Груша красавица. Описание, посадка и уход

Груша описание и происхождение 

Эта культура существует несколько десятков столетий. Все время человек занимается отбором лучших форм по внешнему виду плодов, их вкусовым качествам и зимостойкости деревьев.

За последнее время выведено много новых высококачественных сортов груши, но наряду с культурными сортами большой удельный вес занимает лесная и полудикая груша, особенно на юге . Лесная груша очень долговечна, некоторые деревья доживают до 150 лет и более, их крона достигает высоты 30 м. Лучшие груши те, которые привиты на подвое дикой груши, т.к. плодоносят по 40—50 лет.

Сортимент груши в средней полосе России весьма ограничен, что объясняется суровым для этой культуры климатом и недостаточно подходящими почвенными условиями по сравнению с более южными районами нашей страны, где не требуется особого подбора подходящих сортов: все сорта произрастают одинаково хорошо, не требуя больших затрат труда по уходу за посадками.

Задачи садоводов-любителей заключаются в том, чтобы проверять и осваивать возможно большее количество новых сортов и заниматься отбором зимостойких видов груши с удовлетворительным качеством плодов и хорошей их лежкостью. Представляет также интерес размножение груши на низкорослых подворьях в целях увеличения скороспелости.

Правила посадки груши

Учитывая биологические особенности при посадке груш, можно сажать более загущено и даже в междурядьях яблоневого сада, так как крона грушевого дерева у большинства сортов пирамидальная и высокая, а ее корневая система менее развита в ширину, чем у яблонь. Обычно груша склонна образовывать вертикально направленный в глубину стержневой корень. При посадке в междурядья садовод может дать желательное направление развитию скелетных корней, а также, несколько укоротив проводниковый корень, вызвать его ветвление и не допустить чрезмерного углубления в малопитательный слой подпочвы. Что касается развития в высоту, то хотя в последнее время и уходят от высоких крон, мне кажется, что для приусадебного сада можно допустить естественное развитие груши в высоту при нормальном хорошем уходе.

Она всегда удается на высоких, защищенных от холодных ветров местах, предпочитает суглинистые удобренные почвы, но может произрастать и на супесчаных почвах при условии посадки в глубокие ямы, заполненные питательной почвой с добавлением глины. В низких местах деревья страдают от весенних заморозков и высокого стояния грунтовых вод, и, как правило, она недолговечна: после нескольких лет плодоношения погибает. При высоком уровне стояния грунтовых вод груши, как и яблони, следует сажать на холмах.

Посадочный материал в основном — двух-трехлетние саженцы, приобретаемые в питомниках. Можно сажать и однолетние, но они требуют формирования кроны, тогда как саженцы, приобретенные в питомнике уже имеют сформированную крону, что освобождает садовода от лишних работ.

При отборе посадочного материала, особо строго следует подходить к выбору сорта, отдавая предпочтение проверенным на зимостойкость районированным сортам. В случае допущенной при выборе сорта ошибки садовод имеет возможность провести перепрививку неудачного дерева в крону другим, более зимостойким сортом. Прививка в крону дает садоводу возможность быстрее проверить вновь выведенные нашими селекционерами формы и сорта груши применительно к условиям микроклимата участка. Такую проверку лучше проводить на деревьях зимостойких сортов. Например, груша сорта Лимонка очень зимостойка и плодоносит ежегодно, но плоды у нее очень кислые. Это дерево мы переправили в крону сортом Дочь Бланкова. За один год образовалась новая крона, а центральный побег достиг длины 1,25 м. к зиме хорошо одревеснел. Через 1 - 2 года мы уже ждали плодоношения привитого сорта; как правило, она начинает плодоносить только на 7-8-й год.

Прививку проводят таким же способом, как и яблони, только срок прививки желательно перенести на 8-10 дней раньше, так как сокодвижение у них начинается раньше и протекает активнее. Цветение груши начинается тоже раньше. У нас в саду был такой случай, когда одна из прививок не прижилась, а вторая пошла в рост, тогда мы срезали черешок с одним глазком от прижившегося черенка и привили его вновь; все очень хорошо удалось. Таким образом, на один побег оказались привитыми два глазка, а на другой — один.

Груша посадка и уход

Посадка саженца груши такая же, что и у яблони. Самый лучшие сроки посадки — это посадка весной , после оттаивания почвы. Приживаемость саженцев, при весенней посадке выше, чем при осенней, она 100-процентная. Тогда как посадка груши в осенние сроки посадки саженцев бывает много выпадов из-за обмерзания дерева выше уровня снега независимо от сорта. Саженцы, посаженные весной, перезимовывают следующую зиму хорошо и развиваются нормально. Если посадочный материал приобретен осенью, то саженцы груши следует прикопать до весны, обернув штамбы толем, чтобы уберечь от мышей. Правила посадки груши те же, что и у яблони. Посадка саженцев груши весной, в зависимости от почвы проводится в ямы и без ям. Например, на низинных местах сажают клумбовым способом. Он заключается в следующем: чтобы поднять уровень посадки, на поверхность почвы насыпают холмиком землю и на него сажают молоденькую грушу, в последующем холм подсыпают землей для расширения приствольного круга по мере развития корневой системы. Подсыпка землей и расширение приствольного круга необходимы для предохранения корней от подсыхания. Поверхность холмиков мы мульчируем. Посадочный кол следует помещать с южной стороны молоденького штамба в целях предохранения его от солнечных ожогов.

Когда производится, посадка деревьев надо обязательно осмотреть корневую систему и обрезать оборванные и сломанные корешки, желательно очень острым ножом или секатором, так как тупой инструмент наносит рваные раны, а это для растения плохо. Срезы замазывают свежей глиной. Удобрения и навоз на корневую систему сыпать нельзя. Корневая шейка должна находиться на 50 мм. выше уровня почвы в расчете на будущую осадку саженца.

Уход за грушей после посадки

Уход за саженцами и молодыми деревьями не отличается от ухода за саженцами яблони. Нормы внесения навоза и удобрений на 1 м2 приствольного круга те же. Разница лишь в том, что корни груши залегают глубже, чем у многих сортов яблони. Диаметр приствольного круга несколько меньше, чем у яблони; при перекопке это следует учитывать. Удобрения мы вносим когда снег в саду еще лежит небольшими островками. Это самое лучшее время для подкормки. Рано утром по морозцу рассеваем аммиачную селитру по приствольному кругу из расчета 20 г. на 1 м2. Если участок заливается талыми водами, то надо обязательно подождать, пока они сойдут, иначе удобрение смоет.

Вторую подкормку вносим после цветения плодовых деревьев из расчета 30-35 гр. аммиачной или калиевой селитры на 1 м2. В конце июня молодые растения обязательно надо подкормить калийной солью, из расчета 15 гр. на 1 м2, желательно перед дождем, удобрение заделываем глубоким рыхлением. Это мероприятие дает возможность затормозить бурный рост древесины, что способствует более ранней готовности молодых посадок к зимовке. На этом корневая летняя подкормка заканчивается.

С 1 июля рыхление обычно прекращают, если нет возможности посева бобовых культур садовые посадки залужают. Во второй декаде октября сад готовят к перекопке приствольных кругов. На 1 м2 вносят торф, навоз или компост по 5-8 кг с добавлением суперфосфата (лучше гранулированного) по 80 гр. на ведро; удобрения можно вносить и вразброс. Можно добавить к ним 20 гр. селитры, тоже на ведро удобрений. Лучше всего дать гранулированное удобрение — нитрофоску из расчета 60—80 г на 1 м2 приствольного круга. Если не будет навоза, то можно использовать торф, только лесной. К торфофекалию, который вносят под зиму, никаких добавлений не требуется. Груши следует подкармливать через глубокие, до 0,6 м, ямки или через проделанные буром лунки по периметру приствольного круга. Расстояние между ямками должно быть 1 м. При последующих подкормках лунки располагают в промежутках между прежними ямками, отступив по диаметру приствольного круга на 15—20 см.