Сельское хозяйство

Подзимний посев позволяет нам получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве. Освобождает нас от многих забот, которые приходится проводить весной, а ведь именно весной так не хватает драгоценного времени. Ещё об одном преимуществе осенних посадок: многие садоводы весной на дачу имеют возможность приезжать лишь на выходные, бывает посеешь семена, польешь, а если погода стоит солнечная земля быстро высыхает. Очень ценным агротехническим приемом является посев овощей в открытый грунт под зиму.   Подзимний посев имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним посевом. Во-первых, весной, когда почву для весенних посевов еще готовят, на подзимних посевах уже появляются всходы. Во-вторых, при весеннем посеве семена могут долго не прорастать из-за недостатка влаги в почве, в то время как при подзимнем посеве семена имеют возможность хорошо использовать зимние запасы влаги для набухания. Опыт показывает подзимний посев моркови, свеклы, укропа, салата и чеснока дает возможность получить ранний урожай с открытого грунта. Многие считают, что для подзимних посевов не следует отводить слишком большие площади, так как ранние овощи должны быть убраны в течение двух недель до начала созревания овощей весенних посевов.   Подготовка участка Лучшими участками для подзимних посевов могут быть участки со склоном на юг или юго-запад, защищенные от холодных ветров строениями или лесным массивом. Почва должна представлять собой легкий суглинок или супесь. Участок под посев готовят в осенние дни, когда стоит сухая погода (в сентябре). Перед тем как вскопать участок вносим минеральные удобрения из расчета на 1 сотку 3кг суперфосфата и 1,5—2 кг хлористого калия.  Вскопанный участок тщательно бороним. В таком состоянии участок оставляют на 1-2 дня, после небольшого оседания (уплотнения) почва будет готова к посеву. Очень важно подготовить участок заблаговременно, так как подзимний посев может сорваться из-за октябрьских дождей и из-за заморозков. Подзимние посевы обязательно мульчируют торфом, его заранее готовят из расчета 60—100 на сотку.   Посев Практикой установлено, что наилучшее время посева в средней полосе Нечерноземной зоны — конец октября — начало ноября, когда почва уже промерзает. Если высевать раньше, то в теплую погоду семена успеют не только набухнуть, но и прорасти с осени, что приведет к частичной их гибели.   Что можно сеять под зиму Под зиму сеют все столовые сорта моркови, а свеклу — только сорта которые не стрелкуются - Подзимняя А-474, Грибовская плоская А 473, Египетская плоская, Одноростковая. Норму посева семян при подзимнем посеве увеличивают на 25—30%. После заделывания семян землей (этот прием обязателен, так как весной торф быстро высыхает и не присыпанные землей семена медленно всходят) посевы мульчируют торфом слоем 3—4 см, используя для этого совковую лопату. Торф распределяют равномерно широкими горизонтальными веерными взмахами, ровно покрывают почву.   Уход за посевами Раньше всего всходит салат, затем свекла, морковь и укроп. После появления всходов растения следует подкармливать аммиачной селитрой из расчета 1 —1,5кг на 1 сотку. Удобрения заделывают, и одновременно рыхлят междурядья. В засушливую погоду обязателен полив. С конца мая уже можно убирать салат. Площадь под салат обычно отводят небольшую, из расчета потребности одной семьи в зеленных овощах этого периода. Но так как в это время зелени ещё мало то, как правило, потребность в витаминной зелени высокая. В благоприятные годы урожай салата достигает 2 кг с 1м2 В начале июня созревает укроп. Его начинают убирать, когда высота растений достигает 15—20 см. Урожай составляет 0,8—1кг с 1м2. Небольшую площадь с укропом подзимнего и частично весеннего посева оставляют до осени для использования на приготовление маринадов и засолку овощей. Молодые корнеплоды моркови и свеклы, так называемое пучковое потребление, убирают с 18 по 25 июня, с одного м2 собирают по 10—12,5 пучков моркови и свеклы.  Морковь, свекла, салат, укроп весеннего посева созревают почти на две-три недели позже, чем подзимнего посева.    Озимый чеснок Чеснок хорошо растет на плодородных, удобренных большим количеством органических удобрений участках, защищенных от господствующих ветров. Участок должен быть выровненным. Почву под чеснок необходимо удобрять органическими удобрениями из расчета 6—8 кг/м2. Вносят также 50—100г аммиачной селитры 0,2—0,3кг суперфосфата и 0,1—0,2кг калийной соли на 1 м2. Вспахивают участок за две недели до посадки на глубину 22—24 см, не выворачивая на поверхность подпочву. Чеснок высаживают на гряды высотой около 12 см. Посадка чеснока проводится в конце сентября за 40—60 дней до наступления устойчивых заморозков. Зубки сажают на расстоянии 5—7 см один от другого, в зависимости от сорта и крупности посадочного материала, на глубину 5—7 см, с учетом того, что за зиму почва сильно сядет. На 1м2 требуется 20гр. зубков чеснока.   Чеснок — культура морозоустойчивая, как правило, он очень хорошо перезимовывает. Всходы его появляются рано, как только сойдет снег (10:—15 апреля). После появления всходов проводят первую подкормку селитрой —20гр. на м2. Во второй половине мая, перед началом формирования зубков в луковице, проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением из расчета 40—70гр. аммиачной селитры, по 80—100 гр. калийной соли и суперфосфата на 1 м2. Подкормку вносят в рядки, а затем проводят рыхление междурядий. Чеснок очень отзывчив на внесение удобрений, поэтому при хорошем запасе питательных веществ и влаги в почве он растет быстро и дружно. В период вегетации в междурядьях проводят два-три рыхления и неоднократная ручная прополка в рядках.   Для лучшего развития прикорневых луковиц удаляют стрелки у чеснока в период их появления. Имейте в виду там, где стрелки удаляют, прибавка урожая прикорневых луковиц может составить 25—30%. Этот прием очень простой и не требует особых затрат, поэтому для увеличения урожайности чеснока его необходимо применять.   Уборка чеснока Очень важно при выращивании чеснока не опаздывать с уборкой. Время ее наступает, как только подсохнут нижние листья и пожелтеют верхние. При задержке с уборкой листья полностью усыхают, и луковицу чеснока трудно извлечь из почвы. В таких случаях луковицы приходится выкапывать и вручную очищать от почвы. Кроме того, при задержке с уборкой у чеснока быстро разрушаются покровные чешуи, и луковица, распадаясь на зубки, теряет свой внешний вид, становится непригодным для длительного хранения. Уборку чеснока проводят в середине августа путем подрезания корней. Чеснок выбирают из почвы и раскладывают для просушки на гряды или под навес на 7—10 дней.   

Овощные культуры требуют наиболее плодородных, окультуренных почв с хорошими водно-физическими свойствами. При одностороннем применении минеральные удобрения сильно изменяют свойства почвы. Овощные культуры неодинаково относятся к внесению минеральных удобрений. При определении дозы удобрений и сроков внесения необходимо учитывать механический состав почвы. На тяжелых почвах элементы питания закрепляются сильнее и перемещаются слабее.   Белокочанная капуста Белокочанная капуста по выносу питательных веществ занимает первое место среди овощных культур. В период интенсивного роста она потребляет особенно много азота и калия, в фазе рассады — фосфора. Капуста чувствительна к кислотности почвы. Оптимальная реакция почвенной среды рН 6,5—7,5 на подзолистых почвах, 5,0—5,5 — на торфянистых. Под основную заправку с осени вносят 2/3 фосфорно-калийных удобрений, в том числе под ранние сорта 6—12 г/м азота, 2—6 — фосфора, 3— 9 — калия; под среднеспелые и поздние в 2 раза больше, под цветную капусту—6—12 азота, 8—12—фосфора, 12—15 г/м калия. Для основной заправки почвы под капусту можно применять все виды простых удобрений или удобрительные смеси. Если степень окультуренности почвы высокая, под капусту вносят 2 подкормки. Первую проводят сухой мочевиной (6—10 г/м), ее раствором (20 г на 10 л воды) или органическими удобрениями (коровяк 1:6). Через 20—25 дней после первой подкормки проводят вторую в жидком виде из расчета на 10 л воды: 40—50 г двойного суперфосфата, 20г — калийной соли, 30г — сернокислого аммония или 100 г удобрительной смеси. При необходимости делают и третью подкормку более концентрированным раствором куриного помета в соотношении 1:3.   Цветная капуста Одна из самых требовательных к минеральному питанию культур. Ее следует выращивать на почвах, легких по механическому составу, на торфянистых почвах и лугово-болотных она страдает от недостатка молибдена, образует много листьев, затягивается вегетация. Рассаду в фазе 3—4 настоящих листьев следует подкормить 0,02%-ным раствором молибденовокислого аммония. После высадки в грунт ее подкармливают, как и раннюю белокочанную капусту.  Первую подкормку проводят азотными удобрениями, вторую — полным минеральным удобрением в начале формирования головки.  Цветная капуста плохо реагирует на хлористый калий, поэтому лучше использовать сульфат калия или калимагнезию, при этом на 10 л воды берут 20 г мочевины, 25 г — двойного суперфосфата, 20 г сульфата калия. Краснокочанную капусту удобряют, как и белокочанную, увеличивая дозы удобрений в 1,5—2 раза.   Столовые корнеплоды На суглинистых почвах осенью вносят 30—40 г/м сульфата аммония, 15—20 — суперфосфата, 22—45 калийной соли. На торфянистых и пойменных почвах сульфата аммония вносят соответственно 25 и 15—20. Весной перед посевом участок удобряют мочевиной — 15 г/м.   Морковь, свекла, редис Эти корнеплоды в начальный период роста положительно отзываются на небольшие дозы суперфосфата в рядки или лунки; по 2—3г на 1 погонный метр. Если растения корнеплоды слабо развиваются, проводят подкормку полным минеральным удобрением (25 г/м удобрительной смеси с микроэлементами, I0 – 15 — нитроаммофоски, 15—20 г/м комплексного удобрения 10—5—20—3) или вносят золу. Петрушка очень требовательна к условиям питания. Она лучше растет на легких почвах с высоким содержанием органического вещества.  Корнеплодную петрушку выращивают так же, как и морковь, но дозы фосфорных удобрений увеличивают в 1,5 раза. Листовые сорта петрушки очень отзывчивы на азотные удобрения в период массового нарастания зеленой массы, поэтому проводится подкормка мочевиной (5—6 г/м) или сульфатом аммония (10 г/м). Огурец имеет слабую корневую систему и очень отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Под основную заправку к органическим удобрениям добавляют полное минеральное удобрение весной: 20 г/м - мочевины, 20 г/м - двойного суперфосфата, 20 г/м - сульфата калия. Вместо суперфосфата можно взять аммофос в таком же количестве, а вместо сульфата калия — калимагнезию (30 г/м).  Внесение при посеве (в лунки или рядки) гранулированного суперфосфата ускоряет плодоношение огурца. Растения нуждаются в подкормках, которые проводят через каждые 10—15 дней.  При первой подкормке дают раствор мочевины (10 г на 10 л воды) или коровяк, растворенный с водой в соотношении 1:6—10.  С момента начала цветения вносят полное удобрение: 25 г/м нитроаммофоски или 30 г/м комплексного удобрения с микроэлементами.  При длительной пасмурной погоде проводят некорневые подкормки мочевиной — 20 г на 10 л воды.   Томат  Отличается повышенным выносом питательных элементов по сравнению с огурцом. Средний вынос элементов питания (на 10 кг плодов) растением составляет: азота—33,4 г, фосфора—12,1, калия—63, кальция—45,9, магния—7,8 г. Томат очень чувствителен к недостатку фосфора в почве, особенно впервые месяцы роста и во время формирования плодов.  Под основную обработку почвы вместе с органическими удобрениями вносят 25—30 г/м аммофоса, 20—25 — хлористого калия и 40—50 г/м калимагнезии. Почву глубоко перекапывают, азотные удобрения заправляют до посадки рассады. При посадке очень полезно внести в лунку по 5 г двойного суперфосфата или аммофоса. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после посадки, внося 5—6 г/м мочевины, по 20—25 — двойного суперфосфата и сернокислого калия или 40—50 г нитроаммофоса с добавлением 5—6 г/м сернокислого калия. Последующие подкормки необходимы в зависимости от состояния растений 1 раз в 10—15 дней комплексным удобрением 10—5—20—3 (по 15— 20 г/м). Томат обязательно подкармливают раствором органических удобрений (коровяк или птичий помет).  Луковичные овощные растения  Проявляют повышенные требования к реакции почвенной среды и плодородию почвы. Поэтому его возделывают на лучших землях с кислотностью близкой к нейтральной. Репчатый лук лучше растет на хорошо окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах. Хорошие урожаи может давать на низинных торфяных почвах (однако избыток азота на этих почвах затягивает созревание луковиц, в результате чего они плохо хранятся в зимний период). При внесении свежего навоза в больших дозах происходит задержка созревания луковицы в этом случае лучше использовать перегной (3-4 кг/м2). Репчатый лук отзывчив на внесение средних доз минеральных удобрений в сочетании с полуперепревшим навозом под предшествующую культуру.  Наилучшие урожаи лука на дерново-подзолистых почвах получают при внесении удобрений (NPK) в дозах 6-9 г/м2. Овощные растения практически все отзывчивы на внесение удобрений. В этом деле также необходимо знать меру. Оптимальная концентрация удобрений для молодых растений капусты, томатов и свеклы выше соответственно в 1,5, 2,5 и 3 раза, чем для огурцов, и в 3,5 и 6 раз выше, чем для моркови. Это следует учитывать при внесении минеральных удобрений.  

Нередко на поверхности плодов начинают появляться темные пятна, буреет и сама мякоть. Заболевания такого рода причисляют к группе физиологических, или по другому эти явления называют - функциональные расстройства. Степень их развития зависит от многих причин, в первую очередь от сортовых особенностей плодов и условий хранения. Остановимся только на тех, которые часто возникают в период хранения запасов — «загар».   Причины возникновения физиологического заболевания плодов Первое наиболее распространено в обычных хранилищах и холодильниках. Последние заболевания — следствие переноса плодов в теплое помещение. Как правило, неокрашенные зеленые и желтые сорта поражаются сильнее, чем окрашенные.   При появлении бурых пятен на поверхности плодов снижается их товарное качество. Поэтому необходимо выяснить причины, вызывающие это заболевание. Их оказалось несколько: слишком ранний сбор плодов при высоких температурах, медленное охлаждение в период хранения, плохая вентиляция и, наконец, слишком длительное хранение. Кроме того, причиной «загара» может быть и газовая среда, плохо подобранная для конкретного сорта. Развитие физиологических заболеваний нередко связано с накоплением в растительных тканях спирта и ацетальдегида. Эти вещества присутствуют постоянно, но при созревании их количество увеличивается. Имеют также значения сортовые отличия и условия хранения. При пониженном содержании в среде кислорода процесс накопление спирта идет медленно, и это положение сохраняется еще две недели при хранении на воздухе. Но уменьшить концентрацию можно лишь до 5%. Если содержание кислорода в атмосфере всего 2—3 %, спирт усиленно начинает накапливаться, и плоды гибнут. Так же отмечено положительное воздействие, оказываемое повышением уровня СО2 в пределах 5—10 %. В целом же газовая среда подбирается с учетом особенностей обмена конкретного сорта. Количество ацетальдегида в тканях обычно стабильное и начинает быстро увеличиваться только по мере развития процессов старения. Мякоть плода при этом активно буреет. Процесс можно приостановить с помощью искусственной газовой среды. Особенно эффективно повышение уровня углекислоты до 5%. Но и в этом случае следует учитывать сортовые особенности и физиологическое состояние плодов. Положительный результат дает хранение при низких температурах, например до +4 °С. Товарные качества плодов не в меньшей степени страдают от побурения мякоти. Внешне оно никак не проявляется, но, естественно, сразу обнаруживается, если плод разрезать.  Наиболее частая причина возникновения — слишком высокая температура хранения. Плодовая продукция, помещенная в газовую среду, где поддерживается температура 3—4 °С, прекрасно сохраняется. При этом надо учитывать, что избыток С02 в тканях плода вызывает изменение цвета вокруг сердцевины до желтовато или розовато-коричневого. Поэтому рекомендуется удалить лишнюю углекислоту из окружающей среды и снизить уровень кислорода до 5 процентов. Имеет значение время сбора: преждевременная уборка урожая или слишком поздняя увеличивают вероятность возникновения заболеваний.   Биохимические процессы Биохимическая природа физиологических заболеваний изучается давно, но многое продолжает оставаться неясным. Не вызывает сомнения, что побурение тканей — результат окисления фенольных соединений вследствие происшедших сдвигов в обмене веществ. Изменение цвета мякоти, как правило, начинается с отдельных участков, затем распространяется на весь плод. В тканях, примыкающих к побуревшим, меняется величина рН, что в свою очередь приводит к нарушению окислительно-восстановительного режима в здоровых клетках. Развитие физиологических заболеваний во многом зависит от изменений, возникающих в обмене органических кислот, а также связанных с колебаниями уровня кислорода в клеточном содержимом. При повышении давления газа замедляется процесс восстановления кетокислот, например щавелево-уксусной в яблочную. В результате возникает недостаток водородных ионов, необходимых для восстановления других соединений, в частности фенольных. Снижение концентрации кислорода в окружающей среде тормозит этот нежелательный процесс, и побурение тканей замедляется. Таким образом, кислород выступает в качестве регулятора процессов, происходящих в клетке. Особенностью живых тканей является множественность путей обмена одного и того же соединения, например органических кислот. Яблочная кислота, помимо всего прочего, декарбоксилируется под действием малатдегидрогеназы. Активность данного фермента повышается при созревании плодов, приводя к необратимому расщеплению кислоты на пировиноградную кислоту и СО2. Первая становится предшественником биосинтеза ацетальдегида, этилена, восков. Что же касается СО2, то, очевидно, повышение его концентрации в окружающей атмосфере способно тормозить весь процесс. Действительно, количество яблочной кислоты в плодах, помещенных в среду с большим содержанием углекислоты, всегда выше, чем в хранящихся на воздухе. По видимому, таков механизм, препятствующий появлению «загара». Однако тот же фактор вызывает развитие побурения тканей возле сердцевины плодов. Таким образом, состав газовой среды существенно влияет на степень активности физиологических заболеваний в период хранения. Но нельзя забывать о сортовых различиях. Неудовлетворительные результаты свидетельствуют прежде всего о неправильном выборе режима хранения, а не о непригодности данных плодов к пребыванию в искусственной среде.   Запах и вкус яблок По мере созревания плоды все больше приобретают характерный для них аромат, утрачивают кисло-горький и терпкий вкус, ткани их становятся мягкими, все сильнее меняется окраска. Иная картина при перезревании. Яблоки становятся мучнистыми, груши и бананы размягчаются до слизи, вкус и аромат резко ухудшаются. При хранении необходимо поддерживать не только внешний вид продукции, но и ее вкусовые качества. Поэтому интересно, как влияет регулируемая газовая среда на эти свойства плодов. Помещенные в искусственную атмосферу, они, как правило, остаются твердыми. Присутствие С02 в больших количествах при дефиците кислорода подавляло способность к нормальному размягчению.    Изменение цвета, а точнее исчезновение зеленой окраски — признак созревания. В результате распада хлорофилла начинают преобладать красные и оранжевые тона. В соответствующей газовой среде цвет сохраняется более длительное время, причем совместное влияние обоих ее компонентов (кислорода и С02) оказывается результативней, чем каждого в отдельности. Биохимический механизм распада хлорофилла в искусственной среде пока не изучен. В процессе созревания плодов образуются соединения, обуславливающие вкус и аромат. Сами они известны, но мы мало знаем об их роли в обмене веществ и еще меньше о факторах, регулирующих их возникновение, а также о влиянии на процесс различных концентраций кислорода и углекислоты. Летучие вещества присутствуют в плодах в очень малых количествах. В период хранения обмен веществ протекает замедленно, и расходуемый на ароматы углерод не превышает 0,1—0,3 % от выделяемого С02. Вдобавок 70—80% этого малого объема приходится на долю этилена, который в распространении запахов не участвует. В итоге тонна яблок, хранящихся при +3°С, расходует на подобные цели всего 10 миллиграммов вещества в сутки. Правда, вне хранилища цифра оказывается значительно большей. Влияние газовой среды Состав летучих продуктов во многом зависит от особенностей окружающей газовой среды. Яблоки при полном отсутствии кислорода выделяют не столько ароматические эфиры, сколько этиловый спирт. То же самое происходит, если в атмосфере присутствует 7 или более процентов СО2. Сами вещества очень сложны по своему составу: в них находят углеводороды, спирты, сложные эфиры и альдегиды. Кстати, в хранилищах источником их могут быть не только плоды, но и микроорганизмы. Вдобавок, запахи исходят от оборудования и материалов, из которых сооружалась камера. При вентилировании количество «ароматов» уменьшается, но появляются новые из внешней среды. Однако ароматические углеводороды все - таки прежде всего выделяются яблоками или грушами. Каждый плод имеет свой вкус. В его формировании тоже участвуют многочисленные соединения, летучие компоненты, сахара, кислоты, дубильные вещества. Изменение вкуса при созревании обычно связано не столько с исчезновением или появлением какого-либо компонента, а сколько с изменением соотношений между ними. Кисло-сладкий вкус яблок формируется из сочетания определенного количества сахаров и кислот, небольшого содержания дубильных веществ и «запахов». Зрелые бананы становятся сладкими и приобретают ароматический привкус в результате превращения большей части крахмала в сахар. На вкус плодов влияет длительное их пребывание в условиях газовой среды. В без кислородной атмосфере в яблоках накапливается спирт. То же самое происходит в газовой смеси с высоким содержанием СО2 даже при нормальном количестве кислорода. Для получения хорошего приятного вкуса уровень кислорода должен быть не ниже 3%, СО2 — не выше 5%. Не свойственные плодам ароматы возникают в результате длительного их хранения в камерах производственного типа. Например, «привкус затхлости», продуцируемый микроорганизмами. Надо также учитывать, что плоды легко поглощают посторонние запахи. Пониженные концентрации кислорода тормозят превращение крахмала в сахар. Особенно это характерно для бананов. Желаемый результат достигается снижением его количества до 13%. В регулируемой газовой среде замедляется превращение нерастворимого протопектина в пектин, а следовательно, и размягчение плодов. На воздухе этот процесс завершается быстро.    

Вишня — широко распространенная культура в коллективных садах и на приусадебных участках. Распространение имеют очень многие сорта вишни, но не все они хорошо и регулярно плодоносят в наших условиях. В большинстве случаев урожай ягод бывает через год, реже - через два года, что объясняется неблагоприятным микроклиматом участков, часто расположенных в низинных местах. Известны два вида — кустовидная и в виде дерева. Кустовидная вишня представляет собой куст высотой до 2,5 м. Древовидные вишни достигают высоты 5—7 м. Корневая система залегает на глубине до 0,5 м и способна давать большое количество поросли, повторяя родовое происхождение сорта. Вишня обычно не прививается, а размножается от поросли. Привитые кусты дают поросль, сохраняющую сорт и качества подвоя, но не привоя. Кустовидные сорта вступают в пору плодоношения на 2—3-й год, древовидная вишня плодоносит лишь на 4—5-й год. Привитые растения начинают давать плоды на 2-3 года раньше корнесобственных, поэтому при посадке отдают предпочтение привитым саженцам .   Зацветает вишня весной на неделю раньше яблони. Цветение часто попадает под поздневесенние заморозки, что сильно отражается на урожае. В некоторые же годы она успевает отцвести до заморозков и урожай ее полностью сохраняется.   Вредители вишни и борьба с ними Вишня мало страдает от повреждений вредителей. Вишневый слизистый пилильщик и вишневый слоник — главные враги, но они повреждают вишневые деревья не ежегодно. В нашем саду за 20 лет его существования слизистый пилильщик побывал всего три раза и то появился на листьях после снятия урожая, т. е. в конце лета.   Так получилось, что нам не удалось принять каких-либо мер против этого вредителя. И на следующий год урожай был очень низким. Теперь мы применяем против вредителей табачный настой: 1 кг. на 10л. воды. Этот раствор разбавляют: 2 л. разводят в 8 л воды с добавлением зеленого или хозяйственного мыла (25—30 г). После первого опрыскивания через 6-7 дней мы проверяем состояние растений, в крайнем случае , повторно обрабатываем. Больше всего мы уделяем внимания агротехнике, считая ее одним из основных условий, создающих нормальную жизнь плодовым деревьям и защиту против различных повреждений.   Выбор места для посадки вишни В садах под посадку растений используют свободные места после посадки яблонь и груш. Это бывает на границах сада, вдоль изгороди и возле надворных построек. Иногда вишню сажают в междурядьях сада. Посадку необходимо планировать в местах, защищенных от холодных северных ветров, может обеспечить ежегодное плодоношение. Лучшей почвой для саженцев является легкий суглинок, богатый перегноем и хорошо дренированный. Вишня не любит кислых почв. На кислых почвах она не плодоносит, не завязываются косточки. Исправить положение можно известкованием почвы. Для этого применяют известь «пушонку», молотый известняк и доломитовую муку- 10кг. на 9 м² площади сада. Этой нормы хватает на 5-7 лет.   Посадочный материал Лучшим посадочным материалом для вишни являются двулетние привитые саженцы с хорошо развитой корневой системой и кроной, состоящей из трех — пяти сучьев. Вторым видом посадочного материала является размножение вишни черенками с хорошей корневой мочкой.   Прививка вишни Черенки при копулировке приживаются хуже, чем у яблони, что объясняется более слабой корой у них. Время для прививки наступает раньше, чем у яблони. Садоводу надо следить за обособлением бутонов. Как только бутоны обозначатся - можно начинать прививку. Прививают сеянцы - однолетки и порослевые побеги, достигшие высоты 40—50 см. и имеющие толщину 8—10 мм. Известно много способов прививки черенком, из них остановимся на некоторых. При относительно одинаковой толщине подвоя и привоя применяют копулировку обыкновенную и улучшенную с «язычками». На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы длиной 3—4 см. При улучшенной копулировке на срезах делают продольные прорези — расщепы. Прорези должны проходить по слою древесины, отступая на одну треть от вершины острого угла среза. При соединении привоя с подвоем «язычки» вставляют один за другой, затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом место прививки, а также верхние черенки вишни.   Паразитарная прививка Если толщина подвоя значительно больше толщины привоя, то лучше удается так называемая паразитарная прививка. Для этого из заготовленной в марте ветки вырезают черенок с двумя-тремя глазками, У одного конца черенка (нижнего) делают два косых среза с противоположных сторон в виде клина, который затем вводят в зарез, сделанный на штамбе подвоя с таким расчетом, чтобы камбий в срезе черенка совпал с камбием подвоя. Затем, как обычно, накладывают повязку и обмазывают садовым варом. Место прививки обвязывают прозрачной пленкой, чтобы предохранить черенок от высыхания. Прививку делают на высоте 7—12 см от поверхности земли. Подвой укорачивают на 1/3 длины, срез замазывают садовым варом. После того как на привое появятся листочки, защитную пленку можно снять, но делать это надо обязательно вечером или в пасмурную погоду, чтобы предохранить привитый побег от действия солнечных лучей. Когда привитый черенок хорошо прирастет и начнет ветвиться, подвой можно срезать на кольцо. Рану следует замазать садовым варом.   Прививку за кору При прививке толстых подвоев и хорошем отставании коры при весеннем сокодвижении применяют прививку за кору. Подвой срезают на пенек, делают продольный разрез коры без повреждения камбия. Черенок готовят как при копулировке. Косточкой копулировочного ножа отделяют кору в разрезе подвоя и вставляют черенок с косым срезом так, чтобы срез был прижат к древесине, а кора — к коре, затем, как обычно, накладывают повязку, обмазывают прививку и срезы пенька и черенка садовым варом. Прививка вишни в крону не практикуется, так как она склонна к камедетечению, к тому же вишневые деревья недолговечны и нет смысла предпринимать перепрививку.   Посадка и уход Сроки посадки вишни Посадка саженцев вишни весной дает 100-процентную приживаемость. Посаженные осенью деревья в большинстве случаев вымерзают до уровня снежного покрова. Все, что под снегом, сохраняется, пробуждаются спящие почки, появляется большое количество поросли. Все это неприемлемо в культурном садоводстве.    Посадка вишни посадка саженцев вишни делается на хорошо подготовленных почвах, делают ямки глубиной 30 см. и диаметром 40 см. В середине ямки забивают кол. Ямки заполняют землей, на которые ставят Саженцы вишни с северной стороны от колев и привязывают его восьмеркой. Под веревку подкладывают тряпочку, чтобы предохранить кору от трения во время сильного ветра. Корни засыпают землей. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Посаженные деревца поливают. После впитывания воды присыпают землей, чтобы предохранить влагу от испарения. Дальнейший полив проводят в зависимости от погоды.   Уход за посадками  Очень важно сохранить в почве необходимое количество известковых веществ и микроэлементов. Лучше всего время от времени проводить анализ почвы, не реже одного раза в 3 года. Почва под растениями не требует глубокого рыхления. При глубоком рыхлении повреждаются корни, увеличивается образование поросли.   Удобрения для вишни Подкормки из торфо-перегнойной смеси и минеральных удобрений вносят в лунки глубиной 30-40 см, которые выкапывают по периферии кроны. При поверхностном внесении удобрений корни будут размещаться в верхнем слое и могут страдать от недостатка влаги и высокой температуры летом. Поверхностно удобрение можно вносить рано весной после оттаивания верхнего слоя земли: небольшое количество натриевой селитры 20-30 г. на 1 м². Во избежание бурного роста побегов вишни вносят хлористый калий, тоже рано весной. После подсыхания верхнего слоя почву надо обязательно разрыхлить на глубину 4-7 см.   Если почва под вишнями залужена, то рано весной в верхний слой нужно обязательно внести те же дозы удобрений, лучше перед дождем. При сухой погоде следует растворить удобрения. В дальнейшем траву рекомендуется скашивать и оставлять ее на месте, это даст возможность сохранять влагу почвы и затенять от летнего солнцепека корневую систему, так как корни не переносят температуру выше 19⁰С.    Обрезка вишни Каждую весну крону необходимо прореживать, вырезая все лишние и засохшие ветки. Вишня склонна к образованию длинных голенастых ветвей. В целях поднятия урожайности такие ветки следует укорачивать, срезая на боковую сильную веточку. Обрезка вишни весной производится до начала сокодвижения. Все раны следует замазывать садовым варом. При появлении признаков камедетечения надо сделать несколько вертикальных надрезов верхнего покрова коры лезвием безопасной бритвы на глубину 0,2 мм. Такие надрезы делают на штамбе и толстых скелетных сучьях,  

Получение высокого урожая во многом зависит от своевременного и умелого применения мер по борьбе с болезнями и вредителями. Работу по защите сада проводят с ранней весны до глубокой осени.    Вредители груши и борьба с ними Хорошим мероприятием по борьбе со всеми вредителями груши является постановка ловчих поясов на штамбах и скелетных ветвях деревьев, что препятствует передвижению вредителей с приствольного круга в крону.   При появлении первых листочков муравьи перетаскивают своих тлей, зимовавших в их гнездах, на деревья. За этим можно проследить, наблюдая их передвижение вверх и вниз по штамбу. Ловчие пояса являются препятствием для размножения тлей. Гусеница плодожорки не может вторично забраться на дерево и остается в ловчем поясе.   Медяница. Самка медяницы откладывает свои яички в августе в складках плодушек и под цветочными почками груши. Там они зимуют, с весны начинается их жизнь. Если знать время откладывания яичек, то этому можно помешать путем опрыскивания деревьев настоем хвои, так как запах хвои дезориентирует бабочку — на хвойных деревьях она яичек не откладывает. Но если яички уже отложены, то весной мы у себя в саду перед выходом личинок из яичек опрыскиваем ветви груши настоем табака с мыльным раствором.   Борьба с долгоносиком ведется механическим способом: отряхиваем насекомых с дерева, собираем их и уничтожаем. Делать это лучше в хорошую погоду рано утром до восхода солнца, во время набухания почек. Приствольные круги надо застлать мешковиной или бумагой и, постукивая о штамб и скелетные ветви молотком, обернутым мягкой тряпкой или войлоком, ждать, пока вредитель не попадает с груши. После стряхивания жуков следует быстро собрать, чтобы они не успели расползтись или улететь, и уничтожить.   Листогрызущие насекомые. Против этих вредителей мы применяем опрыскивание отваром полыни горькой. Провяленные ветки полыни (1 кг) опускаем в ведро, заливаем водой и варим в течение 10-15 минут, добавляем 20-30 гр. мыльной стружки и доливаем водой до 10 л. Для опрыскивания берем 1 л. такого раствора на 9 л. воды.   Болезни груши Груша, которая растет в средней полосе России, редко поражается паршой. Это бывает только в сырое, холодное лето, и то не так часто. Против парши мы применяем хлорокись меди. Препарат не сильно ядовит, хлорокись меди применение этого препарата в данном случае будет эффективнее, чем действие бордоской жидкости. Мы проводим трехкратное опрыскивание:  первое — рано весной по зеленому конусу,  второе — при появлении завязи и последнее — при достижении завязью величины грецкого ореха.   В последнее время мы стали применять энтобактерин-3 (50-100 гр. на 10 л. воды). При этом следим за температурой воздуха во время опрыскивания, она должна быть 17—20°С. Если температура воздуха 20°С, то мы берем 50 гр. препарата на ведро воды, а при температуре воздуха 15—17°С , 75-100 гр. При этих условиях активность препарата проявляется в большей степени.

Применяют несколько способов хранения картофеля: в хранилищах с активной или естественной вентиляцией, в буртах и траншеях. Основным и наиболее эффективным из них считается хранение картофеля в хранилищах с активной вентиляцией. В данном случае легче обеспечить контроль и оптимальные режимы. В хранилищах клубни размещают в контейнерах или навалом. Навальное хранение более экономично, поскольку позволяет рациональнее использовать емкость хранилища. Но если имеется несколько сортов, лучше применять контейнерное хранение.   Подготовка хранилища Чтобы сберечь картофель, необходимо соблюдать фитосанитарные нормы. В подготовительный период требуется тщательная подготовка хранилища.   До закладки картофеля помещение заблаговременно очищают от земли, мусора, остатков клубней, затем просушивают и дезинфицируют 1-2 % раствором медного купороса, или 1-% раствором формалина, или раствором извести (2,5 кг на 8-10 л воды).   Во время ремонта и очистки особое внимание уделяют вентиляции, воздух должен свободно циркулировать по каналам.   Если в хранилище завелись грызуны, его до загрузки картофелем окуривают серой из расчета 30—50 гр. на 1 м3 и раскладывают отравленные приманки. Обеззараживают хранилище в теплый день. Затем его закрывают, выдерживают в течение 2 суток и проветривают.   Как хранить картофель дома на балконе     Как хранить картофель   Подготовка клубней на хранение В период хранения клубни картофеля проходят четыре стадии: - лечебная (подготовительная) - стадия снижения температуры - основной период покоя (зимний) - стадия пробуждения (весенний)   Лечебная стадия  В лечебный период до закладки на хранение молодой картофель стараются подсушить клубни, желательно под навесом, в это время клубни залечивают повреждения, нанесенные при уборке и перевозке картофеля. Для повышения надежности хранения картофель можно обработать биологическим препаратом – фитоспорин-М в рекомендуемой дозировке. После этого клубни подсушивают сухим теплым или холодным воздухом до полного удаления капельно-жидкой влаги. Температуру в насыпи в это время поддерживают на уровне + 13-18°С при относительной влажности воздуха 85-95 % и достаточном доступе воздуха. При этом в местах повреждения на клубнях образуются суберин и раневая перидерма.    Обработка клубней картофеля фитоспорином в процессе закладки на хранение обеспечивает: улучшение сохранности за счет снижения патогенной и бактериальной микрофлоры на поверхности и внутри корне и клубнеплодов, плодов, ягод в 10-100 раз фитоспорин М снижает выход загнивших клубней на 49-62% по сравнению с необработанными; оздоравливает клубни после хранения, повышая выход качественного семенного материала в 2,5-3 раза по сравнению с необработанными.   Срок хранения картофеля в лечебный период зависит от его состояния. При наличии механических повреждений он длится 20-25 дней, при удовлетворительном их состоянии – около 14дней.   Промежуточное хранение картофеля По окончании лечебного периода температуру постепенно снижают до оптимального уровня, при этом контролируют что бы не произошло отпотевание верхнего слоя насыпи. Вентилируют в ночное время, снижая температуру на 1°С в сутки. Продолжительность периода охлаждения 20-25 дней.   Основное хранение картофеля При хранении клубней картофеля в хранилище, следует поддерживать температуру в пределах +2-5⁰С с учитывая особенности сортов. Влажность воздуха в помещении хранилище должна быть в диапазоне 85-95 %. Установлено, что оптимальной температурой хранения для клубней сортов. Какие сорта картофеля и как лучше хранить? Например: Приекульский ранний, Фаленский, Берлихинген хранят при +1,5-2° С, Сорта Огонек, Темп, Лошицкий, Смена +2-3° С, сорт Гатчинский лучше хранится при температуре +3-4° С. При незначительном повышении температуры всего на 2-3° С начинают развиваться патогенные микроорганизмы, что отрицательно сказывается на сохранность семенного материала. Понижение температуры, близкое к 0°С, приводит к появлению сладковатого привкуса у товарного картофеля, что нежелательно. Семенной картофель при этом понижает свою всхожесть. В том случае если появляются загнивающие клубни - картофель перебирают и пересыпают древесной золой.   Режим в хранения в зимний период поддерживают вентиляцией и обогревом если это необходимо. Кратковременное проветривание проводят по 0,5 ч. 2-3 раза в неделю это необходимо для смены воздуха внутри пространства насыпи. Если температура на улице выше + 10° С приточную вентиляцию закрывают. В это время вентилируют воздухом хранилища по 30-40 мин. 1 раз в 2 дня.   Контроль за температурой воздуха в помещении и внутри бурта ведут постоянно. Термометры устанавливают на расстоянии 1 м. от вентилятора и в середине насыпи. В центральном проходе вывешивают прибор для определения влажности воздуха – психрометр, один раз в неделю снимают показания, при высоких показаниях прибора помещение проветривают.   При появлении сырых пятен на стенах хранилища и в верхнем слое бурта, открывают вентиляционные отверстия. Нередко в случае появления конденсата на стенах и потолке с осени хранилище утепляют, закладывая в тамбурах соломенные тюки, оставляя небольшой проход. Если есть необходимость - у входа ставят электрообогреватель. Конденсат при этом отсаживается в тамбуре, а в хранилище, как правило, сухо. В хранилищах без активной вентиляции с конденсатом на клубнях можно справиться, покрыв соломой слоем 50-60 см. Неплохо проход засыпать опилками с известью.    Весенний период хранения В весенний период повышается температура в насыпи за счет потепления вне хранилища, а также усиления дыхания клубней. Чтобы избежать повышения температуры в хранилище, в последнюю морозную неделю температуру в насыпи снижают до +1,5-2°С, как можно реже открывают наружную дверь, не снимают утепление с тамбуров, вентилируют помещение только в холодное время суток.   Хранение картофеля в траншеях и буртах В случае необходимости, когда бывает большой урожай, картофель можно хранить в буртах или траншеях. При выполнении всех рекомендаций картофель сохраняется в них удовлетворительно.   Место для буртов и траншей подбирают на возвышенности или небольшом склоне это необходимо для естественного стока воды. Уровень грунтовых вод от основания бурта должна быть не менее 1,3-1,5 м. Бурты закладывают вдоль господствующих ветров. Размер буртов произвольный, но не менее 180-200 см. в ширину, высота насыпи клубней около 1 м., длина не более 12-15 м.   Вентиляция производится через верхний гребень и вентиляционный канал размером 25 X 30 см, проложенный по дну котлована. Изготавливают канал из досок, оставляя промежутки по 2—3 см, чтобы воздух свободно проходил через бурт. Концы вентиляционного канала выходят за края торцовых стенок котлована на 0,7-1 м. К ним с обеих сторон бурта под углом примерно 45° присоединяют деревянные трубы сечением 20 X 20 см и высотой 1 -1,4 м для приточной вентиляции. Чаще применяют бурты с котлованами глубиной 0,2—0,3 м. В них не образуется слишком высокая температура, поэтому картофель сохраняется лучше, чем в углубленных буртах с котлованами глубиной 0,6-1 м. Солому и землю для укрытия буртов укладывают слоем на глубину промерзания почвы в данной местности. Однако пользоваться этим показателем нужно с поправками на размеры бурта, степень углубления в почву, силу ветра и высоту снежного покрова. В холодных снежных районах, например, укрытие делают меньше глубины промерзания почвы, но в зимнее время бурты дополнительно укрывают снегом. В центральных районах страны укрытие у основания бурта обычно делают толщиной 120 см. (60 см. солома + 60 см. земля), по гребню 55-80 см. (30-40 см. солома + 25-40 см. земля). В Сибири слой соломы у основания бурта увеличивают до 150 см., по гребню до 100, а земли до 50-70 см.. В южных районах бурты по гребню укрывают соломой слоем 20-25 см. и землей слоем 30-40 см., а у основания — соответственно 30-5 и 40-50 см.   Укрывают бурты постепенно в два-три приема. Сначала покрывают только соломой по бокам, вдоль гребня так, чтобы она перекрывала его в обе стороны бурта. Потом на бурт накидывают небольшой слой земли, чтобы солому не разносило ветром. Дней через 7 добавляют ещё земли на высоту в 20—30 см, С наступлением стабильных отрицательных температур бурт окончательно закрывают. Температура хранения, внутри бурта, считается нормальной, если она не превышает - +8°С. Если температура растет, то следует дать приток воздуха. Для этого в разных местах бурт по гребню раскрывают, проделывая отверстия шириной 0,5 м. Если и после этого температура не снижается, то это свидетельствует, о том, что произошло очаговое загнивание картофеля. Вовремя оттепели бурты раскрывают полностью, и картофель перевозят в утепленное помещение, сортируют и отправляют на реализацию.   Весной снег убирают и очищают сточные канавы. С наступлением плюсовых температур землю с поверхности бурта убирают.   Мне приходилось наблюдать закладку и хранение картофеля в буртах. Такой метод ещё практикуют в отдаленных деревнях (есть любители такого типа хранения), особенно если помещение из-за близкого стояния грунтовых вод не позволяет хранить картофель в подполье. Что интересно после выемки из бурта не находил ни одного пророщенного клубня и на вкус приготовленные блюда напоминают как будто картошка только что выкопана из земли с огорода.   Как сделать ящик для картошки   Промышленное хранение картофеля

Обрезка молодой груши Очень редко садоводам-любителям приходилось иметь дело с однолетними саженцами груши, которые нужно последовательно формировать и выводить свойственную их сорту крону. Двух-трехлетние саженцы, как правило, уже сформированы.   Обрезка груши весной После посадки почти необходимо учитывать соответствие корневой системы с кроной. Если корневая система сильно повреждена, то после посадки она может долго болеть — до 2 лет. Чтобы этого не допустить, надо провести обрезку: укоротить основные скелетные сучья приблизительно на 1/3 часть, соответственно укорачивают и проводник, соподчиненность сучьев должна быть дугообразная — вверх.   Схема обрезки груши В последующие годы проводят вырезку веток, направленных внутрь кроны. Очень длинные побеги — более полуметра надо укорачивать на 1/3, ветки, растущие наклонно, не подрезают, так как они на 3-й год жизни дадут полный урожай.   В дальнейшем на 6-7 год побеги укорачивают с учетом расширения кроны. Ветки срезают на боковую веточку также не больше 1/3 годового прироста. Если бывает необходимость срезать всю вертикальную ветку, это делают, когда надо дать рост на боковую ветку, то срезают на боковую почку, чтобы образовать боковую ветку.   К 10—15 годам у груши приходится делать вырезку и боковых веток. Если надо создать низкие кроны, проводят срезы проводников, но это делают обычно в течение 2—3 лет. В первый год срезают самый верхний побег проводника на первую боковую ветку. На второй год срезают еще на одну ступень ниже на более сильную боковую ветку и удаляют ненужные волчки, если они образовались от срезки первого года. На третий год, по мере надобности, проводят такую же обрезку, как и на второй год. В данном случае такой обрезкой достигается увеличение урожая на нижних ветках и укрупнение плодов, кроме того, с такой груши удобно собирать урожай. Взрослую плодоносящую грушу надо ежегодно тщательно просматривать. В годы слабого плодоношения крона груши имеет большую склонность образовывать большое количество сильных ростовых побегов, особенно в местах прошлого плодоношения. Поэтому весной формирование кроны груши следует проводить прореживая загущенные места и вырезать конкурирующие побеги. Оставленные побеги следует укорачивать. В целях сокращения обильного образования лишних побегов в годы слабого плодоношения не следует вносить много удобрений и проводить обильные поливы.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УХОДА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ, ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПЛОДОВ, А ТАКЖЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ САДА.   Обрезка яблонь Плодоносящий сад требует особого внимания. В первую очередь нужно следить за кроной. Одной из лучших крон считается разреженноярусная; ее создают двумя-тремя ярусами скелетных сучьев с учетом отхождения углов не менее 65°. Путем обрезки и подвязки надо создавать более удобное направление росту ветвей. Своевременно устранять развилки, вырезая на кольцо все конкурентные побеги, направленные под острым углом к основным веткам. В необходимых случаях ставить распорки между вет-вями для увеличения угла отхождения. Рекомендуется придавать ветвям более горизонтальное направление, так как такие ветки лучше плодоносят, чем ветви, на-правленные круто вверх. Не допускать загущения, вырезая все малоценные, направленные вниз излишние побеги и волчки внутри кроны.   Обрезка молодых яблонь Обрезка саженцев яблони делается сразу после посадки. Секатором укорачивают их на треть длины побега. На второй год боковые побеги укорачивают для утолщения и активного продолжения роста будущих скелетных сучьев (третий год жизни). Укорачивание проводят на боковую почку на треть прироста. Это делают тогда, когда садовод сажает однолетки. Когда посадочный материал — двух-трех- летние саженцы, то при посадке надо учитывать мощность корневой системы. Если она сильно обрезана, то обязательно надо сократить мощь кроны. Проводят вырезку лишних боковых побегов, оставляют пять-шесть ветвей с лидерами. Весной их укорачивают , но лидер должен быть выше боковых побегов на 15— 20 см, чтобы создать соподчиненность ветвей. Нужно иметь в виду, что правильная обрезка яблони способствует формированию мощного растения, с хорошо разветвленной кроной, оно в состоянии держать сильный урожай без подпорок, которые мы часто употребляли. Кроме того, обрезка яблони после посадки способствует правильному перераспределению питательных веществ в тканях плодового дерева.   Корневое питание растений Корни саженцев, быстро разрастается, ежегодно проникают в новые слои пахотного горизонта, и минеральное питание растений не испытывает большого недостатка. В период интенсивного плодоношения образование репродуктивных органов и плодов требует значительно большие нормы минеральных удобрений, корни между тем развиваются слабее и не могут дать нужного количество питательных веществ растению. Вот почему минеральное питание растений для плодоносящего сада требуется внесения большого количества удобрений.   Азотное питание растений В первой половине лета наш сад содержится под черным паром. Ранней весной, после того как сойдет снег, утром по подмерзшей еще земле, как говорят, по «черепку», мы рассеваем аммиачную селитру из расчета 15—20 г на 1 м2.   После того как земля в саду несколько подсохнет и по саду можно уже ходить, мы проводим мелкую культивацию с тем, чтобы закрыть влагу. Вторую азотную подкормку — по 10— 15 г на 1 м2 площади сада — даем под глубокое рыхление почвы после цветения и осыпания лепестков.    После того как на приростах побегов образуется по шесть-семь листочков, мы вносим калийное удобрение, чтобы затормозить буйный рост древесины и содействовать утолщению побегов и закладке почек плодоношения будущего года. Внесение калийных удобрений положительно влияет также на зимостойкость деревьев.    После первой декады июля можно дать две внекорневые подкормки азотом из расчета по 20 гр. аммиачной селитры на ведро воды с перерывом 18—20 дней.    После снятия урожая можно провести внекорневую подкормку калийной солью из расчета 15 гр. на ведро воды, что будет содействовать более активному опаданию листьев.   Уход за почвой  В северной и средней полосе России уход сводится в основном к , обеспечивающим, необходимую влажность, воздухопрницаемость, температуру и химический состав.  На юге уход за почвой кроме обработки входит и полив сада. В северной и центральных частях садовый полив как правило не практикуют лишь в отдельные периоды при засухе, во время налива плодов.   Система содержания почвы в саду 1. Заключается в том, что площадь сада содержится под травой (дерном) за исключением небольшого приствольного круга размером не превышающим размеров кроны.   2. Черный пар при котором вся площадь сада непрерывно поддерживается в рыхлом состоянии и не допускается развитее сорняков.   3. Система покровных культур. Как показал наш опыт, очень полезно во второй половине лета провести залужение сада, для этого в первых числах июля надо провести посев бобовых культур или фацелии. Поздней осенью весь травостой срубить лопатой под осеннюю глубокую перекопку. Торф, минеральные удобрения и трава служат хорошим органическим удобрением. Торфа под перекопку 1 м2 площади сада вносят одно ведро, суперфосфата 70— 100 гр. и калийной соли или хлористого калия — 20 г. Эта норма минеральных удобрений вполне достаточна для яблонь. Такой способ содержания почвы под яблонями мною практикуется уже 15 лет и хорошо себя оправдал: почва стала структурной и питательной, что благоприятно сказывается на урожайности сада и качест-ве плодов.   Кроме того для получения хорошего урожая необходимо достаточное количество воды в почве и доступ воздуха к корням. Следовательно, уход за почвой сводится прежде всего к поддержанию надлежащей влажности и воздухопроницаемости.    Питание растений, как мы знаем, происходит не только через корни но и через листья. Следовательно, растения должны иметь хорошую облиственность, а для этого прежде всего необходим свободный доступ к свету и достаточный газобмен.

Груша описание и происхождение  Эта культура существует несколько десятков столетий. Все время человек занимается отбором лучших форм по внешнему виду плодов, их вкусовым качествам и зимостойкости деревьев. За последнее время выведено много новых высококачественных сортов груши, но наряду с культурными сортами большой удельный вес занимает лесная и полудикая груша, особенно на юге . Лесная груша очень долговечна, некоторые деревья доживают до 150 лет и более, их крона достигает высоты 30 м. Лучшие груши те, которые привиты на подвое дикой груши, т.к. плодоносят по 40—50 лет.   Сортимент груши в средней полосе России весьма ограничен, что объясняется суровым для этой культуры климатом и недостаточно подходящими почвенными условиями по сравнению с более южными районами нашей страны, где не требуется особого подбора подходящих сортов: все сорта произрастают одинаково хорошо, не требуя больших затрат труда по уходу за посадками. Задачи садоводов-любителей заключаются в том, чтобы проверять и осваивать возможно большее количество новых сортов и заниматься отбором зимостойких видов груши с удовлетворительным качеством плодов и хорошей их лежкостью. Представляет также интерес размножение груши на низкорослых подворьях в целях увеличения скороспелости.   Правила посадки груши Учитывая биологические особенности при посадке груш, можно сажать более загущено и даже в междурядьях яблоневого сада, так как крона грушевого дерева у большинства сортов пирамидальная и высокая, а ее корневая система менее развита в ширину, чем у яблонь. Обычно груша склонна образовывать вертикально направленный в глубину стержневой корень. При посадке в междурядья садовод может дать желательное направление развитию скелетных корней, а также, несколько укоротив проводниковый корень, вызвать его ветвление и не допустить чрезмерного углубления в малопитательный слой подпочвы. Что касается развития в высоту, то хотя в последнее время и уходят от высоких крон, мне кажется, что для приусадебного сада можно допустить естественное развитие груши в высоту при нормальном хорошем уходе.   Она всегда удается на высоких, защищенных от холодных ветров местах, предпочитает суглинистые удобренные почвы, но может произрастать и на супесчаных почвах при условии посадки в глубокие ямы, заполненные питательной почвой с добавлением глины. В низких местах деревья страдают от весенних заморозков и высокого стояния грунтовых вод, и, как правило, она недолговечна: после нескольких лет плодоношения погибает. При высоком уровне стояния грунтовых вод груши, как и яблони, следует сажать на холмах. Посадочный материал в основном — двух-трехлетние саженцы, приобретаемые в питомниках. Можно сажать и однолетние, но они требуют формирования кроны, тогда как саженцы, приобретенные в питомнике уже имеют сформированную крону, что освобождает садовода от лишних работ.   При отборе посадочного материала, особо строго следует подходить к выбору сорта, отдавая предпочтение проверенным на зимостойкость районированным сортам. В случае допущенной при выборе сорта ошибки садовод имеет возможность провести перепрививку неудачного дерева в крону другим, более зимостойким сортом. Прививка в крону дает садоводу возможность быстрее проверить вновь выведенные нашими селекционерами формы и сорта груши применительно к условиям микроклимата участка. Такую проверку лучше проводить на деревьях зимостойких сортов. Например, груша сорта Лимонка очень зимостойка и плодоносит ежегодно, но плоды у нее очень кислые. Это дерево мы переправили в крону сортом Дочь Бланкова. За один год образовалась новая крона, а центральный побег достиг длины 1,25 м. к зиме хорошо одревеснел. Через 1 - 2 года мы уже ждали плодоношения привитого сорта; как правило, она начинает плодоносить только на 7-8-й год. Прививку проводят таким же способом, как и яблони, только срок прививки желательно перенести на 8-10 дней раньше, так как сокодвижение у них начинается раньше и протекает активнее. Цветение груши начинается тоже раньше. У нас в саду был такой случай, когда одна из прививок не прижилась, а вторая пошла в рост, тогда мы срезали черешок с одним глазком от прижившегося черенка и привили его вновь; все очень хорошо удалось. Таким образом, на один побег оказались привитыми два глазка, а на другой — один.   Груша посадка и уход Посадка саженца груши такая же, что и у яблони. Самый лучшие сроки посадки — это посадка весной , после оттаивания почвы. Приживаемость саженцев, при весенней посадке выше, чем при осенней, она 100-процентная. Тогда как посадка груши в осенние сроки посадки саженцев бывает много выпадов из-за обмерзания дерева выше уровня снега независимо от сорта. Саженцы, посаженные весной, перезимовывают следующую зиму хорошо и развиваются нормально. Если посадочный материал приобретен осенью, то саженцы груши следует прикопать до весны, обернув штамбы толем, чтобы уберечь от мышей. Правила посадки груши те же, что и у яблони. Посадка саженцев груши весной, в зависимости от почвы проводится в ямы и без ям. Например, на низинных местах сажают клумбовым способом. Он заключается в следующем: чтобы поднять уровень посадки, на поверхность почвы насыпают холмиком землю и на него сажают молоденькую грушу, в последующем холм подсыпают землей для расширения приствольного круга по мере развития корневой системы. Подсыпка землей и расширение приствольного круга необходимы для предохранения корней от подсыхания. Поверхность холмиков мы мульчируем. Посадочный кол следует помещать с южной стороны молоденького штамба в целях предохранения его от солнечных ожогов. Когда производится, посадка деревьев надо обязательно осмотреть корневую систему и обрезать оборванные и сломанные корешки, желательно очень острым ножом или секатором, так как тупой инструмент наносит рваные раны, а это для растения плохо. Срезы замазывают свежей глиной. Удобрения и навоз на корневую систему сыпать нельзя. Корневая шейка должна находиться на 50 мм. выше уровня почвы в расчете на будущую осадку саженца.   Уход за грушей после посадки Уход за саженцами и молодыми деревьями не отличается от ухода за саженцами яблони. Нормы внесения навоза и удобрений на 1 м2 приствольного круга те же. Разница лишь в том, что корни груши залегают глубже, чем у многих сортов яблони. Диаметр приствольного круга несколько меньше, чем у яблони; при перекопке это следует учитывать. Удобрения мы вносим когда снег в саду еще лежит небольшими островками. Это самое лучшее время для подкормки. Рано утром по морозцу рассеваем аммиачную селитру по приствольному кругу из расчета 20 г. на 1 м2. Если участок заливается талыми водами, то надо обязательно подождать, пока они сойдут, иначе удобрение смоет.   Вторую подкормку вносим после цветения плодовых деревьев из расчета 30-35 гр. аммиачной или калиевой селитры на 1 м2. В конце июня молодые растения обязательно надо подкормить калийной солью, из расчета 15 гр. на 1 м2, желательно перед дождем, удобрение заделываем глубоким рыхлением. Это мероприятие дает возможность затормозить бурный рост древесины, что способствует более ранней готовности молодых посадок к зимовке. На этом корневая летняя подкормка заканчивается.   С 1 июля рыхление обычно прекращают, если нет возможности посева бобовых культур садовые посадки залужают. Во второй декаде октября сад готовят к перекопке приствольных кругов. На 1 м2 вносят торф, навоз или компост по 5-8 кг с добавлением суперфосфата (лучше гранулированного) по 80 гр. на ведро; удобрения можно вносить и вразброс. Можно добавить к ним 20 гр. селитры, тоже на ведро удобрений. Лучше всего дать гранулированное удобрение — нитрофоску из расчета 60—80 г на 1 м2 приствольного круга. Если не будет навоза, то можно использовать торф, только лесной. К торфофекалию, который вносят под зиму, никаких добавлений не требуется. Груши следует подкармливать через глубокие, до 0,6 м, ямки или через проделанные буром лунки по периметру приствольного круга. Расстояние между ямками должно быть 1 м. При последующих подкормках лунки располагают в промежутках между прежними ямками, отступив по диаметру приствольного круга на 15—20 см.

Вредители земляники Землянично-малиновый долгоносик Жук длиной 2-3 мм. черного цвета с белыми продольными полосками на крылышках. Зимует жук под сухими листьями и комочками земли. Рано весной долгоносик выходит из зимовки и питается молодыми листочками, а позднее — бутонами. Основной вред приносят самки долгоносика, которые откладывают яички внутри бутонов и подгрызают цветоножку, после чего бутон подсыхает и опадает на землю.    Каждая самка за период яйцекладки откладывает до 50 яичек. Отродившиеся из яичек личинки питаются внутренним содержимым бутонов и в них же окукливаются. Цикл развития жука продолжается от 40 до 50 дней. Молодые жуки выходят из бутонов в период плодоношения земляники, дней 15 питаются, а затем уходят на зимовку. Долгоносик сильнее поражает ранние сорта земляники и менее поздние.   При недостаточном уходе за посадками земляники, долгоносик может повреждать до 80% бутонов. При своевременном удалении с участка всех сорняков и старых больных листьев и правильном уходе за земляникой, рыхлении почвы и мест зимовки жука можно свести повреждения земляники долгоносиком до минимума. Кроме того, в условиях небольшого приусадебного участка всегда можно собрать и сжечь поврежденные долгоносиком висящие на цветоножках сухие бутоны, в которых находятся яички жуков.   За 15 лет выращивания земляники мы в своем саду не применяли в борьбе с долгоносиком ядохимикатов и тем не менее не было года, чтобы из-за долгоносика мы оставались без варенья и компотов, приготовленных из своей земляники. Повреждение бутонов долгоносиком у нас не превышает 10-15%.    Надо заметить, что некоторые садоводы сами проводят нормирование плодоношения земляники, удаляя часть бутонов с тем, чтобы иметь более крупные ягоды из остающихся. Так что долгоносик, если его мало, можно сказать, приносит некоторую пользу, он как бы стабилизирует урожай.   Земляничный клещ Вторым очень неприятным и широко распространенным вредителем земляники является клещ. Он живет на молодых, еще не развернувшихся листьях и высасывает из них сок.  Листья, поврежденные клещом, развиваются плохо и часто, совсем не распустившись, отмирают; кусты имеют угнетенный вид, ягоды мельчают, урожай снижается.    Переносится клещ с рассадой. Взрослые клещи зимуют под прилистниками у основания листовых черешков. Самки откладывают яички весной на еще не распустившиеся молодые листочки. Каждая самка откладывает до 15 яичек, из которых через две недели выходят личинки, а еще через 5 дней появляются взрослые клещи. За лето клещ может дать до четырех поколений. При таком быстром размножении клещи могут наносить большой вред плантациям земляники.    Борьба с клещом сильно затруднена тем, что он расселяется в трудно досягаемых частях растения, главным образом в складках молодых, распускающихся листьев. На старых листьях его очень мало, так что часто практикуемое скашивание листьев особых результатов в борьбе с клещом не даст. Клещ легко переносит низкие зимние температуры, но погибает при кратковременном нагревании до 45°, на чем основан способ термического обезвреживания рассады.   Особенно благоприятные условия для развития клеща создаются на старых посадках земляники, кусты которой имеют по многу рожков, удобных для расселения клеща. Поэтому если замечено, что земляника угнетена и сильно заражена клещом, ее следует обновить, выбрав для посадки новый участок, на котором не было один-два года посадок земляники, и высадить на нем здоровую, не заряженную клещом рассаду, а старый участок перекопать, удобрить и занять под картофель или огород.     Болезни земляники Серая гниль земляники Если с долгоносиком можно еще мириться, а избавиться от клеща можно, обновив или омолодив посадку, то такая болезнь, как серая гниль, в холодное, дождливое, лето является настоящим бичом для земляники.    Это грибное заболевание, при котором ягоды земляники, часто не успев созреть, покрываются мучнистым серым налетом, представляющим собой скопление гриба. В холодную, сырую погоду, когда созревание ягод замедлено, а поверхность их остается длительное время влажной, создаются особо благоприятные условия для прорастания спор гриба, опережающего созревание ягод.   Споры гриба разносятся ветром и заражают здоровые ягоды. Сохраняется серая гниль в почве, на растительных остатках.   Мы у себя в саду борьбу против серой гнили ведем путем осуществления ряда профилактических мероприятий: отводим под посадку земляники хорошо освещаемые солнцем и проветриваемые участки сада; не сажаем землянику в низких сырых местах;  при посадке не загущаем растения; не злоупотребляем внесением излишних количеств азотных удобрений, так как они вызывают сильную облиственность кустов, что ухудшает их проветривание;  содержим посадки в чистоте, своевременно удаляем сорняки; предохраняем от соприкосновения с влажной почвой: подкладываем под цветоносы подстилки в виде соломы, стружки, сухой хвои и т. п.; собираем и закапываем пораженные серой гнилью ягоды в целях предупреждения перенесении спор гриба ветром на здоровые ягоды.   Бело-бурая пятнистость листьев земляник Это также грибное заболевание, но менее опасное, чем серая гниль. Болезнь заключается в появлении на поверхности листьев беловато-буроватых пятен с темно-красной каймой. Пятна представляют собой скопления плодовых тел гриба. Весной в них образуются споры, которые заражают другие листья. Бороться с пятнистостью листьев можно путем опрыскивания земляники 1-% раствором бордоской жидкости. Первое опрыскивание проводят до цветения земляники, второе - после сбора урожая. В период цветении плодоношения опрыскивать землянику нельзя. В целях предупреждения распространения этого заболевания мы удаляем и сжигаем пораженные листья.   Как видите при правильном уходе можно обойтись и без токсичных химикатов.