c/x выставки россии

Сельское хозяйство

  • Удобрения, агрохимия. Полив растений ягодных культур
    В условиях засушливого климата Поволжья полив является важнейшим водорегулирующим фактором. Роль воды в саду особенно велика в мае и первой половине лета, когда интенсивно нарастают листья, побеги, происходит завязывание плодов и формируется урожай.  Климатические же особенности нашей зоны таковы, что наибольшее количество осадков выпадает во вторую половину лета, когда рост уже закончен, а на ягодных плантациях полностью завершен сбор урожая.   При поливе важно знать Полив только в том случае принесет пользу, если он производится своевременно, в достаточном размере и на необходимую глубину.  Нельзя допускать большие разрывы между поливами, так как значительные колебания в увлажненности почвы вредно отражаются на состоянии и урожайности растений. В то же время частые, поверхностные поливы также бесполезны. В последнем случае сверху образуется влажная корка, усиливающая потери почвенной влаги, корни же растений остаются сухими. Полив на неоправданно большую глубину увеличивает расход поливной воды без всякой на то необходимости.   Полив ягодных культур Среди садовых растений особенно нуждаются в поливе ягодники. Если для наших плодовых культур — яблони, вишни — полив желателен, то для ягодников он просто обязателен. Полив земляники садовой Из ягодников же больше всего нуждается в орошении земляника. Это обусловлено тем, что земляника — единственная наша садовая культура, являющаяся травянистым растением, с типом и строением корневой системы, свойственным последним, то есть отсутствием одревесневших скелетных корней, поверхностным их расположением и надземной частью травянистого, бесстебельного типа. Полив черной смородины По своей природе смородина влаголюбивое растение, так как дикие ее родичи являются обитателями низинных, хорошо увлажненных мест. Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев ее в засушливых условиях областях Среднего Поволжья необходим регулярный полив. Однако если необходимость полива земляники признана всеми, то полив черной смородины применяется еще мало. Каковы же причины этого?  Во-первых, для смородины стараются подбирать пониженные участки, лучше обеспеченные влагой. Во-вторых, смородина и без полива не гибнет и дает какой-то урожай, тогда как выращивание земляники без орошения вообще невозможно. Состояние водного режима растений, зависящего от степени увлажненности почвы, в свою очередь определяет жизнедеятельность растений в целом и их продуктивность. Поэтому садоводам необходимо знать особенности водного режима орошаемых культур и связь его с водным режимом почвы.   Водный режим почв на плантациях земляники садовой По сравнению с другими растениями, а особенно плодовыми, растения земляники отличаются высоким содержанием воды в листьях — в пределах 73…66%, причем высокая степень обводненности наблюдается в течение всего активного периода вегетации. Следующей характерной чертой водного режима растений земляники является устойчивость в содержании воды, выражающаяся, с одной стороны, в небольших колебаниях обводненности, а с другой—в медленном и плавном снижении содержания воды как во влажные, так и сухие годы. Так, в активный период вегетации общее содержание воды (ОСВ) в листьях земляники составляло 68…72%, снижаясь в засушливый период до 64…66%( состояние первой фазы увядания листьев). Существенным показателем водного режима является также водный дефицит растений и их органов и тканей (ВД). Он характеризует степень водонасыщенности , а с другой стороны, указывает на недостающее количество воды, необходимое для нормальной жизнедеятельности. Показатель ВД дает также возможность судить о допустимых размерах потерь воды растением и возможностях его водного баланса в зависимости от степени насыщенности почвы водой. Небольшой ВД в листьях растений — физиологически полезное явление, так как он способствует транспирации и поглощению почвенной влаги. Значительный же ВД приводит к ослаблению фотосинтеза, роста, цветения и плодоношения, к нарушениям энергетического обмена. Для показателей ВД листьев земляники наиболее характерны следующие особенности:   Сравнительно небольшие их величины.   Относительная устойчивость в течение вегетации. В среднем показатели ВД листьев земляники составляют-8…10% (тогда как у черной смородины-12…18%, у яблони-15…30%). Наибольшие показатели ВД—11…12% отмечены у земляники лишь в наиболее жаркие и сухие дни вегетации. Полив несколько уменьшает водный дефицит в листьях, причем в жаркие засушливые периоды довольно значительно.   Особенности водопоглощения садовой земляники Водопоглощение на участке земляники имеет следующие особенности.  В верхнем слое толщиной 10 см десукционное иссушение почвы на участке земляники происходит так же интенсивно, как и в более глубоко- лежащих горизонтах. А поэтому здесь даже самый верхний слой почвы, если только он содержит продуктивную влагу, активно участвует в водоснабжении растений земляники. Это объясняется особенностями распределения корневой системы земляники в почве. Так, по данным, в горизонте 0…10 см даже песчаной почвы содержится 16,5% обрастающих корней земляники, а в черноземно-перегнойной— до 40%. Четко выраженная нижняя граница десукции в июне — начале июля располагается в ряду — на глубине до 40 см, в июле — августе и до конца вегетации— 50…60 см в середине межурядья (т. е. 40…45 см от центра ряда при однострочной посадке)—до 40 см.  Десукция в слабой степени (КД на уровне 5%) в июне обнаруживается на земляничном участке до 50 см от поверхности почвы, в июле — августе и до конца вегетации 60…70 см (в ряду под растениями).  Следовательно, водопоглощение в среднем происходит в июне на глубину до 40…50 см, в июле и дальше — до 50… 60 см. Вследствие высокой водопоглотительной способности растений земляники и сравнительно глубокого иссушения почвы ее корнями, даже в дождливое лето полив земляники в наиболее активный период вегетации . (июнь—июль) обязателен. Даже обильные летние осадки порядка 15….20 мм в течение суток не могут заменить полив. При этом частые поверхностные поливы не только бесполезны, но даже вредны, потому что, не достигая своей основной цели, они излишне увлажняют приземный слой воздуха и способствуют серой гнили ягод. Наиболее сильное влияние на урожай земляники оказывает ее полив во время цветения. Очень важно также поддерживать оптимальную влажность почвы и в период созревания ягод, а в дальнейшем — в течение месяца после сбора урожая для нормального прохождения закладки и формирования цветковых почек. Для поддержания оптимального режима водоснабжения растений земляники влажность почвы в первую половину лета до окончания сбора урожая должна быть на уровне 70…80% ППВ на средне-тяжелых и тяжелых почвах и в пределах 65…75% ППВ на легких и среднелегких, на всю глубину корнеобитаемого слоя почвы. В дальнейшем, во вторую половину лета, влажность почвы может быть несколько снижена. В то же время излишний полив, с поддержанием влажности почвы на уровне выше 80% ППВ в течение всей вегетации, является нежелательным, так как в этом случае из-за чрезмерного роста вегетативной массы урожай снижается, удлиняется период созревания ягод, активно проявляется серая гниль. Снижается качество здоровых ягод— они становятся водянистыми, кислыми, меньше содержат сухих веществ, сахаров и витаминов, а потому несколько теряют свою вкусовую и пищевую ценность. Таблица 1 Примерное количество, сроки и нормы поливов земляники в условиях среднего Поволжья и сходных по климату областей. Очень важно соблюдать и глубину промачивания почвы при поливе. Поверхностные поливы бесполезны, излишне глубокое промачивание почвы удорожает затраты на полив и снижает его производительность.  Для земляники необходима следующая глубина промачивания почвы при поливе: в мае и первой половине июня — 35…45 см, в дальнейшем — 45…55 см, а на легких почвах — не менее 60 см. Для поддержания вышеуказанного уровня увлажнения почвы на необходимую глубину можно рекомендовать следующий режим орошения земляники, в зависимости от погодных условий сезона (табл. 1).    Сроки поливов Сроки поливов указаны ориентировочно, применительно к нормальному ходу вегетации, В случае ранней или поздней вегетации, а также в зависимости от выпадения осадков сроки полива соответственно сдвигаются. Осадки на уровне 5…10 мм в счет не берутся, а интенсивные осадки порядка 30 мм и выше, выпавшие в течение 1…2 дней, при прохладной погоде— трех, приравниваются к одному поливу. При этом каждые 10 мм выпавших осадков заменяет 100 тонн поливной воды на гектар.   Нормы полива растений Поливные нормы в таблице указаны применительно к условиям средне - тяжелых и тяжелых почв. В условиях почв легкого механического состава (супесчаные, супесчано-суглинистые, легкие суглинки) поливная норма снижается в среднем в 1,5 раза, но количество поливов при этом увеличивается за сезон на 2…3— дополнительно к указанным в таблице производятся поливы в период цветения и созревания. Поливные нормы даны применительно к орошению дождеванием, при капельном поливе поливная норма уменьшается примерно на 10…15%. В случае засухи во вторую половину лета необходим дополнительный полив в августе.   Способы полива растений Для полива земляники пригодны почти все применяющиеся у нас в сельском хозяйстве системы орошения. Дальнеструйные установки применимы, но в отдельных случаях (молодая посадка, бесструктурная почва) они могут привести к размыву почвы и корней растений. Наиболее производительный способ послепосадочного полива земляники—по посадочным бороздам с помощью системы капельного полива. При небольших площадях для земляники применяют и традиционный, давно испытанный способ полива — из ведра в каждую лунку, но этот способ непроизводительный. При посадке в лунки также можно использовать полив из цистерны шлангами, но в этом случае агрегат должен часто останавливаться. При любом способе после посадочного полива необходимо строго следить за тем, чтобы не размывать корни и не замывать почвой сами растения.   Глубина промачивания почвы при после посадочном поливе земляники нужна очень небольшая — 8…10 см, но поливать нужно не менее 2…5 раз, в зависимости от погодных условий, до полной приживаемости растений. Особенно важен систематический после посадочный полив при ранне - летней посадке.    Водный режим и полив черной смородины На участках черной смородины иссушение почвы начинается несколько раньше, чем в яблоневом саду — уже в конце мая — начале июня. Наиболее сильное иссушение почвы в результате водопоглощения происходит начиная с июня непосредственно под кустом, причем на глубину до 70…80 см. В июле здесь в почвенном слое в пределах 20…60 см коэффициент десукции (КД) составляет 25…30%. В радиальном направлении заметное иссушение почвы корнями растений черной смородины наблюдается на расстоянии до 1 м. Наиболее интенсивное иссушение я почвы на участке черной смородины происходит в июле — начале августа как при поливе, так и без полива, причем наиболее значительно водопоглощение в радиусе 50 см от центра куста и в меньшей степени до 1 м. Иссушение почвы здесь происходит резко обособленными очагами чашеобразной формы, диаметром в пределах 2 м и на глубину 70…80 см под центром куста (в отдельных случаях и глубже) и до 40 см (в глубину) на периферии.  Это создает некоторые трудности при расчете основных параметров полива для черной смородины, потому что полив на полную глубину очага иссушенной почвы при преобладающих в настоящее время системах размещения кустов 1,5X3 м приведет к перерасходу поливной влаги, а полив оптимальной нормой вызовет значительное уменьшение глубины промачивания. При посадке с междурядьями шириной свыше 2 м создаются очаги разрежения и сгущения почвенной влажности. Идеальный случай в этом отношении — размещение рядов через 2 м. Но в этом случае будут затруднены сбор ягод, обработка почвы и борьба с вредителями. Поэтому оптимальным вариантом можно считать 2,5 м, при котором перерасход поливной влаги составляет не более 15…20%, и в то же время возможна механизация проведения работ. Исходя из показателей интенсивности десукции почвы, границ водопоглощения в течение вегетации и изменений емкости водного режима растений можно рекомендовать следующий режим орошения растений черной смородины в Татарии и соседних областях (табл,. 2). Для поддержания нормального водного режима растений черной смородины в годы с оптимальным количеством осадков и при хорошей агротехнике на средне-тяжелых почвах (суглинистых, тяжело-суглинистых) достаточно три полива:  первый — во второй половине мая - начале нюня (в зависимости от хода весны и влажности почвы), то есть в период усиленного роста побегов и листьев;  второй — приблизительно в конце июня, в период налива ягод;  третий — после завершения сбора урожая, в конце июля — начале августа.  При длительной летней засухе между ними требуется дополнительный полив, если же вторая половина лета дождливая, можно ограничиться и двумя. Осенний влагозарядковый полив необходим лишь в условиях сухой осени. В отдельные годы, в зависимости от времени начала вегетации, осадков и состояния влажности.           Основные параметры полива черной смородины на средне - тяжелых почвах Таблица 2 Сроки полива почвы могут значительно изменяться. Например, в 2010 году с необычно с необычно засушливым летом поливные нормы черной смородины можно было увеличивать в 2-3 раза начиная уже 5—10 мая; в другие годы майский полив вообще может и не потребоваться, чаще же всего бывает нужен, но значительно позже. Поливную норму следует давать в указанных пределах, но конкретно она устанавливается в зависимости от погодных условий и состояния влажности почвы, с учетом выпавших осадков. Увлажнение почвы при поливе производится до состояния предельной полевой влагоемкости (100% ППВ), т. е. почва даже через 2…3 дня после полива должна быть липкой на всю глубину промачивания. При недостаточной почвенной влажности у черной смородины преждевременно осыпаются ягоды, уменьшается площадь листовой поверхности, ослабляется рост однолетних побегов.  Последнее сказывается на урожайности даже последующих двух лет. С другой стороны, при систематическом избыточном поливе нарушается воздухообмен корней, в результате чего ослабляется поступление воды в надземную часть, а в целом наблюдается угнетение всего растения, что может привести даже к частичному опадению листьев.    

    16 сентября 2014
    0
    0
    2704
    Статья
  • Удобрения. Почва в саду
    Сравнительная характеристика основных почво - грунтов Свойства почво - грунтов В преобладающем большинстве в почвах всегда чего-либо недостает — или необходимых растению минеральных элементов, или влаги, или кислорода, а нередко и того, и другого. Кроме того, почвенный покров земной поверхности пестр и разнообразен, и даже в пределах одной территории нередко наблюдаются значительные различия в почвенном питании, водоснабжении, содержании почвенного кислорода.   Значение почвы Почва является естественным телом, создаваемым природой в течение тысячелетий. А потому неудивительно, что в ее состав входят сотни различных веществ, многие из которых не только не нужны растениям, но более того, приносят прямой вред. Ведь не почва создавалась для растений, а наоборот, растения в процессе своего исторического развития приспосабливались к ней и неизбежно вынуждены были принять ее такой, какая она есть. Только человек способен в той или иной мере устранить недостатки почвы. Поскольку роль почвы так велика, и в то же время она не может обеспечить растения всем, что от нее требуется, каждый садовод, независимо от масштаба его деятельности должен ясно представлять себе, что требуют плодовые и ягодные растения от почвы и что она в состоянии дать. Из почвенных элементов питания для растений, на которые приходится обращать внимание в первую очередь и по содержанию которых мы судим о плодородии почвы, являются азот, фосфор и калий. Нельзя сказать, что другие элементы: железо, сера, магний, кальций, менее ценны для плодового растения. Но они требуются, во-первых, в меньших размерах, а во- вторых, они всегда или почти всегда и в любой почве содержатся в достаточном количестве. Хотя растения непосредственно поглощают азот из почвы в форме нитратов, это соединение не может быть использовано за показатель содержания азота в почве, потому что нитраты — очень неустойчивое соединение, быстро распадающееся.   Гумус почвы За критерий обеспеченности азотом берут содержание устойчивого органического азотсодержащего вещества — гумуса, который и является основным источником нитратов. Используют и другой показатель — процентное содержание общего азота в почве.  Содержание гумуса— вещества, придающего почве темную окраску и являющегося главным показателем почвенного плодородия, в различных почвах сильно колеблется от десятых долей процента до 15%. В среднем же оно бывает в пределах 2…8%. Менее всех требовательна к содержанию гумуса в почве яблоня. Она неплохо растет и плодоносит даже при малом его содержании, порядка 1,5…2%, но оптимальное содержание гумуса для нее — 3…5%. При высоком содержании гумуса, порядка 8…10% и более, у деревьев яблони наблюдается чрезмерно сильный, притом затяжной рост, они позже вступают в плодоношение, а главное — сильнее подмерзают. Более требовательны к гумусу вишня и слива; для них минимально допустимое его содержание — 2…3%, оптимальное — 5…7%. Еще более требовательна черная смородина — для нее требуются хорошо гумусированные почвы.   Калий Фосфор Содержание доступного для растений фосфора и калия выражается в содержании окислов этих элементов в миллиграммах на 100 г почвы; минимально допустимые и оптимальные показатели этих элементов в почве для основных плодовых культур приведены в таблице 1.  Таблица 1. Физические свойства почвы Кроме наличия необходимых элементов питания, ценность почвы для плодовых и ягодных культур определяется ее агрофизическими свойствами, от которых зависит ее водный и воздушный режимы. В одной и той же местности выпадает одинаковое количество осадков и протекает талых вод, но одна почва больше накапливает влаги и лучше ее сохраняет от высыхания, другая мало впитывает и быстрее теряет. Естественно, что почвы, неспособные к хорошему влагонакоплению и сохранению влаги, неблагоприятны для сада. Водный режим таких почв очень неустойчив, и растения на них систематически страдают от недостатка влаги. Способность к влагонакоплению определяется влагоемкостью почвы, к сохранению влаги от иссушения — почвенной структурой. Особенно сильно иссушаются почвы бесструктурные, заплывающие, быстро образующие корку. В таких почвах из-за быстрого их уплотнения нарушается и воздушный режим.   Воздушный режим почвы Важнейшим показателем, определяющим в первую очередь воздушный режим, является скважность, или порозность почвы, выражаемая в процентах ко всему ее объему. Скважность обусловлена наличием пустот, пор и мелких щелей между почвенными частицами. И чем больше таких пустот, тем более благоприятны для растений и водный, и воздушный режимы почвы. Для воздушного режима почвы при этом имеет большое значение не только общий процент скважности, но и соотношение скважности капиллярной, образованной узкими щелями, и некапиллярной, создаваемой более крупными порами и пустотами. Благодаря последней почва лучше обеспечивается воздухом, потому что мелкие, капиллярные, поры быстро заполняются водой и не содержат воздуха. А для садовых растений в равной мере нужны и вода, и почвенный воздух.   Плотность почвы Важным показателем для растений, и в первую очередь плодовых, является плотность почвы, определяемая ее объемным весом. Чем выше плотность почвы, тем менее она благоприятна для сада, так как в этом случае в ней содержится мало воздуха и нарушается снабжение корней кислородом, нарушается и водный режим. Кроме того, в чрезмерно плотных почвах корни плохо растут. Скважность плотных почв очень мала, к тому же она в основном представлена капиллярной ее формой.   Механический состав почвы Для плодовых и ягодных растений наиболее благоприятны почво-грунты с легко-и среднесуглистым механическим составом. В излишне легких почвах неблагоприятен водный режим (плохо накапливается и плохо удерживается влага), в глинистых затруднена аэрация корней.   Подпочва В отличие от полевых культур, где решающее значение имеет верхний почвенный слой, для многолетних плодовых растений с их глубоко расположенной корневой системой не менее важна подпочва, то есть та порода, которая расположена под верхним, более плодородным почвенным слоем. При этом от подпочвы вовсе не требуется, чтобы она содержала гумус и в достаточном количестве минеральные элементы питания. Главное, чем ценится подпочва в садоводстве,— это ее агрофизические свойства, и в первую очередь ее приемлемая плотность, механический состав, отсутствие вредных веществ. Непригодны как слишком легкие подпочвы — песчаные, так и тяжелые глины.   Реакция почвенной среды Нельзя обойти и такие свойства, как реакция почвенной среды (рН) и содержание в почве вредных солей. Многочисленными исследованиями установлено, что благоприятная реакция почвенной среды (рН) является необходимым условием для нормальной жизнедеятельности плодовых и ягодных растений. Для всех садовых растений непригодны почвы как слишком кислые, так и излишне щелочные. Но при этом оптимум и вредные пределы рН неодинаковы для разных садовых культур, что связано с их биологической природой. Естественно, что наиболее приемлема нейтральная реакция почвенной среды (рН близко к 7). Однако в природных условиях по целому ряду причин рН почвенного раствора отклоняется в сторону кислой или же щелочной реакции.   Щелочная почва Чаще всего в практике садоводства лимитирующим фактором является излишне щелочная реакция почвы, обусловленная избыточным содержанием карбонатов кальция (извести). Избыточная щелочность почвенной среды вызывает функциональное заболевание плодовых и ягодных растений — хлороз. А он приводит к резким нарушениям процессов обмена веществ и жизнедеятельности, и в первую очередь — фотосинтеза, что внешне проявляется в побледнении и пожелтении листьев. В результате общее состояние и продуктивность деревьев снижаются, зимостойкость падает. Наличие вредоносного порога щелочности в садоводстве определяется так называемой пробой на вскипание (на сухую почву пипеткой капают 10% раствором соляной кислоты). Если почва не реагирует на соляную кислоту, значит реакция рН или кислая, или нейтральная. При слабощелочной реакции на месте капель появляются легкие пузырьки. Бурное вскипание с сильным шипением говорит об избыточно-щелочной реакции.    Пригодность основных типов почв для сада Черноземы Это наиболее обширная из всех почвенных групп, куда входят десятки почвенных типов и сотни их разновидностей. Среди разнообразных типов черноземов, встречающихся в среднем Поволжье. Наилучшими для плодово-ягодных культур являются выщелоченные.   Выщелочные черноземы Достоинства их — благоприятные агрофизические свойства, реакция почвенной среды: в верхних горизонтах слабокислая, близкая к нейтральной, глубокое залегание горизонта при высоком естественном плодородии и значительной мощности перегнойного горизонта, почти достаточного для размещения активной зоны корней в этом слое (40…75см). Выщелоченные черноземы имеют хорошие водно-воздушные свойства. Малая плотность на большую глубину у этих почв, связанная с высокой скважностью (50…60%), является исключительно благоприятным фактором для воздухоснабжения, свободного роста и размещения корневой системы. Благодаря высоким показателям полевой влагоемкости (ППВ до глубины 50—60см составляет 30—40%) выщелоченные черноземы обладают и хорошими показателями полезной влагоемкости (15…22%), что позволяет садовым растениям хорошо переносить на этих почвах даже длительные засухи.   Материнская порода выщелочных черноземов Материнские породы, на которых преимущественно залегают выщелоченные черноземы (лёссовидные глины и суглинки, делювиальные, пермские), также благоприятны для развития плодовых. На этих почвах в условиях возвышенного местоположения растут прекрасные сады. На ровных понижениях это лучшие почвы и для ягодников. Все это дает основание считать их универсальными в садоводстве. Они хороши и для семечковых, и для косточковых, и для ягодников. Лучшей разновидностью выщелоченных черноземов для закладки плодового сада является все же среднегумусовая (6…7%) среднемощная разность, которая занимает благоприятное для сада местоположение. Маломощные разности нередко залегают на мергелях, что является неблагоприятным фактором, мощные же чаще всего расположены в низинах и пригодны также только для ягодников.   Черноземы карбонатные Наименее пригодны для сада из черноземов — карбонатные. Главные их отрицательные свойства — высокощелочная реакция и близкое залегание к поверхности известняков и щебенчатых мергелей. На участках с маломощными черноземами деревья яблони угнетены, слаборослы, поражаются хлорозом, систематически подмерзают и совершенно непродуктивны. Корневая система у них слабая, активная часть ее не распространяется глубже 30см. Поэтому маломощные карбонатные черноземы непригодны для яблони и ограниченно-пригодны для вишни. На среднемощных разностях этих почв деревья яблони развиваются несколько лучше, но все же испытывают значительное угнетение. Для вишни удовлетворительно пригодны.   Солонцевато – карбонатные черноземы Совершенно непригодны для сада сонцевато-карбонатные черноземы. Несмотря на их хорошие водно-физические свойства, деревья на этих почвах развиваются слабо, непродуктивны, болеют хлорозом и подмерзают. Промежуточное положение по садопригодности между выщелоченными и карбонатными занимают черноземы типичные и обыкновенные.   Типичные и обыкновенные черноземы К типичным относят черноземы, содержащие 9…15% гумуса, с выделениями карбонатов в подгумусовом слое, прочной структуры, не имеющие иллювиального горизонта.  Обыкновенными называют черноземы с содержанием гумуса 7…9%, выделениями карбонатов в нижней части гумусового слоя, несколько более легким механическим составом и менее прочной структурой.   Агрофизические свойства черноземов Агрофизические свойства этих почв, особенно обыкновенных черноземов, благоприятны для плодовых растений. Однако эти черноземы обладают и существенными отрицательными качествами по отношению к плодовым культурам. Прежде всего, они локализованы на более низких участках, верхние же части склонов заняты, как правило, карбонатными черноземами. Вследствие этого плодовые деревья на них чаще и сильнее подмерзают.  Далее, у типичных черноземов близко залегает горизонт вскипания (30…40 см). На более бедных — дерново-карбонатных почвах — это меньше отражается на состоянии яблони, потому что деревья на них развиваются слабее и медленнее. На тучных же почвах деревья уже с первых лет дают сильный рост, и корневая система устремляется на большую глубину. Далее, материнские породы, на которых формируются типичные черноземы (мергелистые и карбонатные плотные глины, мергели, известняки) также неблагоприятны для яблони. Что же касается высокого содержания гумуса типичных черноземов, для плодовых это не только не достоинство, а, наоборот, в наших условиях большой недостаток. Наилучшее состояние садов наблюдается на почвах со средним плодородием: темно-серых и коричневых лесных, слабо- гумусных разностях выщелоченных черноземов. Излишняя же тучность почвы способствует затяжному росту и вызывает подмерзание.    Маломощные типичные черноземы Маломощные типичные черноземы использовать под яблоню не следует из-за близко расположенного горизонта вскипания вследствие их укороченного профиля и комплексирования их с карбонатными. Для косточковых такие почвы, расположенные на более высоких элементах рельефа, ограниченно пригодны.   Обыкновенные среднемощные черноземы Обыкновенные среднемощные черноземы также ограниченно пригодны для яблони, если горизонт вскипания не ближе 60 см и если они залегают на более возвышенных элементах рельефа (что бывает редко). Для промышленных косточковых садов они исключаются ввиду неблагоприятной локализации по высоте. Обыкновенные мощные черноземы, из-за почти идеальных водного и воздушного режимов и сравнительно небольшого содержания гумуса (7…8%) были бы очень благоприятны для плодовых, но низинное размещение их совершенно исключает возможность их использования под сады. Однако для ягодников они прекрасны во всех отношениях.   Коричневые лесные и дерново-карбонатные почвы Коричневые лесные почвы в Среднем Поволжье занимают сравнительно немного места, но роль их для поволжского садоводства очень велика. Ценность коричневых почв для садоводства определяется двумя моментами;  во-первых, неплохими агрофизическими свойствами их при достаточном плодородии,  во-вторых, очень благоприятной для плодовых орографией — на высоких элементах рельефа с замечательными условиями для воздушного дренажа.   Преимущества коричневых лесных и дерново - карбонатных почв Они обладают следующими достоинствами для плодовых:   значительная мощность перегнойного горизонта (до 30…40 см);  хорошо выраженная прочная зернистая структура, создающая благоприятный воздушный режим, а в верхнем  слое являющаяся подходящей мульчой;   высокое, но не избыточное, содержание гумуса (4…6%) и его постепенное снижение с глубиной;  достаточная обеспеченность подвижным фосфором;  благоприятная величина рН в верхних горизонтах (реакция близкая к нейтральной);   довольно устойчивый водный режим и хорошая водопроницаемость;   локализация на высоких элементах рельефа. Поэтому, несмотря на некоторые недостатки (сравнительно тяжелый механический состав, относительно близкое, хотя и допустимое — 50…90 см, залегание горизонта вскипания).  Коричневые лесные почвы незаменимы для вишни, благоприятны для яблони и груши.   Светло-коричневые лесные почвы Светло-коричневые лесные — менее плодородны и стоят ближе к серым лесным. Структура верхнего горизонта у них непрочная, что является заметным недостатком. Гумус содержат на уровне 3,5%, глубина вскипания в пределах 60…90 см. Занимают обычно несколько более выровненные участки высоких приволжских плато и более пологие склоны (чаще их средние части) в местах распространения коричневых почв. Удовлетворительно-пригодны как для семечковых, так и для косточковых (в т. ч. и сливы). Для ягодников мало пригодны вследствие возвышенного местоположения.   Коричневые лесные почвы Коричневые лесные почвы отличаются большей мощностью гумусового горизонта (30…35 см), хорошим содержанием гумуса (4…5%), ясно выраженной зернистой структурой и достаточным количеством подвижного фосфора. Хороши как для семечковых, так и для косточковыхкультур. Локализованы в верхних и средних частях высоких водораздельных склонов, вследствие чего для ягодников непригодны.   Темно- коричневые лесные почвы Темно-коричневые являются наиболее плодородными из коричневых лесных. Мощность перегнойного горизонта до 40 см, с содержанием гумуса до 6…7%. Отличаются также достаточным содержанием подвижных соединений фосфора и калия и довольно поверхностным (в, среднем 50 см) залеганием горизонта вскипания. Для них характерна также прочная зернистая структура и высокая влагоемкость. Для косточковых является наилучшей, можно сказать, идеальной почвой. Это, пожалуй, единственный у нас тип почвы, обладающий всем комплексом для вишни: высокое местоположение со склонами, достаточный перегнойный горизонт с хорошим естественным плодородием, прочная структура, способность хорошо сохранять, влагу даже на крутых склонах, близкая к нейтральной реакция рН в верхнем слое, а ниже — слабощелочная. Сравнительная же близость тяжелой материнской породы (обычно мергелистая глина) для вишни не так существенна, как для яблони, во всяком случае, отрицательного влияния не оказывает.   Дерново-карбонатные почвы Дерново-карбонатные почвы обычно залегают небольшими очагами в комплексе с коричневыми, на наиболее выпуклых элементах рельефа: линзах, буграх, перегибах склонов, но иногда встречаются и на более ровных местах, самых верхних частях высоких крутых склонов. Для них характерно наличие маломощного гумусового горизонта (10…25 см) серой и темно-серой окраски с хорошо выраженной зернистой структурой, причем гумусовый горизонт чаще всего сразу сменяется тяжелой карбонатной породой (известняки, мергели). Из-за очень близкого расположения карбонатной породы и наличия в перегнойном горизонте известковых включений разной величины (от мелкой пыли и «крупки» до крупной щебенки), вскипание происходит с поверхности. Садоводы обычно отрицательно смотрят на использование этих почв под сады. И действительно, они обладают многими недостатками, делающими их неблагоприятными для плодовых. Прежде всего — это очень близкое залегание к поверхности «мертвой» материнской породы. Далее, несмотря на достаточное содержание гумуса (3…4%), они неплодородны из-за малой мощности почвенного слоя. Большим недостатком является вскипание с поверхности. К этому следует добавить, что дерново-карбонаты характеризуются неустойчивым водным режимом и резкими колебаниями температуры, что связано с наличием каменистой щебенки и известково-мергелистой подпочвы. Отсюда ясно, что дерново-карбонаты должны бы быть исключены из садовых земель. Но не так просто это решается на практике. Указанные почвы залегают в комплексе с коричневыми, небольшими очагами. Поэтому оставление их не засаженными неудобно в организационном отношении. С другой стороны, на типичных дерново-карбонатах в отдельных случаях яблоня имеет неплохое состояние, не говоря уже о вишне. В окрестностях знаменитых садоводческих сел Среднего Поволжья — Верхнего и Нижнего Услона — можно видеть хорошо развитые заросли вишни даже на маломощных дерново-карбонатах с близким выходом к поверхности плотных известняков. Для яблони такого типа почвы, конечно, совершенно неприемлемы. Но в случае залегания дерново-карбонатов на рыхлых мергелях можно наблюдать и удовлетворительное развитие деревьев яблони, по всему правобережью Волги.  Сравнительно неплохое состояние деревьев яблони на дерново-карбонатных рыхлых почвах можно объяснить двумя причинами: во-первых, выщелачиванием водорастворимых карбонатов из верхнего слоя почвы (вскипание происходит за счет мельчайших нерастворимых в воде частиц извести, безвредных для плодовых растений); во-вторых, особым развитием корневой системы, которая в условиях этих почв, охватывая более широкое почвенное пространство (в радиусе до 6…7 м от дерева, тогда как на лесной почве — 3,5…5 м), в значительной мере компенсирует ее недостаточное проникновение в глубину. Таким образом, при оценке садопригодности дерново-карбонатных почв их необходимо дифференцировать. Дерново-карбонаты на плотных известняках и доломитах (обычно они залегают по краям крутых обрывов рек Волги и Камы и их притоков, иногда по краям оврагов), а также маломощные недоразвитые или сильно смытые, совершенно непригодны для промышленного садоводства. Дерново-карбонатные с достаточно развитым почвенным слоем и залегающие на рыхлых мергелях можно использовать для посадки яблони в том случае, если они расположены небольшими очагами в окружении почвенных разностей (например, коричневых), благоприятных для развития яблони. Для вишни удовлетворительно-пригодны.   Серые лесные почвы Серые лесные, наряду с коричневыми, являются лучшими для яблони, а для косточковых — удовлетворительны (за исключением темно-серых). И распространенность, и диапазон их разновидностей довольно широки. Если светло-серые по плодородию и свойствам приближаются к слабоподзолистым, то темно-серые иногда мало уступают выщелоченным черноземам. По сравнению с дерново-подзолистыми серые лесные почвы имеют ряд преимуществ, существенных для плодовых и ягодных растений. Они неплохо обеспечены гумусом (3…6%), не имеют подзолистого горизонта, реакция рН слабо-кислая. Водно-воздушный режим этих почв также более благоприятен для плодовых. Полевая влагоемкость серых лесных почв удовлетворительная (20…30%), а полезная — невелика (12…15% и ниже), что связано с довольно большой величиной влажности. Причем наибольшие недостатки у светло-серых почв.    Светло-серые лесные почвы Как и у дерново-подзолистых, у них быстро с глубиной убывает плодородие (гумус, подвижные элементы питания) и скважность; резко увеличивается плотность, достигая с глубиной величины 1,5…1,6 г/см³. Это препятствует хорошему распространению корней яблони в глубину. Структура светло-серых почв очень непрочная. Поэтому они сильно заплывают и уплотняются после дождей, а образующаяся корка способствует иссушению почвы, а также затрудняет поступление в нее воды и воздуха. Малая водо- прочность верхнего почвенного слоя снижает сопротивляемость к смыву и размыву, способствует образованию промоин и оврагов. Несмотря на это, если светло-серые почвы локализованы на высоких элементах рельефа, то при условии хорошей агротехники они обеспечивают нормальный рост и плодоношение деревьев, вполне соответствующие уровню современного промышленного садоводства. Лишь при очень большом смыве, когда водная эрозия захватывает даже горизонт А - В, деревья яблони угнетаются. Особое место среди серых лесных занимают их темно-серые разности. Мощность гумусового горизонта их возрастает до 30 и более см, с содержанием гумуса до 5…6%. Кроме того, они отличаются более прочной структурой, высокой скважностью верхних слоев (до 55…60%), хорошей обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия. Поэтому при условии сравнительно высокого местоположения темно-серые лесные являются, наряду со слабо-гумусными выщелоченными черноземами, лучшими почвами для яблони, груши и хорошими для вишни, сливы. На пониженных местах эти почвы незаменимы для ягодников, особенно для черной смородины и земляники. Таким образом, темно-серые лесные в садоводстве можно считать универсальной почвой, наряду с выщелоченными черноземами. Промежуточное положение в отношении садопригодности занимают серые лесные почвы. Несмотря на то, что они уступают по плодородию и водновоздушным свойствам темно-серым лесным, деревья яблони на них при условии благоприятного местоположения имеют такой же хороший рост и продуктивность. Серые лесные почвы следует считать если не лучшими, то во всяком случае неплохими для закладки яблоневого сада, а в отдельных случаях вполне удовлетворительными и для вишни. Для ягодников, кроме земляники, они удовлетворительно-пригодны. Земляника удается только на более легких, не заплывающих разностях.   Дерново-подзолистые почвы Этот почвенный тип объединяет множество разновидностей с довольно широко варьирующими свойствами (по степени оподзоленности, механическому составу, содержанию гумуса, особенностям почвообразующих пород), а потому и садопригодность их значительно различается. Общим признаком, объединяющим их, является наличие белесового бесструктурного горизонта, незначительного у слабо-оподзоленных разностей (5…10 см) и превосходящего по толщине горизонт. А у сильно-подзолистых, а также сильно развитого иллювиального (вмывного) горизонта, ореховатой структуры и плотного сложения.   Недостатки дерново-подзолистых почв Дерново-подзолистые почвы имеют много недостатков, отрицательно сказывающихся на развитии плодовых: кислая реакция почвенной среды на большую глубину, содержат мало гумуса (даже в самом верхнем слое 1,5…2,5%), отличаются малой суммой поглощенных оснований. Но главный их недостаток по отношению к плодовым культурам заключается в неблагоприятных водно-физических свойствах. Верхние горизонты этих почв бесструктурны, а скважность их представлена в основном капиллярной формой. В результате они имеют плохую водо- и воздухопроницаемость, малую влагоемкость, сильно заплывают, образуя при этом плотную корку, подвержены сильному смыву и размыву. Причем неблагоприятные агрофизические свойства этих почв резко возрастают с глубиной. А для плодовых насаждений свойства почвы, и особенно агрофизические, должны быть благоприятными не только в верхнем слое, но и на значительной глубине.   Дерново-сильно-подзолистые почвы Наихудшие по агрофизическим свойствам и плодородию — дерново-сильноподзолистые — можно считать непригодными для закладки промышленных садов. Дерново-среднеподзолистые разности более благоприятны, так как рост деревьев яблони, хотя и ослабленный, на них все же возможен. Но продуктивность растений яблони в условиях таких почв значительно понижена, деревья сильнее подмерзают, менее долговечны. Последнее еще усугубляется тем, что такие почвы расположены на пониженных элементах рельефа, и в редких случаях на слабовыраженных волнистых возвышенностях. Для вишни они вовсе не пригодны из-за излишне кислой реакции, бедности элементами питания и неблагоприятной дислокации. Слабооподзоленные разности по своим свойствам и плодородию приближаются к светло-серым лесным. Поэтому насаждения яблони на таких почвах имеют удовлетворительное состояние и продуктивность, а при высокой агротехнике — даже хорошие.  Но во всех случаях у дерново-подзолистых почв решающую роль при определении садопригодности играет подпочва.    Способы улучшения свойств почвы сада Если недостатки условий местоположения не поддаются исправлению (за исключением незначительного выравнивания поверхности), то в отношении почво- грунтов имеется значительно больше возможностей. Проводя обработку почвы на ту или иную глубину, мы уменьшаем ее плотность, улучшаем водно-воздушные свойства. Внесением удобрений восполняем недостачу элементов питания. Однако таким путем можно улучшать свойства только тех почв, которые являются хотя бы удовлетворительно-пригодными. Почвы малопригодные, а тем более непригодные не поддаются исправлению простыми агротехническими средствами. Чтобы сделать такие почвы хотя бы в какой-то мере пригодными для сада, необходима их коренная переделка, которая в принципе возможна почти для любой почвы. Однако для больших массивов она практически неосуществима из-за дороговизны и трудоемкости. По этому единственный надежный путь для промышленного садоводства — тщательное обследование земельных участков и их почвенно-грунтового состава с отводом для закладки сада наиболее благоприятных из них.  В садах личного пользования (приусадебных, коллективных) такая возможность исключается. Но, с другой стороны, в садах личного пользования из-за малого размера участков как раз возможно коренное изменение почвы участка.  Так, при слишком тяжелой, глинистой почве, вносят в больших количествах песок и органические удобрения, на легких, песчаных почвах заделывают глину и опять же органические удобрения. Если близко к поверхности залегает рыхлый известняк, часть его убирают, делают широкие ямы, причем желательно глубже.  При близком уровне стояния грунтовых вод, наоборот, ямы делают мелкими, не более 40…45 см. На смытых почвах, совершенно лишенных почвенного слоя, обильно вносят органику, перемешивая ее с верхним, сохранившимся слоем подпочвы. В кислые почвы вносят известь, в щелочные — кислые удобрения, торф, лигнин.  

    9 сентября 2014
    0
    0
    2362
    Статья
  • Удобрения, агрохимия. Биологический метод защиты растений
    В любительских садах, где выращивают различные плодово-ягодные культуры, овощи и цветы, создаются хорошие условия для привлечения и размножения полезных насекомых и птиц.   Насекомые-энтомофаги и биопрепараты   В садоводстве и огородничестве в борьбе с вредителями культурных растений все шире используются энтомофаги — полезные насекомые паразиты. Для этой же цели также используют болезнетворные микроорганизмы: бактериальные и грибные препараты.     Наездники Насекомые из отряда перепончатокрылые, самки которых производят яйцекладку в яйца, личинки и куколки различных вредных насекомых. У наездников личинки безногие и питаются только содержимым яиц и внутренностями личинок вредителя. Личинка наездника в конце фазы развития, прогрызает покровные ткани своего хозяина, и вылезают наружу для окукливания. Взрослое насекомое очень мелкое, имеет длинные усики. С крыльями, напоминающими крылья пилильщиков, но с несколько менее развитым жилкованием. Самка имеет хорошо заметный яйцеклад.   Трихограмма Личинки трихограммы пользуются большой популярностью у садоводов для борьбы с вредителями сада, они уничтожают яйца более чем 80 видов! насекомых - вредителей, в этом списке такие опасные насекомые, как гусеницы озимой и капустной совки, яблонной и сливовой плодожорки, кукурузного мотылька, белянки. Прокалывая оболочку яйца, отложенного вредителем, муха трихограмма откладывает свои яички: в яйцекладку плодожорки по 1—2 штуки, совок по 2—4 и бражников по 10—40 штук. личинки трихограммы выедают содержимое, в конце фазы пробуравливают оболочку, выходят и окукливаются. Период развивается 12—15 дней. За лето в черноземной зоне она дает 6—9 поколений. Взрослое насекомое живет 5—8 дней, питаясь нектаром трав и яйцами насекомых-вредителей, высасывая их содержимое.  Трихограмма особенно активна в солнечный день. Температура воздуха 10°С является нижним порогом, а 30°С — потолком активности. Лучшая же температура для жизнедеятельности трихограммы 22—25°С, влажность воздуха 75—80%. В ненастную погоду и к заходу солнца она прячется под растительные остатки и под листья.  Различают три вида трихограмм: обыкновенная— заселяет обычно травянистый покров и имеет окраску от светло-бурого до черного цвета, особенно интенсивно заражает яйца совок; два других вида являются обитателями древесных насаждений, имеют желтую окраску и развиваются в яйцах плодожорки, совок, белянок. В яйцах этих вредителей они и зимуют в стадии личинки. Трихограмму можно заказать в специализированной лаборатории и расселить у себя в саду. Для этого после приобретения  банку, в которой находятся готовые к вылету насекомые, подносят к яблоне, выбирают на ней молоденькую веточку с двумя-тремя листочками и, быстро открыв крышку, опускают в банку ветку на полминуты. Осторожно, чтобы не стряхнуть осевших на листочках мушек, веточку вынимают, осторожно отпускают, а банку быстро закрывают и переходят к следующему дереву. Для лучшего и быстрого расселения по саду трихограммы ее выпускают на дерево с разных сторон, кроме южной. Делают это рано утром, когда нет солнца. Банку с оставшимися и еще не отродившимися яйцеедами оставляют в теплом помещении до следующего отрождения. В зонах с одним поколением плодожорки выпуск трихограммы в сад практикуют три раза. Первую партию расселяют на 3—4-й день после вылета бабочки. На 5—6-й день после первого выпуска расселяют вторую партию и, наконец, через 5—6 дней после второго выпуска — третью партию, каждый раз по 0,3 г на гектар.   В общей сложности количество выпускаемой трихограммы должно быть из расчета 1 г на гектар сада. Точную справку о дне вылета бабочки-плодожорки можно получить на станции по защите растений.  После выпуска трихограммы в саду нельзя применять ядохимикаты, разжигать костры и пользоваться длительное время дождевальными установками.   Теленомус Теленомус насекомое, которое также поедает яйца и похож по своему воздействию на вредителей на трихограмму.   Жуки Божья коровка Жук имеет несколько разновидностей:- двухточечна, пятиточечная, семиточечная, тринадцатиточечная, пропилея четырнадцатиточечная. Взрослые жуки и их личинки уничтожают тлей, медяниц, щитовок и др. Жук съедает до 70 взрослых и 175 личинок тлей.    Самки жуков тут же на листьях откладывают желтые яички, из которых появляются личинки, съедающие по 200—300 тлей каждая в сутки.   Жук жужелица активный хищник, очень подвижны и уничтожают различных  гусениц и личинок.   Мухи Муха Журчалка  откладывает на листок два- три яйца, из которых вскоре появляются малоподвижные, с красноватым телом личинки, уничтожающие тлю, червецов, цикадок, трипса, листоблошку и др.;    Тахины  тело покрыто жесткими щетинками. Самка откладывает свои яйца внутрь тела гусениц, подобно наездникам.   Златоглазка Златоглазка и ее личинки уничтожают яблоневую тлю. Самки откладывают на листочки свои яички, бело-матового цвета, покоящиеся на стоячих тонких, длиной до 1 см. волосках, на которых через 5—6 дней появляются личинки, поедающие тлей и многих слабых насекомых. Личинка златоглазки за свою короткую жизнь съедает более 4 тыс. тлей. Почти столько же пожирает и сама златоглазка.   Муравьи Муравьи, особенно рыжие лесные, иногда уничтожают больше вредителей, чем птицы. С середины апреля, примерно в течение месяца, пищей им служат березовый сок, насекомые и выделения тлей. При большой зараженности деревьев вредными гусеницами рыжие муравьи среднего муравейника за месяц собирают примерно до одного миллиона гусениц. Радиус уничтожения муравьями гусениц не превышает 10— 12 м от муравейника. Муравьи одного муравейника контролируют площадь около 300—450 м.  При необходимости муравьев расселяют, перетаскивая гнезда. Там где живут муравьи, отсутствуют мыши и другие грызуны. Муравьев избегают и птицы, поэтому гнезда для птиц устраивают подальше от муравейников. Для более активного уничтожения муравьями гусениц надо вести широкую беспрерывную борьбу по уничтожению тли, потому что муравьи, питаясь   капельками жидкости, выделяемой тлями, стараются постоянно поддерживать с ней контакт, переносят ее на другие растения и даже создают благоприятные условия для жизни и размножения тлей в муравейниках. В силу этого муравьи «забывают» о существовании других насекомых.   В том случае если муравейник расположен в земле под корнями, например земляники, муравьи могут повредить ее. В этом случае их следует переселять в другое место.   Жабы Истребляют вредных насекомых примерно столько же, сколько и птицы. Основной корм жаб — улитки, слизни, жуки, клопы, различные личинки. Для жаб устраивают в саду убежища, где они могли бы укрыться от зноя. Их делают из нескольких половинок кирпича с двумя-тремя щелями шириной 5—6 см; на кирпичи сверху укладывают дно бочки или щиток из отходов досок, горбыля, размером 50X50 см, сверху засыпают землей. Входы-выходы к щелям должны быть без травы, утрамбованы и с уклоном до уровня пола, чтобы жаба могла выбраться из землянки без труда.   Биопрепараты Энтобактерин Препарат поражает более 45 видов вредных насекомых. При норме 50—100 г на 10 л воды опрыскивание проводят вечером при температуре не менее 15°, а на следующий день утром выпускают в сад трихограмму. У нас в саду при норме энтобактерина 50 г и одновременном выпуске трихограммы яблони были поражены на 2,5%; там, где выпускали одну трихограмму,— на 10%. Контрольные яблони, которые мы не обрабатывали, были поражены более чем на 40%. При температуре воздуха 18—20°С энтобактерина мы берем 50 г на 10 л воды, при 15—18°С 100 г на 10 л. При температуре воздуха ниже 15°С опрыскивать плодовые деревья энтобактерином вообще не рекомендуется. Препарат действует около месяца, но если пройдет дождь, то опрыскивание повторяют на другой день после дождя. Опрыскивают равномерно до полного увлажнения всей кроны дерева. Чем выше температура воздуха (до 30°С) в период опрыскивания, тем эффективнее действует препарат и вредитель быстрее гибнет. Летние сорта опрыскиваем два раза, осенние и зимние — три раза через каждые 15 дней. Первое опрыскивание обычно проводят за 2—3 дня до массового отрождения гусениц плодожорки первого поколения. Если же появится хотя бы частично второе отрождение вредителя, то проводят еще одно опрыскивание. Если же в саду не выпускали трихограмму, то опрыскивать надо четыре раза через 15 дней. Энтобактерином (100 г на 10 л воды) необходимо смачивать ловчие пояса. Пояс со стороны, обращенной к штамбу, припудриваем энтобактерином в порошке. Через каждые 15 дней пояса очищаем от попавших вредителей и снова смачиваем и припудриваем препаратом. В целях дополнительной меры в борьбе с плодожоркой в начале цветения раннелетних сортов яблонь и груш штамбы и нижние скелетные ветви всех яблонь, груш и слив обильно опрыскиваем препаратом энтобактерина или боверином. Боверин применяем так же, как и энтобактерин, при одновременном выпуске трихограммы. После шести опрыскиваний суспензией боверина в нашем саду яблоня была поражена плодожоркой на 4%. Яблоня, на которую была выпущена только три- хограмма, была поражена плодожоркой на 12%. Опрыскивание обычно проводят за 2—3 дня до отрождения гусениц первого поколения шесть-семь раз через каждые 6—7 дней. Если опрыскивание применяют без выпуска на плодовые деревья трихограммы, то его повторяют восемь-девять раз через каждые 6 дней.   Фитонциды Любое растение, выделяет в воздух эфирные вещества- фитонциды. При этом они защищают растения от различных болезней и насекомых, но воздействуют на различные организмы не совсем одинаково, например лесная вишня за несколько минут убивает морскую свинку, но при этом на вишне живет и развивается около 60 видов паразитов.   Садоводы-любители используют фитонциды в борьбе с вредными насекомыми и грибными заболеваниями плодовых деревьев, а также и как провокационное средство для отпугивания вредителей. Нематода, червь длиной менее 1 см. Размножается в больших количествах на корнях земляники. Пораженные им растения сильно болеют. Однажды в одном из городских садов Голландии вдруг началось увядание роз: они были поражены нематодами. Применение ядохимикатов городские власти не разрешили. Тогда садоводы вспомнили о ноготках и высадили их между кустами роз. Нематоды исчезли, а розы ожили. После этого случая садоводы широко стали применять ноготки в борьбе с нематодой.   Чеснок Чесночный настой огородники и садоводы очень часто используют чесночный настой. Зубчики чеснока пропускают через мясорубку, быстро складывают в банки или бутылки с хорошо пригнанными пробками, заливают водой комнатной температуры, тщательно закупоривают и настаивают 8—10 суток в теплом месте. Затем процеживают,- остаток сильно выжимают, еще раз процеживают и выбрасывают. Процеженный настой сливают в бутылки с хорошо притертой стеклянной пробкой. Все это проделывают быстро, чтобы не было больших потерь летучих веществ. Тщательно закупоренный настой может храниться много лет.   Для опрыскивания берем настоя на 10 л воды или раствора: для плодовых растений и ягодных кустарников— 20—25 г, для ' декоративных кустарников — 50—60 г. Вокруг ягодных и декоративных кустарников и в местах посадки, цветов весной, в апреле, высаживают дольки чеснока рядами, через каждые 5 см на глубину 3—4 см вокруг кустов или между рядами посадок. Горчица Горчичный настой - 60 г сухой горчицы заваривают в 1 л воды, настаивают в плотно закрытом сосуде трое суток, процеживают, для опрыскивания разводят водой до 20 л. Перец красный 1 кг разрезанных сырых стручков или полкилограмма сухих, заливают ведром воды в эмалированной закрытой посуде и после настаивания в течение 10 суток отцеживают. Для опрыскивания полстакана настоя растворяют в 10 л воды и добавляют 40 г мыла. Бархатцы и ноготки Посаженные рядом или между кустами ягодных или декоративных растений, предохраняют от поражения нематодами их корневую систему. Конопля, укроп, петрушка, кориандр (киндза), высаженные под плодовыми растениями, защищают их от многих вредителей и болезней своим фитонцидным действием.

    24 июля 2014
    0
    0
    1012
    Статья
  • . Сад без ядохимикатов. Безопасный уход, натуральные удобрения
    Куда бы мы ни заглянули, всюду можно увидеть насекомых: жуков, бабочек, комаров, мух, муравьев. Где их только нет! В воздухе, в верхних слоях пресной воды, в снегу, в горячей воде гейзеров, в нефти ( так называемые нефтяных мухи питаются насекомыми, попавшими в нефтяные лужи). Почва кишит насекомыми, даже на глубине десятков метров в глубь ее, например в пустыне муравьи и термиты роют колодцы до почвенных вод, углубляясь до 40 м, и поднимают живительную влагу на поверхность, в изобилии пропитывая ею свои гнезда на поверхности земли; в Арктике молодые формы гнуса переносят полное замораживание и с первых же теплых дней, превратившись во взрослое насекомое, мириадами обрушиваются на человека, животных, делая их жизнь невыносимой.   О плодовитости насекомых Насекомые очень плодовиты. Например, численность потомства одной перезимовавшей самки комнатной мухи к концу лета может достигнуть пяти триллионов. Тля дает в течение лета примерно тринадцать поколений, около сотни тлей в каждом.  Тринадцатое ее поколение выразится единицей с 24 нулями. Если бы все эти насекомые — тли выжили, то количество их было бы во много раз больше объема земного шара. Однако, к счастью, большая часть потомства насекомых гибнет. И все же размножение насекомых идет относительно быстро.   О прожорливости насекомых При сравнительно небольших своих размерах насекомые очень прожорливы.  Хищный жук-жужелица съедает за один раз столько пищи, сколько весит три четверти его тела. Личинки жуков листогрыза в первый день жизни съедает пищи в два с половиной раза больше, чем весит сама. Пищей насекомым служат любые растительные и животные вещества. Корни и кора, нежные побеги и стволы деревьев, ветви, листья, цветки, сочные плоды и сухие семена — все съедобно для насекомых. Одни грызут и объедают растения снаружи, прогрызают ходы внутрь стеблей, плодов, полностью съедают отдельные части растений, семена. Другие сосущие насекомые вытягивают из растений живительную влагу, вонзив свои хоботки в кожицу стебля или листа.  У каждого вида есть и свои враги: их истребляют птицы, лягушки, жабы, ящерицы, кроты, ежи, землеройки, а также и сами насекомые энотомофаги хищники и паразиты. Для систематического истребления вредителей различных культурных растений в сельском хозяйстве стали применять множество ядохимикатов, которыми можно обрабатывать огромные площади сельскохозяйственных плантаций, а также огороды, сады и приусадебные участки. Однако многолетняя практика показала, что многие из применяемых ядохимикатов отравляют и губят не только вредителей, но и полезных насекомых и, кроме того, накапливаясь в почве, через растения попадают в организм человека и животных, что не приносит пользы ни тем, ни другим.   Биологический метод защиты растений В последнее время ученые все больше обращаются к биологическим методам защиты растений, проводя в этой области обширные исследования. В научно-исследовательском институте сельского хозяйства центральной черноземной полосы имени В. В. Докучаева почти отказались от химической обработки, благодаря умелому применению агротехники. Здесь получают урожаи намного выше, чем в соседних хозяйствах. Наверное каждый садовод любитель применял или применяет на своих приусадебных участках различные ядохимикаты.  Однако было бы лучше от них отказаться и использовать безвредные методы защиты садовых насаждений. Конечно, неправильно было бы думать, что применением какого-то одного метода, приема можно добиться в этом успеха. Существует целая система ухода за садом, в которой агротехника играет главную роль.   Система безопасного ухода за садом В любительских садах в основном преобладает ручной труд. Поэтому садоводы-любители имеют полную возможность применять индивидуальные меры борьбы с вредителями сада для каждого дерева, в зависимости от его состояния и зараженности вредителями. Самая правильная постановка дела защиты сада от насекомых-вредителей заключается в том, чтобы не допускать их появления, не давать им размножаться, что гораздо легче и целесообразнее, чем уничтожать их, когда они размножатся в массе. К этому направлен предлагаемый нами комплекс мероприятий, проверенный и применяемый многими садоводами. В любительском саду есть и плодовые деревья, и ягодные кустарники, и земляника, и овощи, и цветы. Здесь цветение проходит с ранней весны до поздней осени, что создает очень благоприятные условия для проведения необходимых мероприятий, куда входят агротехнический, механический и биологический методы защиты растений. Разумеется, успех в этой работе во многом зависит от того, насколько хорошо любитель-садовод знает биологию растений и самих вредителей.   Агротехнический метод защиты растений обеспечивает культурные растения всеми необходимыми для роста, развития и плодоношения условиями: правильным водным, кетовым, воздушным и тепловым режимом, своевременным и достаточным количеством необходимых элементов питания (удобрение и подкормка, корневая и внекорневая). При высокой агротехнике сада деревья и кустарники более устойчивы к поражению вредителями, чем при низкой агротехнике, когда они ослаблены, плохо развиваются, имеют слабый прирост и мелкие, часто поврежденные плоды, предуборочное опадение которых сильно увеличивается.   Обработка почвы и борьба с сорняками Обработка почвы, борьба с сорняками, удаление и сжигание сушняка, своевременная уборка опавших листьев и мусора в компостные кучи и дезинфекция их разрушает очаги размножения и места зимовок вредителей, значительно сокращают их численность. Обработка почвы. Ранней весной, как только оттает и немного обветреет почва, в саду можно начинать работы.  Почву приствольных кругов в саду рыхлят на глубину 5—7 см и потом разравнивают граблями. При появлении в всходов сорняков проводим еще одно рыхление, а в течение лета почву в саду поддерживаем в разрыхленном состоянии.   О поливах Полив приствольного круга проводим из расчета расхода воды по возрасту плодового дерева: 1,5—2 ведра воды на один год жизни дерева в зависимости от выпадающих осадков и влажности почвы. Вокруг каждого дерева во избежание утечки воды мы роем канавку на глубину штыка лопаты в радиусе 1,2— 1,5 м от штамба. И на равных расстояниях, примерно через метр по кругу, в ней оставляем перемычки, чтобы равномерно распределялась вода. Многие садоводы- любители полив проводят в лунки диаметром 10— 15 см, равномерно распределенные по приствольному кругу, при той же норме полива. Эти лунки используют и для корневой подкормки.  Растению нужны поливы не частые, но увлажняющие почву на глубину зоны массового расположения активных корней, т. е. на глубину 20—80 см.  Легкие песчаные почвы требуют более частых поливов, но меньше воды, тяжелым глинистым почвам нужны редкие, но обильные поливы.  Сейчас почти каждый садовод полив проводит шлангом, поэтому, чтобы установить норму, надо заметить время, за которое наполняется ведро, а затем по нему рассчитать необходимое количество воды для каждого приствольного круга. Полив мы обычно проводим:первый — ранней весной, вскоре после оттаивания почвы;  второй — через 15 дней после окончания цветения;  третий — после июньского опадения завязей;  четвертый — между 15 июля и 5 августа (в период полного плодоношения и закладки плодовых почек урожая будущего года);  пятый — только при очень сухой погоде сразу же после сбора плодов и  шестой — поздней осенью, так называемый влагозарядковый полив, перед самыми заморозками. Он необходим для лучшей перезимовки плодовых растений, поскольку увлажненная почва меньше промерзает.   Удобрения Корнева подкормка Корневая подкормка. Удобрения вносим в лунки, сделанные буром на глубину 35—40 см. Вместе с минеральными вносят и органические удобрения: коровяк, разведенный 5—6 частями воды, или куриный помет, разведенный 10-—12 частями воды, из расчета в каждую подкормку по 4 л раствора на один год жизни дерева. После впитывания раствора и воды лунку засыпают, перепревшим навозом, компостом или торфом.   Внекорневая подкормка Подкормки растений раствором азотными удобрениями и комплексом микроудобрений. При внекорневых подкормках растения лучше усваивают синтетическую мочевину. Раствор для внекорневой подкормки готовят в день опрыскивания, опрыскивают вечером, когда нет росы. В пасмурную погоду опрыскивать можно и днем. Внекорневые подкормки способствуют лучшему обмену веществ в растениях и являются дополнением к корневому питанию.   Механический методы защиты растений Механический метод защиты плодовых растений от вредителей и болезней включает такие мероприятия, как уход за штамбом и основными ветками, а также за кроной, съем зимних гнезд, яйцекладок и сухих плодов, накладка клеевых и ловчих поясов.   Уход за штамбом и основными ветвями Повреждение коры деревьев солнечными ожогами происходит в конце зимы и в ранневесеннее время, когда отражающиеся от снежной поверхности солнечные лучи сильно нагревают обращенную к солнцу сторону штамба, а ночью временами при очень низкой температуре кора подмерзает. От таких резких колебаний температуры образуются морозобоины — разрывы коры, которая впоследствии даже отмирает. В начале зимы штамбы деревьев мы обвязываем еловым лапником (вниз иголками) или мелкой сеткой, обертываем для предохранения их от грызунов; основные ветви от солнечных ожогов обертываем крафт-бумагой.     Уход за кроной деревьев Ранней весной до набухания почек садоводы-любители вырезают сухие и отмирающие ветки, поврежденные короедами и щитовками, вырезают «ведьмины метла», волчки и поросли, прореживают крону, добиваясь, чтобы каждая ветка была свободной, не мешала другим, и по возможности большая ее часть освещалась солнцем; все срезанные ветки тут же сжигают.    Срезы, раны, неглубокие трещины замазывают охрой в тубах или другой масляной, лучше художественной краской, изготовленной на натуральной олифе, которая хорошо держится на древесине до полного заживления раны и безвредна для дерева.  Более глубокие раны и морозобоины замазывают глиняной замазкой, приготовленной на 5-процентном растворе медного купороса. Чтобы замазка не отваливалась, ее завязывают марлей. Дупла зачищают и после дезинфекции 3-процентным раствором медного купороса заделывают гравием или битым кирпичом и заливают цементом.   Поздней осенью все опавшие с деревьев листья и другой мусор собирают, дезинфицируют и укладывают в компостную кучу слоем 20 см, затем засыпают землей или, лучше, торфом слоем 10—15 см. Съем зимних гнезд, яйцекладок и сухих плодов. В осенне-зимний или ранневесенний период снимают гнезда из сухих листьев с окуклившимися на зиму гусеницами боярышницы, златогузки и других вредителей и сухие плоды, где поселяются споры грибных болезней, и все это сжигают.  Осматривают штамбы, заборы и стены различных строений на садовом участке, чтобы уничтожить яйцекладки непарного шелкопряда. Тонкие веточки с яйцекладкой кольчатого шелкопряда срезают, а со стволов и толстых веток ее осторожно соскабливают. Срезанные кладки яиц бывают частично поражены яйцеедом, поэтому их вместе с частью  веточки, на которой они располагаются, помещают в стеклянные банки, обвязывают сверху плотной тканью в несколько слоев и оставляют под яблоней. После цветения сада банки очищают от погибших гусениц, а оставшиеся кладки яиц оставляют в открытых банках. Отродившиеся трихограммы и теленомусы вновь будут уничтожать отложенные яйца вредителей.   Ловчие пояса накладывают на штамб и нижнюю часть скелетных веток.  В ловчих поясах собирается большое количество вредителей, ползущих из земли в крону и из кроны на землю для окукливания; всех их легко уничтожить. Отряхивание долгоносика яблонного тоже приносит большую пользу саду. Обычно это делают ранней весной. Рано поутру, пока прохладно, под плодовые деревья расстилают простыню или полиэтиленовую пленку и деревянной кувалдой или молотком, обернутым в тряпку, чтобы не поранить кору, постукивают по веткам. Вредители стряхиваются на подстилку, и их уничтожают,   а полезных насекомых — божьих коровок, пауков и др.— выпускают. Уничтожение гнезд с гусеницами проводят во время периодического осмотра деревьев, собирая вредителей в банку с керосином; снимают ягоды, пораженные огневкой, плоды, пораженные пилильщиком, листья с листоверткой, срезают завядшие побеги со стеблевой мухой и т. д. Все это удаляют из сада и сжигают. Сбор падалицы проводят ежедневно к вечеру, а в пасмурные дни — два-три раза в день. При сборе падалицы осматривают деревья и слегка их потряхивают, чтобы упали поврежденные плоды.    Вылов слизней. По саду раскладывают горбыли, куски толя и другой материал; из-под него днем собирают слизней и опускают их в крепко соленую воду.  Мульчирование первое проводят после таяния снега. На приствольные круги насыпают тонкий слой торфа или сажи. Этот прием способствует лучшему прогреванию почвы. Замульчированные яблони раньше зацветают, и личинки яблоневого цветоеда не успевают склеить лепестки бутона, где они поселяются.  Второе мульчирование проводят с наступлением жаркой погоды. Мульчирующий слой: приствольный круг белят из опрыскивателя суспензией мела или обкладывают его перфорированной бумагой светлых тонов. Третье мульчирование проводят в начале сентября — восстанавливают черный слой мульчи для сохранения почвенного тепла. Биологический метод защиты  В любительских садах, где выращивают различные плодово-ягодные культуры, овощи и цветы, создаются хорошие условия для привлечения и размножения полезных насекомых и птиц. Подробнее о биологических методах защиты вы прочитаете здесь.

    22 июля 2014
    0
    0
    511
    Статья
  • . Посадочный материал. Выбор посадочного материала
    Для закладки сада, саженцы следует приобретать районированных и перспективных сортов в местных плодопитомниках. Садоводы, приобретающие на рынке у случайных людей посадочный материал неизвестного происхождения, многим рискуют: здесь и неизвестность сорта и подвоя и опасность занесения в сад карантинных болезней и вредителей.  По неопытности некоторые садоводы, например, покупают у южан дикий трехлисточковый лимон (трифо - лиату) за лимонник, причем отдают за эту фальсификацию немалые деньги. Нередки случаи покупки вместо привитых и сортовых растений дичков, выращенных из семян, которые потом долго не плодоносят. При покупке саженцев в питомнике, такое мошенничество и открытое надувательство исключаются. Саженцы надо приобретать сортовые (желательно с этикеткой) первого или второго товарного сорта.   Выбор посадочного материала У саженцев на семенных подвоях (а наши питомники выпускают, в основном, такие) к первому товарному сорту относят растения, имеющие до 5 основных разветвлений корневой системы длиной не менее 30 см у двухлетних саженцев и не менее 25 см у однолетних.  У саженцев со вставкой слаборослого подвоя, длина корней должна быть не менее 20 см. На корнях могут быть незначительные повреждения, наплывы корневого рака на второстепенных корнях (такие участки корня при посадке вырезают). У саженца не должно быть засохших, подмороженных, подопревших или сгнивших корней. Стволик саженца должен быть вертикальным или со слабым изгибом, с полностью заросшими ранками от вырезки шипа и нижних ветвей. Крона двухлетнего саженца должна иметь не менее 5 правильно расположенных основных разветвлений. При разреженно-ярусной формировке их должно быть не менее трех. Центральный проводник (лидер) должен быть сильнее боковых разветвлений и иметь вертикальное направление.   Саженцы, не отвечающие перечисленным выше требованиям, должны быть отнесены ко второму сорту с соответствующей разницей в цене. Следует иметь ввиду, что в связи с нехваткой посадочного материала, питомникам разрешено продавать саженцы в однолетнем возрасте и даже в виде рассады в пленочных пакетах, наполненных землей. Кстати, бояться таких саженцев не следует. Сажать их на постоянное место можно и летом, лишь бы они были не слабыми. Цены на посадочный материал плодовых культур и ягодников в последние годы резко возросли и применяются, в основном, как договорные.   Выбор саженцев ягодных культур Саженцы ягодных кустарников реализуются чаще в однолетнем возрасте.  Саженцы смородины не должны быть заражены почковым клещем, побеговой галлицей, стеклянницей, махровостью и другими болезнями. Корневая система саженца первого сорта должна иметь не менее 5 основных корней длиной около 20 см и не менее 2 стеблей длиной более 40 см. Саженцы крыжовника выращивают из отводков, одревесневших или зеленых черенков. Они должны иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему. Саженцы 1 сорта должны иметь не менее 3 стеблей длиной более 25 см.   Саженцы малины представляют собой отпрыски, выросшие из придаточных почек на корнях. Выкапывают их осенью с комом земли. На посадку отбирают самые сильные из них, имеющие хорошо развитые мочковатые корни. К 1 сорту относят отпрыски с высотой стебля не более 25 см и толщиной его у основания не менее 10 мм, с корнями длиной не менее 15 см.   Следует отметить, что саженцы всех плодовых и ягодных культур перед выкопкой должны быть освобождены от листьев. Садовая земляника.    Обычную садовую землянику высаживают рассадой. Рассада — это окорененные усы с розетками листьев на их узлах. Рассада 1 сорта должна иметь не менее 3 хорошо сформированных здоровых листьев, сильную верхушечную почку и мочковатые корни длиной не менее 5 см.   Крупноплодные сорта ремонтантной земляники, не образующие усов, размножают делением куста на части, но так, чтобы каждая часть имела хорошие корни.   Мелкоплодную безусую ремонтантную землянику размножают посевом семян дома в ящики или горшки в феврале-марте или приобретают сеянцы на рынке. Приобретенную рассаду земляники сразу же используют на посадку.    Хранение посадочного материала если посадочный материал приобретен осенью, а посадка предстоит только весной, то на зиму его прикапывают в землю.   Место для прикопки выбирают возвышенное, не затопляемое талыми водами, подальше от построек, чтобы обезопасить саженцы от мышей. Перед прикопкой в направлении с запада на восток роют канавку с наклоном южной стенки под 45°, а северную стенку делают отвесной.   Для плодовых саженцев глубина канавы должна быть 45 — 50 см, а ширина по дну до 50 см. Для ягодников соответственно меньше. Пучки саженцев перед прикопкой развязывают и их корни укладывают в 1 ряд на расстоянии 15—20 см с наклоном стволиков и веток в южную сторону.   Затем корни и основания стволиков на всю глубину и ширину траншеи засыпают рыхлой влажной землей, которую слегка уплотняют и поливают водой. После прикопки первого ряда укладывают второй и снова засыпают корни и основания стволиков землей и т. д. Схему размещения культур и сортов в прикопке наносят на план, чтобы не перепутать сорта. Этикетки на саженцах пишут простым карандашом, на зиму их обвертывают плотной бумагой или пленкой и перевязывают шпагатом. Сами этикетки, во избежание их потери, привязывают к растениям не шпагатом, а медной проволокой.   Около прикопанных саженцев яблони, груши, рябины и аронии раскладывают отравленные приманки для мышей, а вокруг всей прикопки при первом же снегопаде протаптывают тропинку, чтобы затруднить мышам доступ к саженцам. После других снегопадов протаптывание тропинки повторяют. Надежнее будет, если стволики саженцев перед прикопкой сначала плотно обвернуть старыми капроновыми чулками или мягкой пластмассовой сеткой.   Весной, как только сойдет снег и верхний слой почвы оттает, прикопанные саженцы надо пошевелить в земле, чтобы у них не подопрела кора. Перед выемкой саженцев из прикопки землю из канавки осторожно выгребают граблями или садовыми вилами до обнажения первых корней. После чего саженцы вытягивают из земли, делая это осторожно, чтобы не оборвать корни и не отломить стволик от подвоя.   Если купленные в питомнике саженцы имеют подсушенные корни и сморщенную кору, то их перед посадкой или прикопкой ставят на 1—2 суток в воду комнатной температуры. В случае, если саженцы при покупке имеют листья, то их надо тут же все оборвать.

    17 июля 2014
    2
    0
    319
    Статья
  • . Требования плодовых и ягодных культур к условиям выращивания
    Садовые растения предъявляет определенные требования к условиям окружающей среды (свет, тепло, влага, воздух, рельеф местности, почва, климат и др.). Все эти факторы составляют основу существования и произрастания растений в данных конкретных условиях. Учет этих требований позволит правильно подобрать растения для закладки сада, правильно их разместить на конкретном участке, и в итоге получить более высокий урожай качественных плодов и ягод с минимальными затратами труда, времени и средств, значительно повысить устойчивость садовых растений на участке к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.   Факторы влияющие на рост и развитие растений  Свет Основным космическим фактором для жизни зеленых растений является свет. Именно на свету в зеленом листе происходит великое таинство природы — образование органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды).   Свет значительно влияет на рост растений, на количество и качество побегов, листьев, плодоносных образований, на состояние и долговечность обрастающей древесины и т. д. От количества и качества света зависит и величина урожая, и его качество (содержание сахаров, витаминов, органических кислот, минеральных солей, пектина, дубильных веществ).   Температура Очень важным экологическим фактором является температура воздуха и почвы. Причем здесь имеется ввиду не только положительная температура (тепло), но и отрицательная (холод). Положительная температура — важный источник энергии для нормального прохождения химических и биохимических процессов в самом растении, а также биологических процессов в почве, обмена веществ между почвой и растениями и т. д. Набухание и распускание почек у садовых растений начинается при температуре воздуха +5° - это стартовая температура видимой вегетации древесных растений и называется биологическим нулем. Однако цветение растений при такой температуре невозможно, и она должна быть выше. Оптимальной температурой для цветения садовых растений является +15— +20 градусов. Для нормальной жизнедеятельности садовых растений большое значение имеют активные среднесуточные температуры воздуха, т. е. температуры выше +10 градусов. Сумма этих температур в разных географических точках неодинакова. Так если в южных регионах удаются осенние, зимние сорта яблони, летние и осенние сорта груши, успешно растут вишня и слива, то в северных районах солнечного тепла хватает лишь для летних и некоторых осенних сортов яблони. Что касается груши, вишни и сливы, то в северных районах летом тепла для их роста и плодоношения бывает недостаточно. К тому же зимой они здесь часто подмерзают или вымерзают совсем, поэтому их выращивание бывает нецелесообразно.   Если вы новичок в садоводстве и сомневаетесь в правильности принятия решений по видовому составу вашего сада, посмотрите, какие плодовые растения есть в соседних садах. Пообщайтесь с опытными садоводами Вашего региона, они точно и доступно объяснят какие растения можно высаживать в условиях данной местности. В справочниках также можно найти информацию о районированных сортах плодовых культур. На первых порах (пока у вас нет большого опыта) не следует заниматься культурами, которые не типичны для данной зоны. Как правило, это занимает много времени, а результат не всегда бывает положительным.    Вода Важным фактором жизни растений является вода. Она входит в состав всех клеток, тканей и органов растений. Без воды нормальная жизнедеятельность растений невозможна, поэтому в саду приходится применять искусственный полив. Если расположить наши основные плодовые и ягодные культуры от менее влаголюбивых к более влаголюбивым, то ряд этот будет выглядеть так: вишня, слива, яблоня, груша, крыжовник, земляника, малина, арония, черная смородина. Для садовых растений важна и хорошая аэрация, т. е. приток воздуха к надземной и корневой системе.    Воздух Воздух является источником кислорода и углекислого газа, так необходимых для жизни растений. При недостатке воздуха в почве (плохая аэрация) корни слабо растут, загнивают, отмирают и плохо восстанавливаются. Передвижению воздуха в приземном слое способствует ветер. Садоводу надо знать направление господствующих ветров своей местности, их повторяемость в течение года («роза» ветров). Это нужно для того, чтобы защищать сад от сильных господствующих ветров путем посадки ветрозащитных полос из высокорослых деревьев. Для закладки сада большое значение имеет рельеф местности. Сад можно закладывать как на ровном месте, так и на склоне. Склон для этой цели лучше, т. к. здесь обеспечивается хороший водный и воздушный дренаж. Под сад пригодны как пологие (0°— 5°), слабопокатые (5°—10°), так и крутые склоны (больше 10° —15°). На крутых склонах перед посадкой деревьев сначала устраивают террасы и тщательно их укрепляют от размыва.   Непригодны под закладку сада котловины, узкие замкнутые долины, а также ровные лесные поляны, где практически отсутствует водный и воздушный дренаж. Немалое значение для успешного выращивания садовых растений имеет плодородие почвы, ее кислотность и глубина залегания грунтовых вод.   Желательно, чтобы на земельном участке выделенный под сад, имелось хорошее естественное плодородие, а если оно низкое, то его надо создать искусственно путем внесения больших доз органических удобрений, а при их отсутствии — посева и запашки в почву сидератов (зеленого удобрения).   Тяжелые глинистые почвы улучшают путем внесения перегноя, торфа, опилок, или песка. В песчаную почву добавляют глину и торф, а в торфяную — глину и песок.   Если пахотный горизонт выделенного под сад участка мал, то его увеличивают или глубокой вспашкой или глубокой перепашкой (перевал).   Кислотность почвы Яблоня, крыжовник, красная смородина и земляника лучше удаются на слабокислых почвах (рН 5,5 —6,5), а вот груша, вишня, слива, черная смородина — на почвах с нейтральной реакцией (рН около 7). Кислую почву раскисляют путем внесения молотой извести, известкового туфа, мергеля, фосфоритной или доломитовой муки.    Уровень грунтовых вод Плодовые породы хорошо растут на участках, где грунтовые воды в самый дождливый год находятся не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы, ягодные кустарники — не ближе 1 — 1,5 м, земляника и клубника — не ближе 0,5—0,7 м.  Глубину залегания грунтовых вод на участке можно определить по ближайшему колодцу. Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности почвы, то плодовые деревья на нем лучше не сажать совсем, а предпочесть им ягодные культуры, разместив их на насыпных холмиках, высоких грядах или гребнях.   Резюмируя все сказанное выше, яблоню и вишню лучше сажать на возвышенных местах с довольно плодородной рыхлой суглинистой почвой на супесчаной или суглинистой подпочве.   Груша более требовательна к местоположению участка и его плодородию, поэтому под нее надо отводить самое теплое и хорошо защищенное место в саду.   Слива хорошо удается на влажной достаточно удобренной глинистой почве. На сухих и холодных сырых участках ее лучше не сажать.   Малина любит хорошо удобренную, рыхлую, умеренно-влажную суглинистую почву.   Черная смородина влаголюбива и не любит кислую почву.   Крыжовник, красная, белая и золотистая смородина хорошо растут на плодородной суглинистой почве.   Земляника и клубника предпочитают суглинистую или супесчаную, рыхлую, достаточно удобренную почву, свободную от злостных сорняков, личинок майского жука и проволочника.   Облепиха лучше удается на возвышенных местах, но с легкой и рыхлой почвой и влагоемкой подпочвой.   Чтобы не делать больших ошибок нарисуйте план участка, разбейте на зоны, отметьте участки земли с наилучшими условиями для каждого вида.  

    17 июля 2014
    Статья
  • . Баланс гумуса и возможности его регулирования
    Единство и борьба противоположностей   В почве одновременно происходят два противоположно-направленных процесса, связанных с трансформацией органического вещества — минерализация и гумификация. При внесении в почву свежего органического вещества 70—80% его массы минерализуется в течение 2-х лет. Остальные 20—30% подвергаются гумификации. В свою очередь собственно гумус также минерализуется, хотя и значительно медленнее, теряя в среднем 1,5—2,0% исходных запасов в год.   Баланс гумуса Баланс гумуса в почве зависит от его запасов в пахотном и подпахотном горизонте, от типа почвы и вносимых удобрений. В суглинистых почвах она составляет 1,5—1,6% в год от общего запаса в пахотном слое, супесчаных — 1,7—1,8, песчаных — 1,9—2,0, типичных, обыкновенных и выщелоченных черноземах — 0,4—0,5, оподзоленных, южных черноземах и темно-серых лесных почвах —0,5—0,7, серых и светло-серых лесных почвах — 0,8—1%.   Круговорот органического вещества Интенсивность минерализации органического вещества различна под разными культурами. Под пропашными ( кукуруза, свекла сахарная картофель и т.д.) она в 2—3 раза выше по сравнению с культурами сплошного сева. Образование гумуса за счет гумификации свежего  органического вещества происходит как на целине, так и на пахотных почвах. Но на целинных землях в биологический круговорот органического вещества включена как корневая, так и наземная масса растений, а на пахотных угодьях — только корни и стерня, так как  основная часть наземной массы отчуждается в виде урожая сельскохозяйственных культур.  В связи с этим количество новообразованного гумуса на пашне бывает меньше, чем на целине, и оно часто не может восполнить расход гумуса в результате его минерализации. При недостатке в пахотных почвах энергетического материала, представленного лишь корневой системой культурных растений, микроорганизмы в качестве его источника используют почвенный гумус, что снижает его содержание в почве. Интенсивная обработка пахотного слоя увеличивает поступление воздуха в почву и усиливает окисляемость органического вещества.   Бездефицитный баланс гумуса Баланс гумуса может быть бездефицитным (уравновешенным, компенсированным), если количество новообразованного гумуса за определенный период времени, например за год, соответствует количеству минерализовавшегося за тот же период. Он может быть также отрицательным (если количество новообразованного гумуса меньше минерализовавшегося) или положительным (если поступление в почву новообразованного гумуса превышает его расход в результате минерализации).  Снижение содержания гумуса в пахотных почвах ряда районов страны является следствием его многолетнего отрицательного баланса, обусловленного характером использования почв и недостаточным поступлением в них свежего органического вещества. Задача регулирования баланса гумуса на пашне должна решаться двумя основными путями: во-первых, увеличением поступления в почву свежего органического вещества (пожнивно - корневые остатки, органические удобрения);  во-вторых, применением приемов, уменьшающих минерализацию органического вещества почвы; снижение числа механических обработок и количества паров, использование почвопокровных и сидеральных культур.

    16 июля 2014
    0
    0
    646
    Статья
  • . Окультуривание почв сада
    Садовые растения по сравнению с другими культурами предъявляют повышенные требования к плодородию почвы. Это вызывает необходимость её предварительного окультуривания. Качество почвы и подпочвы на выделенном массиве можно предварительно определить по естественной растительности на этом массиве или поблизости от него.  Если здесь растут такие широколиственные породы как дуб, клен, ясень, липа, лещина, а также дикая яблоня или груша, бобовые травы, то это указывает на хорошие почвенно-грунтовые условия. И, наоборот, если массив изобилует ивой, осиной, камышом, тростником, осокой, то это указывает на его избыточное увлажнение.   В этом случае до закладки сада надо провести серьезные мелиоративные мероприятия по осушению и водопонижению массива. Если на массиве есть деревья, кустарники, пни, камни, мусор, то их сначала убирают. Имеющиеся бугры срезают, ямы, канавы, промоины, глубокие колеи засыпают. На крутых склонах сначала устраивают террасы   Мелиоративные мероприятия Для отвода стоячей воды и понижения уровня грунтовых вод роют канавы, устраивают закрытый или открытый дренаж и переезды через канавы. Если же на массиве резкое понижение уровня грунтовых вод невозможно, то под плодовые деревья насыпают земляные валы или отдельные холмы.  Их высота должна быть 40—60 см (а возможно и больше), а ширина основания — 2,5—4 м. В первые годы ширина валов и диаметр холмов может быть небольшой — всего 1,5—2 м, но в дальнейшем путем ежегодной подсыпки земли их расширяют, чтобы через 10 — 12 лет они почти сомкнулись между собой. Между валами и рядами холмов прокладывают борозды для стока лишней воды к водосборной канаве. Под ягодные кустарники на таких местах также делают искусственные возвышения, но соответственно их высота и ширина должны быть меньше, чем под плодовые деревья. Для земляники в таких случаях делают гряды шириной 90 — 110 см при двустрочной посадке или 45—55 см — при однострочной. Высота гряды 20—30 см. Землянику в этом случае можно высаживать и на гребнях. При посадке, например, яблони на валах и холмах лучше использовать саженцы с потенциально неглубокой корневой системой (сеянцы китаек, ранеток, отводки парадизки или дусена или их вставки). На открытых сухих буграх летом растения будут испытывать недостаток воды, а зимой оставаться без снега со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом случае саженцы лучше размещать в широкие борозды или чаши, которые хорошо будут улавливать естественные осадки как летом, так и зимой.    Окультуривание почв сада  Для проникновения корней и почва, и подпочва должны быть достаточно рыхлыми и плодородными. Если почва этих естественных свойств не имеет, ее приходится окультуривать. Окультуривание почвы — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение пахотного и подпахотного слоя до закладки, во время закладки и даже после закладки сада. Оно может быть 3 видов:  сплошное,  локальное (в ямах)  послепосадочное. Более результативным является первый вид окультуривания, но он в то же время является и самым трудоемким и дорогим.   Сплошное окультуривание почвы При сплошном окультуривании вносят большие дозы удобрений, известковые материалы и проводят глубокую обработку. С целью повышения плодородия корнеобитаемого слоя под сад вносят: - до 5-6 ц. навоза или компоста, 6-7 кг простого суперфосфата и 2-3 кг хлористого калия, а при повышенной кислотности еще и известь или доломитовую муку в количестве от 15—20 до 40—60 кг на сотку (в зависимости от типа почвы и степени ее кислотности). После внесения удобрений почву надо максимально глубоко вспахать или перекопать. Глубокая вспашка называется плантажной, ее делают специальным плантажным плугом на глубину 40—60 см.  На дерново-подзолистых почвах плантажная вспашка с оборотом пласта не применяется из-за опасности выворачивания на поверхность бесструктурного и бесплодного подзолистого слоя. Здесь, вместо плантажной вспашки делают безотвальную или обычную, но с почвоуглубителем, т. е. рыхлением дна борозды на глубину 12—15 см.   На небольших участках вместо плантажной вспашки можно сделать глубокую перекопку (перевал) почвы на 2 штыка лопаты.   Такую перекопку целесообразно делать в первую очередь под плодовые деревья, ягодные кустарники и ягодные лианы (виноград, актинидия, лимонник) . Под нее вносят повышенное количество органических, фосфорных и калийных удобрений. На ровном участке намечают полосы шириной до 80 см. Вынимаемый на 2 штыка грунт в начале первой полосы складывают на бровку, а затем верхний плодородный слой сбрасывают на дно образовавшейся ямы, засыпая его сверху нижним горизонтом, перемешанным с удобрениями. Переваливать следующую полосу нужно уже с противоположной стороны, сбрасывая вынимаемый грунт в первую очередь в не засыпанный конец первой полосы. Таким челночным способом делают перевал по всему участку. Конец последней полосы засыпают грунтом, вынутым в начале первой полосы. На склоне перевал делают по-иному: здесь полосы копают поперек склона, двигаясь снизу вверх его. Если по всему участку сразу перевал сделать трудно, то можно сделать выборочный — в виде отдельных полос под намеченные ряды посадки растений.   Локальное окультуривание Чаще окультуривание почвы делают местно, т. е. непосредственно в посадочных ямах перед высадкой растений. Этот способ прост в выполнении, экономичен (требует мало удобрений), но и помогает ненадолго, т. к. обеспечивает растения пищей лишь в объеме только самой ямы и то на несколько лет.  Послепосадочное окультуривание Менее всего эффективен третий способ окультуривания — послепосадочный. Делать его труднее, чем первый и тем более второй.    После перевала почву хорошо разделывают вилами и выравнивают.   Начатое до закладки сада окультуривание почв должно активно продолжаться и после его закладки при помощи вносимых удобрений, посевом почвопокровных культур, опадающих листьев, дождевых червей и т. д.

    16 июля 2014
    0
    0
    419
    Статья
  • . Изменение содержания и качества гумуса при сельскохозяйственном использовании
    Гумус представляет собой относительно динамичную составную частьпочвы подвергающуюся изменениям под влиянием целого ряда факторов,среди которых ведущим является хозяйственная деятельность человека. К настоящему времени имеется множество данных, говорящих о существенном снижении содержания гумуса. Обратите внимание в целинных почвах разложение (минерализация) гумуса соответствует его новообразованию за счет гумификации растительных остатков. После распашки равновесие нарушается, увеличивается доступ воздуха в почву, повышается окисляемость почвенного органического вещества (детрита). Разложение детрита, например, после распашки целинных мощных и южных черноземов снижает содержание гумуса на 1—2%. Исчезновение детрита повышает степень гумифицированности органического вещества почвы и относительное содержание собственно гумусовых соединений, более стойких к микробному разложению, что в дальнейшем замедляет темпы минерализации гумуса и снижения его запасов в почве. *Детрит – мелкие частицы органического или частично минерализованного вещества. Содержание гумуса в почве стабилизируется через 10—12 лет после распашки целины, но на более низком уровне, соответствующей принятой системе земледелия.   Изменение запасов гумуса в различных регионах России В Европейской части страны Снижение запасов гумуса в почве за последние 20—50 лет активной эксплуатации составило в среднем от 0,6 (дерново- подзолистые почвы) до 3,6% (типичные черноземы) или 18—36% от его исходного содержания.   В Сибирском регионе (Западная Сибирь) Потери заметно ниже — от 0,6 (выщелоченный и южный черноземы) до 1,47% (оподзоленный чернозем), что объясняется меньшей минерализацией гумуса в условиях более короткого теплового периода, менее интенсивной обработкой почвы и небольшой долей пропашных культур. Зачастую потери гумуса значительно превышают приведенные средние показатели. По оценкам экспертов за 70—80 лет потери его в пахотном горизонте по стране составили 40—50%. В настоящее время в Центрально-Черноземной зоне черноземы вместо 10—13% (1960 г.) содержат всего 7—10%,а местами даже 4—7% гумуса. Значительно увеличились площади эродированных почв с содержанием гумуса 2—4% и 0,5—1%, которые 80—90 лет назад встречались лишь отдельными пятнами. В Нечерноземной зоне России современные темпы потерь, вызванных минерализацией органического вещества почвы при возделывании сельскохозяйственных культур, составляют 0,5—0,7 т/га пашни в год. Это означает, что и без того бедные гумусом дерново - подзолистые почвы за 20—25 лет теряют 0,3—0,6% гумуса или около 1/4 запасов, содержащихся в пахотном горизонте. В почвах черноземной зоны потери гумуса за этот период достигают 0,6—1,5 т/га пашни в год или 0,4—1,0% к массе почвы. Одновременно с уменьшением гумусированности почв в них сокращается количество азота. Так, в почвах Центрально-Черноземной зоны содержание общего азота в слое 0—10 см составляет на залежи 0,27—0,51 %, на пашне — 0,19—0,40%, гидролизуемого азота — соответственно 0,010—0,022 и 0,009—0,014%.   Потери гумуса почвами объясняются усилием минерализацииорганического вещества в результате повышения интенсивностиих обработки и степени аэрации при недостаточном поступлениив пахотный слой поживных остатков и органических удобрений,увеличением доли пропашных культур и сокращением площадимноголетних трав в полевых севооборотах.   Длительное одностороннее внесение физиологически кислых минеральных удобрений и неполное использование растительных остатков в качестве органических удобрений, поджигание стерни и соломы (так называемый пал) способствуют снижению содержания гумуса. Вместе с ростом урожая увеличивается потребление и отчуждение за пределы поля азота гумуса. При этом чистые, т. е. некомпенсируемые новообразованием гумусовых веществ за счет стерни и корней, потери гумуса почвой при возделывании зерновых культур составляют в зависимости от уровня урожая 0,5—1,0 т/га в год и более. Расход гумуса пропашными культурами, обусловленный формированием урожая и обработкой почвы, возрастает в 2—3 раза. Так, увеличение в севообороте доли пропашных культур лишь на 10% увеличивало потери гумуса на типичном мощном черноземе на 0,2—0,4 т/га. В ряде регионов очень большие потери органического вещества почвой происходят под влиянием водной и ветровой эрозии    (в среднем 0,1—0,4 т/га, на отдельных частях склонов — 1,0—1,5 т/га в год). В смытых почвах запасы гумуса уменьшаются на 50—60%. В южных и юго-восточных районах страны потери гумуса часто связаны с ветровой эрозией, ущерб от которой плодородию почв очень велик. Например, в результате выдувания содержание гумуса в пахотном слое предкавказских черноземов (Новокубанский район Краснодарского края) за 15 лет уменьшилось на 0,7—0,8% от массы почвы, или на 13—16% от его исходных запасов. Высокая культура земледелия препятствует снижению количества гумуса. Так, при интенсивном окультуривании слабогумусированных дерново-подзолистых почв происходит не только восстановление ранее утраченных запасов гумуса и азота, но и дальнейшее постепенное наращивание их до уровней, превышающих исходное количество в целинных землях. В Черноземной зоне высокая культура земледелия и широкое использование органических удобрений также обеспечивает высокое содержание гумуса в почве. Однако в отличие от дерново-подзолистых почв применение даже высоких доз органических удобрений не восстанавливает в них запасы гумуса до исходного уровня, характерного для почв целинных степей. Поэтому основная задача регулирования гумусового режима черноземных земель состоит в регулярном поступлении в почву свежего органического вещества в количестве, обеспечивающем высокие урожаи. Групповой состав гумуса в пахотных почвах обычно изменяется мало, в них в целом сохраняется общий характер гумусообразования, свойственный тому или иному типу почв. В окультуренных почвах становится лучше отношение активной и пассивной частей гумуса, расширяется отношение гуминовых и фульво - кислот, в том числе за счет накопления гуматов кальция, являющихся наиболее ценной фракцией почвенного органического вещества. На хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах тип гумуса изменяется в благоприятную сторону: из гуматно-фульватного он становится фульватно-гуматным или гуматным. Ценность такого гумуса сильно возрастает, так как гуминовые кислоты в большей степени способствуют окультуриванию почвы, улучшению ее водно-физических свойств. В окультуренных почвах также изменяется соотношение между углеродом и азотом, т.е. возрастает обогащенность его азотом. По мере повышения степени окультуренности почв в результате длительного применения органических удобрений увеличивается доля гуминовых кислот в составе гумуса. При длительном применении навоза количество гуминовых кислот значительно повышалось не только по сравнению с низкоокультуренной пашней 65-летнего использования, но также и по сравнению с целиной. Одновременно уменьшалась доля фульвокислот. В результате соотношение ГК:ФК возросло по отношению к целине с 1,4 до 2,2. Длительное (в течение 36 лет) применение органических удобрений на выщелоченном черноземе увеличивало как содержание органического вещества в пахотном горизонте (с 5,0 до 5,6%), так и долю гуминовых кислот в его составе (с 31,6 до 39%), снизило долю фульвокислот (с 24 до 14,9%) и изменило соотношение ГК:ФК (с 1,3 до 2,65). На темно-серой лесной почве пятидесятилетнее внесение навоза также улучшило состав гумуса и повысило соотношение ГК:ФК с 1,9 до 2,8—3,5. Таким образом, окультуривание почв увеличивает запасы гумуса в почвах и улучшает его качество. Под влиянием эрозии почв резко ухудшается групповой состав гумуса. В дерново-подзолистых почвах нарастает количество фульватов (ГК:ФК соотношение сужается до 0,3 и менее), в черноземных почвах в составе гумуса уменьшается количество гуминовых кислот. Так, в пахотном слое карбонатного чернозема гумус из гуматного типа на неэродированном черноземе (ГК:ФК=1,8) становится фульватно-гуматным на среднеэродированном (ГК:ФК = 1,1). Изменение типа гумуса в неблагоприятную сторону ухудшает агрономические свойства почвы, снижает их потенциальное и эффективное плодородие. И наоборот, плодородие почв повышается с улучшением качественного состава гумуса.

    14 июля 2014
    0
    0
    473
    Статья
  • . Почвопокровные «сидераты». Как улучшить почву
    Существует целый ряд растений, с помощью которых можно улучшить состояние почвы, причем без особых усилий с вашей стороны. Этим растениям, так называемым почвопокровным или сидератам, обычно уделяется незаслуженно мало внимания. Сидераты Что относится к сидератам: гречиха, горчица, некоторые злаки, например рожь, овес и озимая пшеница, бобовые, такие как посевной горох, кормовые бобы, люпин, донник, вика, клевер. Согласитесь, что к последним вы часто относились как к сорнякам, нещадно их выпалывая. Напрасно. Корни бобовых растений, в симбиозе с клубеньковыми бактериями, способны фиксировать азот из воздуха. Кроме того, органические кислоты выделяемые корнями горчицы и бобовых, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. Зерновые помимо азота накапливают калий. Мощная корневая система почвопокровных культур рыхлит почву.   Если у вас есть несколько пустующих грядок, засейте их сидератами. Как только они достигнут стадии созревания, заделайте их в почву вместе с надземной частью растений. Почвопокровные культуры разлагаются быстро, поскольку содержат много азота, так что посадку огородных культур на эти грядки можно проводить уже через месяц. Если же у вас нет пустующих грядок, а тратить драгоценное весеннее или летнее время на сидераты жалко, высевайте почвопокровные в конце августа, когда уже собран урожай. Весной вскопайте грядки вместе с перезимовавшими на них сидератами. Кроме рыхления и удобрения почвы почвопокровные привлекают полезных насекомых, предотвращают эрозию почвы и вымывание питательных элементов дождями и талыми водами.   Особенности некоторых сидератов  На грядках, на которых вы планируете выращивать томаты, в качестве сидератов особенно хороши именно бобовые культуры.  Люпин, накапливает в почве азот до 200 кг на гектар и является прекрасным сидератом. Корневая система стержневая , отлично рыхлит подпахотный горизонт поднимает на верх питательные вещества. Является хорошим предшественником большинства культур особенно для тех, которые требовательны к внесению большого количества азотных удобрений: капуста, кукуруза, лук, и т.д. На сидераты чаще всего используют однолетний люпин. Сроки сева сразу после уборки урожая основной культуры летнего срока созревания или весной в качестве парозанимающей культуры.    Эспарцет теплолюбивое устойчивое к засухе растение, обогащает почву фосфором, азотом и органическими веществами. Способен расти на песках, но наибольшую отдачу можно получить при выращивании эспарцета на черноземах с нейтральной кислотностью. Зеленую массу рекомендуется заделывать в почву через 1,5–2 месяца после посева, т.е. во время цветения.   Горох порадует вас не только зеленой массой, но и незрелыми плодами – зеленый горошек отличный диетический продукт. Собрали урожай, а стебли, пока они ещё зеленые, заделайте в почву. Также можно поступить и с бобами.   Гречиха - используется на бедных тяжелых почвах с повышенной кислотностью, особенно если вы только начали осваивать земельный участок. Проникая в почву на глубину до полутора метров корни гречихи разрыхляют и структурируют почву. Лучше всего подходит для обогащения органическим веществом и калием. Имеет особенность корневыми выделениями растворять и усваивать труднодоступные соединения фосфора.   Горчица растение как сидерат - лидер по скорости роста, быстро всходит и быстро растёт. Горчица в десятки раз увеличивает численность полезных насекомых в почве. Обогащает её серой и фосфором. Зелёную массу скашивают, когда листья у растения свежие, сочные. Не глубокая заделка в почву способствует быстрому разложению органической массы растений. Оптимальное время выращивания – 8-10 недель.  Горчица это хороший медонос, снижает численность проволочника в почве. Картофель посаженный после неё меньше поражается листовыми грибковыми болезнями.    Фацелия – однолетний медонос. Отличающаяся быстрым ростом зеленой массы, при этом обильно цветет, не прихотлив и растет на любых типах почв. Отличается неоднородным созреванием семян. Растение ещё обильно цветет, но при этом часть семян может подходить к стадии созревания, что не желательно, поэтому необходимо заделывать в почву чуть пораньше.    Рожь и овес – это санитары почвы. Рожь сеют как правило ближе к осени, т.к. это культура озимого типа и хорошо вписывается в севооборот. Норму высева семян устанавливают повышенную, что бы получить плотную зеленую массу растений. Получается зеленый ковер, хорошо перезимовывает, закрывает собой всю поверхность почвы, не пуская в рост другие сорняки. Рожь идеально подходит для огородных участков в качестве зеленого удобрения, корневыми выделениями она обеззараживает почву от патогенной микрофлоры. Такими же свойствами обладает овёс. Разница в том, что это культура ярового типа, т.е. весной следующего года вся вегетативная масса овса будет находиться в полуразложившемся виде, что для некоторых огородников это будет удобнее.   Клевер – для получения нужного эффекта клевер выращивают не менее 2 лет, поэтому его применение на участке ограничено, но зато каков эффект. Ваше терпение будет вознаграждено хорошим состоянием почвы и отличным, здоровым урожаем с грядок, где до этого выращивался клевер. Почва просто рассыпается в руках и приятна на ощупь. Занимайтесь сидератами и ваши труды не будут напрасными.      

    14 июля 2014
    Статья