанием органического вещества.  Корнеплодную петрушку выращивают так же, как и морковь, но дозы фосфорных удобрений увеличивают в 1,5 раза. Листовые сорта петрушки очень отзывчивы на азотные удобрения в период массового нарастания зеленой массы, поэтому проводится подкормка мочевиной (5—6 г/м) или сульфатом аммония (10 г/м). Огурец имеет слабую корневую систему и очень отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Под основную заправку к органическим удобрениям добавляют полное минеральное удобрение весной: 20 г/м - мочевины, 20 г/м - двойного суперфосфата, 20 г/м - сульфата калия. Вместо суперфосфата можно взять аммофос в таком же количестве, а вместо сульфата калия — калимагнезию (30 г/м).  Внесение при посеве (в лунки или рядки) гранулированного суперфосфата ускоряет плодоношение огурца. Растения нуждаются в подкормках, которые проводят через каждые 10—15 дней.  При первой подкормке дают раствор мочевины (10 г на 10 л воды) или коровяк, растворенный с водой в соотношении 1:6—10.  С момента начала цветения вносят полное удобрение: 25 г/м нитроаммофоски или 30 г/м комплексного удобрения с микроэлементами.  При длительной пасмурной погоде проводят некорневые подкормки мочевиной — 20 г на 10 л воды.   Томат  Отличается повышенным выносом питательных элементов по сравнению с огурцом. Средний вынос элементов питания (на 10 кг плодов) растением составляет: азота—33,4 г, фосфора—12,1, калия—63, кальция—45,9, магния—7,8 г. Томат очень чувствителен к недостатку фосфора в почве, особенно впервые месяцы роста и во время формирования плодов.  Под основную обработку почвы вместе с органическими удобрениями вносят 25—30 г/м аммофоса, 20—25 — хлористого калия и 40—50 г/м калимагнезии. Почву глубоко перекапывают, азотные удобрения заправляют до посадки рассады. При посадке очень полезно внести в лунку по 5 г двойного суперфосфата или аммофоса. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после посадки, внося 5—6 г/м мочевины, по 20—25 — двойного суперфосфата и сернокислого калия или 40—50 г нитроаммофоса с добавлением 5—6 г/м сернокислого калия. Последующие подкормки необходимы в зависимости от состояния растений 1 раз в 10—15 дней комплексным удобрением 10—5—20—3 (по 15— 20 г/м). Томат обязательно подкармливают раствором органических удобрений (коровяк или птичий помет).  Луковичные овощные растения  Проявляют повышенные требования к реакции почвенной среды и плодородию почвы. Поэтому его возделывают на лучших землях с кислотностью близкой к нейтральной. Репчатый лук лучше растет на хорошо окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах. Хорошие урожаи может давать на низинных торфяных почвах (однако избыток азота на этих почвах затягивает созревание луковиц, в результате чего они плохо хранятся в зимний период). При внесении свежего навоза в больших дозах происходит задержка созревания луковицы в этом случае лучше использовать перегной (3-4 кг/м2). Репчатый лук отзывчив на внесение средних доз минеральных удобрений в сочетании с полуперепревшим навозом под предшествующую культуру.  Наилучшие урожаи лука на дерново-подзолистых почвах получают при внесении удобрений (NPK) в дозах 6-9 г/м2. Овощные растения практически все отзывчивы на внесение удобрений. В этом деле также необходимо знать меру. Оптимальная концентрация удобрений для молодых растений капусты, томатов и свеклы выше соответственно в 1,5, 2,5 и 3 раза, чем для огурцов, и в 3,5 и 6 раз выше, чем для моркови. Это следует учитывать при внесении минеральных удобрений.  

Нередко на поверхности плодов начинают появляться темные пятна, буреет и сама мякоть. Заболевания такого рода причисляют к группе физиологических, или по другому эти явления называют - функциональные расстройства. Степень их развития зависит от многих причин, в первую очередь от сортовых особенностей плодов и условий хранения. Остановимся только на тех, которые часто возникают в период хранения запасов — «загар».   Причины возникновения физиологического заболевания плодов Первое наиболее распространено в обычных хранилищах и холодильниках. Последние заболевания — следствие переноса плодов в теплое помещение. Как правило, неокрашенные зеленые и желтые сорта поражаются сильнее, чем окрашенные.   При появлении бурых пятен на поверхности плодов снижается их товарное качество. Поэтому необходимо выяснить причины, вызывающие это заболевание. Их оказалось несколько: слишком ранний сбор плодов при высоких температурах, медленное охлаждение в период хранения, плохая вентиляция и, наконец, слишком длительное хранение. Кроме того, причиной «загара» может быть и газовая среда, плохо подобранная для конкретного сорта. Развитие физиологических заболеваний нередко связано с накоплением в растительных тканях спирта и ацетальдегида. Эти вещества присутствуют постоянно, но при созревании их количество увеличивается. Имеют также значения сортовые отличия и условия хранения. При пониженном содержании в среде кислорода процесс накопление спирта идет медленно, и это положение сохраняется еще две недели при хранении на воздухе. Но уменьшить концентрацию можно лишь до 5%. Если содержание кислорода в атмосфере всего 2—3 %, спирт усиленно начинает накапливаться, и плоды гибнут. Так же отмечено положительное воздействие, оказываемое повышением уровня СО2 в пределах 5—10 %. В целом же газовая среда подбирается с учетом особенностей обмена конкретного сорта. Количество ацетальдегида в тканях обычно стабильное и начинает быстро увеличиваться только по мере развития процессов старения. Мякоть плода при этом активно буреет. Процесс можно приостановить с помощью искусственной газовой среды. Особенно эффективно повышение уровня углекислоты до 5%. Но и в этом случае следует учитывать сортовые особенности и физиологическое состояние плодов. Положительный результат дает хранение при низких температурах, например до +4 °С. Товарные качества плодов не в меньшей степени страдают от побурения мякоти. Внешне оно никак не проявляется, но, естественно, сразу обнаруживается, если плод разрезать.  Наиболее частая причина возникновения — слишком высокая температура хранения. Плодовая продукция, помещенная в газовую среду, где поддерживается температура 3—4 °С, прекрасно сохраняется. При этом надо учитывать, что избыток С02 в тканях плода вызывает изменение цвета вокруг сердцевины до желтовато или розовато-коричневого. Поэтому рекомендуется удалить лишнюю углекислоту из окружающей среды и снизить уровень кислорода до 5 процентов. Имеет значение время сбора: преждевременная уборка урожая или слишком поздняя увеличивают вероятность возникновения заболеваний.   Биохимические процессы Биохимическая природа физиологических заболеваний изучается давно, но многое продолжает оставаться неясным. Не вызывает сомнения, что побурение тканей — результат окисления фенольных соединений вследствие происшедших сдвигов в обмене веществ. Изменение цвета мякоти, как правило, начинается с отдельных участков, затем распространяется на весь плод. В тканях, примыкающих к побуревшим, меняется величина рН, что в свою очередь приводит к нарушению окислительно-восстановительного режима в здоровых клетках. Развитие физиологических заболеваний во многом зависит от изменений, возникающих в обмене органических кислот, а также связанных с колебаниями уровня кислорода в клеточном содержимом. При повышении давления газа замедляется процесс восстановления кетокислот, например щавелево-уксусной в яблочную. В результате возникает недостаток водородных ионов, необходимых для восстановления других соединений, в частности фенольных. Снижение концентрации кислорода в окружающей среде тормозит этот нежелательный процесс, и побурение тканей замедляется. Таким образом, кислород выступает в качестве регулятора процессов, происходящих в клетке. Особенностью живых тканей является множественность путей обмена одного и того же соединения, например органических кислот. Яблочная кислота, помимо всего прочего, декарбоксилируется под действием малатдегидрогеназы. Активность данного фермента повышается при созревании плодов, приводя к необратимому расщеплению кислоты на пировиноградную кислоту и СО2. Первая становится предшественником биосинтеза ацетальдегида, этилена, восков. Что же касается СО2, то, очевидно, повышение его концентрации в окружающей атмосфере способно тормозить весь процесс. Действительно, количество яблочной кислоты в плодах, помещенных в среду с большим содержанием углекислоты, всегда выше, чем в хранящихся на воздухе. По видимому, таков механизм, препятствующий появлению «загара». Однако тот же фактор вызывает развитие побурения тканей возле сердцевины плодов. Таким образом, состав газовой среды существенно влияет на степень активности физиологических заболеваний в период хранения. Но нельзя забывать о сортовых различиях. Неудовлетворительные результаты свидетельствуют прежде всего о неправильном выборе режима хранения, а не о непригодности данных плодов к пребыванию в искусственной среде.   Запах и вкус яблок По мере созревания плоды все больше приобретают характерный для них аромат, утрачивают кисло-горький и терпкий вкус, ткани их становятся мягкими, все сильнее меняется окраска. Иная картина при перезревании. Яблоки становятся мучнистыми, груши и бананы размягчаются до слизи, вкус и аромат резко ухудшаются. При хранении необходимо поддерживать не только внешний вид продукции, но и ее вкусовые качества. Поэтому интересно, как влияет регулируемая газовая среда на эти свойства плодов. Помещенные в искусственную атмосферу, они, как правило, остаются твердыми. Присутствие С02 в больших количествах при дефиците кислорода подавляло способность к нормальному размягчению.    Изменение цвета, а точнее исчезновение зеленой окраски — признак созревания. В результате распада хлорофилла начинают преобладать красные и оранжевые тона. В соответствующей газовой среде цвет сохраняется более длительное время, причем совместное влияние обоих ее компонентов (кислорода и С02) оказывается результативней, чем каждого в отдельности. Биохимический механизм распада хлорофилла в искусственной среде пока не изучен. В процессе созревания плодов образуются соединения, обуславливающие вкус и аромат. Сами они известны, но мы мало знаем об их роли в обмене веществ и еще меньше о факторах, регулирующих их возникновение, а также о влиянии на процесс различных концентраций кислорода и углекислоты. Летучие вещества присутствуют в плодах в очень малых количествах. В период хранения обмен веществ протекает замедленно, и расходуемый на ароматы углерод не превышает 0,1—0,3 % от выделяемого С02. Вдобавок 70—80% этого малого объема приходится на долю этилена, который в распространении запахов не участвует. В итоге тонна яблок, хранящихся при +3°С, расходует на подобные цели всего 10 миллиграммов вещества в сутки. Правда, вне хранилища цифра оказывается значительно большей. Влияние газовой среды Состав летучих продуктов во многом зависит от особенностей окружающей газовой среды. Яблоки при полном отсутствии кислорода выделяют не столько ароматические эфиры, сколько этиловый спирт. То же самое происходит, если в атмосфере присутствует 7 или более процентов СО2. Сами вещества очень сложны по своему составу: в них находят углеводороды, спирты, сложные эфиры и альдегиды. Кстати, в хранилищах источником их могут быть не только плоды, но и микроорганизмы. Вдобавок, запахи исходят от оборудования и материалов, из которых сооружалась камера. При вентилировании количество «ароматов» уменьшается, но появляются новые из внешней среды. Однако ароматические углеводороды все - таки прежде всего выделяются яблоками или грушами. Каждый плод имеет свой вкус. В его формировании тоже участвуют многочисленные соединения, летучие компоненты, сахара, кислоты, дубильные вещества. Изменение вкуса при созревании обычно связано не столько с исчезновением или появлением какого-либо компонента, а сколько с изменением соотношений между ними. Кисло-сладкий вкус яблок формируется из сочетания определенного количества сахаров и кислот, небольшого содержания дубильных веществ и «запахов». Зрелые бананы становятся сладкими и приобретают ароматический привкус в результате превращения большей части крахмала в сахар. На вкус плодов влияет длительное их пребывание в условиях газовой среды. В без кислородной атмосфере в яблоках накапливается спирт. То же самое происходит в газовой смеси с высоким содержанием СО2 даже при нормальном количестве кислорода. Для получения хорошего приятного вкуса уровень кислорода должен быть не ниже 3%, СО2 — не выше 5%. Не свойственные плодам ароматы возникают в результате длительного их хранения в камерах производственного типа. Например, «привкус затхлости», продуцируемый микроорганизмами. Надо также учитывать, что плоды легко поглощают посторонние запахи. Пониженные концентрации кислорода тормозят превращение крахмала в сахар. Особенно это характерно для бананов. Желаемый результат достигается снижением его количества до 13%. В регулируемой газовой среде замедляется превращение нерастворимого протопектина в пектин, а следовательно, и размягчение плодов. На воздухе этот процесс завершается быстро.    

(Взгляд из прошлого) Средний доход медом в средней местности в средний год с одной не роившейся семьи должно считать в 1 пуд (16 кг). Наибольшее количество меда с одного улья, которое может быть получено в исключительных случаях —8 пудов. Роившаяся семья в большинстве случаев дохода медом не дает. Воска одна семья дает от 200 до 600 г. При рамочном или рациональном пчеловодстве возможны три рода хозяйства: 1) роевое, когда принимаются все меры к тому, чтобы получить возможно большее количество роев, не заботясь о меде; но при этом, во избежание чрезмерного ослабления семей, нерационально брать более одного роя от каждой семьи;  2) медовое хозяйство, состоящее в том, что на пасеке не допускается отход роев и все силы пчел направляются к возможно большему сбору меда; 3) смешанное хозяйство, когда от пасеки получают и рои, и мед, причем рои берутся не от одной, а от двух или нескольких семей пчел;  4) в некоторых местностях практикуется еще кочевое пчеловодство, когда пасеку переводят в течение лета раз или два под взяток.   Другие любопытные сведения о пчелах Продолжительность жизни пчел Матка пчелы живет в среднем - 3…5 лет. Наибольшая продолжительность жизни матки - 6 лет. Средняя продолжительность жизни трутня -3…5 месяцев. Наибольшая продолжительность жизни трутня до -10 месяцев. Средняя продолжительность жизни рабочей пчелы: а) летом во время главного взятка -1,5 месяца, б) в остальное время- 4-9месяцев. Наибольшая продолжительность жизни рабочей пчелы – 10,5 месяцев.   Количество детки в пчелиной семье (в среднем) Яиц — 6 000шт. Незапечатанных личинок — 12 000шт. Печатной детки — 22 000шт. Всего детки в ячейках — 40 000шт.   Количество пчел в семье (в среднем) Слабых молодых пчел — 4000шт. Пчел вполне сформировавшихся, но нелетных — 12 000шт. Пчел, вылетающих, но не за взятком — 20 000шт. Всего пчел, не летающих за взятком — 36 000шт. Пчел, собирающих мед и пергу — 15 000…21 000шт. Всего пчел, летающих за взятком около — 41 000шт. Итого пчел до — 100 000шт. А всего детки и пчел до — 140 000шт. Хорошая матка в сильной семье откладывает от 2000 до 3600 яичек в день.  Хороший рой пчел заключает в себе от 30 до 40 тысяч пчел.  Отношение веса пчелы к весу трутня — 1 : 2,9. В очень сильных семьях в пору наибольшего развития число пчел может быть свыше -100 000шт.  Сильная семья приносит количество меда в день при хорошем взятке от 2 до 4 кг. Имеются сообщения, что при особенно благоприятных условиях и особенно обильном взятке в день пчелами может быть внесено до 9,6кг. Наибольший сбор меда в одно лето и в одном улье доходит (по Бертрану) в Швейцарии — до 9 пудов (144 кг), у нас — до 8 пудов.   Пчелиная сила: Вес одной пчелиной ноши — 62,1274 мг. Вес меда в одной ячейке — от 350 до 470 мг. Для наполнения одной ячейки необходимо от 6 до 10 пчелиных нош. Для 1 фунта меда (400 г) необходимо 6600 пчелиных нош, т. е. чтобы собрать фунт меда, пчела должна вылететь 6600 раз.   Пчелиный воск Удельный вес воска колеблется между 0,96—0,97. Химический состав: мирицина 85 %, церина (цериновой кислоты) 13—15%, имеется также незначительное количество ароматических веществ, от которых зависят запах и цвет воска.  Элементарный состав: углерода 82%, водорода 13% и кислорода 5%. Температуры: плавления 65—70°С, кипения 100°С, парообразования 240 °С. Выделяется воск на нижних 4 парах брюшных полуколец пчелы; не выделяется на двух верхних парах. На постройку 1 фунта вощины пчелы употребляют, смотря по взятку, от 2 до 8 кг меда.   Перга ( хлебина, цветень) Вес пчелиной ноши 26,031 мг. Вес пыльцы в одной ячейке 468,562 мг. Для наполнения одной ячейки- 17…18 нош. Требуется для одного фунта перги 15 - 620 нош.  Пчелы, имеющие достаточное количество качественной перги, более устойчивы к заболеваниям.   П.С. При покупке мёда, учитывайте разницу натурального мёда и с примесями. Статью об этом можно прочитать здесь.

Переноска ульев в зимовники или приспособленные помещения, дополнительное утепление ульев, если они остаются на воле, проводят с наступлением устойчивой холодной погоды. При первых заморозках ни в коем случае нельзя ставить пчел на зимовку, особенно, если эти заморозки наступили раньше обычного для данной местности срока. Опасность заключается в том, что после заморозков могут наступить теплые дни поздней осени, при этом семья пчел будет находиться в дискомфортных условиях, им будет душно в закрытом помещении. Об этом нужно помнить в более южных районах, где нередко теплые дни затягиваются до конца ноября или даже до конца декабря. Как переселить пчел в зимовник С наступлением устойчивого похолодания (примерно —3…4°С в сухую погоду ульи убирают в зимовники. Перед этим составляется план размещения ульев на пасеке. Удобно сначала заносить ульи, стоящие поблизости от зимовника, и размещать их на дальних от входа стеллажах. Самые дальние ульи вносят последними и ставят около входа в зимовник. Весной выставка пчел происходит в обратном порядке: первыми из зимовника выносят ульи в дальний конец пасеки, последние ставят возле зимовника. При таком порядке постановки и выставки ульев не приходится много раз проходить с носилками мимо семей, стоящих поблизости от зимовника. Выставлять ульи весной лучше всего на прошлогодние места, так как у многих пчел за зиму не затухает условный рефлекс на место и при весеннем облете могут быть слеты и налеты пчелосемей. На новые места улья ставят лишь в случае необходимости. Подготовка ульев к зимовке Перед помещением пчел в зимовник боковые утепления из ульев убирают, а сверху гнезд оставляют холстики (или потолочины). На время переноски ульев летки закрывают для того чтобы исключить лет пчел, при этом используют деревянные задвижки, смоченные чистые тряпочки, а некоторые пчеловоды пользуются смоченными полосками бумаги, вырезанными по размеру открытой части летка.  Закрывать летки лучше сразу на всей пасеке.   Переноска ульев Переносить пчелиный домик необходимо вдвоем на ручных носилках.  Их ставят сбоку улья и устанавливают так, чтобы леток был обращен к идущему сзади. Оба рабочих, взявшись за ручки носилок, должны одновременно приподнять улей и идти в ногу. В помещении улей сразу подносят к тому месту, где он должен стоять.  Поставив носилки на пол, приподнимают улей за дно и ставят его на место летком к проходу на расстоянии не менее 10 см от стены. Нельзя приставлять ульи один к другому вплотную, зимой беспокойство какой-нибудь одной семьи может передаться остальным семьям и, кроме того, неудобно будет открывать ульи в случае надобности. Лучшее расстояние улья от улья в ряду 25 см. Проходы между рядами ульев надо оставлять 0,9—1,2 м, как предусмотрено в конструкции типовых зимовников. Правила установки пчелиных ульев   При постановке ульев с пчелами на носилки и снятии их надо помнить об отъемном дне. Если не захватить его руками, может образоваться щель между дном и стенкой улья и потревоженные переноской пчелы выпадают через нее. Будет еще хуже, если пчеловод поставит улей и не обратит внимания на образовавшуюся щель, через которую гнездо сильно охлаждается и могут забраться мыши. Поэтому у поставленного на постоянное место улья следует проверить, плотно ли приставлено дно. Необходимо проверить, на месте ли летковые заградители от мышей, не выскочили ли они из своих гнезд во время переноски.   Летки в ульях открываются только после того, как все они будут перенесены в зимовник. Иначе обеспокоенные шумом и переноской пчелы будут массами выходить из улья, выбрасываться на пол омшаника и гибнуть. В каждом улье, сообразно силе семьи, открывают частично верхний и нижние летки, размеры их устанавливают в зависимости от температуры зимовника. В помещении, где температура будет ниже 0°, летки должны быть сужены для прохода 3—5 пчел и, наоборот, в помещении, где температура держится на уровне 3—4°, их открывают во всю ширину. Важно все ульи, имеющиеся на пасеке, установить в зимовник в один день, чтобы повторно не беспокоить составленные семьи.  Пасеку в 100 семей четверо рабочих перенесут в зимовник за 7 час., то есть на каждый улей требуется от 5 до 10 мин. Исходя из этого, можно определить затраты труда и нужное число работников для любого расстояния и пасеки любых размеров. На крупных пасеках следует механизировать погрузку ульев в зимовник. Самый простой способ — подвозить улья на особых приспособленных для перевозки ульев по несколько штук - тележках или тачках. Если помещение приспособлено для обслуживания 2—3 пасек, можно использовать автомашины - но лучше делать это до последнего облета пчел т.к. присутствие техники сильно раздражает пчел. Подвозить пчел к помещениям зимовки внутри пасеки можно на мотороллерах, приспособленных для пасечных работ. С наступлением регулярных ночных заморозков надо установить дополнительное наружное утепление ульев, оставшихся зимовать на воле. Делается это в сухую погоду.

Зимовник для пчел считается подготовленным, если он хорошо просушен, проветрен, утеплен, и при этом в нем налажена вентиляция. Ранней осенью зимовник надо побелить известью, окурить серой (20—30 г на 1 м³), продезинфицировать и уничтожить восковую моль.  Зимовка пчел в сыром сарае, овощехранилище и других неприспособленных помещениях недопустима. Если сооружение для пчел недостаточно просохло за лето, надо временно поставить в него печку и просушить. Сухой зимовник — залог хорошей зимовки пчел. За несколько дней до переноски пчел в зимовник необходимо повторно осмотреть и заделать замеченные норы грызунов и всякие подозрительные щели и отверстия. Следует проверить прочность стеллажей, посмотреть, имеют ли они небольшой наклон в сторону летка. Проверяют, хорошо ли выровнен пол зимовника и насыпают на него слой чистого сухого песка.   Борьба с мышами Пчелы и мыши понятие не совместимое т.к. мыши наносят зимующим пчелиным семьям большой вред. Пчеловоду приходится вести борьбу с ними и осенью, и зимой. Привлеченные теплом мыши, особенно полевые, пользуясь тем, что пчелы с наступлением холодных осенних ночей собираются в плотный зимний клуб, проникают через неохраняемый леток в улей и поселяются в нем обычно в утеплениях подушках на всю зиму. Мыши в улье устраивают гнезда и выводят мышат; там питаясь, они разрушает соты,  не занятые медом и имеющийся запас перги. Пчелы, собравшиеся в зимний клуб, недеятельны и случаи зажаливания мышей очень редки. Если не принять своевременно предохранительных мер, то даже сильная семья пчел, имеющая полные запасы корма, к весне или ослабнет под влиянием беспокойства, производимого мышами, или погибнет. При осеннем уменьшении летков, первой сборке гнезд и осенней ревизии семей ставят летковые заградители, чтобы мыши не пробрались в улей. Для этого к летку прикрепляется металлическая пластинка; диаметр отверстий позволяют пчелам свободно выходить из улья и входить в него.   Как избавиться от мышей в зимовнике Если в зимовнике появились норы, то их тщательно бетонируют или заделывают глиной, смешанной с битым стеклом. Этим же составом промазывают потолок и пол. Сверху на пол насыпают слой просеянного сухого песка (10 см): в сыпучем песке мыши не могут устраивать норы. Заблаговременно в помещениях на пасеке раскладывают приманки с ядом. Вообще в борьбе с грызунами следует широко использовать и отравляющие средства. После заделки нор ни в коем случае нельзя оставлять зимовник открытым. Если надо дополнительно провентилировать помещение, в двери зимовника делают большое отверстие и забирают его решеткой, через которую не могут пролезть мыши. Иногда устраивают вторые облегченные двери и затягивают их сеткой. Благодаря им зимовник можно вентилировать и летом, и осенью, не допуская проникновения в него грызунов. Приточные и вытяжные вентиляционные трубы также должны быть защищены от мышей. Если, несмотря на принятые меры, в зимовнике попадаются мыши, ульи ставят с летковыми заградителями и плотно пригнанными крышками, если мышей нет, их снимают. При зимовке на воле нужно обязательно использовать летковые заградители, в качестве утепляющего материала брать хвою и костру, которые затрудняют доступ мышам; после первых снегопадов следует отаптывать снег вокруг ульев. В течение всей зимы надо следить за тем, нет ли в улье мышей. Верные признаки появления мышей в улье: следы помета на прилетной доске, кусочки воска от нагрызенных сотов и остатки пчелиных телец, у которых выгрызены грудки. Хорошо иметь в зимовнике специальные капканы и ловушки, которые время от времени проверяют. Удобна автоматическая ловушка, которую можно ставить в любом помещении, где зимуют пчелы. В помещениях с постоянной температурой выше 0°, где не замерзает вода, эта ловушка устраивается таким образом: к обыкновенному ведру приставляется дощечка-сходни шириной 2—3 см, по ней мыши поднимаются наверх. Там сходни соприкасаются с другой, более короткой дощечкой, на которой прикреплена приманка—кусочки хлеба. Эта двигающаяся дощечка прикреплена на шарнирах к ободку ведра с таким расчетом, чтобы попавшая на нее мышь перегнула ее и упала в ведро, в котором до половины налита вода. Когда мышь свалится в ведро, дощечка на шарнирах опять встает на свое место и можно опять ловить мышей.   Если такую ловушку устанавливают в помещении, где температура опускается ниже 0°, в ведро наливают крепкий соляной раствор воды, который даже при сильных морозах не замерзает.   На пасеках Сибири пчеловоды для борьбы с мышами в зимовниках употребляют растение кошачью мяту, которое заготавливают и сушат летом. Пучки кошачьей или обыкновенной перечной мяты развешивают в зимовнике, мыши не переносят запах этих растений и в зимовнике не появляются.   Бузина кистистая Зимовник вплотную по периметру обсаживают не высоким кустарником Бузиной кистистой- растение которое надежно защитит от грызунов не только ваш зимовник но прилегающую территорию. Корни этого растения также отпугивают мышей, не позволяя им селиться в зоне роста корней растения.

Большинство деревьев яблони вступает в пору плодоношения на 8—10-й год. Косточковые породы начинают плодоносить раньше. К этому времени процесс роста деревьев замедляется, они уже имеют достаточно развитую крону и подготовленные органы плодоношения — плодовые веточки, или так называемые плодушки. В связи с этим изменяются требования деревьев к питанию, к влаге и обрезке. В этот период надо поддерживать дальнейший, хотя и ограниченный, рост побегов и плодух, обеспечивать дерево питательными веществами и водой в размерах, достаточных для поддержания роста и урожая плодов. Добавляются работы по сохранению урожая от заморозков, бурь и вредителей. У более старых деревьев проводится омоложение кроны, чтобы поддержать и продлить жизнедеятельность дерева еще на ряд лет.   Обрезка деревьев Обрезка плодовых деревьев должна сопровождаться хорошим уходом за почвой, поливами и удобрением. В возрасте 12—20 лет в основном только прореживают излишние ветви, загущающие крону. По мере старения дерева прореживание увеличивается и удаляется часть старых разветвленных плодух. Примерно к 25—30 годам такой обрезки уже недостаточно и следует проводить частичное омоложение деревьев путем обрезки ветвей до 5—6- летней древесины, считая от конца побега. В это же время надо провести прореживание ветвей и старых плодушек, а дерево подкормить азотным удобрением. В результате такой обрезки крона уменьшается как в ширину, так и в высоту. Однако если все срезы проведены правильно, бояться такой сильной обрезки не следует. Вследствие уменьшения точек роста питательные вещества, доставляемые корнями, будут обслуживать меньший объем кроны. Появятся новые молодые побеги, улучшится облиственность, начнут образовываться новые молодые плодовые веточки, плоды станут крупными, и после одного-двух лет некоторого снижения урожайности дерево будет обильно плодоносить еще ряд лет.   Очень старые деревья обрезают еще сильнее. В большинстве случаев у таких деревьев в основании главных сучьев появляются так называемые «волчки» или жировые побеги, развивающиеся из спящих почек. Появление таких побегов (за исключением случаев повреждения ветвей, когда такие побеги тоже появляются в большом количестве) производится обновление кроны через эти побеги. У таких деревьев основные ветви обрезают примерно на 1 метр от ствола. Обрезать можно и все ветви кроны и по частям, растягивая омоложение на 2—3 года. Производится также вырезка усохших и поломанных ветвей. Во время спиливания большие ветви от своей тяжести могут обломиться и отодрать кору ниже места обрезки. Чтобы этого не случилось, большие ветви обрезают в два приема: сначала на полметра выше настоящего места среза, а затем уже спиливается оставшаяся часть. Лучше немного надпилить сучок снизу. Если есть опасность повреждения коры верхней стороной пилы, то отпиливание ведут снизу. Срезы заглаживают острым ножом, а в местах с большим количеством осадков большие срезы (в 4—5 сантиметров в диаметре) закрашиваются масляной краской на натуральной олифе. Обрезка производится ранней весной, до распускания почек. Поврежденные ветви обрезают до здорового места. Нельзя допускать расщепов ветвей ниже обрезанного места: в этом случае раны плохо зарастают, и ветка будет отмирать дальше. Обрезку высоко расположенных ветвей и внутри кроны надо производить с лестницы (влезание на ветви может привести к их повреждению). При появлении на ветвях трещин и других повреждений кору на месте повреждения нужно расчистить до здорового места, и если раны получаются большие, замазывать их садовым варом.   Садовый вар Хороший садовый вар можно приготовить из 1 части животного (несоленого) жира или натуральной олифы, 1 части воска и 1 части канифоли. Смесь подогревается и хорошо перемешивается. Вар должен быть густым, как вазелин, и не стекать при теплой погоде. Если вар очень густой, в него добавляют воск, если очень жидкий — добавляют канифоль.   Уход за штамбом У старых деревьев верхние слой коры постепенно отмирает и шелушатся. Под отставшие куски коры затекает вода, кора начинает гнить, что может вызвать повреждение здоровых участков коры. Кроме того, под отставшей корой находят приют различные вредители сада. Поэтому нужно систематически очищать штамбы от отмершей коры. Очистка производится металлическим скребком с тупыми краями или обыкновенным неострым кухонным ножом, чтобы не повредить здоровой коры. Под очищаемые деревья нужно подстилать полог или мешки и всю очищенную кору нужно собирать и сжигать. Работа эта проводится поздней осенью. После очистки штамбы белятся свежегашеной известью. У старых деревьев, особенно при неумелом уходе, на месте пропавших ветвей образуются дупла. Если за ними не следить, дупла с каждым годом увеличиваются и могут привести к поломке деревьев. Дупла надо заделывать цементом с мелким гравием, известью с гравием, и, в крайнем случае, глиной с песком, в крайнем случае монтажной пеной но она разлагается на солнце. Предварительно дупло очищается от трухи, до здорового места. Очистку производят ножом, долотом или стамеской.   При подмерзании деревьев (после того, как обнаружится размер повреждений) погибшие ветви обрезают до здорового места, а деревьям дают усиленный уход, главным образом, поливы и азотные удобрения, что благоприятно сказывается на растениях.   Перепрививка деревьев черенком Могут встретиться случаи, когда целесообразно перепривить деревья другими, более ценными сортами. Тогда делают так. Намеченные к перепрививке ветви спиливают на расстоянии 0,5—1 метра от ствола. Срезы заглаживают ножом, затем берут черенки нужного сорта, заготовленные осенью или зимой, и режут их на части так, чтобы на каждой части находилось по 3—4 почки. Острым ножом на черенке делают срез, вставляют черенок под кору обрезанной ветви, туго завязывают изолентой и все обрезанные места обмазывают садовым варом. В дальнейшем, когда черенки приживутся и начнут расти, повязку постепенно ослабляют. Чтобы черенки не были обломаны птицами, к ветви привязывают небольшую палку. Прививки черенками делаются весной, когда начнется сокодвижение.   Перепрививка плодовых деревьев глазком Можно делать перепрививку и путем прививки глазками (окулировка), как это делают в питомниках. Для этого на спиленной ветви дают образоваться молодым побегам и в них летом производят прививку глазком. Окулировку производят следующим образом. Берут летние черенки и срезают с них листья, оставляя небольшую часть листового черешка. Острым ножом срезают щиток с почкой и тонким слоем древесины вставляют в Т-образный надрез в коре на прививаемой ветви. Место прививки туго обвязывается пленкой или изолентой. Обмазка садовым варом здесь не требуется. Можно проводить окулировку и щитком без тонкого слоя древесины. Когда глазок приживается (что можно узнать по легкому отпадению черешка при прикосновении к нему), повязку несколько ослабляют, чтобы пленка не врезалось в ветку.   Весной следующего года повязку снимают, а ветку обрезают на 8—10 сантиметров выше места прививки. К образовавшемуся шипику привязывают начинающий расти из привитой почки побег. Когда окрепнет привитый побег, шип вырезают.   Таким способом можно постепенно перепривить всю крону дерева. На одном дереве можно привить несколько (десять и более) сортов, что при умелом подборе различ-ноокрашенных сортов имеет и декоративное значение.