c/x выставки россии

Статьи о сельском хозяйстве

  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Кочевое пчеловодство
    В каких случаях применяется кочевка с пчелами. Современное пчеловодное хозяйство должно строиться так, чтобы возможно было наивыгоднейшим образом использовать и те медоносы, которые находятся далеко от хозяйства пчеловодов. Отсюда вытекает необходимость перевозить пасеки целиком или частями под определенный взяток. В некоторых местах, как например, на Кавказе, пчеловоды давно признали необходимость такой перевозки пчел и свое хозяйство приспособили к кочевке, при этом большое внимание уделяют на вентиляцию ульев. Кроме Кавказа необходимость в кочевке ощущается и в других местах, в особенности там, где леса вырублены и местность в 3…4 десятилетия так изменилась, что стационарное пчеловодство является убыточным. Так, после использования садов в некоторых районах пчелы до главного взятка лишены подножного корма и должны подкармливаться. В таких случаях пчел увозятся в лес, где они находят себе питание с тем, чтобы с наступлением благоприятного времени их снова перевести на главный взяток: липу, гречиху, подсолнух, вику, белый клевер и др. Понятно, кочевка требует со стороны пчеловода внимательного изучения флоры местности, чтобы знать, когда и где есть возможность получить мед. Если кочевка на Сев. Кавказе требует от пчеловода особого внимания и переустройства улья, то кочевка в средней полосе может быть произведена более упрощенно, т.к. перевозка на короткое расстояние при хорошо закрепленных рамках может быть производима ночью без опасения поднять температуру в улье до угрожающих размеров. Понятно, кочевка может быть применена лишь в том случае, когда она экономически выгодна.   Выбор места для кочевки пчел Место, выбранное для стоянки пасеки на кочевке должно удовлетворять следующим условиям. Оно не должно быть очень далеко расположено от дорог. Места, открытые для северо-восточных и юго-западных ветров менее пригодны для кочевой пасеки. Близость небольшой речки или ручейка, из которого можно было бы брать воду для поилок или для питья пчеловода, крайне желательна. Водоемы со стоячей водой опасны вблизи выбранного места для пасеки.   Куда и когда вывозить пчел весной  Весной пчел вывозят в леса. Лучшее время для этого, когда в лесу начнут цвести, берест, вязы, клены, боярышник, дикие яблони и груша. Точно установить время, когда следует выезжать в кочевку, невозможно. Как правило, это бывает обыкновенно во второй половине мая или в июне.   Перевозка пчел летом и осенью Летняя кочевка Летом перевозка пчел на кочевку, в следствии жаркой погоды, гораздо сложнее, чем весной. Тем не менее также широко используется и летняя кочевка, как и весенняя. Переброска пасек на сто и более километров не является редкостью. Летняя кочевка производится обычно в июне месяце на культурные цветоносные растения. В это время цветет большинство медоносов.  По прибытии на место, пчеловоды возводят для жилья легкие постройки вроде шалашей, где и устраиваются вместе со своими семьями.    Осенняя кочевка Обратная кочевка пасек в места зимовки производится иногда поздней осенью в октябре.   Что требуется от кочевого улья  Хороший кочевой улей должен иметь вентиляцию, которую можно было бы увеличивать и уменьшать, сообразно обстоятельствам. Последние годы начала употребляться так называемая "темная вентиляция”. В кочевом улье все рамки должны быть устроены так, чтобы в дороге, во время толчков, не замечалось качания рамок. Все части кочевого улья должны легко, прочно и удобно скрепляться между собой, а сам улей должен быть, по возможности, легким. Громоздкие пасеки с большими ульями не удобны в кочевке. Крыша у кочевого улья делается плоской.   Вентиляция в кочевых ульях  Чаше всего вентиляция в кочевых ульях устраивается в виде ряда круглых отверстий, в нижней части улья в стенках, а также в верху — под крышей. С внутренней стороны эти отверстия забиваются мелкой сеткой, а снаружи к отверстиям прилаживаются задвижки, которыми можно открывать или закрывать эти отверстия. В условиях жаркого климата довольно распространенны улья Ханда по Исаеву в дне вырезают квадратные отверстия, забиваемые частой проволочной сеткой и имеющие снаружи деревянные задвижки.    Как устроена вентиляция ульев В дне улья прорезано длинное отверстие, затянутое сеткой. Ниже этого отверстия (под дном) имеется приспособление в виде трубы (или коридора) во всю длину дна. На концах этого коридора имеются особые клапаны, с помощью которых отверстия могут открываться и закрываться. Когда клапаны открыты, воздух проникает в коридор и далее через прорез в дне в улей. Через вентилятор может проникать только воздух, но не свет, вследствии чего вентиляция получается темная. Дополнительно к нижней вентиляции в улье имеется еще верхняя. Она состоит из рамы обитой сеткой. Рамка с сеткой, закрывая весь верх улья, располагается плашмя поверх него. Поверх рамы помещается крыша улья, имеющая со всех четырех сторон в подкрышниках прорезы, высотою в 10мм и длиною в 100 мм. Через эти прорезы в крышку проходит воздух, который потом через раму с сеткой поступает в улей. Здесь, так же как и в дне, свет в улей проникать не может.   Вентиляция в виде жалюзи Кроме вентиляции описанного выше типа, применяется темная вентиляция особого устройства. В подкрышниках делаются отверстия, забиваемые снизу сетками, а сверху притеняемые особыми рамками с рядом тонких планочек, расположенных под углом, вроде как это бывает в оконных жалюзи. Планочки пропускают воздух, но почти не пропускают света.   Вентиляция в улье Андросова  Улей этот устраивается двухстенным. Между стенок циркулирует воздух, имеющий выход внутрь улья через прорезы во внутренних стенках улья, забитые проволочной сеткой. Снаружи воздух в междустенное пространство попадает через прорезы в наружных стенках улья. Кроме того, в этих ульях имеется еще рама, затянутая сеткой, располагаемой сверху поверх гнездовой части улья. Эта вентиляция также темная. Какие из существующих рамочных ульев пригодны для кочевки. Для кочевого хозяйства наиболее пригодны ульи с небольшой рамкой, например, Ханда, Рута. Менее удобны, но также применяются ульи Дадана-Блатта и другие. Улей Дадана-Блатта для кочевки делается обычно на 8 рамок. На время перевозки дно, гнездо и надставка скрепляются между собой особыми проволочными петлями; в жару на время перевозки прикрываются особой сеткой. Чтобы во время перевозки рамки не качались, диафрагма придвигается к рамкам и плотно закрепляется на месте при помощи особого деревянного клина, входящего между диафрагмой и стенкой улья. Для вентиляции имеется в верхней части улья под крышей проволочная сетка.   Передвижные постройки кочевого пчеловодства Разборная кочевая комната-омшанник пчеловода Н. Дзюба. Кочевые домики является очень важной принадлежностью для пасечника. Весной эта постройка служит мастерской, летом — дачей для пчеловода и его семьи, а зимой омшанником. Отдельные стены домика, пол и крыша во время перевозки пасеки на кочевку разбираются.   Рамки при кочевом пчеловодстве Наиболее распространенными рамками при кочевом пчеловодстве считаются рамки с разделителями Гофмана. Особенность их конструкции заключается в устройстве боковых вертикальных планочек рамок. Устроены они так, что ширина их в нижней части всегда бывает в 22 мм, а в верхней в 35 мм. Рамки с разделителями Гофмана очень устойчивы при передвижении ульев, и при этом никогда не наблюдается качание, которое может повлечь за собой обрыв сотов. В кочевом пчеловодстве эти разделители считаются лучшими.   Искусственная вощина и проволока  Для наващивания при кочевом пчеловодстве рамок искусственной вощиной последняя обязательно должна быть толстой. Лучше всего брать вощину такой толщины, чтобы в 400 г было около 6 листов вощины на размер рамки Дадана-Блатта. Более тонкая вощина будет обрываться или вытягиваться. Кроме того, чтобы построенные пчелами на искусственной вощине пласты сотов были прочнее, в рамках обязательно протягивают луженую проволоку. Проволоку протягивают обыкновенно в горизонтальном направлении. Скрепы для ульев  Скрепы для прочного и удобного соединения различных частей ульев (например, дна с корпусом, корпуса с надставкой, надставки с крышей) при кочевом пчеловодстве имеют огромное значение. Для этого употребляют петли Вандеуша. Однако от толчков в дороге они нередко ослабевают. Иногда приходится применять для закрепления их гвозди.  Скрепы для ульев по Исаеву Весьма популярны скрепы для ульев Ханда по Исаеву. Делаются эти скрепы из круглого прутка железа в 9,5мм толщины. Представляют эти скрепы подобие железных штырей, высотой равных высоте улья Ханда со всеми надставками, дном и крышей. В нижней части каждый штырь загнут в виде крючка, которым входит в круглое отверстие в квадратной железной пластинке, прибитой к дну улья. В верхней части улья, поперек него кладется брусок с отверстиями, по одному с каждой стороны бруска, через которые пропускаются штыри. Штыри в верхней части имеют обыкновенную винтовую нарезку. С помощью гаек с крылышками штыри плотно скрепляют все части ульев и таким образом никакие толчки в дороге не могут развалить скрепленных ульев. Сборка и разборка таких ульев производится очень быстро, что также должно быть отнесено к достоинствам этих скрепов. Многие пчеловоды перевозят своих пчел на обыкновенных тракторных телегах с удлиненной рамой, крепят деревянный настил и увязывают их веревками. 

    30 августа 2014
    1
    0
    2527
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Роение пчел
    Как узнать, будет ли семьи роиться Главным и единственным верным признаком, что семья намерена роиться, служит то, что пчелы закладывают маточники и вскармливают в них маточные личинки. Как узнать, когда выйдет рой При нормальных условиях (в хорошую погоду) обычно рои перваки выходят на другой или третий день после того, когда первые маточники будут запечатаны. В этих случаях от роившихся семей на 9-й день после выхода первака выходят рои втораки. Сколько брать роев Чтобы семьи не обессиливались, не следует допускать, чтобы они отпускали больше одного роя.    При выходе роя желательно ловить матку Для этой цели нужно стать сбоку улья и следить за выходящими из летка пчелами. Если удастся увидеть на прилетной доске матку, ее следует поймать, посадить в клеточку и, поместив в роевню, поднять в воздух, прислонив к дереву, где больше летает роевых пчел. В большинстве случаев рой садится в роевню.     В каких роях много трутней В роях, вышедших из ульев задолго до проигры пчел, трутней очень мало; наоборот, в роях, вышедших во время проигры, после полудня, трутней очень много. К этим роям присоединяются трутни, вылетевшие на проигру. От покупки роев с большим количеством трутней следует воздерживаться.   Привои для роев Натертые мелиссой роевни лучше всего подвешивать в тени отверстием к той стороне, с которой дует ветер, т.к. обыкновенно рои тянут большей частью против ветра. В подвешенные таким образом роевни рои заходят сами и их остается только закрыть. Рои, привившиеся в местах, освещенных солнцем, улетают с привоя скорее, чем рои, осевшие в тени. Удобный переносной привой состоит из полуцилиндра , посаженного на шест или повесить в крону дерева . Такой привой лучше обжечь, чтобы он был черный. Он приставляется к дереву. Пчелы, вылетая из улья, замечают привои и садятся на него. Если пчелы начали прививаться в другом месте, следует тряхнуть его. Тогда пчелы привьются на привой.   Съемка роев Раньше, чем стряхивать пчел с ветки, его надо спрыснуть немного водой, что заставляет его собираться в кучу, и таким образом облегчается стряхивание и для него уменьшается возможность улететь с пасеки. Но не следует подкуривать сидящий рой дымом— подкуривание раздражает и разъединяет. Если пчелиный рой сел между толстыми ветвями, у их основания, то нужно поставить над ним роевню, в которую рой часто входит сам без собирания и подкуривания. Если рой пчел сел на низком кустарнике, в хлебе, в траве, то лучше всего стряхнуть его совсем на землю и поставить над пчелами или возле, корзинку отверстием вниз, подложив под край ее деревяшку, сверху же закрыть от солнца травой”... "Если рой сел на землю, на крышу, на хворосте и т.п., то над ним также нужно поставить корзинку, в которую он войдет тотчас же без подкуривания.     Если рой сел на ветки или на чем-либо другом так низко, что его можно достать, и в это время идет другой рой, то первый нужно прикрыть тонким, смоченным в воде и выжатым платком, окутать как можно тщательнее и махать возле него веткой или платком. Другой рой не пойдет на него, а сядет где-нибудь в другом месте. Рои, привившиеся на значительной высоте, удобно снимать по способу Жирнье. На конце шеста подходящей длины прикрепляется метла из прутьев березы. Метла эта медленно надавливается на ветку с привившимся роем. Через некоторое время большая часть пчел собирается на метле, которая затем опускается недалеко от ветки. Крючком, прикрепленным к концу другого шеста, встряхивают ветку с пчелами, не задевая метлы. После этого пчелы соберутся на метле, с которой их легче снять. Для ускорения посадки летящего роя следует брызгать на него холодной водой, капли воды должны падать на рой в виде дождя. Пчелы перваков с плодными матками соединяются мирно, но при этом в борьбе между собой борьбе погибают ценные плодные матки. Если соединяются рои с молодыми матками, то пчелы также сходятся мирно и избирают лучшую из неплодных маток. Когда же сходится настоящий первая и рой с неплодной маткой, то происходит драка между пчелами и матками. В этом случае необходимо выловить маток и разделить пчел, накрывши простыней первый привившийся рой.   Где хранить рои Если с пчелами есть матка, то их можно держать где угодно, лишь бы не на жаре, не на солнце; если же хотят продержать пчел без матки, то необходимо их поместить в совершенную темноту, иначе они будут сильно биться, и много пчел погибнет, несмотря на то, что они не будут голодны. Предпочтительнее помещать рои в темное прохладное помещение, где они быстро успокаиваются и могут просидеть более продолжительное время.   Подготовка улья к заселению проверить исправность всех его частей (крыши, пола, рамок и пр.); очистить внутреннюю поверхность улья от пыли, сора и пр.; установить улей на подставки (колья) поверенные по уроню; очистить и установить гнездовые рамки.     Иногда рекомендуется натирать мелиссой (или мелиссовым маслом) внутренние стенки ульев перед посадкой роя. Этого никак делать нельзя: пчелы рассядутся на стенках улья и долго не будут приступать к работе.   Как лучше составить гнездо для роя Для посадки роя берутся рамки с сушью и искусственной вощиной. Рамки следует размещать в улье так, чтобы между рамками с искусственной вощиной находились рамки с сушью. Это предохраняет вощину от вытягивания и от обрыва. В средину гнезда полезно дать одну рамку с некрытой червой, это удерживает пчел от слета. На каждый килограмм роевой пчелы следует давать три рамки с медом. Изготавливая мёд, учитывайте как мёд можно проверить на качество. Многие уже знают как выбрать мёд, поэтому вы можете на этом хорошо сыграть, рассказав об этом покупателям и предложив натуральный мёд.   Где лучше ставить ульи с роями Молодой рой, находящийся в улье, стоящем на пригреве, в жаркую погоду может вылететь из улья, поэтому ульи с роями следует ставить в тени, так, чтобы солнце обогревало их только к концу дня.   Искусственное роение Отроить пчел искусственно значит ускорить естественный процесс роения у подготовленных к этому семей. Семью можно считать вполне подготовленной к роению, если улей переполнен пчелами и на сотах в нем имеются свежеотстроенные маточные мисочки. Слишком раннее искусственное отраивание пчел кроме вреда для них ничего не принесет, т.к. из одной семьи средней силы в лучшем случае получатся две слабые семейки, которые ко времени наступления главного взятка не успеют достаточно развиться. Роить пчел искусственно можно только во взяточный период, когда можно не опасаться, что семьи, утерявшие лётную пчелу, подвергнутся нападению пчел воровок.   Способы искусственного роения Отводки Во взяточный день, когда большая часть пчел находится вне улья, гнездо искусственно отраиваемой семьи делится на две части; одна половина гнезда с пчелами, деткой и медом переставляется в новый улей. Отраиваемая семья относится в сторону, примерно на 1 метр, а новый улей устанавливается на таком же расстоянии в противоположной стороне. Оба улья обращаются летками в одном направлении. Подставки, на которых стоял старый улей, удаляются. Пчелы, возвращаясь со взятка, разделятся на оба улья. Если пчел полетит на один улей больше, чем на другой, то он отставляется дальше от места, где стояла отраиваемая семья. В тот улей, где не окажется матки, необходимо дать запасную матку или маточник.   Налетные рои Из гнезда отраиваемой семьи отбирается рамка с деткой и матка. Обезматоченный улей отставляется на новое место, а рамка с маткой и деткой и несколькими рамками суши и меда устанавливается в новый улей на месте, где стояла отраиваемая семья. Все летные пчелы перейдут к матке и образуют новую семью. В улей, отнесенный на новое место, подставляется вода до тех пор, пока в нем не появятся летные пчелы, и дается матка или зрелый маточник.   Практические меры борьбы с роением пчел Периодическая замена старых маток молодыми, в семьях пчел перед роением; Увеличение гнезда пчел (и надставка магазинов) в соответствии с развитием семьи, с расчетом чтобы одна—две рамки (полурамки) всегда оставались незанятыми пчелами. Это исключает стеснение пчел в улье, как одну из причин роения; Кассирование семей, предрасположенных к роению (эти качества пчелиных семей передаются по наследству), или замена у них маток матками, полученными от неройливых семей; Перемещение (в отдельных случаях) сотов с деткой из гнезда в магазины и заполнение образовавшейся пустоты в гнезде рамками, навощенными, вощиной или рамками с сушью; Усиленная вентиляция пчелиных гнезд в период роения и медосбора; Умеренное затемнение ульев растениями.   Мера ограничения роения пчел уничтожение маточников и лишних маток в отроившихся семьях пчел. двукратное удаление маточников (исключая одного) после выхода роя на первый и седьмой день прекращает дальнейшее роение пчел. Периодическая выломка маточников, как средство против выхода роя с зимовавшей маткой, не достигает цели и приносит вред, поддерживая у пчел роевое настроение.  

    30 августа 2014
    0
    0
    2434
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Подготовка к главному взятку
    Для своевременной и правильной подготовки сильных семей к главному взятку необходимо хорошо изучить медосборные условия своей местности: знать, когда, с каких растений начинается главный медосбор, какова его продолжительность и интенсивность.  Основные задачи пчеловодов при подготовке пчел к медосбору : выращивание максимального количества пчел; поддержание их в рабочем состоянии; и обеспечение большим запасом сотов для размещения, приносимого пчелами меда.  К началу взятка пчелы должны занимать 24—30 рамок в двухкорпусных, многокорпусных ульях и ульях-лежаках или иметь в 12-рамочных ульях не менее двух надставок на полурамку.  Очень важен период наращивания, т. е. время от выставки пчел до начала главного медосбора. Растения, обеспечивающие главный взяток, цветут в разное время. Поэтому в одних местах период подготовки пчел к взятку очень короткий — 45—60 дней. Это характерно для медосбора с белого и розового клеверов, эспарцета, разнотравья лугов, малины, крушины, горчицы, кориандра, озимого рапса, белой и желтой акации, кипрея.  В других местах период подготовки пчел к цветению главных медоносов — ранней гречихи и липы — продолжается 70…80 дней. Еще более длительный срок подготовки пчел проходит до начала цветения подсолнухов, хлопчатника, бахчевых культур 90…100 дней.  Важно также и то, что одни из перечисленных растений цветут и выделяют нектар продолжительное время. При наличии раннего главного взятка проводить наращивание пчел в семье, имеющей одну матку, очень сложно. Для этого надо, чтобы семья имела после зимовки не менее 2—2,5 кг пчел, т. е. они должны густо покрывать десять рамок, что в обычных условиях бывает редко. При таком типе взятка особенно важна подготовка к нему в конце предыдущего года. Необходимо больше нарастить молодых пчел в августе-сентябре, вывести плодных маток для дополнительного наращивания пчел весной. В местностях, где от выставки пчел до главного взятка проходит 75…80 дней (гречиха, липа), семьи с одной маткой успевают нарастить достаточно пчел. Однако удержать их в рабочем состоянии (нероевом) очень трудно, т. к. у них за 20—30 дней до начала медосбора накапливаются резервы пчел, не занятых работой, и семьи приступают к роению. Чтобы сохранить пчел в рабочем состоянии при таком типе взятка, надо формировать временные ранние отводки с матками весеннего вывода. Если отводки будут сформированы рано и матки в них начнут откладку яиц не позднее чем за 40 дней до начала взятка, то основные семьи получат добавочных пчел от второй матки-помощницы и медосбор значительно возрастет.   Иначе надо готовить семьи пчел при продолжительном (1,5—2 месяца), но слабом взятке (0,5—1 кг в день). В этом случае необходимо, чтобы семьи к началу взятка имели много летных пчел и достаточное количество печатного расплода. За счет него будет покрываться убыль пчел, работающих на медосборе.   Как получить больше товарного меда Для того чтобы больше накапливалось в семье товарного меда, за 25 дней до конца взятка следует ограничить у матки яйцекладку, изолировав ее на 3—4 рамках или заменив зрелым маточником, если она проработала два сезона. В местностях же, где слабый взяток продолжается меньше месяца, матку можно изолировать за 7—9 дней до начала взятка во избежание открытого расплода. Практика показала, что для развития сильных семей требуется не менее 14—16 рамок. Кроме того, необходимо иметь запасные соты для размещения меда во время взятка. Чтобы создавать нормальные условия для интенсивного наращивания силы, строительства новых сотов, борьбы с роением, пчелиные семьи надо содержать в ульях большого объема. При этом важно не только нарастить к медосбору сильные семьи, но и сохранить пчел в рабочем состоянии — предупредить роение.   Увеличение объема улья Наставление магазинов должно быть произведено к началу главного взятка на все те семьи, которые пришли в полную силу. При этом лучше поставить магазин на несколько дней ранее, чем опоздать хотя бы на один день. Затем наставление магазинов продолжается в течение всего главного взятка.  Магазины ставятся только на те, семьи, которые в них нуждаются, т. е. на такие, у которых все гнездо заполнено пчелами и около 2/3 вощины занято деткой. Второй магазин ставится под первый и притом тогда, когда в первом магазине имеется мед на всех рамках и пчелы начинают его печатать. Необходимо также, чтобы в природе имелся сколько-нибудь значительный взяток.  Не следует наставлять магазины вообще в том случае, когда взяток начинает значительно ослабевать, т. е. несмотря на все благоприятные условия — хорошую погоду, обильное цветение растений и т. п., контрольный улей показывает все меньшую и меньшую прибыль.   Летние ревизии Перед постановкой первого магазина необходима подробная ревизия семьи. При этом во избежание роения уничтожаются все маточники и даже можно убрать одну или две рамки печатной детки, если ее слишком много в гнезде (например, ею заняты почти все рамки). В течение всего главного взятка не производится осмотров гнезд тех семей, на которых имеются магазины, за исключением семей, отпустивших рои.   Осмотр магазинов производится, смотря по интенсивности взятка, для определения количества меда в них и решения вопроса о наставлении второго магазина. При осмотре магазина рамки не вынимаются, а только снимается покров в рамках и самый осмотр производится сверху. При этом удобно производить оценку магазинов по пятибалльной системе, а именно:  «5» — в магазинах мед на всех рамках, пчелы начинают его печатать;  «4» — более половины рамок с медом;  «3» — половина рамок с медом;  «2» — менее половины рамок с медом;  «1» — начинается напрыск меда в магазине, и пчелы начинают переходить в магазин;  «0» — ни пчел, ни меда в магазине нет.    Семьи с баллом:  «5» - требуют второго магазина;  «4» - требуют осмотра магазина дня через два — три;  «3», «2», и «1» — необходим дополнительный осмотр дней через 5…7;  «Ноль» означает, что магазин поставлен преждевременно, семья не в силах работать в нем и его следует убрать. Баллы ставятся при каждой ревизии, хотя бы она происходила ежедневно. Осмотры семей, на которых нет магазинов, производятся своим порядком каждые 7…10 дней, как и весной. Снимаются с ульев магазины, если мед в них на 2/3 запечатан, немедленно по окончании главного взятка. Это не позволит пчелам унести мед в гнездо.   Главная осенняя ревизия Производится во второй половине августа для отбора лишнего меда и складывания гнезд на зимовку.  При этой ревизии производится возможно тщательный осмотр гнезда и матки, которые плохие, т. е. старые или с какими-либо пороками, заменяются запасными. Гнездо оставляется на соответствующем силе семьи количестве рамок и меда. Отбор меда на медогонке производится немедленно по снятии магазинов, до главной ревизии, а затем — по окончании ее. Не следует отбирать незрелый мед, т. е. такой, когда запечатано менее 1/3 рамки. Перед составлением пчел в зимнее помещение необходимо снять потолки (покровы на рамках) как деревянные, так и клеёнчатые. Снимаются потолки в середине октября. Составляются пчелы в омшаник тогда, когда установится холодная погода, обыкновенно в конце октября. Не следует торопиться с составлением пчел в омшаник в том случае, когда холода начались рано и можно ожидать наступления сильных и продолжительных оттепелей. Вообще, чем позднее можно составить пчел в омшаник, тем лучше.   Контроль за пчелами в период зимовки Посещение омшаника вначале производится довольно редко — раз в одну-две недели. При этом о состоянии пчел судят по общему их гулу: если его почти не слышно или гул слышится ровный — пчелы зимуют хорошо. С появлением детки в ульях (при хорошей зимовке — в начале марта, при плохой — значительно раньше) гул пчел повышается, хотя и остается ровным. Теперь необходимы более частые посещения ошманика, по крайней мере — раз в неделю. Чем ближе к выставке пчел из омшаника, тем посещать его следует все чаще и чаще. Перед самой выставкой посещения становятся ежедневными. При беспокойстве отдельных семей следует выяснить его причину и прийти на помощь. При общем беспокойстве, что главным  образом может происходить от излишнего тепла и духоты в омшанике, необходимо помещение проветривать по ночам.    В случае беспокойства пчел от недостатка запасов необходимо подкармливать их. Лучшая подкормка в это время — сахарная масса или сахар в кусках, каковых дается на семью 200…400 гр. и более.   Смена или обновление гнезда в ульях производится постепенно. При этом слишком старая вощина, которая уже не пропускает света, из центра гнезда отодвигается к краю и, когда на ней не будет детки, вынимается из улья и идет в перетопку.   Подкормка пчел Из старинных рецептов   Мед в рамках употребляется только тогда, когда возможно открывать ульи без опасения застудить детку или произвести излишнее беспокойство пчел.   Мед сгущенный (густая сыта), если он сел, т. е. закристаллизовался, перед подкормкой распускается на огне с небольшим количеством воды (1/4—1/5 часть). Дается на ночь и убирается рано утром, чтобы не возбудить на пасеке воровства.   Сахарная сыта бывает трех родов:  Густая сахарная сыта — 1 часть воды и 2 части сахара;  Средняя сахарная сыта — 1 часть воды и 1 часть сахара;  Жидкая сахарная сыта — 1 часть сахара и 2 части воды. Кормовая масса: 4 части (по весу) толченого сахара и 1 часть подогретого (без воды) меда замешивают, как тесто, пока весь сахар впитается в мед. Через сутки или двое появляется еще возможность прибавить сахара. Затем массу режут на плитки или раскатывают толщиной в палец или два и в таком виде дают пчелам. Иногда ее завертывают в очень редкий холст или марлю, предварительно выстиранную. Сахар колется кусками или напиливается тонкими кружками в 1—2см толщиной. В таком виде он смачивается обильно водой и кладется прямо на рамки.   Мука употребляется для возмещения недостатка в перге. Пригодна для этого мука ржаная, пшеничная, овсяная и гороховая, но только самая мелкая. Мука насыпается в старые соты, которые раскладываются в нескольких шагах от пасеки. В первое время для приманки пчел необходимо ставить рядом мед или поливать муку сверху жидким медом.   Салициловая кислота прибавляется в количестве -5гр на семью в подкормку весом 4 кг как антисептическое средство. Это делается для предупреждения возможности заражения семьи гнильцом и для лучшего весеннего очищения пчел. Кислота растворяется предварительно в спирте или кладется в горячую сыту, но не тогда, когда она еще на огне, т. к. в этом случае сыта может вспениться и всплыть.   Кислоты — лимонная, виннокаменная и другие — прибавляются в сахарную сыту при осенней подкормке, чтобы она не закристаллизовалась в гнезде. Кислоты берется такое же количество, как и салициловой — 5 г на 4 кг подкормки.

    27 августа 2014
    0
    0
    1549
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Пасека и организация пчеловодства
    Что нужно знать начинающему пчеловоду о своей местности Если вам интересен мёд для продажи, то многие люди уже знают как правильно выбрать качественный мёд, поэтому вы можете получить преимущество, если будете делать натуральный мёд. Изучение природных и экономических условий, в которых находится пчеловодное хозяйство, совершенно необходимо для устройства пасеки и правильного ее ведения. Путем использования литературных источников, записей, имеющихся на соседних пасеках, опроса пчеловодов и собственных наблюдений, пчеловод должен располагать следующими сведениями и проделать такие работы по изучению местности (приводим важнейшее). Знать продолжительность пчеловодного сезона от выставки пчел из зимовника до уборки на зиму. По характеру наступления весны уметь определить время выставки пчел. Иметь отчетливое представление о климатических особенностях своей местности (средняя годовая и месячные температуры воздуха, ветры, осадки и т.п.). Определить среднее число летных дней по месяцам в течение сезона и сопоставить полученные данные с таблицей цветения медоносов. Составить список медоносных растений, растущих на площади обслуживаемой пасекой (круг радиусом 3 км). Определять количество медоносов и составить карту медоносной растительности района пасеки. Выяснить, как располагается цветение медоносов во времени. Определить    медоносы весеннего и главного взятка. Составить в хронологическом порядке таблицу цветения важнейших медоносов, особенно дающих товарный мед. На основании фенологических записей уметь (хотя бы приблизительно) определить начало цветения важнейших медоносов. Знать какого сорта (происхождение, цвет, качество) получается мед и наметить план получения чистосортного меда. Уметь определить собирается ли падевый мед, когда, с каких растений, и уметь предупредить вредные от него последствия. Знать какие болезни и враги пчел распространены в данной местности и как с ними бороться. Знать требования рынка к меду и воску и условия сбыта продуктов. Выяснить условия снабжения хозяйства всем необходимым для его ведения. Знать населенность местности пчелами, состояние соседних пасек (болезни пчел), учесть опыт соседних хозяйств (приспособленные к данной местности способы и методы пчеловождения и технические приемы и т.д.). Каждый пасечник должен уметь изучить условия своей работы и к ним приспособить организационный план хозяйства и технику ведения пасеки. Надо заметить, что при изучении местности потребуется систематическая и многолетняя работа, т.к. готовых сведений организатор пасеки обычно найдет немного. Как определить количество меда, которое при благоприятных условиях могут собрать пчелы в данной местности. Вполне надежных, научно-выработанных данных по этому вопросу нет. В среднем, с дикорастущих трав — хороших медоносов пчелы берут по 32 кг/га, с культурных трав 64—80 кг/га. с медоносных кустарников 112 кг/га и с деревьев 240 кг/га.  На практике при подсчете медоносного запаса местности придется пользоваться подсчетом медоносов на пробных участках, найти средний процент площади, занятой тем или иным медоносом и потом полученные данные суммировать. В основу при подсчетах лучше взять круг радиусом в 2 км, т.е. площадь в 12,5км2, хотя и считается, что дальность полета пчел равняется 3 км и их работа распространяется на площадь 28км2.     Фенология в пчеловодстве Фенология — наука, занимающаяся изучением периодических явлений в природе с целью установления между ними закономерной связи, выработки правил, по которым можно предсказывать наступление и характер тех или иных явлений и т.п. В пчеловодстве фенология играет большую роль, особенно в деле предсказания времени наступления взяточного периода (цветение медоносов). Для определения начала цветения медоносов пользуются средними цифрами, полученными за много лет. При работе пользуются обычно такими приемами. Записывают начало цветения медоносов и устанавливают, через, сколько дней, в среднем, зацветает тот или иной медонос после наступления какого-либо явления, происходящего рано весной (например, вскрытие реки). Пчеловоды часто за исходную точку берут начало цветения первого весеннего медоноса мать-и-мачехи. Заметив, что в теплую погоду растения развиваются быстрее, а в холодную развитие их задерживается, стало быть, и наступление цветения оттягивается, подсчитывают какая сумма средних суточных температур (по трем отсчетам — в 7, 13 и 21 час) требуется для того, чтобы растение зацвело. Подсчет ведется с первого весеннего дня, когда средняя суточная температура поднимается выше нуля. В последнее время предложено главное внимание обратить на свет, так как количество света и соотношение между светлой и темной частями суток являются решающими моментами в зацветании. Как определить когда наступит роение Путем многолетних наблюдений пчеловоды средней полосы РФ установили, что роение пчел наступает на 40—42 лётный день. Это верно, если начало лётного периода сопровождается взятком или производится кормление пчел.     Как выбрать место под пчельник  При выборе места под пчельник следует принять во внимание следующее: Место, где стоят ульи, должно быть удобно для производства работ с пчелами, т.е. оно должно находиться вблизи от жилья работающих на пасеке, недалеко от зимовника и других пасечных построек, подход к ульям должен быть удобным, площадка под ульями должна быть ровной и т.п. В гористых местах приходится иногда устраивать террасы шириной не менее двух метров. Место под пчельником должно быть сухим (особенно вредны туманы), ульи должны освещаться солнцем (особенно на севере, на юге в жаркую погоду полезно затенение), они должны быть защищены от ветров, особенно холодных северных и северо-восточных. На пчельнике не должно быть высоких деревьев, сплошных зарослей кустарников т.к. в противном случае затрудняется снимание роев, наблюдение за роением, охрана пасеки и т.п. Нужно избегать ставить пчел вблизи больших водоемов (реки, озера), рядом с большими проезжими дорогами, мест большого скопления людей, а также нельзя ставить пчел в промышленной зоне и особенно вблизи заводов, перерабатывающих сахаристые вещества.  Согласно существующим правилам необходимо ульи с пчелами ставить от соседних владений на расстоянии не менее 5 метров, а на полях и лугах от проезжих дорог на расстоянии не менее 20 метров. При меньших расстояниях пчельник должен быть огражден забором или живой изгородью высотой не менее 2-х метров. Не следует ставить пасеку на участке, с которого пчелы перелетают за взятком над соседней пасекой (особенно важно при кочевом хозяйстве).   Расстановка ульев с пчелами  Ульи с пчелами следует ставить не слишком далеко друг от друга и не слишком близко. Существует много способов расстановки ульев. Их ставят по одиночке, или парами, или группами. Обычно рекомендуют ставить ульи по одиночке рядами, примерно, через 2 м в ряду и через 3 м ряд от ряда.  В Америке часто ставят ульи парами на расстоянии около 3 м пара от пары. Раньше считали необходимым иметь под ульями круглые или квадратные площадки, совершенно освобожденные от травы и утрамбованные или посыпанные песком.  Теперь находят возможным не удалять совсем траву из-под ульев, но низко ее скашивать, так, чтобы она имела вид газона. Ульи следует ставить на подставки или колышки на расстоянии 15—20 см от земли, совершенно отвесно. Летки ульев обычно рекомендуют направлять на юго-восток.   Куда обращать летки ульев Направление летков ульев определяется для каждой местности направлением весенних господствующих ветров. Ветер, дующий в летки ульев, замедляет развитие пчелиных семей. Поэтому следует устанавливать ульи так, чтобы их летки были обращены в сторону, откуда меньше всего дуют ветры. Это направление можно определить по наклону деревьев. Штамбы (стволы) одиноко растущих деревьев всегда имеют наклон в сторону, откуда редко дуют ветры. Как определить затраты труда на пасеке Организация труда в пчеловодном хозяйстве должна заключаться в следующем. Прежде всего, составляется список работ и определяется количество необходимого для их производства времени и рабочих рук. Потом составляется таблица распределения затрат труда во времени (по месяцам, декадам или неделям). На основе этих таблиц определяется число постоянных, работников и для последних двух категорий время их занятости в пчеловодном хозяйстве.   Сколько времени и рабочих рук требуется для работ на большой пасеке Зависит это от системы и направления хозяйства, от обеспеченности хозяйства средствами производства (применения машин и орудий), от техники ведения пасеки, от опытности и умения рабочих, от величины хозяйства и т.п.   Примерные расчеты составленные специалистами  Условно для удобства ведения расчетов например пасека в 100 ульев. Для большего числа пчелиных семей легко сделать пересчет. Подготовка мест под ульи - 2 рабочих. В среднем по 10 минут на улей. Выставка пчел из зимовника -2 рабочих. На улей 5—10 минут. Подчистка доньев -3 рабочих. 5 минут на улей. Беглый осмотр и подкормка - 2 рабочих. 5 минут на семью. Главная весенняя ревизия (определение состояния семей) -2рабочих. 15 минут на семью. Чистка ульев и сокращение гнезд -2 рабочих. По 20 минут на семью. Исправление неблагополучных семей -2 рабочих. 15 мин. на семью. Подкормка пчел сахарным сиропом. Если 50 семьям предположено дать по 1—1,5 кг сахара на семью, на варку и раздачу сиропа потребуется при -2 рабочих 6 часов. Наращивание рамок искусственной вощиной -1 рабочий может навощить 100 рамок цельными листами в течение 10 часов, 100 рамок наклейками в течение 5 часов, 100 секций. Перегон пчел из колод или дуплянок в рамочные ульи. При 2 рабочих потребуется 2—3 часа на семью. Роение натуральное (съемка роя, приготовление гнезда, посадка, последующее наблюдение). 1 раб., 1—1,5 часа на рой. Наблюдение за роением. В том случае, если на пчельнике допускается свобода роения, приходится стеречь выходящие рои. Предполагая, что период роения продолжается около 30 дн., наблюдение за пчелами около 20—25 дней (за вычетом ненастных дней) по 6 час. в день. Из этого числа некоторый % времени может совпасть с другими работами на пчельнике. Роение искусственное. При отводе искусственного роя разными способами при 2-х рабочих требуется около 30 мин. на рой. Надставка магазинов. 1 рабочий. Около 5 мин. на улей. Отборка меда и выкачивание его на медогонке при 3-х рабочих требует 30 мин. на магазин. Подробный осмотр семей и сборка гнезд на зимовку -2 рабочих, по 20 мин. на семью. Кассирование неблагополучных семей -2 рабочих, 10 мин. на семью. Подкормка осенняя. В зависимости от способа и количества корма. Приготовление и раздача сиропа. Утепление семей -2 рабочих, по 5 мин. на улей. Составление ульев в зимовник -2 рабочих, 5—10 мин. на улей. Периодический осмотр семей в течение сезона, соединенный с разными не предусмотренными выше текущими работами, трудно поддается учету.  Поддержка чистоты на пчельнике (чистка площадок под ульями, дорожек) производится раз в 2 недели. Потребует от одного рабочего на пасеке в 100 ульев около 20 рабочих часов в месяц и в течение 6 месяцев - 120 часов. На больших промышленных пасеках, где работают опытные пчеловоды, применяется усовершенствованный инвентарь, стандартные ульи, где предупреждается роение и все работы ведутся по строго-продуманному плану, эти нормы могут и должны быть снижены.   Выбор инвентаря на пасеке  При выборе инвентаря следует иметь в виду следующее: На пасеке должны быть только необходимые принадлежности в количестве соответствующем размерам хозяйства и его направлению. В хорошем хозяйстве не должно быть ни одного ненужного предмета. Инвентарь должен отличаться удобством при работе и хорошим качеством. Пользование им должно сокращать время, потребное для работ с пчелами. Поэтому иногда слишком сложные, любительские приборы на промышленной пасеке не выгодны.    Как определить амортизацию построек и инвентаря Для этого требуется знать первоначальную стоимость их и число лет, которые они прослужат в хозяйстве. Если, например, улей стоит 7 000 рублей и прослужит 12 лет, то сумма годового пользования ульем (амортизация) будет 583р., что к первоначальной стоимости составит 8,3%. Последняя цифра называется процентом амортизации. По имеющимся данным проценты амортизации пчеловодного инвентаря будут, примерно, такими: -ульи     8-10% -медогонки    5—8% -сетки     25% -дымари     20% -ножи     15% -кормушки     15% -роевни    15% -клеточки и др. мелкий инв. 20—25% -воскотопки и воскопрессы  10%.   Качество хороших пчелиных семей и выбор породы Важнейшие хозяйственные требования, которые могут быть предъявлены к пчелиным семьям, сводятся к следующему. Работоспособность отдельных пчел, зависящая от силы пчелы, емкость медового зобика, выносливости пчел, способности их работать при неблагоприятных условиях погоды и т.п. Способность пчелиной семьи быстро приходить в силу и удерживать ее во время медосбора (плодовитость матки). Незлобивость. Отсутствие склонности к воровству. Отсутствие чрезмерной склонности к роению. Способность хорошо переносить зимовку. Способность собирать мед с возможно большего числа растений (длина хоботка и др. качества). Способность правильно строить соты и красиво запечатывать мед (важно при производстве сотового меда). Стойкость к болезням.   Присутствие или отсутствие указанных выше свойств может зависеть: от породы пчел; от индивидуальности пчелиных семей.    Как и где приобретать пчел Приобретать пчел в целях укомплектования пасеки можно: в рамочных ульях в неразборных ульях (колоды, дуплянки, сапетки) роями. При покупке пчел в рамочных ульях следует тщательно осмотреть семьи, обратив внимание на следующее: В семье пчел должна находиться матка. Узнается это по тому, что в сотах в период, когда матки откладывают яйца, имеется детка всех возрастов (пчелиная, т.к. трутневый засев может быть произведен трутовками). Желательно увидеть матку.    Матка должна быть крупная, правильно развитая, без механических повреждений и по возможности молодая. Узнается по характеру засева (засев сплошными кругами, детка пчелиная). Впрочем, в некоторых случаях (во время усиленного медосбора, осенью, когда червление сокращается) детка и при хорошей матке может быть разбросана. Семья должна быть достаточной силы, что узнается по числу рамок, занятых пчелами. Соты должны быть новые (светлые), правильно отстроенные, с пчелиными ячейками. В гнезде достаточный запас меда. Это особенно важно при покупке пчел после медосбора. В приобретенных семьях не должно быть признаков болезней. В случае подозрения на гнилец или нозематоз необходимо послать пчел или детку на исследование. В неразборных ульях определить качество семей гораздо труднее. В наличии детки часто можно убедиться, только вырезавши несколько кусочков сотов. Некоторым признаком, указывающим на присутствие матки и детки, может служить то обстоятельство, что пчелы обильно несут обножку.  Дружный, сильный шум, который слышен при постукивании об улей, указывает на то, что семья сильна и в хорошем состоянии. Присутствие гнильца до некоторой степени можно узнать по запаху из летка. Приблизительное количество запасов в дуплянках можно определить по весу. Покупка пчел роями имеет то преимущество, что семьи будут желательной силы, сразу же окажутся в таких ульях, которые приняты на пасеке, на новых правильно отстроенных сотах. Кроме того, меньше риска занести болезни. Рои следует по возможности приобретать ранние и сильные (советуют весом в начале роения не меньше 1, 2 кг при более поздних покупках на каждую прошедшую неделю накидывать 400 г). Купить мёд, пчёл, рамки, вы можете на нашем сайте в данном разделе.   Улей   Обязательные размеры в рамочных ульях всех систем Расстояния:  Между боковыми линейками рамок и стенками улья -7,5мм. Между верхними брусками гнездовых рамок и нижними линейками магазинных рамок -8мм. Между верхними брусками рамок и потолком улья -8мм. Ширина верхнего бруска рамки обычно делается -25мм. В этом случае расстояние между рамками должно быть -12мм или от центра одного сота до центра другого, рядом с ним расположенного -37мм. Летки рекомендуется делать у ульев во всю ширину передней стенки улья, высотой не ниже -8мм, а у ульев других систем в ширину не менее -16см, при вышине не менее -8мм. Все отдельные части ульев (рамки, донья, крышки, диафрагмы и пр.) необходимо изготовлять одного размера, по системе принятой на пасеке. Это упрощает уход за пчелами и повышает доходность хозяйства.   О лучшей системе рамочного улья  Разборный улей одной системы не может быть одинаково пригоден для пасек, расположенных в различных природных, экономических и прочих условиях.  Лучшей системы ульев для всех пасек не существует. Однако, наибольший доход можно получить только от пчел, поселенных в ульи, удовлетворяющие требованиям пчеловодной науки и практики.  Такими наиболее удобными ульями являются: 1) Улей Дадана-Блатта. Широко распространен в Р.Ф. Состоит из корпуса, вмещающего 12 рамок (300 мм вышины X X 435 мм ширины), и магазина, вмещающего 12 полурамок (160 мм вышины X 435 мм ширины). 2) Улей Лангстрота-Рута. Распространен в Америке. Состоит из одностенных корпусов, вмещающих по 10 рамок (232 мм вышины X 447 мм ширины). 3) Улей Лайанса. Распространен во Франции и Швейцарии. Состоит из одного корпуса, вмещающего 20—24 рамки (410 мм высота X 330 мм ширина).   Части рамочного улья Крыша  Лучшая крыша для улья — плоская железная, на основе из тонкого теса. Она легка, прочна и непроницаема для воды. Основа крыши сбивается в виде ящика. Обычно в одной или в двух противоположных стенках ящика проделываются вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия в крышах не рекомендуем зарешечивать сеткой, как это часто практикуется. Они должны оставаться открытыми большую часть года, особенно зимой, когда под железными крышами с зарешеченными или наглухо закрытыми отверстиями скопляется много инея (при зимовке на воле); летом около зарешеченных вентиляторов умирает много пчел, выбивающихся под крышу из гнезда. Листовое железо, предварительно прокрашенное (грунтованное) с обеих сторон, укладывается на основу и на краях загибается. Внешняя поверхность крыши должна периодически окрашиваться масляной краской (белилами), что придает ей устойчивость против сырости. Подушка  Утепляющий материал над гнездом пчел удобно помещать в удлиненный мешок, зашитый с трех сторон. Такой мешок — подушка легко может быть уменьшен в объеме, например, при постановке магазина и пр. Размеры мешка должны быть таковы, чтобы он, плотно прилегал к стенкам и потолку (покрышке) улья. Лучший материал для заполнения подушек — сухой мох. Он гигроскопичен, хорошо сохраняет тепло и плотно заполняет все углубления в улье. Сыпучий материал — мякина, опилки и пр. — для заполнения подушек мало пригодны, так как через малейшие отверстия в ткани, часто прогрызаемые мышами, он легко высыпается в гнездо пчел. Покрышка Перекрытия над рамками — покрышки, потолочки — должны плотно закрывать гнездо пчел сверху. Для этого особенно пригодна гладкая, прочная ткань (холст). Стенки (корпус). Стенки разборных ульев делают или двойные, с засыпным промежутком, или в одну доску. Толщина стенок улья изменяется в зависимости от климата. Чем севернее расположена пасека, тем теплее должны быть ульи. Средняя толщина двойных стенок равна - 6…8см одинарных 3…4см. Для ульев, зимующих на воле, она определяется их промерзаемостью. Если на стенках внутри улья не появляется иней, то они достаточно толсты. Доски Стенки улья, должны быть гладко выструганы и плотно пригнаны в местах соединений. Их лучше сбивать гвоздями ”в закрой”. Доски, скрепленные ”в замок”, в углах скоро растрескиваются, особенно неокрашенные. Кровля На крыши употребляется черное, или, что еще лучше, оцинкованное железо. Дно Лучшие донья для ульев — отъемные, В некоторых случаях предпочитаются прикрепленные, например, в кочевых ульях. Но никогда не следует делать выдвижные донья. Они или коробятся, образуя трещины, или забухают так, что их трудно выдвинуть. Дно улья сбивается из сухого гладкого теса (досок) не тоньше 2,5 см толщины. Более тонкий материал не пригоден; он коробится и образует трещины, в которых легко поселяются личинки восковой моли. Очень полезно новое дно окрашивать с обеих сторон масляной краской, придающей дереву устойчивость против сырости   Предохранение ульев от порчи Разрушение ульев начинается в местах соединения досок: в шипах, стыках и т.п. Очень быстро загнивают ульи, когда они собраны на столярном клею, происходит это вследствие гигроскопичности клея, жадно вбирающего атмосферную влагу. Между тем существует очень легкий способ воспрепятствовать сырости проникать в шипы, стыки и прочие соединения. Для этого, нарезав шипы, прежде чем соединить их, следует хорошенько обмазать масляной краской.  Смазанные части, пока окраска еще совершенно свежая, скрепляются. Замечательна способность масляной краски в смеси с чистым песком (кремнезем) приобретать свойства камня. Так, если только что выкрашенный деревянный предмет густо обсыпать песком, так, чтобы песок пристал к краске и, дав несколько дней высохнуть, снова выкрасить и дать вновь совершенно не только высохнуть, но и закаменеть, то получится поверхность устойчивая против атмосферных явлений. Появившиеся трещины внутри улья следует очистить от мусора и заполнить замазкой (зашпаклевать).   Гвозди для скрепления частей улья Для скрепления частей улья предпочтительно пользоваться круглыми гвоздями, а не квадратными, которые раскалывают дерево. Для прочного скрепления досок лучше употреблять гвозди, покрытые свежей ржавчиной — ржавчина крепко удерживает вбитый гвоздь на месте и не дает ему отходить при короблении доски. Не окисленные светлые гвозди легко покрываются ржавчиной после нахождения в растворе соли (2 кг на ведро воды) в течение 1,5—2 суток и обсушки в прохладном месте. Длина гвоздя должна быть в 2—2,5 раза больше толщины прибиваемой тесины.    Положение досок в стенках улья При постройке улья необходимо скреплять доски в таком положении, чтобы они были обращены сердцевиной наружу. Положение досок легко определить по древесинным кольцам на их обрезе, а при навыке по небольшому изгибу сухой доски. Неправильно скрепленные доски коробятся и отдирают скрепляющие их гвозди; от этого в стенках улья образуются щели, которых не бывает, когда доскам придано правильное положение.   Краска для деревянных крыш  Прочная краска, предохраняющая деревянные крыши улья от преждевременного разрушения, изготовляется следующим способом. Составные элементы краски: олифа и чистый промытый песок. Песок, входящий в состав краски, очищается промывкой в воде от примеси илистых частиц. Чистота песка достаточна, если от него не мутится вода. Для окраски по этому способу крыши не стругаются и не очищаются от остатков старой краски. Подготовленная к окраске крыша грунтуется обыкновенным способом жидкой масляной краской. На высохший грунт накладывается второй слой более густой масляной краски и посыпается очищенным сухим пескам. ”Эта краска сохнет довольно скоро; по высыхании щеткой сметается лишний, не впитавшийся в краску песок, затем крыша покрывается второй раз слоем той же краски и посыпается песком. И окраска крыши готова. После такой окраски дерево покрывается толщиной в 1 — 1,5 мм слоем, совершенно не поддающимся никаким изменениям под влиянием атмосферных условий.   Дешевая и экологически безопасная краска Берут хороший цемент и размешивают его в снятом молоке; можно подмешать к цементу любую краску, но не более одной десятой части. Но и без примеси окраска получится светло-серой, красивого вида. Однако, следует помнить, что за один раз не нужно растворять слишком много цемента, т.к. как краска быстро сгущается и крепнет. При окраске размешивают опустившийся на дно цемент. Красить нужно тоже не густо — лучше более жидкой краской дважды. А также работу производить следует в солнечный день, а не во время дождя. Цементная краска держится и на картоне, не осыпается ни в мороз, ни в жару.Дерево предохраняется от действия атмосферных влияний лишь в том случае, когда окраска периодически возобновляется.   Замазка щелей в дереве Сплав смолы, выступающей на хвойных деревьях, и пчелиного воска в равных пропорциях с прибавлением древесных опилок (для придания плотности)   Масляная краска Является хорошей замазкой для трещин, образующихся в ульях, деревянной посуде для меда и т.п. Замазка перед употреблением подогревается. Небольшие щели в ульях плотно закупориваются бумажной массой. Для приготовления этой массы мягкая бумага разрывается на мелкие кусочки и размачивается в холодной воде (20—30 часов). Размоченная бумага разваривается при постоянном помешивании на мелкие волокна. К двум частям (по весу) остывшей массы прибавляется 1 часть мела и 1 часть муки; тщательно размешанная масса употребляется в дело. При высыхании она не дает трещин и прочно удерживается в щелях.

    27 августа 2014
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Мёд. Интересное о мёде
    Какими признаками должен обладать хороший мед Для выбора хорошего мёда, прежде всего мед должен быть зрелым. Он может быть жидким или кристаллизованным (севшим).   Цвет меда По цвету мед, может быть: Водянисто – прозрачным в жидком состоянии и нежно-белым в твердом; Светло - прозрачным (с легким желтым оттенком) в жидком состоянии и белым или палевым в твердом; Светло - янтарным в жидком и беловато-золотистым в твердом состоянии; янтарным в жидком и желтым в твердом состоянии; коричневым в жидком и светло-коричневым в твердом состоянии.   Вкус меда По вкусу мед должен быть сладким, приятно ароматичным, без приторности; приторный вкус свойственен медам с примесью пади, присутствие которой, если и допустимо, то в очень незначительном количестве (испытание на падь см. ниже).   Запах меда По запаху мед должен быть умеренно ароматным.  По консистенции мед не должен быть очень водянистым, что определяется по натуре меда, т.-е. по весу одного литра меда. Вес этот допустим от 1402гр/л до 1442гр/л (см. определение ниже). Мед должен быть совершенно чистым и не заключать посторонних примесей.           Товарное качество меда   Как определить — годен ли мед для продажи? В предлагаемых указаниях имеется в виду, что пчеловодом собран зрелый мед. Существуют некоторые признаки, которые обязательны для всякого меда, это,  во-первых, содержание в меде воды в пределах от 16 до 22%,  во-вторых, отсутствие примеси пади или, в крайнем случае, самая незначительная примесь ее, в-третьих, отсутствие загрязняющих веществ. Не прибегая к сложным приемам, практикуемым в лабораториях, определение влаги, обнаружение пади и загрязняющих веществ можно сделать простым способом, доступным всякому пчеловоду.   Как узнать натурную массу меда Для определения влаги в меде следует определить натуру меда, т.е. узнать вес одного литра меда. Производится это следующим образом: берется калиброванная емкость в один литр, взвешивается на весах и потом наполняется водой до краев или до какого-нибудь отмеченного уровня; определяется затем вес воды; вес воды будет обозначать в то же время объем в куб. сантиметрах. Затем вода выливается, посуда вытирается насухо и в нее выливается мед до того же самого уровня, до которого была налита вода. Мед взвешивается, и вес его делится на найденный перед тем объем; таким образом узнается вес одного литра меда. Чем аккуратнее будет произведено наполнение водой, затем медом и потом взвешивание, тем точнее будет определена натура меда. Содержание влаги в меде определяется по приводимой ниже таблице, в которой против цифры натуры меда обозначено соответственное содержание воды.     Натурамёда  Содержаниеводы гр/л. (%) 1402 22,1 1404 21,8 1406 21,5 1408 21,2 1410 20,9 1412 20,6 1414 20,3 1416 20,0 1418 19,7 1420 19,4 1422 19,1 1424 18,8 1426 18,5 1428 18,2 1430 17,9 1432 17,6 1434 17,3 1436 17,0 1438 16,7 1440 16,3 1442 16,0   Пример: емкость, наполненная до краев водой, вместила воды 1249 г, т.е. ее объем 1249см³; наполненная до верху медом, она вместила 1795 г меда.  Чтобы вычислить вес литра меда надо 1795 х1000/1249=1437. Затем, отыскав эту цифру в таблице, находят содержание воды около 17%.    Определение падевого меда Обнаружить наличие пади в меде можно так: наливается в стеклянную пробирку небольшое количество жидкого меда и к нему прибавляется вода приблизительно в равном объеме; смесь встряхивается и подогревается для более скорого растворения. Затем к раствору меда приливается равный объем насыщенного раствора извести, смесь опять встряхивается для лучшего перемешивания медового и известкового растворов и пробирку над огнем доводят до начала кипения.  Если падь в меде есть, то вскоре в пробирке появляются бурые хлопья, которые в оставленной в покое пробирке оседают на дно. В меде без пади такого образования хлопьев не наблюдается совершенно и жидкость в пробирке остается прозрачной. Если пади больше или меньше в меде, то соответственно и больше или меньше получится осадка.         Чистота меда Чистота меда понимается условно: чистым медом называют такой, который при рассматривании на свет совершенно прозрачен, хотя он несомненно и содержит некоторое количество перги (по преимуществу). Точный учет примесей обыкновенно не практикуется, и в торговом обиходе чистым медом принимается такой мед, который, будучи нагрет до 60°С, после процеживания через сито, имеющее 23 нитки в 1 дюйме, не оставляет после себя никакого сора. Таким образом, произведя такое процеживание, например, 0,5 кг меда, можно установить его чистоту и сообразно с этим признать его за удовлетворительный продукт, или подлежащий очистке каким-нибудь способом: процеживание или отстаивание.   Кристаллизация меда Процесс кристаллизации меда:  а) заражение кристаллами севшего меда, б) испарение воды с открытой поверхности меда, благодаря чему в поверхностном слое образуется масса кристаллов, при хранении меда в сыром помещении этих явлений не наблюдается. Заражение меда кристаллами производится следующим образом: следует взять сухих (с которых стек жидкий мед) кристаллов из какого-нибудь другого меда и прилить к ним жидкий мед, кристаллизацию которого предполагается ускорить.  Смесь эту следует хорошо размешать. Лучше растирание медового сахара производить небольшими порциями. Для успешной и скорой садки меда вполне достаточно 0,1% медового сахара. Вся масса прозрачного меда становится мутной и через некоторое время заметно сгущается. Частое перемешивание зараженного кристаллами меда ведет к образованию мелкой (салообразной) садки, так как кристаллы распределяются равномерно по всей массе меда.       Солнечное освещение такого меда (в стеклянной посуде) вызывает ускоренную садку.           Как очистить мед от посторонних примесей Для очищения жидкого меда от взвешенных частиц применяются два приема отстаивание и процеживание. Отстаивание производится в чанах и протекает довольно быстро: слой меда в один метр по истечении 3-х дней при температуре от 19°С… 20°С сохраняет только незначительные следы примесей, количество которых при более длительном отстаивании не уменьшается. Принимая во внимание, что при повышении температуры на 5°С подвижность посторонних веществ в меде увеличивается приблизительно в два с половиной раза, а при понижении температуры на 5°С — соответственно меньше, то в соответствии с этим и срок отстаивания или уменьшается или увеличивается. Нужно иметь в виду, что продолжительное отстаивание жидкого меда сопровождается расслоением его по плотности: в нижних слоях собирается более густой (плотный), а в верхних слоях менее густой. Поэтому после отстаивания и удаления с поверхности меда засоряющего материала необходимо мед перемешивать для придания ему одинаковой плотности во всей массе.   Приспособление для простейшей очистки меда Лучший и наиболее простой способ очистки свежего, только что полученного центробежного меда от находящихся в нем механических примесей (насекомые, кусочки воска, перга и пр.) — его выдерживают в высоких сосудах в течение нескольких дней, когда все мелкие и крупные частицы всплывают на его поверхность - могут быть легко удалены.  Для облегчения и ускорения очистки можно применять предварительную фильтрацию, дающую очень хорошие результаты.    Сито для меда В пасечной практике принято подвешивать сита для очистки меда под краном медогонки. При откачке густого меда сито у крана часто засоряется крупинками воска и задерживает работу медогонки. Для устранения этого недостатка сито для очистки меда помещается не у медогонки, а изготавливается глубокая и объемная до 10л воронка, через которую наливается мед в емкости для хранения. Сито прикрепляют так, чтобы можно было свободно вынимать из воронки, где оно задерживается в основании конусообразного соединения с прямым верхним цилиндром воронки. При больших объемах меда нужно иметь два таких приспособления; пока одно находится в работе, второе в то время очищается и промывается от засорения. Еще лучше иметь сита двойные, но свободно разбирающиеся: верхняя часть сита из более редкой ткани, а нижняя — из частой ткани. Над посудой под краном медокачки никаких сит не нужно.   Созревание меда Мед, содержащий излишнюю воду — откаченный из незапечатанных сотов (незрелый) или находившийся в сыром помещении — легко закисает и портится. Если своевременно удалить из такого меда избыток воды, то он может сохраняться, не закисая продолжительное время. Из закисающего меда вода (вместе с появляющейся пеной) удаляется посредством кипячения. Для исправления незрелого меда достаточно поместить его в сухое проветриваемое помещение, в широких сосудах, имеющих большую испаряющую поверхность. Сосуды с выпариваемым медом необходимо оставлять открытыми, защищенными сверху лишь одними сетками от пчел и пр.    Тара для меда От качества тары в очень большой степени зависит выгодная продажа меда. Тяжелая, неуклюжая, не эстетичная тара намного понижает стоимость товарного меда и иногда приводит к тому, что само по себе производство меда становится невыгодным. Несмотря на прекрасные качества самого продукта, по причине плохой его упаковки он имеет не только непривлекательный, но часто отталкивающий вид, благодаря чему продажная цена продукта снижается. В современных условиях можно заказать и приобрести очень привлекательную посуду для мелкой фасовки. Пренебрежительное отношение к упаковке продукта не может быть терпимо, особенно в связи с развивающимся экспортом. Имеющаяся в употреблении тара под мед по материалам, из которых она изготовляется, разделяется на: деревянную, металлическую, стеклянную и пластиковую. Деревянной тарой являются:  1) кадки или липовки, бывшие в прошлое время в большом употреблении и изготовляемые из дуплистых липовых деревьев. Эти липовки имеют различную емкость от 2—3 кг, до нескольких десятков кг. Они отлично держат и сохраняют мед, но недостатком этой тары является то, что в ней совершенно невозможно перевозить мед в жидком состоянии, так как имеет плохую герметизацию горловины. 2) Кадки, изготовленные из клепки, также открытые сверху и поэтому являющиеся еще менее пригодной тарой для перевозки меда в жидком состоянии, так как мед при перевозке кроме того, что будет выплескиваться через верх, будет просачиваться через уторы сосуда. 3) Бочки, изготовленные из клепки. Лучшей клепкой для таких бочек будет клепка из кедра, чинара, ели, липы и осины. Возможно, употребление для клепки не особенно смолистой сосны. Дубовая клепка, несмотря на ее прочность, для медовой тары без особой ее обработки непригодна. Бочки изготовляются или из прямой клепки или же из изогнутой. Эти бочки пригодны также и для реализации янтарных и темных сортов меда. Такие бочки должны иметь не менее 4-х обручей и на верху, иметь отверстие диаметром в 1—1,5 дюйма для наливания меда, закрывающееся плотно деревянной пробкой.  4) Тара, изготовленная из металла, употребляется в форме разного размера цилиндров. Наиболее пригодным металлом для медовой тары признано - не ржавеющее железо. Оцинкованное железо для медовой тары не пригодно. 5) Стеклянная и глиняная посуда является наиболее гигиеничной, ее лучше мыть и дезинфицировать, но она очень хрупка и непрочна и годится только для розничной продажи. При употреблении такого рода тары следует брать такую ее форму, чтобы после освобождения из-под меда можно было бы ее применить в домашнем хозяйстве. 6) Пластиковая тара так же пригодна для использования под фасовку но только в том случае если она имеет сертификат качества на использование для хранения пищевых продуктов.    Как испытывать тару В деревянных емкостях, приготовленных для хранения меда, не следует искать щелей посредством заливки воды. От воды бочка набухает, а влитый мед, впитывая воду, осушает ее, отчего получается течь. Бочки перед заполнением можно испытывать воздухом, накачивая его компрессором. Выход воздуха из щелей сопровождается шумом, который легко улавливается.   Где хранить мед Центробежный мед может сохраняться продолжительное время в сухом и прохладном помещении. Сотовый мед следует сохранять в отапливаемом помещении со средней влажностью и ровной температурой. При этих условиях сотовый мед не кристаллизуется в течение продолжительного времени. Для длительного хранения пригоден мед в свежеотстроенных сплошь печатных и неповрежденных сотах.   Как устанавливать бочки с медом  Если мед хранится в бочках, что сейчас мало применяется, он часто просачивается через днища бочек, это происходит в том случае если они сделаны из пористого дерева. Поэтому бочки с медом лучше помещать горизонтально, отверстием кверху и на довольно высоких подставках, чтобы можно было контролировать процесс хранения.   Как устранить утечку меда из тары Щели в медовой таре, пропускающей мед, можно прочно заклеить кусочками тонкой материи, пропитанной в расплавленной смеси воска и какого-либо растительного масла. Пропитанная ткань в разогретом состоянии накладывается на сухие края щели

    25 августа 2014
  • С/х продукция, сырье. Подзимний посев овощей
    Подзимний посев позволяет нам получить урожай на две недели раньше, чем при весеннем посеве. Освобождает нас от многих забот, которые приходится проводить весной, а ведь именно весной так не хватает драгоценного времени. Ещё об одном преимуществе осенних посадок: многие садоводы весной на дачу имеют возможность приезжать лишь на выходные, бывает посеешь семена, польешь, а если погода стоит солнечная земля быстро высыхает. Очень ценным агротехническим приемом является посев овощей в открытый грунт под зиму.   Подзимний посев имеет ряд преимуществ по сравнению с весенним посевом. Во-первых, весной, когда почву для весенних посевов еще готовят, на подзимних посевах уже появляются всходы. Во-вторых, при весеннем посеве семена могут долго не прорастать из-за недостатка влаги в почве, в то время как при подзимнем посеве семена имеют возможность хорошо использовать зимние запасы влаги для набухания. Опыт показывает подзимний посев моркови, свеклы, укропа, салата и чеснока дает возможность получить ранний урожай с открытого грунта. Многие считают, что для подзимних посевов не следует отводить слишком большие площади, так как ранние овощи должны быть убраны в течение двух недель до начала созревания овощей весенних посевов.   Подготовка участка Лучшими участками для подзимних посевов могут быть участки со склоном на юг или юго-запад, защищенные от холодных ветров строениями или лесным массивом. Почва должна представлять собой легкий суглинок или супесь. Участок под посев готовят в осенние дни, когда стоит сухая погода (в сентябре). Перед тем как вскопать участок вносим минеральные удобрения из расчета на 1 сотку 3кг суперфосфата и 1,5—2 кг хлористого калия.  Вскопанный участок тщательно бороним. В таком состоянии участок оставляют на 1-2 дня, после небольшого оседания (уплотнения) почва будет готова к посеву. Очень важно подготовить участок заблаговременно, так как подзимний посев может сорваться из-за октябрьских дождей и из-за заморозков. Подзимние посевы обязательно мульчируют торфом, его заранее готовят из расчета 60—100 на сотку.   Посев Практикой установлено, что наилучшее время посева в средней полосе Нечерноземной зоны — конец октября — начало ноября, когда почва уже промерзает. Если высевать раньше, то в теплую погоду семена успеют не только набухнуть, но и прорасти с осени, что приведет к частичной их гибели.   Что можно сеять под зиму Под зиму сеют все столовые сорта моркови, а свеклу — только сорта которые не стрелкуются - Подзимняя А-474, Грибовская плоская А 473, Египетская плоская, Одноростковая. Норму посева семян при подзимнем посеве увеличивают на 25—30%. После заделывания семян землей (этот прием обязателен, так как весной торф быстро высыхает и не присыпанные землей семена медленно всходят) посевы мульчируют торфом слоем 3—4 см, используя для этого совковую лопату. Торф распределяют равномерно широкими горизонтальными веерными взмахами, ровно покрывают почву.   Уход за посевами Раньше всего всходит салат, затем свекла, морковь и укроп. После появления всходов растения следует подкармливать аммиачной селитрой из расчета 1 —1,5кг на 1 сотку. Удобрения заделывают, и одновременно рыхлят междурядья. В засушливую погоду обязателен полив. С конца мая уже можно убирать салат. Площадь под салат обычно отводят небольшую, из расчета потребности одной семьи в зеленных овощах этого периода. Но так как в это время зелени ещё мало то, как правило, потребность в витаминной зелени высокая. В благоприятные годы урожай салата достигает 2 кг с 1м2 В начале июня созревает укроп. Его начинают убирать, когда высота растений достигает 15—20 см. Урожай составляет 0,8—1кг с 1м2. Небольшую площадь с укропом подзимнего и частично весеннего посева оставляют до осени для использования на приготовление маринадов и засолку овощей. Молодые корнеплоды моркови и свеклы, так называемое пучковое потребление, убирают с 18 по 25 июня, с одного м2 собирают по 10—12,5 пучков моркови и свеклы.  Морковь, свекла, салат, укроп весеннего посева созревают почти на две-три недели позже, чем подзимнего посева.    Озимый чеснок Чеснок хорошо растет на плодородных, удобренных большим количеством органических удобрений участках, защищенных от господствующих ветров. Участок должен быть выровненным. Почву под чеснок необходимо удобрять органическими удобрениями из расчета 6—8 кг/м2. Вносят также 50—100г аммиачной селитры 0,2—0,3кг суперфосфата и 0,1—0,2кг калийной соли на 1 м2. Вспахивают участок за две недели до посадки на глубину 22—24 см, не выворачивая на поверхность подпочву. Чеснок высаживают на гряды высотой около 12 см. Посадка чеснока проводится в конце сентября за 40—60 дней до наступления устойчивых заморозков. Зубки сажают на расстоянии 5—7 см один от другого, в зависимости от сорта и крупности посадочного материала, на глубину 5—7 см, с учетом того, что за зиму почва сильно сядет. На 1м2 требуется 20гр. зубков чеснока.   Чеснок — культура морозоустойчивая, как правило, он очень хорошо перезимовывает. Всходы его появляются рано, как только сойдет снег (10:—15 апреля). После появления всходов проводят первую подкормку селитрой —20гр. на м2. Во второй половине мая, перед началом формирования зубков в луковице, проводят вторую подкормку полным минеральным удобрением из расчета 40—70гр. аммиачной селитры, по 80—100 гр. калийной соли и суперфосфата на 1 м2. Подкормку вносят в рядки, а затем проводят рыхление междурядий. Чеснок очень отзывчив на внесение удобрений, поэтому при хорошем запасе питательных веществ и влаги в почве он растет быстро и дружно. В период вегетации в междурядьях проводят два-три рыхления и неоднократная ручная прополка в рядках.   Для лучшего развития прикорневых луковиц удаляют стрелки у чеснока в период их появления. Имейте в виду там, где стрелки удаляют, прибавка урожая прикорневых луковиц может составить 25—30%. Этот прием очень простой и не требует особых затрат, поэтому для увеличения урожайности чеснока его необходимо применять.   Уборка чеснока Очень важно при выращивании чеснока не опаздывать с уборкой. Время ее наступает, как только подсохнут нижние листья и пожелтеют верхние. При задержке с уборкой листья полностью усыхают, и луковицу чеснока трудно извлечь из почвы. В таких случаях луковицы приходится выкапывать и вручную очищать от почвы. Кроме того, при задержке с уборкой у чеснока быстро разрушаются покровные чешуи, и луковица, распадаясь на зубки, теряет свой внешний вид, становится непригодным для длительного хранения. Уборку чеснока проводят в середине августа путем подрезания корней. Чеснок выбирают из почвы и раскладывают для просушки на гряды или под навес на 7—10 дней.   

    12 августа 2014
    0
    0
    833
  • С/х продукция, сырье. Особенности питания овощных культур
    Овощные культуры требуют наиболее плодородных, окультуренных почв с хорошими водно-физическими свойствами. При одностороннем применении минеральные удобрения сильно изменяют свойства почвы. Овощные культуры неодинаково относятся к внесению минеральных удобрений. При определении дозы удобрений и сроков внесения необходимо учитывать механический состав почвы. На тяжелых почвах элементы питания закрепляются сильнее и перемещаются слабее.   Белокочанная капуста Белокочанная капуста по выносу питательных веществ занимает первое место среди овощных культур. В период интенсивного роста она потребляет особенно много азота и калия, в фазе рассады — фосфора. Капуста чувствительна к кислотности почвы. Оптимальная реакция почвенной среды рН 6,5—7,5 на подзолистых почвах, 5,0—5,5 — на торфянистых. Под основную заправку с осени вносят 2/3 фосфорно-калийных удобрений, в том числе под ранние сорта 6—12 г/м азота, 2—6 — фосфора, 3— 9 — калия; под среднеспелые и поздние в 2 раза больше, под цветную капусту—6—12 азота, 8—12—фосфора, 12—15 г/м калия. Для основной заправки почвы под капусту можно применять все виды простых удобрений или удобрительные смеси. Если степень окультуренности почвы высокая, под капусту вносят 2 подкормки. Первую проводят сухой мочевиной (6—10 г/м), ее раствором (20 г на 10 л воды) или органическими удобрениями (коровяк 1:6). Через 20—25 дней после первой подкормки проводят вторую в жидком виде из расчета на 10 л воды: 40—50 г двойного суперфосфата, 20г — калийной соли, 30г — сернокислого аммония или 100 г удобрительной смеси. При необходимости делают и третью подкормку более концентрированным раствором куриного помета в соотношении 1:3.   Цветная капуста Одна из самых требовательных к минеральному питанию культур. Ее следует выращивать на почвах, легких по механическому составу, на торфянистых почвах и лугово-болотных она страдает от недостатка молибдена, образует много листьев, затягивается вегетация. Рассаду в фазе 3—4 настоящих листьев следует подкормить 0,02%-ным раствором молибденовокислого аммония. После высадки в грунт ее подкармливают, как и раннюю белокочанную капусту.  Первую подкормку проводят азотными удобрениями, вторую — полным минеральным удобрением в начале формирования головки.  Цветная капуста плохо реагирует на хлористый калий, поэтому лучше использовать сульфат калия или калимагнезию, при этом на 10 л воды берут 20 г мочевины, 25 г — двойного суперфосфата, 20 г сульфата калия. Краснокочанную капусту удобряют, как и белокочанную, увеличивая дозы удобрений в 1,5—2 раза.   Столовые корнеплоды На суглинистых почвах осенью вносят 30—40 г/м сульфата аммония, 15—20 — суперфосфата, 22—45 калийной соли. На торфянистых и пойменных почвах сульфата аммония вносят соответственно 25 и 15—20. Весной перед посевом участок удобряют мочевиной — 15 г/м.   Морковь, свекла, редис Эти корнеплоды в начальный период роста положительно отзываются на небольшие дозы суперфосфата в рядки или лунки; по 2—3г на 1 погонный метр. Если растения корнеплоды слабо развиваются, проводят подкормку полным минеральным удобрением (25 г/м удобрительной смеси с микроэлементами, I0 – 15 — нитроаммофоски, 15—20 г/м комплексного удобрения 10—5—20—3) или вносят золу. Петрушка очень требовательна к условиям питания. Она лучше растет на легких почвах с высоким содержанием органического вещества.  Корнеплодную петрушку выращивают так же, как и морковь, но дозы фосфорных удобрений увеличивают в 1,5 раза. Листовые сорта петрушки очень отзывчивы на азотные удобрения в период массового нарастания зеленой массы, поэтому проводится подкормка мочевиной (5—6 г/м) или сульфатом аммония (10 г/м). Огурец имеет слабую корневую систему и очень отзывчив на внесение органических и минеральных удобрений. Под основную заправку к органическим удобрениям добавляют полное минеральное удобрение весной: 20 г/м - мочевины, 20 г/м - двойного суперфосфата, 20 г/м - сульфата калия. Вместо суперфосфата можно взять аммофос в таком же количестве, а вместо сульфата калия — калимагнезию (30 г/м).  Внесение при посеве (в лунки или рядки) гранулированного суперфосфата ускоряет плодоношение огурца. Растения нуждаются в подкормках, которые проводят через каждые 10—15 дней.  При первой подкормке дают раствор мочевины (10 г на 10 л воды) или коровяк, растворенный с водой в соотношении 1:6—10.  С момента начала цветения вносят полное удобрение: 25 г/м нитроаммофоски или 30 г/м комплексного удобрения с микроэлементами.  При длительной пасмурной погоде проводят некорневые подкормки мочевиной — 20 г на 10 л воды.   Томат  Отличается повышенным выносом питательных элементов по сравнению с огурцом. Средний вынос элементов питания (на 10 кг плодов) растением составляет: азота—33,4 г, фосфора—12,1, калия—63, кальция—45,9, магния—7,8 г. Томат очень чувствителен к недостатку фосфора в почве, особенно впервые месяцы роста и во время формирования плодов.  Под основную обработку почвы вместе с органическими удобрениями вносят 25—30 г/м аммофоса, 20—25 — хлористого калия и 40—50 г/м калимагнезии. Почву глубоко перекапывают, азотные удобрения заправляют до посадки рассады. При посадке очень полезно внести в лунку по 5 г двойного суперфосфата или аммофоса. Первую подкормку проводят через 10—15 дней после посадки, внося 5—6 г/м мочевины, по 20—25 — двойного суперфосфата и сернокислого калия или 40—50 г нитроаммофоса с добавлением 5—6 г/м сернокислого калия. Последующие подкормки необходимы в зависимости от состояния растений 1 раз в 10—15 дней комплексным удобрением 10—5—20—3 (по 15— 20 г/м). Томат обязательно подкармливают раствором органических удобрений (коровяк или птичий помет).  Луковичные овощные растения  Проявляют повышенные требования к реакции почвенной среды и плодородию почвы. Поэтому его возделывают на лучших землях с кислотностью близкой к нейтральной. Репчатый лук лучше растет на хорошо окультуренных супесчаных и легкосуглинистых почвах. Хорошие урожаи может давать на низинных торфяных почвах (однако избыток азота на этих почвах затягивает созревание луковиц, в результате чего они плохо хранятся в зимний период). При внесении свежего навоза в больших дозах происходит задержка созревания луковицы в этом случае лучше использовать перегной (3-4 кг/м2). Репчатый лук отзывчив на внесение средних доз минеральных удобрений в сочетании с полуперепревшим навозом под предшествующую культуру.  Наилучшие урожаи лука на дерново-подзолистых почвах получают при внесении удобрений (NPK) в дозах 6-9 г/м2. Овощные растения практически все отзывчивы на внесение удобрений. В этом деле также необходимо знать меру. Оптимальная концентрация удобрений для молодых растений капусты, томатов и свеклы выше соответственно в 1,5, 2,5 и 3 раза, чем для огурцов, и в 3,5 и 6 раз выше, чем для моркови. Это следует учитывать при внесении минеральных удобрений.  

    12 августа 2014
    0
    0
    1251
  • С/х продукция, сырье. Болезни яблок в период хранения
    Нередко на поверхности плодов начинают появляться темные пятна, буреет и сама мякоть. Заболевания такого рода причисляют к группе физиологических, или по другому эти явления называют - функциональные расстройства. Степень их развития зависит от многих причин, в первую очередь от сортовых особенностей плодов и условий хранения. Остановимся только на тех, которые часто возникают в период хранения запасов — «загар».   Причины возникновения физиологического заболевания плодов Первое наиболее распространено в обычных хранилищах и холодильниках. Последние заболевания — следствие переноса плодов в теплое помещение. Как правило, неокрашенные зеленые и желтые сорта поражаются сильнее, чем окрашенные.   При появлении бурых пятен на поверхности плодов снижается их товарное качество. Поэтому необходимо выяснить причины, вызывающие это заболевание. Их оказалось несколько: слишком ранний сбор плодов при высоких температурах, медленное охлаждение в период хранения, плохая вентиляция и, наконец, слишком длительное хранение. Кроме того, причиной «загара» может быть и газовая среда, плохо подобранная для конкретного сорта. Развитие физиологических заболеваний нередко связано с накоплением в растительных тканях спирта и ацетальдегида. Эти вещества присутствуют постоянно, но при созревании их количество увеличивается. Имеют также значения сортовые отличия и условия хранения. При пониженном содержании в среде кислорода процесс накопление спирта идет медленно, и это положение сохраняется еще две недели при хранении на воздухе. Но уменьшить концентрацию можно лишь до 5%. Если содержание кислорода в атмосфере всего 2—3 %, спирт усиленно начинает накапливаться, и плоды гибнут. Так же отмечено положительное воздействие, оказываемое повышением уровня СО2 в пределах 5—10 %. В целом же газовая среда подбирается с учетом особенностей обмена конкретного сорта. Количество ацетальдегида в тканях обычно стабильное и начинает быстро увеличиваться только по мере развития процессов старения. Мякоть плода при этом активно буреет. Процесс можно приостановить с помощью искусственной газовой среды. Особенно эффективно повышение уровня углекислоты до 5%. Но и в этом случае следует учитывать сортовые особенности и физиологическое состояние плодов. Положительный результат дает хранение при низких температурах, например до +4 °С. Товарные качества плодов не в меньшей степени страдают от побурения мякоти. Внешне оно никак не проявляется, но, естественно, сразу обнаруживается, если плод разрезать.  Наиболее частая причина возникновения — слишком высокая температура хранения. Плодовая продукция, помещенная в газовую среду, где поддерживается температура 3—4 °С, прекрасно сохраняется. При этом надо учитывать, что избыток С02 в тканях плода вызывает изменение цвета вокруг сердцевины до желтовато или розовато-коричневого. Поэтому рекомендуется удалить лишнюю углекислоту из окружающей среды и снизить уровень кислорода до 5 процентов. Имеет значение время сбора: преждевременная уборка урожая или слишком поздняя увеличивают вероятность возникновения заболеваний.   Биохимические процессы Биохимическая природа физиологических заболеваний изучается давно, но многое продолжает оставаться неясным. Не вызывает сомнения, что побурение тканей — результат окисления фенольных соединений вследствие происшедших сдвигов в обмене веществ. Изменение цвета мякоти, как правило, начинается с отдельных участков, затем распространяется на весь плод. В тканях, примыкающих к побуревшим, меняется величина рН, что в свою очередь приводит к нарушению окислительно-восстановительного режима в здоровых клетках. Развитие физиологических заболеваний во многом зависит от изменений, возникающих в обмене органических кислот, а также связанных с колебаниями уровня кислорода в клеточном содержимом. При повышении давления газа замедляется процесс восстановления кетокислот, например щавелево-уксусной в яблочную. В результате возникает недостаток водородных ионов, необходимых для восстановления других соединений, в частности фенольных. Снижение концентрации кислорода в окружающей среде тормозит этот нежелательный процесс, и побурение тканей замедляется. Таким образом, кислород выступает в качестве регулятора процессов, происходящих в клетке. Особенностью живых тканей является множественность путей обмена одного и того же соединения, например органических кислот. Яблочная кислота, помимо всего прочего, декарбоксилируется под действием малатдегидрогеназы. Активность данного фермента повышается при созревании плодов, приводя к необратимому расщеплению кислоты на пировиноградную кислоту и СО2. Первая становится предшественником биосинтеза ацетальдегида, этилена, восков. Что же касается СО2, то, очевидно, повышение его концентрации в окружающей атмосфере способно тормозить весь процесс. Действительно, количество яблочной кислоты в плодах, помещенных в среду с большим содержанием углекислоты, всегда выше, чем в хранящихся на воздухе. По видимому, таков механизм, препятствующий появлению «загара». Однако тот же фактор вызывает развитие побурения тканей возле сердцевины плодов. Таким образом, состав газовой среды существенно влияет на степень активности физиологических заболеваний в период хранения. Но нельзя забывать о сортовых различиях. Неудовлетворительные результаты свидетельствуют прежде всего о неправильном выборе режима хранения, а не о непригодности данных плодов к пребыванию в искусственной среде.   Запах и вкус яблок По мере созревания плоды все больше приобретают характерный для них аромат, утрачивают кисло-горький и терпкий вкус, ткани их становятся мягкими, все сильнее меняется окраска. Иная картина при перезревании. Яблоки становятся мучнистыми, груши и бананы размягчаются до слизи, вкус и аромат резко ухудшаются. При хранении необходимо поддерживать не только внешний вид продукции, но и ее вкусовые качества. Поэтому интересно, как влияет регулируемая газовая среда на эти свойства плодов. Помещенные в искусственную атмосферу, они, как правило, остаются твердыми. Присутствие С02 в больших количествах при дефиците кислорода подавляло способность к нормальному размягчению.    Изменение цвета, а точнее исчезновение зеленой окраски — признак созревания. В результате распада хлорофилла начинают преобладать красные и оранжевые тона. В соответствующей газовой среде цвет сохраняется более длительное время, причем совместное влияние обоих ее компонентов (кислорода и С02) оказывается результативней, чем каждого в отдельности. Биохимический механизм распада хлорофилла в искусственной среде пока не изучен. В процессе созревания плодов образуются соединения, обуславливающие вкус и аромат. Сами они известны, но мы мало знаем об их роли в обмене веществ и еще меньше о факторах, регулирующих их возникновение, а также о влиянии на процесс различных концентраций кислорода и углекислоты. Летучие вещества присутствуют в плодах в очень малых количествах. В период хранения обмен веществ протекает замедленно, и расходуемый на ароматы углерод не превышает 0,1—0,3 % от выделяемого С02. Вдобавок 70—80% этого малого объема приходится на долю этилена, который в распространении запахов не участвует. В итоге тонна яблок, хранящихся при +3°С, расходует на подобные цели всего 10 миллиграммов вещества в сутки. Правда, вне хранилища цифра оказывается значительно большей. Влияние газовой среды Состав летучих продуктов во многом зависит от особенностей окружающей газовой среды. Яблоки при полном отсутствии кислорода выделяют не столько ароматические эфиры, сколько этиловый спирт. То же самое происходит, если в атмосфере присутствует 7 или более процентов СО2. Сами вещества очень сложны по своему составу: в них находят углеводороды, спирты, сложные эфиры и альдегиды. Кстати, в хранилищах источником их могут быть не только плоды, но и микроорганизмы. Вдобавок, запахи исходят от оборудования и материалов, из которых сооружалась камера. При вентилировании количество «ароматов» уменьшается, но появляются новые из внешней среды. Однако ароматические углеводороды все - таки прежде всего выделяются яблоками или грушами. Каждый плод имеет свой вкус. В его формировании тоже участвуют многочисленные соединения, летучие компоненты, сахара, кислоты, дубильные вещества. Изменение вкуса при созревании обычно связано не столько с исчезновением или появлением какого-либо компонента, а сколько с изменением соотношений между ними. Кисло-сладкий вкус яблок формируется из сочетания определенного количества сахаров и кислот, небольшого содержания дубильных веществ и «запахов». Зрелые бананы становятся сладкими и приобретают ароматический привкус в результате превращения большей части крахмала в сахар. На вкус плодов влияет длительное их пребывание в условиях газовой среды. В без кислородной атмосфере в яблоках накапливается спирт. То же самое происходит в газовой смеси с высоким содержанием СО2 даже при нормальном количестве кислорода. Для получения хорошего приятного вкуса уровень кислорода должен быть не ниже 3%, СО2 — не выше 5%. Не свойственные плодам ароматы возникают в результате длительного их хранения в камерах производственного типа. Например, «привкус затхлости», продуцируемый микроорганизмами. Надо также учитывать, что плоды легко поглощают посторонние запахи. Пониженные концентрации кислорода тормозят превращение крахмала в сахар. Особенно это характерно для бананов. Желаемый результат достигается снижением его количества до 13%. В регулируемой газовой среде замедляется превращение нерастворимого протопектина в пектин, а следовательно, и размягчение плодов. На воздухе этот процесс завершается быстро.    

    12 августа 2014
    0
    0
    1299
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Пчелиная семья годовой оборот
    (Взгляд из прошлого) Средний доход медом в средней местности в средний год с одной не роившейся семьи должно считать в 1 пуд (16 кг). Наибольшее количество меда с одного улья, которое может быть получено в исключительных случаях —8 пудов. Роившаяся семья в большинстве случаев дохода медом не дает. Воска одна семья дает от 200 до 600 г. При рамочном или рациональном пчеловодстве возможны три рода хозяйства: 1) роевое, когда принимаются все меры к тому, чтобы получить возможно большее количество роев, не заботясь о меде; но при этом, во избежание чрезмерного ослабления семей, нерационально брать более одного роя от каждой семьи;  2) медовое хозяйство, состоящее в том, что на пасеке не допускается отход роев и все силы пчел направляются к возможно большему сбору меда; 3) смешанное хозяйство, когда от пасеки получают и рои, и мед, причем рои берутся не от одной, а от двух или нескольких семей пчел;  4) в некоторых местностях практикуется еще кочевое пчеловодство, когда пасеку переводят в течение лета раз или два под взяток.   Другие любопытные сведения о пчелах Продолжительность жизни пчел Матка пчелы живет в среднем - 3…5 лет. Наибольшая продолжительность жизни матки - 6 лет. Средняя продолжительность жизни трутня -3…5 месяцев. Наибольшая продолжительность жизни трутня до -10 месяцев. Средняя продолжительность жизни рабочей пчелы: а) летом во время главного взятка -1,5 месяца, б) в остальное время- 4-9месяцев. Наибольшая продолжительность жизни рабочей пчелы – 10,5 месяцев.   Количество детки в пчелиной семье (в среднем) Яиц — 6 000шт. Незапечатанных личинок — 12 000шт. Печатной детки — 22 000шт. Всего детки в ячейках — 40 000шт.   Количество пчел в семье (в среднем) Слабых молодых пчел — 4000шт. Пчел вполне сформировавшихся, но нелетных — 12 000шт. Пчел, вылетающих, но не за взятком — 20 000шт. Всего пчел, не летающих за взятком — 36 000шт. Пчел, собирающих мед и пергу — 15 000…21 000шт. Всего пчел, летающих за взятком около — 41 000шт. Итого пчел до — 100 000шт. А всего детки и пчел до — 140 000шт. Хорошая матка в сильной семье откладывает от 2000 до 3600 яичек в день.  Хороший рой пчел заключает в себе от 30 до 40 тысяч пчел.  Отношение веса пчелы к весу трутня — 1 : 2,9. В очень сильных семьях в пору наибольшего развития число пчел может быть свыше -100 000шт.  Сильная семья приносит количество меда в день при хорошем взятке от 2 до 4 кг. Имеются сообщения, что при особенно благоприятных условиях и особенно обильном взятке в день пчелами может быть внесено до 9,6кг. Наибольший сбор меда в одно лето и в одном улье доходит (по Бертрану) в Швейцарии — до 9 пудов (144 кг), у нас — до 8 пудов.   Пчелиная сила: Вес одной пчелиной ноши — 62,1274 мг. Вес меда в одной ячейке — от 350 до 470 мг. Для наполнения одной ячейки необходимо от 6 до 10 пчелиных нош. Для 1 фунта меда (400 г) необходимо 6600 пчелиных нош, т. е. чтобы собрать фунт меда, пчела должна вылететь 6600 раз.   Пчелиный воск Удельный вес воска колеблется между 0,96—0,97. Химический состав: мирицина 85 %, церина (цериновой кислоты) 13—15%, имеется также незначительное количество ароматических веществ, от которых зависят запах и цвет воска.  Элементарный состав: углерода 82%, водорода 13% и кислорода 5%. Температуры: плавления 65—70°С, кипения 100°С, парообразования 240 °С. Выделяется воск на нижних 4 парах брюшных полуколец пчелы; не выделяется на двух верхних парах. На постройку 1 фунта вощины пчелы употребляют, смотря по взятку, от 2 до 8 кг меда.   Перга ( хлебина, цветень) Вес пчелиной ноши 26,031 мг. Вес пыльцы в одной ячейке 468,562 мг. Для наполнения одной ячейки- 17…18 нош. Требуется для одного фунта перги 15 - 620 нош.  Пчелы, имеющие достаточное количество качественной перги, более устойчивы к заболеваниям.   П.С. При покупке мёда, учитывайте разницу натурального мёда и с примесями. Статью об этом можно прочитать здесь.

    12 августа 2014
    0
    0
    2091
  • С/х продукция, сырье. Переноска ульев и установка в зимовник
    Переноска ульев в зимовники или приспособленные помещения, дополнительное утепление ульев, если они остаются на воле, проводят с наступлением устойчивой холодной погоды. При первых заморозках ни в коем случае нельзя ставить пчел на зимовку, особенно, если эти заморозки наступили раньше обычного для данной местности срока. Опасность заключается в том, что после заморозков могут наступить теплые дни поздней осени, при этом семья пчел будет находиться в дискомфортных условиях, им будет душно в закрытом помещении. Об этом нужно помнить в более южных районах, где нередко теплые дни затягиваются до конца ноября или даже до конца декабря. Как переселить пчел в зимовник С наступлением устойчивого похолодания (примерно —3…4°С в сухую погоду ульи убирают в зимовники. Перед этим составляется план размещения ульев на пасеке. Удобно сначала заносить ульи, стоящие поблизости от зимовника, и размещать их на дальних от входа стеллажах. Самые дальние ульи вносят последними и ставят около входа в зимовник. Весной выставка пчел происходит в обратном порядке: первыми из зимовника выносят ульи в дальний конец пасеки, последние ставят возле зимовника. При таком порядке постановки и выставки ульев не приходится много раз проходить с носилками мимо семей, стоящих поблизости от зимовника. Выставлять ульи весной лучше всего на прошлогодние места, так как у многих пчел за зиму не затухает условный рефлекс на место и при весеннем облете могут быть слеты и налеты пчелосемей. На новые места улья ставят лишь в случае необходимости. Подготовка ульев к зимовке Перед помещением пчел в зимовник боковые утепления из ульев убирают, а сверху гнезд оставляют холстики (или потолочины). На время переноски ульев летки закрывают для того чтобы исключить лет пчел, при этом используют деревянные задвижки, смоченные чистые тряпочки, а некоторые пчеловоды пользуются смоченными полосками бумаги, вырезанными по размеру открытой части летка.  Закрывать летки лучше сразу на всей пасеке.   Переноска ульев Переносить пчелиный домик необходимо вдвоем на ручных носилках.  Их ставят сбоку улья и устанавливают так, чтобы леток был обращен к идущему сзади. Оба рабочих, взявшись за ручки носилок, должны одновременно приподнять улей и идти в ногу. В помещении улей сразу подносят к тому месту, где он должен стоять.  Поставив носилки на пол, приподнимают улей за дно и ставят его на место летком к проходу на расстоянии не менее 10 см от стены. Нельзя приставлять ульи один к другому вплотную, зимой беспокойство какой-нибудь одной семьи может передаться остальным семьям и, кроме того, неудобно будет открывать ульи в случае надобности. Лучшее расстояние улья от улья в ряду 25 см. Проходы между рядами ульев надо оставлять 0,9—1,2 м, как предусмотрено в конструкции типовых зимовников. Правила установки пчелиных ульев   При постановке ульев с пчелами на носилки и снятии их надо помнить об отъемном дне. Если не захватить его руками, может образоваться щель между дном и стенкой улья и потревоженные переноской пчелы выпадают через нее. Будет еще хуже, если пчеловод поставит улей и не обратит внимания на образовавшуюся щель, через которую гнездо сильно охлаждается и могут забраться мыши. Поэтому у поставленного на постоянное место улья следует проверить, плотно ли приставлено дно. Необходимо проверить, на месте ли летковые заградители от мышей, не выскочили ли они из своих гнезд во время переноски.   Летки в ульях открываются только после того, как все они будут перенесены в зимовник. Иначе обеспокоенные шумом и переноской пчелы будут массами выходить из улья, выбрасываться на пол омшаника и гибнуть. В каждом улье, сообразно силе семьи, открывают частично верхний и нижние летки, размеры их устанавливают в зависимости от температуры зимовника. В помещении, где температура будет ниже 0°, летки должны быть сужены для прохода 3—5 пчел и, наоборот, в помещении, где температура держится на уровне 3—4°, их открывают во всю ширину. Важно все ульи, имеющиеся на пасеке, установить в зимовник в один день, чтобы повторно не беспокоить составленные семьи.  Пасеку в 100 семей четверо рабочих перенесут в зимовник за 7 час., то есть на каждый улей требуется от 5 до 10 мин. Исходя из этого, можно определить затраты труда и нужное число работников для любого расстояния и пасеки любых размеров. На крупных пасеках следует механизировать погрузку ульев в зимовник. Самый простой способ — подвозить улья на особых приспособленных для перевозки ульев по несколько штук - тележках или тачках. Если помещение приспособлено для обслуживания 2—3 пасек, можно использовать автомашины - но лучше делать это до последнего облета пчел т.к. присутствие техники сильно раздражает пчел. Подвозить пчел к помещениям зимовки внутри пасеки можно на мотороллерах, приспособленных для пасечных работ. С наступлением регулярных ночных заморозков надо установить дополнительное наружное утепление ульев, оставшихся зимовать на воле. Делается это в сухую погоду.

    12 августа 2014
    0
    0
    1084