Облепиха. Посадка и уход. Свойства облепихи

Облепиха — колючий древовидный кустарник. Листья облепихи удлиненно- серебристо-зеленые с красивыми желтыми или ярко-оранжевыми ягодами. Плоды облепихи кисло-сладкие или кислые, иногда с горчинкой, со своеобразным приятным ароматом, напоминающим запах ананаса или цитрусовых.

Издавна народы разных стран использовали дикорастущую облепиху как пищевую и лечебную культуру. Плоды облепихи, листья и кора содержат значительное количество различных биологически активных веществ: холин, бетаин, кумарины, тритерпеновые кислоты, стерины, витамины С, Р, К, Е, провитамин А, витамины группы В и другие.

Пищевая ценность облепихи определяется наличием в ее плодах легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, пектинов, минеральных и других веществ. В мякоти плодов и в семенах содержится облепиховое масло, богатое каротином, токоферолами (витамин Е) и незаменимыми непредельными жирными кислотами.

Облепиховое масло — одно из лучших ранозаживляющих средств. Его применяют при лечении лучевых поражений кожи, ожогах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических и многих других заболеваниях.

Облепиха - растение у которой полезны не только плоды. Установлено, что в листьях облепихи содержится аскорбиновая кислота, флавоновые и дубильные вещества, фитонциды, микроэлементы (железо, бор, марганец). Кора облепихи содержит алкалоид гиппофеин, обладающий противоопухолевой активностью.

Наряду с использованием больших естественных зарослей облепихи Алтая, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики большое внимание уделяется созданию промышленных насаждений сортовой облепихи.

Облепиху можно культивировать и в других районах. Так, садоводы-любители Подмосковья выращивают ее на тяжелых глинистых почвах и получают хорошие урожаи по 15—25 кг с куста. При выращивании облепихи, как и любой другой культуры, необходимо учитывать ее биологические особенности и требования к условиям среды.

Биологические особенности облепихи

Облепиха — зимостойкое, двудомное, ветроопыляемое и светолюбивое растение, не терпит никакого затенения. Нуждается в нейтральных почвах легкого механического состава, достаточно плодородных (но не тучных), богатых фосфором, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых, хорошо дренированных и в то же время увлажненных. 

Корни облепихи располагаются поверхностно, слабоветвящиеся, толстые, с тонкой, легко травмируемой кожицей; у взрослых растений достигают 10—15 м длины. 

На корнях появляются довольно крупные (размером от горошины до грецкого ореха) клубеньковые образования, которые усваивают азот из воздуха и обогащают им почву.

Как размножается облепиха

Семенами. Семена высевают рано весной (в Подмосковье с 20 апреля до 5 мая) или поздно осенью перед наступлением устойчивых морозов (в конце октября). При осеннем посеве семена не стратифицируют. 

При поздне - осеннем посеве всходы появляются на 10—12 дней раньше и растения лучше развиваются, чем при весеннем севе. За месяц до весеннего посева проводят кратковременную стратификацию семян (7—10 дней) при комнатной температуре, помещая их во влажный песок, опилки или мокрую ткань. Наклюнувшиеся семена облепихи переносят под снег и держат там до посева. 

Семена высевают на грядки с хорошо подготовленной легкой супесчаной почвы, заделывая их на глубину 1 —1,5 см, затем поливают (желательно снеговой или дождевой водой). Всходы появляются на 7—10-й день. Их регулярно поливают, почву рыхлят, в полуденные часы притеняют. 

Пересаживают сеянцы на постоянное место не раньше весны следующего года. Желательно первые два года выращивать их на одном месте.

Необходимо иметь в виду, что семенное размножение не дает повторения материнской формы. Оно используется в селекции или для выращивания подвоев. 

Вегетативно облепиха размножается корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, зелеными и одревесневшими черенками, прививкой. При вегетативном размножении плодоношение наступает на год раньше, чем при семенном, в потомстве сохраняются все признаки материнского сорта.

Наиболее простой способ — размножение корневыми отпрысками, но его применяют только в том случае, если растение корнесобственное. Осенью отделяют острой лопатой корневую поросль от материнского куста, а весной (лучше через год, когда у отпрысков появятся свои корни) пересаживают на постоянное место.

Горизонтальными отводками удается размножить только молодые растения, когда нижние ветви, используемые для укоренения, расположены близко к земле.

Размножение облепихи зелеными черенками в Подмосковье проводят и конце июня — начале июля. Укореняют черенки на грядке с легкой плодородной почвой. На 1 м² гряды вносят по ведру песка, перегноя, торфа и перекапывают. На выровненную поверхность почвы насыпают слой, (до 3 см) промытого крупнозернистого песка, хорошо поливают, ставят каркас и натягивают полиэтиленовую пленку. Лучше укореняются черенки, срезанные с молодых растений. Заготавливают их рано утром, с наиболее сильных полуодревесневших побегов текущего года длиной 8—12 см, с растущей верхушкой. Можно использовать побеги длиной 20—25 см, получая из них по два черенка.

Для лучшего укоренения основания черенков (до 1,5 см) помещают в раствор гетероауксина (1,5—2 таблетки на 1 л воды) и выдерживает в нем при 20—25° до 12—16 ч. Затем черенки ополаскивают чистой водой и высаживают наклонно на подготовленную грядку, на глубину до 2 см. Опрыскивают водой и накрывают пленкой. Для укоренения необходимо поддерживать относительную влажность воздуха 90—100% и температуру 20—30°. При температуре свыше 35° черенки могут погибнуть от перегрева, поэтому их притеняют в полуденные часы при солнечной погоде. Для того чтобы обеспечить постоянную увлажненность листовой поверхности, опрыскивания проводят ежедневно, в прохладную погоду — через 2—3 ч, а в ветреную и сухую жаркую — каждый час, а иногда и чаще.

С момента появления первых корешков (через 3—4 недели) и до массового укоренения количество поливов постепенно уменьшают и доводят их до одного-двух в день. Пленку в прохладное время дня приоткрывают, а после укоренения снимают.

Рекомендуется провести 3—4 фосфорно-калийные подкормки укоренившихся черенков (60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды). На зиму укоренившиеся черенки утепляют сухой хвоей, лапником и снегом. Рано весной их высаживают. Дальнейший уход заключается в рыхлении, поливе, удалении сорняков. Из-за слабого развития корневой системы саженцы облепихи доращивают на одном месте в течение двух лет.

Размножение одревесневшими стеблевыми черенками несколько проще. Черенки длиной 20-25 см нарезают в ноябре или марте, завертывают в полиэтиленовую пленку и хранят при температуре от 0 до —5° в подвале или под снегом. Перед высадкой рекомендуется выдержать черенки в течение 2-х суток в теплой воде, а затем 18—24 ч в растворе гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Высаживают черенки рано весной наклонно на грядки с хорошо обработанной легкой плодородной почвой, заправленной торфом и песком, оставляя на поверхности почвы 2—3 почки. Черенки хорошо поливают и мульчируют торфом или перегноем. Для защиты от иссушения черенки в жаркую или ветреную погоду прикрывают пленкой и притеняют. Корешки у одревесневших черенков появляются через 3—4 недели и долгое время остаются очень хрупкими. Поэтому пересаживать растения на новое место желательно не раньше чем через 2 года. На зиму черенки укрывают для предохранения корневой системы от вымерзания.

Вегетативно размноженная облепиха начинает плодоносить на 3—4-й год, а выращенная из семян на 1—2 года позже.

Плодоношение облепихи

Плоды ранних сортов облепихи созревают в третьей декаде августа, поздних — в конце сентября — октябре. Наиболее ценны вполне вызревшие плоды, так как к моменту потребительской спелости в них накапливается наибольшее количество масла, жирорастворимых витаминов и сахаров.

Кроме того, по мере созревания в плодах в 1,5—2 раза уменьшается количество органических кислот и дубильных веществ, они становятся намного слаще. Однако запаздывать со сбором плодов не рекомендуется, так как они легко раздавливаются при сборе. По некоторым данным, количество масла в перезревших плодах уменьшается.

Облепиха посадка и уход

Учитывая биологические особенности саженцы облепихи необходимо высаживать на южной стороне участка. Расстояние между растениями 1,5—2 м. На обоих концах ряда в центре высаживают мужские экземпляры, из расчета на 3—4 женских растения одно мужское. 

Почву заранее (до посадки) известкуют и вносят на 1 м² по ведру песка и перегноя, 300 г суперфосфата и золу. Все это равномерно распределяется по поверхности почвы и перекапывается на глубину 20—25 см. Одновременно удаляют сорную растительность.

Саженцы высаживают на постоянное место только весной, в конце апреля, до распускания почек, так как при осенней посадке многие из них плохо приживаются и зимой погибают. Посадочные ямы глубиной 40—45 см и шириной до 50 см, заполняют почвенной смесью, составляемой из равных частей верхнего слоя земли, перегноя и песка. В эту смесь добавляют до 200—300 г суперфосфата и золу. Очень хорошо положить в посадочные ямки разложившийся торф (по одному ведру) и мульчировать им почву. Он улучшает структуру почвы, хорошо удерживает влагу; в результате растения быстрее приживаются и лучше растут. При новых посадках облепихи в посадочные ямки кладут немного земли со старых посадок, обогащая этим почву микроорганизмами, вызывающими образование клубеньков на корнях, что способствует лучшей приживаемости и дальнейшему развитию растений.

Во время посадки стараются не повредить корни. Заглубление растений при посадке на плотных почвах может привести к их гибели. После посадки растения поливают и мульчируют торфом или перегноем. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала и была рыхлой, без сорняков.

Уход за облепихой

Уход за растениями производится несколько иначе, чем за другими плодовыми растениями. При подкормке дозы азота дают меньше в 2 раза, так как клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях облепили, усваивают азот воздуха и восполняют недостаток его в почке. В отличие от других культур, вносят больше суперфосфата и органических удобрений (2—3 подкормки жидким коровяком). Замечено, что в этом случае растения лучше развиваются и дают повышенные урожаи. Облепиха вообще очень отзывчива на органические удобрения. Особенно полезно внесение в почву компоста из перепревших листьев березы с добавлением суперфосфата.

Основное удобрение (перегной, компост, суперфосфат, зола) вносят в приствольные круги и междурядья через 2—3 года осенью и неглубоко заделывали в почву. Ежегодно по поверхности почвы вносят песок, постепенно расширяя диаметр приствольного круга. Землю не перекапывают, а лишь рыхлят на глубину 5—6 см, а в междурядьях — не более чем на 10 см, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности почвы корни.

Уход за кроной

При уходе за кроной приходится учитывать характер плодоношения. С каждым годом оно все больше перемещается на периферию кроны. Плодоносит облепиха только на двухлетней древесине, а это означает, что плоды в будущем году будут лишь ни приросте текущего года, поэтому молодые побеги не укорачивают. Удалять нужно сухие и отплодоносившие ветви, не имеющие прироста. У слишком высоких женских растений (более 3,5—5 м) обрезкой снижают крону. У старых обрезку делают для омолаживания оголившихся и вытянувшихся боковых веток на 3—4-летнюю древесину, вызывая отрастание из спящих почек сильных молодых побегов, которые начинают плодоносить на 3-й год.

В 6—8-летнем возрасте (на 3—5-й год плодоношения) растения облепихи достигают наивысшей урожайности, которая сохраняется примерно на одном уровне в течение 4—6 лет, а затем ежегодные приросты ветвей уменьшаются, и урожайность постепенно снижается.