Сельское хозяйство

Хорошая подготовка специальных зимовников или приспособленных помещений, а также дополнительное утепление ульев при зимовке пчелосемей на воле имеет большое практическое значение. Пчелы находятся в зимовке на протяжении 4—7 мес., на юге — меньше, в средней полосе и северных областях России — больше до 8,5месяцев. Чтобы пчелы благополучно перенесли длительную зимовку, им нужен полный покой, отсутствие сырости, резких колебаний температуры и относительно чистый воздух. Влажность воздуха должна поддерживаться в пределах 75—90%. В помещении с сырым, заплесневелым воздухом пчелы беспокоятся и вентилируют беспрерывно гнезда, затрачивая на это энергию и питание; то же происходит при излишней сухости и духоте. При резких колебаниях температуры или холоде они поедают больше меда, чем при устойчивой температуре, в результате этого пищеварительный тракт переполнен, начинается понос, вследствие чего пачкаются соты. Выделения разлагаются. Пчелам приходится вентилировать улей. От работы они изнашиваются, преждевременно стареют, массами гибнут в ульях или на полу зимовника. Зимующим пчелам зачастую бывает, вреден закристаллизовавшийся корм, а также избыток цветочной пыльцы. Не переваренная цветочная пыльца переполняет кишечник, что вызывает стресс и заставляет их освобождаться от экскрементов непосредственно в улье до весеннего облета.   Как выбрать место зимовки пчел Где лучше оставлять пчел на зиму — на воле или в приспособленном помещении? Такой вопрос встает перед каждым пчеловодом-практиком. Десятилетиями обобщались данные о преимуществах того или иного способа зимнего содержания пчел с учетом практики передовых пчеловодов. В настоящее время в подавляющем большинстве, практикуется технология содержания пчел в закрытых, специально оборудованных помещениях с хорошей вентиляцией. При постройке специальных зимовников учитываются требования, гарантирующие покой пчелиным семьям. Все остальные помещения, используемые для - зимовки, требуют дополнительных приспособлений.  В связи с большим потреблением корма, более плотным утеплением, затрудняющим удаление водяных паров, при зимовке на воле гибель пчел больше, чем при зимовке в специальных помещениях.  При зимовке на воле развитие расплода начинается раньше и семьи пчел могут в более ранние сроки совершить весенний облет. Однако при нормальной зимовке в хороших специальных помещениях в этом нет необходимости. Такие семьи хорошо развиваются после первого облета и быстро набирают силу.  Кроме того, практика показывает, что более раннего развития расплода в семьях, зимующих в помещениях, можно добиться, применяя сверхранние облеты. В случае неблагополучной зимовки в помещениях с температурой выше 0° семьям гораздо легче оказать необходимую помощь. В ряде местностей можно рекомендовать проведение зимовки на воле под снегом или в кожухах. Это, пожалуй, один из самых лучших способов, особенно в кожухах.  Он дает возможность проводить поздние осенние и ранние весенние облеты, способствует осеннему и весеннему наращиванию пчел, повышает медосбор. Но это очень трудоемкий способ, он связан с дополнительными затратами на заготовку щитов и большого количества утепляющих материалов.  Затраты на постройку зимовника на 100 пчелиных семей не превышают стоимости кожухов, нужных на такое же количество семей, но специально построенное стандартное помещение долговечнее и быстро окупается за счет экономии зимних запасов корма и улучшения качества зимовки. В южных зонах страны зимовка на воле проходит успешнее, чем в центральных и северных. Здесь можно пользоваться более дешевым дополнительным утеплением, чем кожуха. Кожуха рекомендуют для средней полосы на пасеках, насчитывающих небольшое число пчелиных семей. При подготовке очень важно подобрать место, где пчелы зимуют лучше. До настоящего времени по этому вопросу еще нет единого мнения. Во время зимовки основное отличие ульев определяется теплопроводностью. Сейчас на пасеках широко применяются с двойными стенками, заполненными утепляющим материалом или полностью изготовленных из прессованного пенопласта. На юге страны с успехом пользовались ульями с утонченными стенками до 20—25 мм и дополнительной защитой от чрезмерного прогревания солнечными лучами весной и летом и действия холодных ветров весной и осенью. В лежаках после сокращения гнезд и утепления их с боков создаются такие же условия, как в двухстенном теплом улье. При зимовке на воле и в холодных помещениях пчелы, содержащиеся в теплых ульях, съедают меньше меда, чем в одностенных и тонкостенных. Теплый улей особенно хорош в холодные осенние дни, когда пчелы еще стоят на летних местах. В холодном помещении типа сарая, на дачах пчелы тоже лучше зимуют в теплом улье. Вообще теплые ульи надо иметь в средней и северной зонах страны. Однако не следует забывать, что технология содержания пчел разнообразна и при определенных условиях выгодна и полезна зимовка в одностенных неутепленных ульях. На юге, где осень мягче, зима теплее и короче, зимовка проходит успешно в одностенных и тонкостенных ульях, при соответствующем утеплении гнезда — в холодных помещениях или на воле. Утепленные ульи тяжелые, громоздкие, их трудно перевозить к местам уверенного медосбора. В центральной зоне выгоднее иметь на стационарных пасеках двухстенные ульи или с толстыми одинарными стенками в 50 мм, хорошо пригнанными и закрашенными. Такие ульи предохраняют пчел от воздействия наружного воздуха. При этом красить их изнутри естественно не следует, это вредно для пчел. Устройство зимовников для пчёл Специальные помещения для зимнего содержания пчел называются зимовниками или омшаниками. Они бывают трех типов: подземные, полуподземные и надземные. Углубленные и полуподземные зимовники получили наибольшее распространение. Так как они просты по устройству, хорошо сохраняют тепло и не реагируют на колебания наружной температуры воздуха. Подземный зимовник для пчел можно строить в том случае, если уровень грунтовых вод находится на глубине более 3,5 м, так как пол зимовника должен быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Удобны для строительства холмы с крутым скатом, где грунтовая вода обычно не подходит. Такой зимовник можно разместить внутри холма.  В центральных, северных и восточных районах РФ в каждом из трех типов зимовников, а также помещениях, приспосабливаемых для зимовки пчел, должна поддерживаться устойчивая температура в пределах 0⁰…. 3⁰С. При повышенной влажности можно поднимать температуру до 4⁰С. Сильные семьи при такой температуре не утепляют сбоку и сверху. Влажность воздуха при этом поддерживается в пределах 75—90%. Помещение должно быть сухим, огнестойким, с хорошей вентиляцией, соответствовать по объему помещения количеству ульев. При организации пасеки надо, прежде всего, решать вопрос, где зимовать пчелам. При постройке зимовника учитывается возможность использования местных строительных материалов. Это удешевляет затраты на постройку и ускоряет строительство. Строительство зимовника лучше всего закончить весной или летом, чтобы до осени успеть просушить его. При постройке зимовников необходимо учитывать потребность в полезной площади помещения, она примерно составляет -13м³ на 10 пчелосемей. Расчет приведен для одностенных, двенадцатирамочных стандартных ульев.  Крышу зимовника лучше всего делать из огнестойких материалов шифер, железо. Пол чаще всего делают глинобитным — из глины, с добавлением щебенки, толщиной до 20 см. На него, особенно вдоль стен и по углам, укладывают слой сухого крупнозернистого песка (до 10 см).  В деревянных помещениях надземной конструкции под стенами по периметру строения в качестве фундамента засыпают шлак или щебень. Стены полуподземных и подземных зимовников служат также для поддержания грунта. Лучше всего вдоль них под углами и на некотором расстоянии друг от друга поставить ряд крепких стоек, и пространство между ними заполнить горбылем, кирпичом, камнем, ивовым плетнем, обмазанным глиной. Потолок зимовника должен быть сделанным из дерева. Его надо особенно хорошо утеплить, чтобы не осаждалась влага из воздуха. В качестве утеплителя сверху засыпают глиной, смешанной со стеклобоем, толщиной до 3 см. На глину насыпают песок 5 см и утеплитель до 80 см, закрывают слоем сухой земли высотой до 6 см. На входе в зимовник делают тамбур с двумя дверями. Успех зимовки во многом зависит от правильной вентиляции помещения. Из наблюдений опытными пчеловодами известно, что воздухообмен, в большей степени необходим для удаления влаги, поступающей из ульев и накапливающейся в помещении, а не количество свежего воздуха, необходимого для дыхания. Обмен воздуха в зимовнике должен происходить не меньше 10 раз в сутки. Этот расчет произведен на основании изучения биологического обмена веществ у пчел.  При длительности зимовки 126 дней каждая семья съедая 5 кг меда, в зимовнике на 100 семей объемом 45 м³ для удаления водяных паров должно ежедневно проходить 4,5X100 = 450 м³ воздуха. Рекомендуется устраивать пассивную вентиляцию из труб. Приточная труба устанавливается нижним концом на уровне пола. Наружный воздух поступает из тамбурного помещения. Низ вытяжной трубы крепят у потолка, проходит через чердачное помещение и выводится выше уровня конька крыши. Трубы для вентиляции изготавливают из сухих досок толщиной 40—50 см или используют асбестовую трубу с утеплителем. Оструганные доски плотно подгоняют для того, чтобы щели в трубах или шероховатости внутренней поверхности не мешали правильно вентилировать помещение. В суровые зимы внутри вытяжных вентиляционных труб нередко оседает иней. Иногда он заполняет весь просвет трубы. Каждый пчеловод должен при необходимости чистить вентиляционную трубу. Наружные части вытяжных труб утепляют.  От осадков над вытяжкой устраивают прикрытия в виде козырька, а снизу задвижки, при помощи которых можно регулировать интенсивность подачи воздуха.   Поперечное сечение вентиляционных труб определяется из расчета 4—6 см² на каждый улей. Следовательно, если в зимовнике на 100 семей, имеется одна приточная и одна вытяжная труба, поперечное сечение каждой из них должно быть от 400 до 600 см². На большое помещение рекомендуется устанавливать несколько труб для того, чтобы не нарушать равномерность вентиляции зимовника. Вентиляция должна проходить без резкого движения холодного и теплого воздуха. Внутри зимовников устанавливают стеллажи, на которые в два или три яруса устанавливают ульи.  Ширина боковых стеллажей по 70 см, в средине 160 см, то есть с припуском на 20 см, для того чтобы ульи не соприкасались. Оставляют проходы между стеллажами по 90…100 см. Помещения для зимнего содержания должны быть темными.  При зимовке на воле свет в холодное время не беспокоит пчел, но стоит пригреть солнцу, пчелы начинают вылетать. Даже при незначительном повышении температуры пчелы вылетают из улья и гибнут.   Зимнее содержание пчел в надземных не утепленных помещениях  Хорошо зимуют семьи в холодных деревянных помещениях, в случае если ульи дополнительно утеплены и защищены от ветра. Желательно ставить пчел зимовать в холодные помещения так, чтобы летки ульев приходились на южную стену, и с помощью коридорчика каждый леток сообщался с отверстием, устроенным в стене и выходящим на волю. Пчелы, зимующие с таким приспособлением, могут выйти из улья и использовать первые теплые дни конца зимовки для облета. Наблюдения показывают, что зимовка пчел в холодных помещениях проходит не хуже, чем в специальных подземных зимовниках. Такой способ зимнего содержания пчел можно рекомендовать повсеместно. Чтобы улучшить зимовку в тонкостенном, плохо приспособленном помещении, где зимой температура опускается до минус 15°С, а стены и потолок при этом могут покрываться толстым слоем инея, обсыпают его весь вплоть до крыши слоем снега толщиной до 1,5 м. После этого температура в помещении держится -2°С даже при наружной —30°С, иней на стенах пропадает. К концу зимовки снег укрывают соломой, чтобы задержать таяние. Это способствует сохранению в помещении стабильной температуры без перепадов 4°С до самой выставки пчел.   Зимовка на воле Практика знает многочисленные примеры хорошей зимовки на воле. У этого способа есть одно большое преимущество: пчелиные семьи свободно обеспечиваются достаточным количеством свежего воздуха. Кроме того, пчелы имеют возможность производить облет зимой или ранней весной при тихой и солнечной погоде.  Но при этом способе зимовки есть немало отрицательных моментов. Так при отсутствии или недостаточном количестве снега на холодных ветрах сильно охлаждается гнездо улья, пчелы тратят больше энергии, увеличивается потребление корма для поддержания тепла внутри улья. Пчелы съедают на воле (в холодных помещениях) на 3—4 кг меда больше, чем в зимовниках. Особенно вредное влияние оказывают колебания температуры воздуха - образуется конденсат внутри улья.  При этом капли воды могут замерзать на стенах и потолке, вокруг клуба может образоваться ледяная корка, что может привести к гибели пчел. Сырость в улье способствует развитию плесени. Зимовка на воле требует подготовки пчел и устройство разных приспособлений для утепления ульев. Для уменьшения сырости в ульях оставляют небольшие верхние и нижние летки. После первых снегопадов снега бывает еще мало, и улей можно засыпать лишь до половины, но через некоторое время легко засыпать его весь. Уральские пчеловоды часто оставляют пчел на зиму под снегом, и зимовка проходит хорошо, несмотря на сильные морозы. При обилии снега на Урале пасеки заносит так, что ульи на точке сравниваются с остальной местностью. На юге, где пчелы могут делать облет среди зимы, целесообразно и выгодно оставлять ульи на зиму на летних местах, при этом тщательно утепляют гнезда сверху и с боков. Одностенные ульи, в которых зимуют пчелы на воле, дополнительно утепляют. Лучший результат при зимовке на воле достигается, если пчелиные семьи временно уносят в помещение на период осенней неблагоприятной погоды. Без этого в годы, когда осень холодная и ветреная, а первая половина зимы бесснежна, можно загубить пчел.  В начале второй декады января, когда устанавливается устойчивый снежный покров, при температуре минус 2…3°С пчел выносят на волю для зимовки под снегом. При сильных морозах убирать их под снег опасно.  Расчищают площадку от снега, в четыре ряда кладут лаги (тонкие бревна) для защиты от весенней сырости, покрывают утеплителем и устанавливают на них ульи в два ряда, вплотную друг к другу летками внутрь.  Ульи плотно обкладывают сверху и с боков слоем соломы толщиной в 0,5 м. После этого их засыпают снегом на 0,5 м, а за зиму толщина снежного покрова увеличивается.

После окончания зимовки ульи переносят на территорию пасеки, эта работа выполняется тогда, когда устанавливается хорошая теплая погода (температура наружного воздуха + 12 °С), когда в природе имеется какой-либо для пчелы взяток, в омшанике они начинают беспокоиться. Чем позднее можно выставлять пчел, тем лучше. В средней и южной полосе России пчел выставляют обыкновенно в конце марта, на севере — в середине или в конце апреля. Для пчеловода это самый ответственный и волнительный момент - начало нового сезона.   Выставка пчел из зимовника Пчел выставлять желательно утром, выбирают солнечный безветренный день с таким расчетом, чтобы они совершили облет в наиболее теплое время дня. После того как все семьи будут выставлены на свои места согласно прошлогоднего плана размещения ульев на пасеке (считается что пчелы помнят место где улей стоял) дают время пчелам успокоится, и открывают летки для облёта.   Наблюдение за облетом в это время необходимо постоянно наблюдать, т. к. по активности поведения пчел можно делать выводы о результатах зимовки.  Пчелы сильных, благополучно перезимовавших семей облетываются дружно и сразу взлетают на воздух.  Семьи перезимовавшие плохо - у них, как правило, лет пчел слабый, больные вылетают вяло, поодиночке, ползают по передней стенке ульев, испражняются на ней и на прилетной доске. Оказание помощи всем замеченным неблагополучным семьям — дело неотложное. С этой работой необходимо торопиться. Надо как можно скорее заменить плохие соты, сильно сократить гнездо. Ульи с ослабевшими семьями утепляют, помещая за вставные доски и сверх рамок подушки.   Главная весенняя ревизия Подробный осмотр всех семей, производится при первой же возможности в теплые хорошие дни. При этом число рамок в семье оставляется сообразно с силой семьи. Там, где оказывается менее 4 кг меда, дается мед или в рамках или сгущенный, можно дать густую сахарную сыту в таком количестве, чтобы в улье оказалось не менее 4кг запасов. Одновременно осматриваются подробно матки и их расплод, причем плохие заменяются из числа запасных, а если таковых нет, то в журнале делается отметка о необходимости сменить в данной семье матку, что и выполняется впоследствии. Семьи, оказавшиеся без маток, если пчел в них много, исправляются дачей запасной матки или детки из другой семьи. Слабые рои без матки соединяются с другими слабыми семьями, имеющими маток. Слишком испачканные или испорченные мышами и плесенью рамки заменяются хорошими из числа запасных. Осмотр делается быстро, чтобы не застудить расплод. Рамки с расплодом лишь приподнимают немного и, не задерживаясь, и снова ставят на место. Гнездо во время осмотра открывается только над двумя рамками, остальные части гнезда закрывают холстинами или потолочниками.   Признаки здорового расплода Белый цвет личинок, одинаковые их размеры и форма в соседних ячейках — признак здорового расплода. Ровная и сплошная печатка крытого расплода.    Признаки нездорового расплода В том случае если личинки имеют желтоватый цвет, при этом вы так же обнаружили высохшие личинки, а печатный расплод имеет пестрый вид с вогнутыми, мокрыми крышечками в которых видны отверстия — это признак болезни расплода. Далее осмотр других семей прекращают, необходимо провести санитарную обработку инструмента, тщательно вымыть руки. Стамеску прокаливают на углях в дымаре. В журнале делается пометка, больную семью ставят на карантин, все остальные действия желательно согласовать со специалистом, имеющим опыт работы на пасеке и действовать согласно его рекомендаций.     Чистка ульев Необходимейшая и полезнейшая работа, производится немедленно после главной весенней ревизии, причем выскабливаются донья, стенки и покрышки всех ульев, у рамок выскабливаются все линейки. Тщательнейшим образом удаляют подмор и мусор.    Весенние ревизии После главной производятся частные весенние ревизии. Это делается для того, чтобы постоянно следить за наличием запасов корма в улье, а также для своевременного и постоянного расширения гнезда путем прибавления рамок и в целях наблюдения за работой пчел. Ревизии полезно проводить каждые 7—10 дней. Подкормка на черву (спекулятивная) начинается за 45—50 дней до начала главного взятка. Производится она жидкой сахарной сытой небольшими порциями 100—400 г на семью.  Вначале она дается ежедневно, а затем— через день-два, до появления в природе какого-либо взятка.  Подкормки не надо давать, если имеется естественный взяток (контрольный улей показывает хотя бы незначительную прибыль) и стоит плохая погода.   Выравнивание силы семей Уравнение семей производится только в медовом хозяйстве до начала главного взятка.  Цель — предупредить роение сильных семей отбором рамок с деткой, которая дается более слабыми семьями. С начала главного взятка, когда появляется возможность ставить на ульи магазины, уравнение семей прекращается. Детка отбирается в количестве 1—2 рамок наиболее зрелого возраста. Вместо нее ставятся рамки с вощиной, чтобы дать место для червления матки: только с этой целью и рационально уравнение семей.   Естественное роение пчел Пчелы, находящиеся в естественных условиях и у начинающих пчеловодов, размножаются путем роения — отделения от семьи части пчел со старой маткой. Такое роение приносит много хлопот и неприятностей. Иногда, если не принять мер, семьи роятся по нескольку раз и не дают никакой продукции.   В средней полосе России первые рои начинают выходить примерно на 48—50-й день после первых облетов, роение совпадает с началом цветения крушины, белого клевера, малины (начало июня). Период роения часто длится в течение месяца, вплоть до главного медосбора.   Признаки роения Наличие на ребрах сотов маточников — знак подготовки к роению. Перваки, т. е. рои со старыми матками, отходят между 10 и 14 часами. Втораки и поройки — между 8 и 18 часами. Роение При отходе роя не следует ему мешать. Лучше, стоя в стороне, осторожно следить за вылетом из улья пчел и матки. Нередко при этом матку удается заметить на летке, откуда ее берут и заключают в клеточку. Привившийся на дереве или заборе пчелиный рой обрызгивают водой, после чего приступают к съему роя. Под тем местом, где находится рой, необходимо разостлать скатерть или кусок холста, чтобы можно было заметить упавшую из роя матку, что случается нередко. Рой пчел осторожно снизу вверх высыпаются в роевню, её все время держат открытой: летающие пчелы сами в нее собираются на шум. Они особенно активно стремятся туда в том случае, если в роевне уже имеется матка.   Посадка роя в улей Роевня с пчелами вывешивают в темное, прохладное место. Если матка пчелы при отходе или снятии роя поймана, то по поведению пчел в роевне можно судить об этом: пчелы с маткой скоро свиваются в клубок и успокаиваются. В этом случае, даже будучи вынесенными на свет, они не возбуждаются. Сажать рои в улей лучше всего вечером, когда лет пчел на пасеке начинает стихать. Полезно рой подкормить медом или густой сахарной сытой. Матка ставится в улей в клеточке, из которой выпускается на другой день к вечеру. При налете отходящего роя на какой-либо улей последний следует накрыть, как можно быстрее, скатертью или куском холста так, чтобы пчелы роя не могли идти в леток. Таким образом рой привьется на холсте, откуда и может быть собран. "Втораки, т. е. последующие за перваками рои, отходят при нормальных условиях на девятый день после отхода первака. Во втораках бывает нередко по несколько маток, отчего они значительно беспокойнее перваков. Поройки, т. е. рои, следующие за втораками, отходят после них на второй или третий день.   Втораки и последующие рои рациональнее всего возвращать «на старика» (т. е. обратно в улей), т. к. они бывают небольшими. Воспрепятствовать отходу втораков можно тем, что оставляется в улье только один наиболее зрелый маточник.   Предотвращение роения Препятствовать вообще роению можно своевременным расширением гнезда, не допуская тесноты в улье, удалением маточников и отбором в больших или меньших размерах печатной детки. Эффективны и такие приемы: не держать в семьях маток старше 2 лет; загружать пчел работой по строительству сот и сбору меда; затенять ульи от перегрева солнцем, в жаркую погоду усиливать вентиляцию ульев. Радикальное средство предупреждения роения пчел— формирование ранних весенних отводков и отбор высокопродуктивных пчелиных семей для размножения. С отходящими же роями поступают так: рой собирают, затем осматривают гнездо улья, из которого отошел рой. После этого уничтожают маточники, отбирают около половины детки, вместо которой ставят рамки с сушью или искусственной вощиной. А вечером рой сажают обратно в улей (возвращают «на старика») и на него ставят магазин. Если имеется на пасеке другая семья, отпустившая рой в тот же день или дня 2—3 тому назад, то рой подсаживают в нее.    Искусственное роение При естественном роении приходится тратить много времени на то, чтобы сторожить рои на пасеке, а это особенно неудобно при небольшом количестве ульев. И вот тут важным подспорьем и удобством может стать искусственное роение. Оно имеет большое преимущество перед роением естественным, что здесь возможно улучшение качества пчел посредством подбора. С этой целью берут рои только от тех семей, которые отличаются особенной доходностью.

В любительских садах, где выращивают различные плодово-ягодные культуры, овощи и цветы, создаются хорошие условия для привлечения и размножения полезных насекомых и птиц.   Насекомые-энтомофаги и биопрепараты   В садоводстве и огородничестве в борьбе с вредителями культурных растений все шире используются энтомофаги — полезные насекомые паразиты. Для этой же цели также используют болезнетворные микроорганизмы: бактериальные и грибные препараты.     Наездники Насекомые из отряда перепончатокрылые, самки которых производят яйцекладку в яйца, личинки и куколки различных вредных насекомых. У наездников личинки безногие и питаются только содержимым яиц и внутренностями личинок вредителя. Личинка наездника в конце фазы развития, прогрызает покровные ткани своего хозяина, и вылезают наружу для окукливания. Взрослое насекомое очень мелкое, имеет длинные усики. С крыльями, напоминающими крылья пилильщиков, но с несколько менее развитым жилкованием. Самка имеет хорошо заметный яйцеклад.   Трихограмма Личинки трихограммы пользуются большой популярностью у садоводов для борьбы с вредителями сада, они уничтожают яйца более чем 80 видов! насекомых - вредителей, в этом списке такие опасные насекомые, как гусеницы озимой и капустной совки, яблонной и сливовой плодожорки, кукурузного мотылька, белянки. Прокалывая оболочку яйца, отложенного вредителем, муха трихограмма откладывает свои яички: в яйцекладку плодожорки по 1—2 штуки, совок по 2—4 и бражников по 10—40 штук. личинки трихограммы выедают содержимое, в конце фазы пробуравливают оболочку, выходят и окукливаются. Период развивается 12—15 дней. За лето в черноземной зоне она дает 6—9 поколений. Взрослое насекомое живет 5—8 дней, питаясь нектаром трав и яйцами насекомых-вредителей, высасывая их содержимое.  Трихограмма особенно активна в солнечный день. Температура воздуха 10°С является нижним порогом, а 30°С — потолком активности. Лучшая же температура для жизнедеятельности трихограммы 22—25°С, влажность воздуха 75—80%. В ненастную погоду и к заходу солнца она прячется под растительные остатки и под листья.  Различают три вида трихограмм: обыкновенная— заселяет обычно травянистый покров и имеет окраску от светло-бурого до черного цвета, особенно интенсивно заражает яйца совок; два других вида являются обитателями древесных насаждений, имеют желтую окраску и развиваются в яйцах плодожорки, совок, белянок. В яйцах этих вредителей они и зимуют в стадии личинки. Трихограмму можно заказать в специализированной лаборатории и расселить у себя в саду. Для этого после приобретения  банку, в которой находятся готовые к вылету насекомые, подносят к яблоне, выбирают на ней молоденькую веточку с двумя-тремя листочками и, быстро открыв крышку, опускают в банку ветку на полминуты. Осторожно, чтобы не стряхнуть осевших на листочках мушек, веточку вынимают, осторожно отпускают, а банку быстро закрывают и переходят к следующему дереву. Для лучшего и быстрого расселения по саду трихограммы ее выпускают на дерево с разных сторон, кроме южной. Делают это рано утром, когда нет солнца. Банку с оставшимися и еще не отродившимися яйцеедами оставляют в теплом помещении до следующего отрождения. В зонах с одним поколением плодожорки выпуск трихограммы в сад практикуют три раза. Первую партию расселяют на 3—4-й день после вылета бабочки. На 5—6-й день после первого выпуска расселяют вторую партию и, наконец, через 5—6 дней после второго выпуска — третью партию, каждый раз по 0,3 г на гектар.   В общей сложности количество выпускаемой трихограммы должно быть из расчета 1 г на гектар сада. Точную справку о дне вылета бабочки-плодожорки можно получить на станции по защите растений.  После выпуска трихограммы в саду нельзя применять ядохимикаты, разжигать костры и пользоваться длительное время дождевальными установками.   Теленомус Теленомус насекомое, которое также поедает яйца и похож по своему воздействию на вредителей на трихограмму.   Жуки Божья коровка Жук имеет несколько разновидностей:- двухточечна, пятиточечная, семиточечная, тринадцатиточечная, пропилея четырнадцатиточечная. Взрослые жуки и их личинки уничтожают тлей, медяниц, щитовок и др. Жук съедает до 70 взрослых и 175 личинок тлей.    Самки жуков тут же на листьях откладывают желтые яички, из которых появляются личинки, съедающие по 200—300 тлей каждая в сутки.   Жук жужелица активный хищник, очень подвижны и уничтожают различных  гусениц и личинок.   Мухи Муха Журчалка  откладывает на листок два- три яйца, из которых вскоре появляются малоподвижные, с красноватым телом личинки, уничтожающие тлю, червецов, цикадок, трипса, листоблошку и др.;    Тахины  тело покрыто жесткими щетинками. Самка откладывает свои яйца внутрь тела гусениц, подобно наездникам.   Златоглазка Златоглазка и ее личинки уничтожают яблоневую тлю. Самки откладывают на листочки свои яички, бело-матового цвета, покоящиеся на стоячих тонких, длиной до 1 см. волосках, на которых через 5—6 дней появляются личинки, поедающие тлей и многих слабых насекомых. Личинка златоглазки за свою короткую жизнь съедает более 4 тыс. тлей. Почти столько же пожирает и сама златоглазка.   Муравьи Муравьи, особенно рыжие лесные, иногда уничтожают больше вредителей, чем птицы. С середины апреля, примерно в течение месяца, пищей им служат березовый сок, насекомые и выделения тлей. При большой зараженности деревьев вредными гусеницами рыжие муравьи среднего муравейника за месяц собирают примерно до одного миллиона гусениц. Радиус уничтожения муравьями гусениц не превышает 10— 12 м от муравейника. Муравьи одного муравейника контролируют площадь около 300—450 м.  При необходимости муравьев расселяют, перетаскивая гнезда. Там где живут муравьи, отсутствуют мыши и другие грызуны. Муравьев избегают и птицы, поэтому гнезда для птиц устраивают подальше от муравейников. Для более активного уничтожения муравьями гусениц надо вести широкую беспрерывную борьбу по уничтожению тли, потому что муравьи, питаясь   капельками жидкости, выделяемой тлями, стараются постоянно поддерживать с ней контакт, переносят ее на другие растения и даже создают благоприятные условия для жизни и размножения тлей в муравейниках. В силу этого муравьи «забывают» о существовании других насекомых.   В том случае если муравейник расположен в земле под корнями, например земляники, муравьи могут повредить ее. В этом случае их следует переселять в другое место.   Жабы Истребляют вредных насекомых примерно столько же, сколько и птицы. Основной корм жаб — улитки, слизни, жуки, клопы, различные личинки. Для жаб устраивают в саду убежища, где они могли бы укрыться от зноя. Их делают из нескольких половинок кирпича с двумя-тремя щелями шириной 5—6 см; на кирпичи сверху укладывают дно бочки или щиток из отходов досок, горбыля, размером 50X50 см, сверху засыпают землей. Входы-выходы к щелям должны быть без травы, утрамбованы и с уклоном до уровня пола, чтобы жаба могла выбраться из землянки без труда.   Биопрепараты Энтобактерин Препарат поражает более 45 видов вредных насекомых. При норме 50—100 г на 10 л воды опрыскивание проводят вечером при температуре не менее 15°, а на следующий день утром выпускают в сад трихограмму. У нас в саду при норме энтобактерина 50 г и одновременном выпуске трихограммы яблони были поражены на 2,5%; там, где выпускали одну трихограмму,— на 10%. Контрольные яблони, которые мы не обрабатывали, были поражены более чем на 40%. При температуре воздуха 18—20°С энтобактерина мы берем 50 г на 10 л воды, при 15—18°С 100 г на 10 л. При температуре воздуха ниже 15°С опрыскивать плодовые деревья энтобактерином вообще не рекомендуется. Препарат действует около месяца, но если пройдет дождь, то опрыскивание повторяют на другой день после дождя. Опрыскивают равномерно до полного увлажнения всей кроны дерева. Чем выше температура воздуха (до 30°С) в период опрыскивания, тем эффективнее действует препарат и вредитель быстрее гибнет. Летние сорта опрыскиваем два раза, осенние и зимние — три раза через каждые 15 дней. Первое опрыскивание обычно проводят за 2—3 дня до массового отрождения гусениц плодожорки первого поколения. Если же появится хотя бы частично второе отрождение вредителя, то проводят еще одно опрыскивание. Если же в саду не выпускали трихограмму, то опрыскивать надо четыре раза через 15 дней. Энтобактерином (100 г на 10 л воды) необходимо смачивать ловчие пояса. Пояс со стороны, обращенной к штамбу, припудриваем энтобактерином в порошке. Через каждые 15 дней пояса очищаем от попавших вредителей и снова смачиваем и припудриваем препаратом. В целях дополнительной меры в борьбе с плодожоркой в начале цветения раннелетних сортов яблонь и груш штамбы и нижние скелетные ветви всех яблонь, груш и слив обильно опрыскиваем препаратом энтобактерина или боверином. Боверин применяем так же, как и энтобактерин, при одновременном выпуске трихограммы. После шести опрыскиваний суспензией боверина в нашем саду яблоня была поражена плодожоркой на 4%. Яблоня, на которую была выпущена только три- хограмма, была поражена плодожоркой на 12%. Опрыскивание обычно проводят за 2—3 дня до отрождения гусениц первого поколения шесть-семь раз через каждые 6—7 дней. Если опрыскивание применяют без выпуска на плодовые деревья трихограммы, то его повторяют восемь-девять раз через каждые 6 дней.   Фитонциды Любое растение, выделяет в воздух эфирные вещества- фитонциды. При этом они защищают растения от различных болезней и насекомых, но воздействуют на различные организмы не совсем одинаково, например лесная вишня за несколько минут убивает морскую свинку, но при этом на вишне живет и развивается около 60 видов паразитов.   Садоводы-любители используют фитонциды в борьбе с вредными насекомыми и грибными заболеваниями плодовых деревьев, а также и как провокационное средство для отпугивания вредителей. Нематода, червь длиной менее 1 см. Размножается в больших количествах на корнях земляники. Пораженные им растения сильно болеют. Однажды в одном из городских садов Голландии вдруг началось увядание роз: они были поражены нематодами. Применение ядохимикатов городские власти не разрешили. Тогда садоводы вспомнили о ноготках и высадили их между кустами роз. Нематоды исчезли, а розы ожили. После этого случая садоводы широко стали применять ноготки в борьбе с нематодой.   Чеснок Чесночный настой огородники и садоводы очень часто используют чесночный настой. Зубчики чеснока пропускают через мясорубку, быстро складывают в банки или бутылки с хорошо пригнанными пробками, заливают водой комнатной температуры, тщательно закупоривают и настаивают 8—10 суток в теплом месте. Затем процеживают,- остаток сильно выжимают, еще раз процеживают и выбрасывают. Процеженный настой сливают в бутылки с хорошо притертой стеклянной пробкой. Все это проделывают быстро, чтобы не было больших потерь летучих веществ. Тщательно закупоренный настой может храниться много лет.   Для опрыскивания берем настоя на 10 л воды или раствора: для плодовых растений и ягодных кустарников— 20—25 г, для ' декоративных кустарников — 50—60 г. Вокруг ягодных и декоративных кустарников и в местах посадки, цветов весной, в апреле, высаживают дольки чеснока рядами, через каждые 5 см на глубину 3—4 см вокруг кустов или между рядами посадок. Горчица Горчичный настой - 60 г сухой горчицы заваривают в 1 л воды, настаивают в плотно закрытом сосуде трое суток, процеживают, для опрыскивания разводят водой до 20 л. Перец красный 1 кг разрезанных сырых стручков или полкилограмма сухих, заливают ведром воды в эмалированной закрытой посуде и после настаивания в течение 10 суток отцеживают. Для опрыскивания полстакана настоя растворяют в 10 л воды и добавляют 40 г мыла. Бархатцы и ноготки Посаженные рядом или между кустами ягодных или декоративных растений, предохраняют от поражения нематодами их корневую систему. Конопля, укроп, петрушка, кориандр (киндза), высаженные под плодовыми растениями, защищают их от многих вредителей и болезней своим фитонцидным действием.

Маточное молочко в последнее время приобрело большую популярность. Недавние исследования вызвали значительную заинтересованность к продукту.  Было обнаружено, что пчелиное маточное молочко содержит ингредиенты, которые могут способствовать увеличению продолжительности жизни человека. Применение маточного молочка стимулирует регенерацию тканей печени, почек, мозга, частично восстанавливает сосуды сердечных мышц, делая шунтирование ненужным. Тем не менее, такие «чудеса» возможны, только если маточное молочко свежее – и правильно хранилось.    Маточным молочком называется вещество, выделяемое железами медоносных рабочих пчел, которым они кормят личинок пчел и будущих маток. В нем содержится много углеводов, белков и жиров, оно богато витаминами и микроэлементами.    Технология получения маточного молочка Требования к месту расположения пасеки Пасека должна иметь хорошую защиту от ветра, и располагаться на расстоянии не ближе 5 км от автомагистрали и промышленных объектов с выбросами загрязняющих веществ. Близлежащие районы не должны подвергаться пестицидным обработкам.   Рядом с пасекой на протяжении всего активного сезона не должны произрастать растения, выделяющие вредную для пчел пыльцу и нектар (аконит, багульник, морозник, рододендрон и др.). Территория в радиусе 3 км должна быть изучена, а обнаруженные растения - уничтожены.   Дополнительное оборудование пасеки Для выполнения данной операции предусмотрено размещение пчелиной семьи в улье-лежаке и применение следующего инвентаря: улей лежак на 25 рамок стандартного размера (435 X 300 мм); утепленный ящик с подогревом (термостат) для переноса рамок с расплодом и прививочными планками с пасеки в помещение и обратно; шаблоны для изготовления мисочек из воска; специальные прививочные рамки с четырьмя планками; шпатель для переноса личинки из ячейки в мисочку, прикрепленную к планке прививочной рамки (желательно шпатель оборудовать подсветкой и увеличительным стеклом); лопаточка или вакуумное устройство для отбора маточного молочка из маточников; пинцет для удаления личинок из маточника перед отбором маточного молочка; флаконы с пробкой для хранения маточного молочка, холодильник. Кроме этого инвентаря используется стандартное оборудование пасеки.   В помещении, где производится отбор маточного молочка и прививка личинок, поддерживается температура 25—30° и относительная влажность 70—90%.  В зависимости от весеннего развития пчелиной семьи составляется план-график, в котором указывается последовательность и сроки всех технологических операций. Сильная пчелиная семья в середине мая разделяется на две. Четыре рамки вместе с маткой размещают в первом маточном отделении улья, а 16 рамок, к которым добавляют 3 прививочные и 1 рамку-кормушку, размещают во втором отделении — воспитательном; рамки с расплодом и засевом расставляют таким образом, что бы они чередовались с прививочными. Место каждой рамки в улье нумеруют в соответствии с графиком размещения. Между двумя отделениями устанавливают разделительную решетку, чтобы пчела могли свободно перемещаться из одного отделения в другое. Такое укомплектование пчелиной семьи начинаем с 12 мая. Для получения маточного молочка пчелиную семью используют в течение двух месяцев с таким расчетом, чтобы эта семья после прекращения вывода маточных личинок могла полностью развиваться к моменту главного взятка с липы.     План – график работ При составлении технологического графика надо предусмотреть, когда и какую рамку с молодыми личинками взять для прививки, какую рамку дать в отделение с маткой для засева, когда и с какого места взять прививочную рамку с маточниками для извлечения маточного молочка и как переставлять рамки в воспитательном отделении, чтобы около каждой прививочной рамки находились рамки с открытым расплодом.   Согласно принятой технологии, ежедневно из второго отделения вынимают прививочную рамку с незапечатанными маточниками, в которых находятся трехдневные маточные личинки; для отбора молочка и вместо нее помещают одну прививочную рамку с однодневными личинками. Одновременно с этим производят, если это предусмотрено графиком, соответствующие перестановки других рамок. Можно изменять график и проводить отбор молочка через двое суток, соответственно изменяя размещение прививочных рамок с личинками во втором отделении. Среднее количество маточного молочка, получаемого на третий день с каждой принятой на воспитание маточной личинки, 150—220 мг.   Технология забора маточного молочка При этой технологии предусмотрены следующие особенности. Перед прививкой прививочные рамки с личинками в первый раз устанавливают на 2—3 дня между рамками с открытым расплодом для того, чтобы пчелы подготовили мисочки к засеву. Для этого в подготовленные пчелами мисочки предварительно добавляют немного свежего маточного молочка разбавленное кипяченой водой, или же мед который пчела приготовила для кормления личинок. Далее в эту мисочку отсаживают личинку. Личинка для прививки должна быть однодневная, желательно только что вылупившаяся. Под такой личинкой находится немного жидкости, вышедшей из яйца. Эта жидкость более прозрачна, чем молочко, и дает возможность легко подвести под личинку лопаточку шпателя. Рамки с привитыми личинками стараются в течение короткого времени ( не более 10 мин.) установить во второе отделение улья на то же место, где они стояли раньше. Необходимо следить затем, чтобы прививочные рамки находились между двумя рамками с открытым расплодом, за которыми стоят рамки с разновозрастным расплодом. Через три дня прививочные рамки с маточниками, в которых находятся плавающие в маточном молочке личинки, забирают в помещение лаборатории. Пинцетом захватывают личинку и при помощи стеклянной лопаточки или вакуумного устройства забирают молочко,     его сразу помещают в емкость для хранения, плотно закрывают пробкой и ставят в холодильник. В мисочку (незапечатанный маточник), из которого забрали молочко, добавляют каплю кипяченой воды, при этом размешивают с остатками маточного молочка и прививают на эту смесь новую личинку для повторного воспитания. При большом количестве разбавленного маточного молочка или меда личинки в мисочках спадают, а при густом — быстро подсыхают. Через каждые 8—10 дней следует проверить все расплодные рамки во втором отделении для обнаружения и удаления свищевых маточников.  При появлении запечатанных маточников уменьшается количество принятых личинок и маточного молочка в мисочках. Присутствие трутней или небольшого количества трутневого расплода стимулирует прием пчелами большого числа личинок на воспитание. Целесообразно для изготовления мисочек из чистого воска пользоваться шаблоном с отделяющимся донышком: это облегчает съем мисочек с шаблона и прикрепление их к планке в момент припаивания воском. В период получения маточного молочка обязательно дополнительное регулярное снабжение пчелиных семей углеводным и белковым кормами; для этого между первым и вторым отделениями улья устанавливается кормушка. Лучше давать корм утром, а не в ночь.   Хранение маточного молочка В условиях пасеки данный продукт не должен храниться долго, т.к. имеет высокую биологическую активность и по возможности на период сбора должен сохраняться в условиях низких температур, не выше минус 17⁰С. При транспортировке используют термос, при этом следят, чтобы температура не поднималась выше минус 6⁰С.  

Пчела медоносная происходит из тропических широт. С течением времени ее ареал распространился также и на умеренный пояс. В отличие от подавляющего большинства обитающих в умеренной зоне общественных - видов пчел, у которых осенью община погибает, а весной заново основывается перезимовавшей плодной самкой, община пчелы медоносной живет круглый год.   Факторы выживания Будучи в силах противостоять неблагоприятным условиям холодного периода. Искусственно изолированные от гнезда рабочие пчелы при похолодании цепенеют подобно другим насекомым  вследствие замедления обмена веществ и связанного с этим уменьшения выработки тепла. Но, несмотря на то, что составляющие пчелиную общину индивиды в противоположность млекопитающим и птицам лишены способности сохранять постоянную температуру своего тела, община в целом в состоянии поддерживать в гнезде температуру, близкую к температуре человеческого тела.   Главной предпосылкой выживания общины пчелы медоносной в зимний период служит накопление в гнезде обильных запасов меда. Сахара меда представляют собой резерв потенциальной энергии, которая в организме питающихся медом рабочих пчел, может превращаться в тепловую энергию. Тепло образуется при сокращении мускулатуры крыльев, к которому рабочая пчела прибегает при понижении температуры в гнезде, ею воспринимаются колебания температуры в 0,2°С. Сокращением мышц рабочая пчела может повысить температуру на 12°С.   Помимо кормовых запасов для выживания пчелиной общины немаловажное значение имеет также выбор места для постройки гнезда: пчелы предпочитают жилище, защищенное от ветра, сквозняков, дождя, естественных врагов.   Стратегия поведения  Деятельность общины, направленная на отыскание корма и жилища, отличается высокой эффективностью вследствие совершенства ее организации и использования специальных средств интеграции, и в первую очередь языка танцев. В этом отношении пчела медоносная превосходит всех остальных общественных насекомых: пчел, муравьев, высших ос, высших термитов.   Собирают ли рабочие пчелы нектар с цветков или пчелиный рой основывает новое гнездо, в обоих случаях как посещаемый источник корма, так и место для поселения будут наилучшими из имеющихся в данное время в окрестностях гнезда. Поиск их осуществляется наиболее опытными рабочими пчелами. Младшие даже не предпринимают каких-либо самостоятельных попыток отыскать источник взятка или жилище. Сведения передаются в форме танца.    Благодаря этому силы общины расходуются с высоким коэффициентом полезного действия, деятельность тысяч индивидов постоянно направляется по наиболее рациональному для выживания вида руслу. Ценность такой системы возрастает ввиду быстрой смены поколений в общине в летний период, поскольку продолжительность жизни рабочей пчелы всего 2—3 недели.   Язык танца Танец рабочей пчелы представляет собой символическое воспроизведение в гнезде ее полета к ценному источнику корма или подходящему для поселения месту (при роении). Другие рабочие пчелы каким-то образом понимают танец и совершают обратный процесс, переводя танец в свой собственный полет.  До сих пор остается неясным, с помощью каких органов чувств воспринимается рабочими пчелами заложенная в танце информация о направлении и дальности полета. Было подмечено, что в течение дня изменяют ориентировку своего танца относительно вертикали не только те рабочие пчелы, которые находят корм на дальнем расстоянии, но также и те, которые посещают кормушку вблизи улья, в радиусе, не превышающем 100 м от него, и передают информацию круговым танцем. Под влиянием этого в наблюдения закралось сомнение о постулате, рассматривающем круговой танец как недифференцированный сигнал о близости источника корма, не несущий точной информации о его положении в пространстве, которую заключает в себе восьмерочный танец.   Анализ танца Позже был предпринят детальный анализ танца. Воспроизводились траектории разных точек тела танцующей пчелы. Сравнение траекторий показало, что они различаются как своей длиной, так и конфигурацией. Отсюда следовал вывод, что движение во время танца не простое, поступательное, но сложное и преимущественно вращательное, и поэтому правильное представление о танце может дать траектория совокупности точек тела танцовщицы, в простейшем случае ее продольная ось. При сравнении последовательных положений, через которые проходит продольная ось танцовщицы во время восьмерочного и кругового танцев, было обнаружено, что оба танца построены из одних и тех же структурных элементов, но взятых в разной пропорции. В круговом танце преобладает вращательное движение, в восьмерочном — прямолинейный пробег. Их количественное соотношение находится в зависимости от дальности предшествовавшего танцу полета танцовщицы.   С увеличением расстояния до источника корма возрастает длительность прямолинейного пробега, вследствие чего упреждаются фазы вращения. Благодаря полученным доказательствам единого принципа построения восьмерочного и кругового танцев отпадают основания для противопоставления их друг другу, снимается вопрос о причинах использования пчелой медоносной двух языковых систем и устраняется возникавшее противоречие между непрерывностью изменения параметра дальности полета и двояким способом передачи сообщений о значениях этого параметра. Разные сообщения, содержащиеся в круговом и восьмерочном танцах, сформулированы на одном и том же языке.   Геометрия танца После выяснения геометрии танца необходимо было перейти к изучению поведения рабочих пчел, воспринимающих танец и образующих около танцовщицы так называемую свиту. Здесь следует отметить, что рабочие пчелы, проявляющие интерес к данной танцовщице, собираются предварительно до начала ее танца, в определенном месте гнезда.   Будущая танцовщица после нескольких повторных посещений найденного ею источника корма не танцует, но обегает гнездо, вступая в мимолетные антеннальные контакты с множеством рабочих пчел и передавая некоторым из них порцию принесенного корма.   От раза к разу будущая танцовщица все более ограничивает участок гнезда, куда она наведывается между полетами, пока, наконец, не определится небольшая танцевальная площадка.    Таким путем достигается сосредоточение в одном месте рабочих пчел, готовых получить информацию о местонахождении источника предложенного им корма, который пришелся им по вкусу, чтобы затем отправиться собирать его.   Во время танца ближайшие к танцовщице рабочие пчелы пытаются следовать за ней. Но повторяют ли они фигуру ее танца? Когда графики вращательного движения рабочих пчел из свиты были сопоставлены с вращательной компонентой танца, ни в одном случае копирование танца не имело места. Следовательно, для того чтобы воспринять положение танцовщицы в гравитационном поле в фазу прямолинейного пробега, рабочим пчелам в свите вовсе не требуется имитировать это ее положение.   Представлялось целесообразным проследить динамику композиции свиты.  Оказалось, что на протяжении танца численность свиты возрастает, одновременно усложняется ее структура. Поначалу малочисленная свита образует одно кольцо вокруг танцовщицы. Рабочие пчелы, составляющие это кольцо, находятся во время танца танцовщицы в движении. В дальнейшем с периферии подходят новые рабочие пчелы. Они располагаются как бы по радиусам того круга, середину которого занимает танцовщица, оборотясь к ней головой, и некоторое время пребывают в неподвижности.   Таким образом, активное внутреннее кольцо дополняется по ходу танца пассивным наружным кольцом из рабочих пчел.   Композиция внутреннего кольца изменяется в полном соответствии с ритмом танца. В фазу прямолинейного пробега оно приобретает хорошо выраженную билатеральную симметрию. Позиция каждой пчелы в нем в эту фазу определяется ее местом по отношению к танцовщице. С наступлением фазы поворота.  Вот так и происходит обмен информации у самых высокоорганизованных насекомых планеты.

Значение плодов, ягод, в питании человека огромно благодаря содержанию в них биологически активных веществ. Большое значение во время сбора плодов и ягод имеет - содержание витаминов.  У некоторых культур, например у облепихи, черной смородины, шиповника, при перезревании плодов количество витамина С снижается. У земляники, малины к моменту полного созревания ягод количество витаминов увеличивается, у крыжовника — остается почти постоянным.  Недозрелые яблоки содержат больше витамина С, чем в стадии потребительской спелости. Витамины - Е, К, каротин накапливаются в плодах в течение 10 дней после полного созревания. Нельзя заготавливать плоды и ягоды перезревшими, так как в этом случае теряются пищевые и целебные свойства.   Как сохранить витамины Чтобы максимально сохранить витамины, консервировать плоды и ягоды следует сразу после сбора. Витамины сильно разрушается и при длительном нагревании продуктов с доступом воздуха. Они легко вымываются, поэтому не следует плоды долго держать нарезанными в воде. Нужно помнить также, что витамин С сильнее разрушается при использовании медной и железной посуды. Разрушают его и солнечные лучи. Поэтому консервы в стеклянных банках следует хранить в темноте. При сушке плодов на солнце витамин С почти полностью разрушается. Плоды, содержащие фермент аскорбиназу, который разрушает витамин С, теряют его при быстром нагрёвании, так как при слабом нагревании фермент активизируется. Для того чтобы уменьшить потери витамина С, следует при консервировании опускать фрукты в кипящий сироп, а соки быстро доводить до кипения. В этих условиях прекращается действие фермента. (облепиха, черная смородина, шиповник, цитрусовые) не содержат аскорбиназу и при консервировании хорошо сохраняют витамины. Р-активные вещества при консервировании разрушаются незначительно. По естественной окраске варенья, компотов, высушенной продукции можно судить о сохранности Р-активных веществ.   Способы консервирования  Консервирование теплом, т.е. трехкратная горячая заливка и пастеризация, консервирование сахаром, молочной кислотой, а также сушка плодов.   Консервирование трёхкратной горячей заливкой Для консервирования способом трехкратной горячей заливки (без пастеризации) пригодны плоды с плотной мякотью и неповрежденной кожицей: яблоки — летние и осенние, лучше ароматные (Коричное полосатое, Грушовка московская, Анис, Мелба, Уэлси, Китайка санинская); слива типа Венгерка, персики, твердые груши, шиповник. Ягоды для такого консервирования непригодны. При этом способе используется только крупная тара: банки емкостью 2—3 л, ошпаренные кипятком или выдержанные в течение 5 мин под струей пара.   Основные рецепты заготовки Компот ассорти К яблокам добавляют 20% слив, персиков, твердых груш. Плоды тщательно моют, вырезают нержавеющим ножом испорченные места, снова ополаскивают холодной водой. Крупные плоды режут на четыре части и удаляют семенную камеру. У мелких плодов семенную камеру вырезают трубчатым ножом. После нарезки порцию яблок для одной банки складывают в полотняный мешочек, смоченный соленой водой. Так же обрабатывают и груши. У слив вынимают косточку, разрезав их пополам. Персики в марле опускают на 10 сек. в кипящую, затем в холодную воду, разрезают пополам при этом снимают с них кожицу.  Далее, в горячие банки до краев по «плечики» укладывают яблоки, переслаивая их другими плодами. В это время должен кипеть сироп в двух емкостях. Сироп готовят на воде или, предпочтительнее, на соке из малины, вишни, крыжовника. В сок разбавленный водой добавляют на 1 л 250—300 г сахара. Кипящим сиропом из первой кастрюли заливают банку с плодами доверху, прикрывают вынутой пинцетом из кипятка крышкой, покрывают банку полотенцем и выдерживают 3—4 мин. Затем снимают крышку, помещают ее обратно в кипяток. Горлышко банки прикрывают ложкой с дырочкой, вынутой из кипятка, и сливают сироп в первую кастрюлю. Банку заливают кипящим сиропом из второй кастрюли, и все повторяется сначала. В третий раз плоды заливают кипящим сиропом из первой кастрюли, закрывают крышкой и сразу же закатывают. После этого банку укладывают на бок, несколько раз прокатывают и оставляют до остывания. Слива Плоды перебирают, отбраковывают поврежденные, испорченные и мягкие, затем тщательно моют и, разрезав вдоль шва, вынимают косточку. Подготовленные сливы укладывают в горячую банку, а заливку сиропом проводят по той же технологии, что и для приготовления компота ассорти. Если консервы хранятся в прохладном помещении, можно ограничиться двукратной заливкой. Консервировать способом горячего розлива (без пастеризации) можно любые плоды и ягоды в банках от 1 до З л. При этом использовать нестандартное по форме и величине сырье, опавшие, но зрелые ягоды. Но все плоды должны быть строго отсортированы.   Шинкованные яблоки с сахаром  Желательно использовать плоды народного сорта Антоновка. Яблоки моют, вырезают семенную камеру и нарезают кусочками 1 —1,5 см. Нарезанные яблоки (2,5 кг) перекладывают в кастрюлю, засыпают сахарным песком (250 г сахара на 1 кг яблок) и оставляют на 10 ч в холоде, при этом выделяется сок. Их перемешивают, на слабом огне доводят до кипения, выдерживают на огне, помешивая 2—4 мин и фасуют в 1—2-литровые стерильные банки способом горячего розлива. Эта технология сохраняет аромат и вкус свежих яблок.   Яблочный конфитюр Для него пригодны яблоки любых сортов. Подготовка и количество сахара те же, что и в предыдущем рецепте. Подготовленные яблоки в эмалированной кастрюле ставят на 10 ч в прохладное помещение. Затем их перекладывают в алюминиевый или медный таз и уваривают при помешивании на слабом огне в течение 15—20 мин. Расфасовывают в горячие стерильные банки способом горячего розлива. В обоих рецептах количество сахара можно менять по вкусу, а также добавлять к яблокам любые плоды.   Яблоки в сахарном сиропе Используют плоды, которые при варке не разваливаются на части. Пригодны опавшие, но зрелые яблоки. Их моют, вырезают нержавеющим ножом испорченные места, удаляют сердцевину и разрезают на четыре части. В 6-литровой кастрюле нагревают до кипения 2 л сиропа (0,5 кг сахара на 2 л воды или любого фруктового сока: малинового, вишневого и т. д.), опускают в него подготовленные дольки яблок, перемешивают и дают им прокипеть в сиропе 2 мин. Затем дольки вынимают прокипяченной ложкой с дырочками и перекладывают в горячую банку доверху. Банку встряхивают, пустоты между яблоками заполняют кипящим сиропом, прикрывают банку вынутой пинцетом из кипятка крышкой и закатывают. Банки переворачивают на крышку и выдерживают так до остывания. По желанию количество сахара в сиропе можно изменить или совсем не добавлять его.   Черная смородина с сахаром в собственном соку.  Собранные ягоды сортируют на две фракции. Мелкие ягоды используют для получения сока. Крупные - консервируют порциями не более 2 кг. В эмалированную кастрюлю выливают полстакана сока или воды и постепенно всыпают 1 кг сахара, непрерывно помешивая. Когда сироп закипит, в него погружают 2 кг подготовленных ягод. Кастрюлю прикрывают крышкой, и смесь нагревают до кипения, периодически встряхивая, кипятят в течение 1 мин и расфасовывают способом горячего розлива.   Земляника с сахаром в собственном соку.  Для получения красивого продукта следует отобрать ягоды средней величины с плотной мякотью и темной окраской по всей ягоде. Лучшие сорта пригодные для заготовки это Зенга-Зенгана и Фестивальная. Собранные ягоды нужно немедленно вымыть и обсушить.  Затем их отделяют от чашелистиков, помещают в эмалированную кастрюлю, пересыпают сахарным песком (250—300 г сахара на 1 кг ягод) и помещают в холодильник. На следующий день посуду с ягодами ставят на огонь и, помешивая, нагревают их до 85—90С°.  Выдерживают 5 мин. Затем ослабляют огонь и прокипяченной ложкой с дырочками быстро перекладывают ягоды в литровые стерильные горячие банки, банки заполняют доверху, закрывают крышками, вынутыми из кипятка, и закатывают. Банки ставят на крышку и выдерживают так до остывания.   Вишня в сахаре и собственном соку Прекрасный ароматный деликатес получается из вишни сорта Владимирская. У мытой вишни удаляют косточки и плодоножки, закладывают в кастрюлю, засыпают сахаром 350—400 г сахара на 1 кг вишни, оставляют в эмалированной посуде на 8—10 ч в холодильнике, после этого консервируют способом горячего розлива.   Компот из садовой земляники.  Ягоды земляники, настаивают с сахаром с той же нормой, что и в рецепте «Земляника с сахаром в собственном соку». Ягоды после настаивания осторожно вынимают ложкой с дырочками, фасуют в банки по плечики. Сок, оставшийся в кастрюле, разогревают до 85С° и заливают им банки с ягодами. Пастеризуют в течение 10 мин. и закупоривают банки крышками. Выдерживают до остывания в перевернутом виде.   Яблочный компот пастеризованный.  Желательно использовать яблоки одного сорта. Плоды моют, вырезают испорченные места, семенную камеру, разрезают на дольки. Подготовленные яблоки споласкивают холодной водой, заливают прокипяченным охлажденным сиропом. Сироп готовят на воде, на отваре из яблочных очисток или на яблочном соке (200—300 г сахара на 1 л сока или воды). Яблоки настаивают в холодильнике около 8 ч.  После этого яблоки перекладывают ложкой с дырочками в подготовленные стерильные банки, добавляя послойно на каждый килограмм яблок около -150 г других плодов и ягод. Заполненные банки заливают сиропом, в котором настаивались яблоки, предварительно подогретым до 85С°. Прикрывают крышками, и компот прогревают 15-30 минут в воде при 85С⁰. Время исчисляется с того момента, когда вода нагреется до 85С°. Литровые ёмкости выдерживают 15мин., двух литровые 20мин., а трех литровые 25-30 мин. в зависимости от интенсивности кипения. Затем, банки достают держателем. Через 1 мин слегка приподнимают крышки, не переворачивая их, в банку добавляют кипящий сироп доверху, сразу закатывают и переворачивают. Этим же способом можно консервировать и другие плоды и ягоды.   Варенье из черной смородины  Берут сорта смородины с крупными ягодами. Их перерабатывают в день сбора. Отбраковывают мелкие, недозрелые, испорченные и взвешивают. Затем моют и просушивают. В эмалированной посуде готовят сахарный сироп, (на 1 кг ягод—'1,5 кг сахарного песка и 2,5 стакана воды). В кипящий сироп опускают подготовленные ягоды, при помешивании выдерживают 5 мин и сразу же расфасовывают способом горячего розлива.   Варенье из боярышника с японской айвой Отбирают более крупные плоды боярышника, моют, откидывают на решето. Затем удаляют плодоножку, остатки цветка и, разрезав плод вдоль, вынимают косточки. Японскую айву после мытья режут на дольки и удаляют семенную камеру. В эмалированном тазу варят сироп (1 кг сахара на 1,5 стакана воды). В кипящий сироп опускают -800г подготовленных плодов боярышника и 200 г японской айвы, перемешивают и оставляют на 8 ч. Затем медленно нагревают, дают прокипеть 4—5 мин и снова оставляют на 6—8 ч. Так повторяют 3—4 раза. В последний раз доваривают до готовности. Когда варенье остынет, его раскладывают в чистые и сухие банки, которые закрывают пергаментной бумагой.   Желе из красной смородины Слегка недозрелые, крупные, неповрежденные ягоды собирают вместе с кистями, промывают и рассыпают на полотенце для просушки. Затем ягоды пропускают через соковыжималку. К полученному соку добавляют сахар (1,3—1,5 кг на 1 л сока), слегка подогревают до полного растворения сахара и разливают в стерильные сухие банки, После остывания их закрывают пергаментом или целлофаном, обвязывают и хранят в прохладном месте. При изготовлении желе очень важно следить за чистотой рук и используемой посуды.

Куда бы мы ни заглянули, всюду можно увидеть насекомых: жуков, бабочек, комаров, мух, муравьев. Где их только нет! В воздухе, в верхних слоях пресной воды, в снегу, в горячей воде гейзеров, в нефти ( так называемые нефтяных мухи питаются насекомыми, попавшими в нефтяные лужи). Почва кишит насекомыми, даже на глубине десятков метров в глубь ее, например в пустыне муравьи и термиты роют колодцы до почвенных вод, углубляясь до 40 м, и поднимают живительную влагу на поверхность, в изобилии пропитывая ею свои гнезда на поверхности земли; в Арктике молодые формы гнуса переносят полное замораживание и с первых же теплых дней, превратившись во взрослое насекомое, мириадами обрушиваются на человека, животных, делая их жизнь невыносимой.   О плодовитости насекомых Насекомые очень плодовиты. Например, численность потомства одной перезимовавшей самки комнатной мухи к концу лета может достигнуть пяти триллионов. Тля дает в течение лета примерно тринадцать поколений, около сотни тлей в каждом.  Тринадцатое ее поколение выразится единицей с 24 нулями. Если бы все эти насекомые — тли выжили, то количество их было бы во много раз больше объема земного шара. Однако, к счастью, большая часть потомства насекомых гибнет. И все же размножение насекомых идет относительно быстро.   О прожорливости насекомых При сравнительно небольших своих размерах насекомые очень прожорливы.  Хищный жук-жужелица съедает за один раз столько пищи, сколько весит три четверти его тела. Личинки жуков листогрыза в первый день жизни съедает пищи в два с половиной раза больше, чем весит сама. Пищей насекомым служат любые растительные и животные вещества. Корни и кора, нежные побеги и стволы деревьев, ветви, листья, цветки, сочные плоды и сухие семена — все съедобно для насекомых. Одни грызут и объедают растения снаружи, прогрызают ходы внутрь стеблей, плодов, полностью съедают отдельные части растений, семена. Другие сосущие насекомые вытягивают из растений живительную влагу, вонзив свои хоботки в кожицу стебля или листа.  У каждого вида есть и свои враги: их истребляют птицы, лягушки, жабы, ящерицы, кроты, ежи, землеройки, а также и сами насекомые энотомофаги хищники и паразиты. Для систематического истребления вредителей различных культурных растений в сельском хозяйстве стали применять множество ядохимикатов, которыми можно обрабатывать огромные площади сельскохозяйственных плантаций, а также огороды, сады и приусадебные участки. Однако многолетняя практика показала, что многие из применяемых ядохимикатов отравляют и губят не только вредителей, но и полезных насекомых и, кроме того, накапливаясь в почве, через растения попадают в организм человека и животных, что не приносит пользы ни тем, ни другим.   Биологический метод защиты растений В последнее время ученые все больше обращаются к биологическим методам защиты растений, проводя в этой области обширные исследования. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства центральной черноземной полосы имени В. В. Докучаева почти отказались от химической обработки, благодаря умелому применению агротехники. Здесь получают урожаи намного выше, чем в соседних хозяйствах. Наверное каждый садовод любитель применял или применяет на своих приусадебных участках различные ядохимикаты.  Однако было бы лучше от них отказаться и использовать безвредные методы защиты садовых насаждений. Конечно, неправильно было бы думать, что применением какого-то одного метода, приема можно добиться в этом успеха. Существует целая система ухода за садом, в которой агротехника играет главную роль.   Система безопасного ухода за садом В любительских садах в основном преобладает ручной труд. Поэтому садоводы-любители имеют полную возможность применять индивидуальные меры борьбы с вредителями сада для каждого дерева, в зависимости от его состояния и зараженности вредителями. Самая правильная постановка дела защиты сада от насекомых-вредителей заключается в том, чтобы не допускать их появления, не давать им размножаться, что гораздо легче и целесообразнее, чем уничтожать их, когда они размножатся в массе. К этому направлен предлагаемый нами комплекс мероприятий, проверенный и применяемый многими садоводами. В любительском саду есть и плодовые деревья, и ягодные кустарники, и земляника, и овощи, и цветы. Здесь цветение проходит с ранней весны до поздней осени, что создает очень благоприятные условия для проведения необходимых мероприятий, куда входят агротехнический, механический и биологический методы защиты растений. Разумеется, успех в этой работе во многом зависит от того, насколько хорошо любитель-садовод знает биологию растений и самих вредителей.   Агротехнический метод защиты растений обеспечивает культурные растения всеми необходимыми для роста, развития и плодоношения условиями: правильным водным, кетовым, воздушным и тепловым режимом, своевременным и достаточным количеством необходимых элементов питания (удобрение и подкормка, корневая и внекорневая). При высокой агротехнике сада деревья и кустарники более устойчивы к поражению вредителями, чем при низкой агротехнике, когда они ослаблены, плохо развиваются, имеют слабый прирост и мелкие, часто поврежденные плоды, предуборочное опадение которых сильно увеличивается.   Обработка почвы и борьба с сорняками Обработка почвы, борьба с сорняками, удаление и сжигание сушняка, своевременная уборка опавших листьев и мусора в компостные кучи и дезинфекция их разрушает очаги размножения и места зимовок вредителей, значительно сокращают их численность. Обработка почвы. Ранней весной, как только оттает и немного обветреет почва, в саду можно начинать работы.  Почву приствольных кругов в саду рыхлят на глубину 5—7 см и потом разравнивают граблями. При появлении в всходов сорняков проводим еще одно рыхление, а в течение лета почву в саду поддерживаем в разрыхленном состоянии.   О поливах Полив приствольного круга проводим из расчета расхода воды по возрасту плодового дерева: 1,5—2 ведра воды на один год жизни дерева в зависимости от выпадающих осадков и влажности почвы. Вокруг каждого дерева во избежание утечки воды мы роем канавку на глубину штыка лопаты в радиусе 1,2— 1,5 м от штамба. И на равных расстояниях, примерно через метр по кругу, в ней оставляем перемычки, чтобы равномерно распределялась вода. Многие садоводы- любители полив проводят в лунки диаметром 10— 15 см, равномерно распределенные по приствольному кругу, при той же норме полива. Эти лунки используют и для корневой подкормки.  Растению нужны поливы не частые, но увлажняющие почву на глубину зоны массового расположения активных корней, т. е. на глубину 20—80 см.  Легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но меньше воды, тяжелым глинистым почвам нужны редкие, но обильные поливы.  Сейчас почти каждый садовод полив проводит шлангом, поэтому, чтобы установить норму, надо заметить время, за которое наполняется ведро, а затем по нему рассчитать необходимое количество воды для каждого приствольного круга. Полив мы обычно проводим:первый — ранней весной, вскоре после оттаивания почвы;  второй — через 15 дней после окончания цветения;  третий — после июньского опадения завязей;  четвертый — между 15 июля и 5 августа (в период полного плодоношения и закладки плодовых почек урожая будущего года);  пятый — только при очень сухой погоде сразу же после сбора плодов и  шестой — поздней осенью, так называемый влагозарядковый полив, перед самыми заморозками. Он необходим для лучшей перезимовки плодовых растений, поскольку увлажненная почва меньше промерзает.   Удобрения Корнева подкормка Корневая подкормка. Удобрения вносим в лунки, сделанные буром на глубину 35—40 см. Вместе с минеральными вносят и органические удобрения: коровяк, разведенный 5—6 частями воды, или куриный помет, разведенный 10-—12 частями воды, из расчета в каждую подкормку по 4 л раствора на один год жизни дерева. После впитывания раствора и воды лунку засыпают, перепревшим навозом, компостом или торфом.   Внекорневая подкормка Подкормки растений раствором азотными удобрениями и комплексом микроудобрений. При внекорневых подкормках растения лучше усваивают синтетическую мочевину. Раствор для внекорневой подкормки готовят в день опрыскивания, опрыскивают вечером, когда нет росы. В пасмурную погоду опрыскивать можно и днем. Внекорневые подкормки способствуют лучшему обмену веществ в растениях и являются дополнением к корневому питанию.   Механический методы защиты растений Механический метод защиты плодовых растений от вредителей и болезней включает такие мероприятия, как уход за штамбом и основными ветками, а также за кроной, съем зимних гнезд, яйцекладок и сухих плодов, накладка клеевых и ловчих поясов.   Уход за штамбом и основными ветвями Повреждение коры деревьев солнечными ожогами происходит в конце зимы и в ранневесеннее время, когда отражающиеся от снежной поверхности солнечные лучи сильно нагревают обращенную к солнцу сторону штамба, а ночью временами при очень низкой температуре кора подмерзает. От таких резких колебаний температуры образуются морозобоины — разрывы коры, которая впоследствии даже отмирает. В начале зимы штамбы деревьев мы обвязываем еловым лапником (вниз иголками) или мелкой сеткой, обертываем для предохранения их от грызунов; основные ветви от солнечных ожогов обертываем крафт-бумагой.     Уход за кроной деревьев Ранней весной до набухания почек садоводы-любители вырезают сухие и отмирающие ветки, поврежденные короедами и щитовками, вырезают «ведьмины метла», волчки и поросли, прореживают крону, добиваясь, чтобы каждая ветка была свободной, не мешала другим, и по возможности большая ее часть освещалась солнцем; все срезанные ветки тут же сжигают.    Срезы, раны, неглубокие трещины замазывают охрой в тубах или другой масляной, лучше художественной краской, изготовленной на натуральной олифе, которая хорошо держится на древесине до полного заживления раны и безвредна для дерева.  Более глубокие раны и морозобоины замазывают глиняной замазкой, приготовленной на 5-процентном растворе медного купороса. Чтобы замазка не отваливалась, ее завязывают марлей. Дупла зачищают и после дезинфекции 3-процентным раствором медного купороса заделывают гравием или битым кирпичом и заливают цементом.   Поздней осенью все опавшие с деревьев листья и другой мусор собирают, дезинфицируют и укладывают в компостную кучу слоем 20 см, затем засыпают землей или, лучше, торфом слоем 10—15 см. Съем зимних гнезд, яйцекладок и сухих плодов. В осенне-зимний или ранневесенний период снимают гнезда из сухих листьев с окуклившимися на зиму гусеницами боярышницы, златогузки и других вредителей и сухие плоды, где поселяются споры грибных болезней, и все это сжигают.  Осматривают штамбы, заборы и стены различных строений на садовом участке, чтобы уничтожить яйцекладки непарного шелкопряда. Тонкие веточки с яйцекладкой кольчатого шелкопряда срезают, а со стволов и толстых веток ее осторожно соскабливают. Срезанные кладки яиц бывают частично поражены яйцеедом, поэтому их вместе с частью  веточки, на которой они располагаются, помещают в стеклянные банки, обвязывают сверху плотной тканью в несколько слоев и оставляют под яблоней. После цветения сада банки очищают от погибших гусениц, а оставшиеся кладки яиц оставляют в открытых банках. Отродившиеся трихограммы и теленомусы вновь будут уничтожать отложенные яйца вредителей.   Ловчие пояса накладывают на штамб и нижнюю часть скелетных веток.  В ловчих поясах собирается большое количество вредителей, ползущих из земли в крону и из кроны на землю для окукливания; всех их легко уничтожить. Отряхивание долгоносика яблонного тоже приносит большую пользу саду. Обычно это делают ранней весной. Рано поутру, пока прохладно, под плодовые деревья расстилают простыню или полиэтиленовую пленку и деревянной кувалдой или молотком, обернутым в тряпку, чтобы не поранить кору, постукивают по веткам. Вредители стряхиваются на подстилку, и их уничтожают,   а полезных насекомых — божьих коровок, пауков и др.— выпускают. Уничтожение гнезд с гусеницами проводят во время периодического осмотра деревьев, собирая вредителей в банку с керосином; снимают ягоды, пораженные огневкой, плоды, пораженные пилильщиком, листья с листоверткой, срезают завядшие побеги со стеблевой мухой и т. д. Все это удаляют из сада и сжигают. Сбор падалицы проводят ежедневно к вечеру, а в пасмурные дни — два-три раза в день. При сборе падалицы осматривают деревья и слегка их потряхивают, чтобы упали поврежденные плоды.    Вылов слизней. По саду раскладывают горбыли, куски толя и другой материал; из-под него днем собирают слизней и опускают их в крепко соленую воду.  Мульчирование первое проводят после таяния снега. На приствольные круги насыпают тонкий слой торфа или сажи. Этот прием способствует лучшему прогреванию почвы. Замульчированные яблони раньше зацветают, и личинки яблоневого цветоеда не успевают склеить лепестки бутона, где они поселяются.  Второе мульчирование проводят с наступлением жаркой погоды. Мульчирующий слой: приствольный круг белят из опрыскивателя суспензией мела или обкладывают его перфорированной бумагой светлых тонов. Третье мульчирование проводят в начале сентября — восстанавливают черный слой мульчи для сохранения почвенного тепла. Биологический метод защиты  В любительских садах, где выращивают различные плодово-ягодные культуры, овощи и цветы, создаются хорошие условия для привлечения и размножения полезных насекомых и птиц. Подробнее о биологических методах защиты вы прочитаете здесь.

Обработка почвы Механическая обработка играет большую роль в балансе гумуса. Чем чаще почву обрабатывают, тем больше минерализуется гумуса. Это объясняется тем, что разложение органического вещества наиболее энергично происходит в аэробных условиях, т. е. при доступе воздуха. Часть продуктов минерализации (азот, углекислота) усваивается растениями, другая часть непроизводительно теряется. Особенно возрастает минерализация гумуса при обработке чистых  паров и пропашных культур. С увеличением доли пропашных культур в севообороте в 3 раза (с 25 до 75%) минерализация гумуса возрастает в 4 раза (с 0,5 до 2 т/га). Все это вызывает необходимость применения приемов рациональной (минимальной) обработки почвы. Сокращение числа обработок почвы, замена глубокой отвальной вспашки    мелкими поверхностными обработками, использование вместо механической -химические прополки, уменьшение обрабатываемой поверхности (полосное земледелие) и т. д. снижают минерализацию гумуса, уменьшают его непроизводительные потери. Исследования на выщелоченных черноземах показали, что количество гумуса в почве после ежегодной поверхностной обработки (на глубину 8—10 см) через 12 лет использования под бессменную озимую пшеницу не уменьшилось, в то время как при ежегодной вспашке (на глубину 20—22 см) убыль гумуса в почве составила 22% по сравнению с исходным уровнем. В севообороте содержание гумуса в почве при поверхностной обработке через 12 лет заметно возросло, улучшилось его качество, что выразилось в уменьшении доли фульвокислот в его составе и увеличении соотношения Сгк : Сфк (с 1,8 на целине до 1,59 по вспашке и до 2,4 по поверхностной обработке). На дерново-подзолистых почвах наиболее эффективна поверхностная дисковая обработка, при которой относительное количество гумуса по сравнению со вспашкой увеличилось на 9,8%. На дерново- подзолистой суглинистой почве фрезерная минимальная обработка почвы (на 8—10 см) также оказалась более благоприятной для накопления гумуса в почве.    Зоны эффективности минимальных обработок Почвоведами выделены зоны с ожидаемой высокой, сниженной и низкой эффективностью минимальных обработок почвы. Зона ожидаемой высокой эффективности совпадает с высоко- и средне - гумусными почвами, имеющими водопрочную структуру и сохраняющими в течение вегетационного периода благоприятное для роста сельскохозяйственных культур сложение пахотного слоя. К этой категории относятся в основном черноземы. Зона ожидаемой пониженной эффективности включает серые лесные, темно-каштановые и каштановые почвы, где число обработок уменьшают незначительно.  К зоне с низкой эффективностью минимальной обработки относятся дерново-подзолистые, светло-серые, бурые, светло-каштановые, сероземные почвы с низкой водопрочностью структуры. В Нечерноземной зоне целесообразно применение отдельных элементов минимальной обработки, например использование комбинированных агрегатов выполняющих за один проход несколько операций (культивацию, боронование, прикатывание и т. д.). В более полном объеме ее применяют в хозяйствах с высокой культурой земледелия, имеющих глубокий (не менее 25 см), однородный, очищенный от многолетних сорняков пахотный слой. Глубокую отвальную вспашку (раз в 3—5 лет) можно чередовать с поверхностными обработками  дискованием и фрезерованием. Важным приемом улучшения гумусового режима почв является глубокая запашка навоза и растительных остатков, при которой создаются условия для анаэробного разложения органического вещества, в результате минерализация его замедляется, а коэффициент гумификации повышается.  Защита почвы от эрозии Эрозия почв наносит большой ущерб плодородию почв, что выражается в потере верхней, наиболее плодородной, богатой питательными веществами и гумусом части пахотного горизонта. Эрозионные потери гумуса часто достигают очень больших величин: у черноземов 100—200 т/га, дерново-подзолистых почв 30—50 т/га. Для восстановления таких потерь гумуса применяют комплекс мероприятий по защите почв от смыва и дефляции. В этот комплекс входят организационно-хозяйственные, лесомелиоративные, агро- и гидротехнические мероприятия. Сюда относятся - посадка полезащитных лесных полос,  введение и освоение правильных севооборотов с набором культур, защищающих растительным покровом почву от смыва и выдувания, а также агротехнические приемы.  Особенно большое значение имеет при этом противоэрозионная обработка почвы, которую дифференцируют в зависимости от почвенно-климатинных агрегатов и особенностей землепользования конкретного хозяйства. Если защита почв от эрозии не осуществляется или проводится не в полной мере и продолжаются потери наиболее плодородной верхней части пахотного слоя, а вместе с ним и гумуса, никакие специальные приемы регулирования гумусового режима не будут иметь ожидаемого эффекта. Бездефицитный и тем более положительный баланс гумуса в таких условиях практически не может быть обеспечен.  

Облепиха — колючий древовидный кустарник. Листья облепихи удлиненно- серебристо-зеленые с красивыми желтыми или ярко-оранжевыми ягодами. Плоды облепихи кисло-сладкие или кислые, иногда с горчинкой, со своеобразным приятным ароматом, напоминающим запах ананаса или цитрусовых. Издавна народы разных стран использовали дикорастущую облепиху как пищевую и лечебную культуру. Плоды облепихи, листья и кора содержат значительное количество различных биологически активных веществ: холин, бетаин, кумарины, тритерпеновые кислоты, стерины, витамины С, Р, К, Е, провитамин А, витамины группы В и другие. Пищевая ценность облепихи определяется наличием в ее плодах легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, пектинов, минеральных и других веществ. В мякоти плодов и в семенах содержится облепиховое масло, богатое каротином, токоферолами (витамин Е) и незаменимыми непредельными жирными кислотами. Облепиховое масло — одно из лучших ранозаживляющих средств. Его применяют при лечении лучевых поражений кожи, ожогах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических и многих других заболеваниях.   Облепиха - растение у которой полезны не только плоды. Установлено, что в листьях облепихи содержится аскорбиновая кислота, флавоновые и дубильные вещества, фитонциды, микроэлементы (железо, бор, марганец). Кора облепихи содержит алкалоид гиппофеин, обладающий противоопухолевой активностью. Наряду с использованием больших естественных зарослей облепихи Алтая, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики большое внимание уделяется созданию промышленных насаждений сортовой облепихи. Облепиху можно культивировать и в других районах. Так, садоводы-любители Подмосковья выращивают ее на тяжелых глинистых почвах и получают хорошие урожаи по 15—25 кг с куста. При выращивании облепихи, как и любой другой культуры, необходимо учитывать ее биологические особенности и требования к условиям среды.   Биологические особенности облепихи Облепиха — зимостойкое, двудомное, ветроопыляемое и светолюбивое растение, не терпит никакого затенения. Нуждается в нейтральных почвах легкого механического состава, достаточно плодородных (но не тучных), богатых фосфором, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых, хорошо дренированных и в то же время увлажненных.  Корни облепихи располагаются поверхностно, слабоветвящиеся, толстые, с тонкой, легко травмируемой кожицей; у взрослых растений достигают 10—15 м длины.  На корнях появляются довольно крупные (размером от горошины до грецкого ореха) клубеньковые образования, которые усваивают азот из воздуха и обогащают им почву.   Как размножается облепиха Семенами. Семена высевают рано весной (в Подмосковье с 20 апреля до 5 мая) или поздно осенью перед наступлением устойчивых морозов (в конце октября). При осеннем посеве семена не стратифицируют.  При поздне - осеннем посеве всходы появляются на 10—12 дней раньше и растения лучше развиваются, чем при весеннем севе. За месяц до весеннего посева проводят кратковременную стратификацию семян (7—10 дней) при комнатной температуре, помещая их во влажный песок, опилки или мокрую ткань. Наклюнувшиеся семена облепихи переносят под снег и держат там до посева.  Семена высевают на грядки с хорошо подготовленной легкой супесчаной почвы, заделывая их на глубину 1 —1,5 см, затем поливают (желательно снеговой или дождевой водой). Всходы появляются на 7—10-й день. Их регулярно поливают, почву рыхлят, в полуденные часы притеняют.  Пересаживают сеянцы на постоянное место не раньше весны следующего года. Желательно первые два года выращивать их на одном месте. Необходимо иметь в виду, что семенное размножение не дает повторения материнской формы. Оно используется в селекции или для выращивания подвоев.    Вегетативно облепиха размножается корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, зелеными и одревесневшими черенками, прививкой. При вегетативном размножении плодоношение наступает на год раньше, чем при семенном, в потомстве сохраняются все признаки материнского сорта. Наиболее простой способ — размножение корневыми отпрысками, но его применяют только в том случае, если растение корнесобственное. Осенью отделяют острой лопатой корневую поросль от материнского куста, а весной (лучше через год, когда у отпрысков появятся свои корни) пересаживают на постоянное место. Горизонтальными отводками удается размножить только молодые растения, когда нижние ветви, используемые для укоренения, расположены близко к земле. Размножение облепихи зелеными черенками в Подмосковье проводят и конце июня — начале июля. Укореняют черенки на грядке с легкой плодородной почвой. На 1 м² гряды вносят по ведру песка, перегноя, торфа и перекапывают. На выровненную поверхность почвы насыпают слой, (до 3 см) промытого крупнозернистого песка, хорошо поливают, ставят каркас и натягивают полиэтиленовую пленку. Лучше укореняются черенки, срезанные с молодых растений. Заготавливают их рано утром, с наиболее сильных полуодревесневших побегов текущего года длиной 8—12 см, с растущей верхушкой. Можно использовать побеги длиной 20—25 см, получая из них по два черенка.   Для лучшего укоренения основания черенков (до 1,5 см) помещают в раствор гетероауксина (1,5—2 таблетки на 1 л воды) и выдерживает в нем при 20—25° до 12—16 ч. Затем черенки ополаскивают чистой водой и высаживают наклонно на подготовленную грядку, на глубину до 2 см. Опрыскивают водой и накрывают пленкой. Для укоренения необходимо поддерживать относительную влажность воздуха 90—100% и температуру 20—30°. При температуре свыше 35° черенки могут погибнуть от перегрева, поэтому их притеняют в полуденные часы при солнечной погоде. Для того чтобы обеспечить постоянную увлажненность листовой поверхности, опрыскивания проводят ежедневно, в прохладную погоду — через 2—3 ч, а в ветреную и сухую жаркую — каждый час, а иногда и чаще. С момента появления первых корешков (через 3—4 недели) и до массового укоренения количество поливов постепенно уменьшают и доводят их до одного-двух в день. Пленку в прохладное время дня приоткрывают, а после укоренения снимают. Рекомендуется провести 3—4 фосфорно-калийные подкормки укоренившихся черенков (60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды). На зиму укоренившиеся черенки утепляют сухой хвоей, лапником и снегом. Рано весной их высаживают. Дальнейший уход заключается в рыхлении, поливе, удалении сорняков. Из-за слабого развития корневой системы саженцы облепихи доращивают на одном месте в течение двух лет. Размножение одревесневшими стеблевыми черенками несколько проще. Черенки длиной 20-25 см нарезают в ноябре или марте, завертывают в полиэтиленовую пленку и хранят при температуре от 0 до —5° в подвале или под снегом. Перед высадкой рекомендуется выдержать черенки в течение 2-х суток в теплой воде, а затем 18—24 ч в растворе гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Высаживают черенки рано весной наклонно на грядки с хорошо обработанной легкой плодородной почвой, заправленной торфом и песком, оставляя на поверхности почвы 2—3 почки. Черенки хорошо поливают и мульчируют торфом или перегноем. Для защиты от иссушения черенки в жаркую или ветреную погоду прикрывают пленкой и притеняют. Корешки у одревесневших черенков появляются через 3—4 недели и долгое время остаются очень хрупкими. Поэтому пересаживать растения на новое место желательно не раньше чем через 2 года. На зиму черенки укрывают для предохранения корневой системы от вымерзания. Вегетативно размноженная облепиха начинает плодоносить на 3—4-й год, а выращенная из семян на 1—2 года позже.   Плодоношение облепихи Плоды ранних сортов облепихи созревают в третьей декаде августа, поздних — в конце сентября — октябре. Наиболее ценны вполне вызревшие плоды, так как к моменту потребительской спелости в них накапливается наибольшее количество масла, жирорастворимых витаминов и сахаров. Кроме того, по мере созревания в плодах в 1,5—2 раза уменьшается количество органических кислот и дубильных веществ, они становятся намного слаще. Однако запаздывать со сбором плодов не рекомендуется, так как они легко раздавливаются при сборе. По некоторым данным, количество масла в перезревших плодах уменьшается.   Облепиха посадка и уход Учитывая биологические особенности саженцы облепихи необходимо высаживать на южной стороне участка. Расстояние между растениями 1,5—2 м. На обоих концах ряда в центре высаживают мужские экземпляры, из расчета на 3—4 женских растения одно мужское.  Почву заранее (до посадки) известкуют и вносят на 1 м² по ведру песка и перегноя, 300 г суперфосфата и золу. Все это равномерно распределяется по поверхности почвы и перекапывается на глубину 20—25 см. Одновременно удаляют сорную растительность.   Саженцы высаживают на постоянное место только весной, в конце апреля, до распускания почек, так как при осенней посадке многие из них плохо приживаются и зимой погибают. Посадочные ямы глубиной 40—45 см и шириной до 50 см, заполняют почвенной смесью, составляемой из равных частей верхнего слоя земли, перегноя и песка. В эту смесь добавляют до 200—300 г суперфосфата и золу. Очень хорошо положить в посадочные ямки разложившийся торф (по одному ведру) и мульчировать им почву. Он улучшает структуру почвы, хорошо удерживает влагу; в результате растения быстрее приживаются и лучше растут. При новых посадках облепихи в посадочные ямки кладут немного земли со старых посадок, обогащая этим почву микроорганизмами, вызывающими образование клубеньков на корнях, что способствует лучшей приживаемости и дальнейшему развитию растений. Во время посадки стараются не повредить корни. Заглубление растений при посадке на плотных почвах может привести к их гибели. После посадки растения поливают и мульчируют торфом или перегноем. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала и была рыхлой, без сорняков.   Уход за облепихой Уход за растениями производится несколько иначе, чем за другими плодовыми растениями. При подкормке дозы азота дают меньше в 2 раза, так как клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях облепили, усваивают азот воздуха и восполняют недостаток его в почке. В отличие от других культур, вносят больше суперфосфата и органических удобрений (2—3 подкормки жидким коровяком). Замечено, что в этом случае растения лучше развиваются и дают повышенные урожаи. Облепиха вообще очень отзывчива на органические удобрения. Особенно полезно внесение в почву компоста из перепревших листьев березы с добавлением суперфосфата.   Основное удобрение (перегной, компост, суперфосфат, зола) вносят в приствольные круги и междурядья через 2—3 года осенью и неглубоко заделывали в почву. Ежегодно по поверхности почвы вносят песок, постепенно расширяя диаметр приствольного круга. Землю не перекапывают, а лишь рыхлят на глубину 5—6 см, а в междурядьях — не более чем на 10 см, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности почвы корни.   Уход за кроной При уходе за кроной приходится учитывать характер плодоношения. С каждым годом оно все больше перемещается на периферию кроны. Плодоносит облепиха только на двухлетней древесине, а это означает, что плоды в будущем году будут лишь ни приросте текущего года, поэтому молодые побеги не укорачивают. Удалять нужно сухие и отплодоносившие ветви, не имеющие прироста. У слишком высоких женских растений (более 3,5—5 м) обрезкой снижают крону. У старых обрезку делают для омолаживания оголившихся и вытянувшихся боковых веток на 3—4-летнюю древесину, вызывая отрастание из спящих почек сильных молодых побегов, которые начинают плодоносить на 3-й год. В 6—8-летнем возрасте (на 3—5-й год плодоношения) растения облепихи достигают наивысшей урожайности, которая сохраняется примерно на одном уровне в течение 4—6 лет, а затем ежегодные приросты ветвей уменьшаются, и урожайность постепенно снижается.  

Актинидии — представители богатейшей флоры Дальнего Востока. Из 30 видов, распространенных в Юго-Восточной Азии произрастает 5 видов, из них 3 культурные формы: актинидия коломикта, актинидия аргута и актинидия полигамма. И. В. Мичурин высоко ценил это растение за превосходный вкус плодов, устойчивость к различным болезням, морозостойкость и считал его перспективным для средней полосы России.   Актинидии — это вьющиеся лианы с одревесневшими стеблями, крупными листьями и сочными съедобными плодами. Самое мощное растение — актинидия аргута.  Цветки актинидии аргуты двух типов: обоеполые и однополые (мужские).    Обоеполые цветки значительно крупнее однополых, но их гораздо меньше. Средний вес ягоды 5—6 г. В результате искусственного отбора сеянцев были выведены три сорта: Поздняя, Ранняя и Урожайная. Актинидия полигамма имеет почти несъедобные плоды из-за жгуче горького вкуса, но зато ягоды содержат много каротина. Дальневосточные жители называют ягоды этого вида «перчиком».   Актинидия коломикта Самая скороплодная из дальневосточных видов. Цветки ее, так же как и у аргуты, двух типов: обоеполые и однополые. Средний вес ягоды 2—3 г, у отдельных растений ягоды достигают 4—6 г. По наблюдениям, этот вид самый скороспелый и самый морозостойкий вид актинидий. В течение вегетационного периода она требует меньше тепла и влаги, чем актинидия аргута. Актинидия коломикта была использована И. В. Мичуриным при выведении сортов Ананасная Мичурина и Клара Цеткин. Растения первого сорта двудомные, но встречаются экземпляры с обоеполыми цветками Вес ягоды 2—3 г. Клара Цеткин — морозостойкий сорт, вес ягоды 3—5 г. Растения двудомные. Ягоды созревают в августе.   Общая продолжительность вегетации актинидий почти одинакова у всех трёх видов и составляет 170—180 дней. Зацветают они поздно, когда минует опасность весенних заморозков. Мужские лианы цветут обильнее, чем растения с обоеполыми цветками.   Урожайность актинидии коломикта довольно высокая с одной лианы получают до 4 кг. Урожай собирают в конце августа — начале сентября, ягоды созревают не одновременно, в течение 15—20 дней. Ягоды актинидии аргута начинают созревать в конце сентября; урожайность ее значительно выше, чем актинидии коломикта, — до 15 кг с растения.   Корневая система актинидии Корни актинидии располагается в верхнем слое почвы - до 40 см, отдельные корни уходят в глубину на 120 см. Радиус распространения корней от 80 см до 1,5 м. Посадка актинидии производится с расстоянием в один метр между растениями. Она влаголюбива и требует постоянных поливов особенно в летнее время, но не переносит стояния близких грунтовых вод. При нерегулярных поливах рост приостанавливается, листья свертываются «лодочкой», на них появляются пятна: бледно-зеленые — у актинидии аргута, бурые — у актинидии коломикта. Актинидии коломикта свойственна пестролистность — явление довольно редкое у растений. В начале лета часть листьев, начиная с верхних, могут приобретать нежно-розовый оттенок, переходящий в ярко-малиновую окраску, которая, в свою очередь, сменяется зеленой, иногда отделяясь от нее белой каймой. Пестролистность наблюдается у всех растений, но мужские экземпляры расцвечены ярче. Учитывая декоративность вида, его можно использовать при оформлении беседок, веранд. Побеги лиан переплетаются между собой и оплетают опоры, растения дают хорошую тень. Актинидия светолюбива, поэтому ее необходимо высаживать на открытых, хорошо освещенных участках. Однако молодые растения до 2—3-летнего возраста требуют притенения в самые жаркие часы дня. Участок должен быть защищен от холодных ветров. Для правильного развития лианам нужны опоры — столбики из твердых пород дерева или трубы высотой 4—5 м, которые ставят при посадке молодых растений.   Посадка актинидии Лианы можно высаживать в траншеи глубиной 70 и шириной 80 см. Траншеи заправляют органическими удобрениями (перепревший навоз, компост). Органические удобрения вносят ежегодно, а весной—по 500—600 г золы под каждое растение, после цветения — по 2—3 ведра разведенного куриного помета (1:12), осенью — по 3 ведра разведенного коровяка, слегка прикрывая его почвой. Чтобы не повредить корни, почву под актинидией не перекапывали, а лишь рыхлят граблями или садовыми вилами. Рекомендуется вносить и минеральные удобрения рано весной — фосфор, калий и азот, перед цветением — фосфор, осенью, после плодоношения — фосфор и калий. Общая норма внесения удобрений за лето на 1 кв.м: 25 г суперфосфата простого или 10 г суперфосфата двойного; 13 г аммиачной селитры; 13 г калийной соли. Лучший способ внесения удобрений; в скважины, сделанные ломом (по 6 вокруг каждой лианы). Актинидия очень отзывчива на удобрения, но применять их нужно умело и вовремя, иначе можно вызвать усиленный рост побегов и задержку созревания древесины. Такие побеги часто повреждаются морозами.   Обрезка Формирование растений проводят, удаляя только засохшие, мелкие, поздно появившиеся и поврежденные морозом веточки. Обрезать актинидию можно поздней осенью, в конце ноября, но лучше это делать рано весной в марте, до начала сокодвижения. В апреле и мае обрезать нельзя, т. к. это ведет к обильному истечению сока, и может привести ослаблению растения и даже к частичной гибели. На нашем участке растения актинидии за 20 лет достигли высоты 8—10 м, ежегодно и обильно плодоносят. Ягоды созревают в конце лета — начала осени, перезревшие ягоды опадают. Форма ягод коническая, близкая к цилиндрической, реже округлая, зеленой окраски. Вкус ягод очень приятный, с тонким ароматом, слегка напоминающим аромат ананаса. Семян в ягоде много, но они очень мелкие. Кожица тонкая, мякоть нежная, не кислая. Спелые ягоды нетранспортабельны. Плоды богаты каротином, витаминами С и Р.   Плоды актинидии Ягоды актинидии можно употреблять в свежем виде, использовать их для варки варенья и приготовления соков. При консервировании ягоды надо вымыть, удалить плодоножки и околоцветники. Укладывают их в банку до плечиков и заливают сахарным сиропом (250—300 г сахара на 1 л-воды) или кипяченой водой. Сироп или воду предварительно нагревают до кипения. Пастеризацию проводят при 80° (в пол-литровые банки—10 мин и литровые— 15 мин). Наблюдения за растениями показало, что актинидия не поражается вредителями и болезнями, однако молодые побеги актинидии часто повреждают кошки — это их любимое лакомство. Поэтому в первые 3—4 года после посадки советуем защищать растения от кошек проволочной сеткой.   Размножение актинидии Актинидию можно размножать как семенами, так и вегетативно. Семенами размножают в основном при выведении новых сортов. Сложна и предпосевная подготовка семян, заключающаяся в применении режима переменных температур. При вегетативном размножении применяют деление молодого куста, укоренение отводков, зеленых и одревесневших черенков. Наиболее распространен способ — одревесневшими черенками. Черенки длиной 25—30 см заготавливают поздно осенью, перед заморозками (в конце ноября), и хранят до посадки во влажных опилках в защищенном от мышей и затопления месте. Черенки высаживают весной так, чтобы три почки были в земле и две над почвой. Почву содержат в рыхлом и влажном состоянии, без застоя воды. Черенки содержат в полутени, оберегая их от перегрева. Пересаживать растения на постоянное место можно не раньше чем через 2—3 года. Уход за этим растением доставит вам массу удовольствия т.к. при хорошем уходе очень декоративна и полезна.