c/x выставки россии

Статьи о сельском хозяйстве

  • . Облепиха. Посадка и уход. Свойства облепихи
    Облепиха — колючий древовидный кустарник. Листья облепихи удлиненно- серебристо-зеленые с красивыми желтыми или ярко-оранжевыми ягодами. Плоды облепихи кисло-сладкие или кислые, иногда с горчинкой, со своеобразным приятным ароматом, напоминающим запах ананаса или цитрусовых. Издавна народы разных стран использовали дикорастущую облепиху как пищевую и лечебную культуру. Плоды облепихи, листья и кора содержат значительное количество различных биологически активных веществ: холин, бетаин, кумарины, тритерпеновые кислоты, стерины, витамины С, Р, К, Е, провитамин А, витамины группы В и другие. Пищевая ценность облепихи определяется наличием в ее плодах легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, пектинов, минеральных и других веществ. В мякоти плодов и в семенах содержится облепиховое масло, богатое каротином, токоферолами (витамин Е) и незаменимыми непредельными жирными кислотами. Облепиховое масло — одно из лучших ранозаживляющих средств. Его применяют при лечении лучевых поражений кожи, ожогах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических и многих других заболеваниях.   Облепиха - растение у которой полезны не только плоды. Установлено, что в листьях облепихи содержится аскорбиновая кислота, флавоновые и дубильные вещества, фитонциды, микроэлементы (железо, бор, марганец). Кора облепихи содержит алкалоид гиппофеин, обладающий противоопухолевой активностью. Наряду с использованием больших естественных зарослей облепихи Алтая, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики большое внимание уделяется созданию промышленных насаждений сортовой облепихи. Облепиху можно культивировать и в других районах. Так, садоводы-любители Подмосковья выращивают ее на тяжелых глинистых почвах и получают хорошие урожаи по 15—25 кг с куста. При выращивании облепихи, как и любой другой культуры, необходимо учитывать ее биологические особенности и требования к условиям среды.   Биологические особенности облепихи Облепиха — зимостойкое, двудомное, ветроопыляемое и светолюбивое растение, не терпит никакого затенения. Нуждается в нейтральных почвах легкого механического состава, достаточно плодородных (но не тучных), богатых фосфором, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых, хорошо дренированных и в то же время увлажненных.  Корни облепихи располагаются поверхностно, слабоветвящиеся, толстые, с тонкой, легко травмируемой кожицей; у взрослых растений достигают 10—15 м длины.  На корнях появляются довольно крупные (размером от горошины до грецкого ореха) клубеньковые образования, которые усваивают азот из воздуха и обогащают им почву.   Как размножается облепиха Семенами. Семена высевают рано весной (в Подмосковье с 20 апреля до 5 мая) или поздно осенью перед наступлением устойчивых морозов (в конце октября). При осеннем посеве семена не стратифицируют.  При поздне - осеннем посеве всходы появляются на 10—12 дней раньше и растения лучше развиваются, чем при весеннем севе. За месяц до весеннего посева проводят кратковременную стратификацию семян (7—10 дней) при комнатной температуре, помещая их во влажный песок, опилки или мокрую ткань. Наклюнувшиеся семена облепихи переносят под снег и держат там до посева.  Семена высевают на грядки с хорошо подготовленной легкой супесчаной почвы, заделывая их на глубину 1 —1,5 см, затем поливают (желательно снеговой или дождевой водой). Всходы появляются на 7—10-й день. Их регулярно поливают, почву рыхлят, в полуденные часы притеняют.  Пересаживают сеянцы на постоянное место не раньше весны следующего года. Желательно первые два года выращивать их на одном месте. Необходимо иметь в виду, что семенное размножение не дает повторения материнской формы. Оно используется в селекции или для выращивания подвоев.    Вегетативно облепиха размножается корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, зелеными и одревесневшими черенками, прививкой. При вегетативном размножении плодоношение наступает на год раньше, чем при семенном, в потомстве сохраняются все признаки материнского сорта. Наиболее простой способ — размножение корневыми отпрысками, но его применяют только в том случае, если растение корнесобственное. Осенью отделяют острой лопатой корневую поросль от материнского куста, а весной (лучше через год, когда у отпрысков появятся свои корни) пересаживают на постоянное место. Горизонтальными отводками удается размножить только молодые растения, когда нижние ветви, используемые для укоренения, расположены близко к земле. Размножение облепихи зелеными черенками в Подмосковье проводят и конце июня — начале июля. Укореняют черенки на грядке с легкой плодородной почвой. На 1 м² гряды вносят по ведру песка, перегноя, торфа и перекапывают. На выровненную поверхность почвы насыпают слой, (до 3 см) промытого крупнозернистого песка, хорошо поливают, ставят каркас и натягивают полиэтиленовую пленку. Лучше укореняются черенки, срезанные с молодых растений. Заготавливают их рано утром, с наиболее сильных полуодревесневших побегов текущего года длиной 8—12 см, с растущей верхушкой. Можно использовать побеги длиной 20—25 см, получая из них по два черенка.   Для лучшего укоренения основания черенков (до 1,5 см) помещают в раствор гетероауксина (1,5—2 таблетки на 1 л воды) и выдерживает в нем при 20—25° до 12—16 ч. Затем черенки ополаскивают чистой водой и высаживают наклонно на подготовленную грядку, на глубину до 2 см. Опрыскивают водой и накрывают пленкой. Для укоренения необходимо поддерживать относительную влажность воздуха 90—100% и температуру 20—30°. При температуре свыше 35° черенки могут погибнуть от перегрева, поэтому их притеняют в полуденные часы при солнечной погоде. Для того чтобы обеспечить постоянную увлажненность листовой поверхности, опрыскивания проводят ежедневно, в прохладную погоду — через 2—3 ч, а в ветреную и сухую жаркую — каждый час, а иногда и чаще. С момента появления первых корешков (через 3—4 недели) и до массового укоренения количество поливов постепенно уменьшают и доводят их до одного-двух в день. Пленку в прохладное время дня приоткрывают, а после укоренения снимают. Рекомендуется провести 3—4 фосфорно-калийные подкормки укоренившихся черенков (60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды). На зиму укоренившиеся черенки утепляют сухой хвоей, лапником и снегом. Рано весной их высаживают. Дальнейший уход заключается в рыхлении, поливе, удалении сорняков. Из-за слабого развития корневой системы саженцы облепихи доращивают на одном месте в течение двух лет. Размножение одревесневшими стеблевыми черенками несколько проще. Черенки длиной 20-25 см нарезают в ноябре или марте, завертывают в полиэтиленовую пленку и хранят при температуре от 0 до —5° в подвале или под снегом. Перед высадкой рекомендуется выдержать черенки в течение 2-х суток в теплой воде, а затем 18—24 ч в растворе гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Высаживают черенки рано весной наклонно на грядки с хорошо обработанной легкой плодородной почвой, заправленной торфом и песком, оставляя на поверхности почвы 2—3 почки. Черенки хорошо поливают и мульчируют торфом или перегноем. Для защиты от иссушения черенки в жаркую или ветреную погоду прикрывают пленкой и притеняют. Корешки у одревесневших черенков появляются через 3—4 недели и долгое время остаются очень хрупкими. Поэтому пересаживать растения на новое место желательно не раньше чем через 2 года. На зиму черенки укрывают для предохранения корневой системы от вымерзания. Вегетативно размноженная облепиха начинает плодоносить на 3—4-й год, а выращенная из семян на 1—2 года позже.   Плодоношение облепихи Плоды ранних сортов облепихи созревают в третьей декаде августа, поздних — в конце сентября — октябре. Наиболее ценны вполне вызревшие плоды, так как к моменту потребительской спелости в них накапливается наибольшее количество масла, жирорастворимых витаминов и сахаров. Кроме того, по мере созревания в плодах в 1,5—2 раза уменьшается количество органических кислот и дубильных веществ, они становятся намного слаще. Однако запаздывать со сбором плодов не рекомендуется, так как они легко раздавливаются при сборе. По некоторым данным, количество масла в перезревших плодах уменьшается.   Облепиха посадка и уход Учитывая биологические особенности саженцы облепихи необходимо высаживать на южной стороне участка. Расстояние между растениями 1,5—2 м. На обоих концах ряда в центре высаживают мужские экземпляры, из расчета на 3—4 женских растения одно мужское.  Почву заранее (до посадки) известкуют и вносят на 1 м² по ведру песка и перегноя, 300 г суперфосфата и золу. Все это равномерно распределяется по поверхности почвы и перекапывается на глубину 20—25 см. Одновременно удаляют сорную растительность.   Саженцы высаживают на постоянное место только весной, в конце апреля, до распускания почек, так как при осенней посадке многие из них плохо приживаются и зимой погибают. Посадочные ямы глубиной 40—45 см и шириной до 50 см, заполняют почвенной смесью, составляемой из равных частей верхнего слоя земли, перегноя и песка. В эту смесь добавляют до 200—300 г суперфосфата и золу. Очень хорошо положить в посадочные ямки разложившийся торф (по одному ведру) и мульчировать им почву. Он улучшает структуру почвы, хорошо удерживает влагу; в результате растения быстрее приживаются и лучше растут. При новых посадках облепихи в посадочные ямки кладут немного земли со старых посадок, обогащая этим почву микроорганизмами, вызывающими образование клубеньков на корнях, что способствует лучшей приживаемости и дальнейшему развитию растений. Во время посадки стараются не повредить корни. Заглубление растений при посадке на плотных почвах может привести к их гибели. После посадки растения поливают и мульчируют торфом или перегноем. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала и была рыхлой, без сорняков.   Уход за облепихой Уход за растениями производится несколько иначе, чем за другими плодовыми растениями. При подкормке дозы азота дают меньше в 2 раза, так как клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях облепили, усваивают азот воздуха и восполняют недостаток его в почке. В отличие от других культур, вносят больше суперфосфата и органических удобрений (2—3 подкормки жидким коровяком). Замечено, что в этом случае растения лучше развиваются и дают повышенные урожаи. Облепиха вообще очень отзывчива на органические удобрения. Особенно полезно внесение в почву компоста из перепревших листьев березы с добавлением суперфосфата.   Основное удобрение (перегной, компост, суперфосфат, зола) вносят в приствольные круги и междурядья через 2—3 года осенью и неглубоко заделывали в почву. Ежегодно по поверхности почвы вносят песок, постепенно расширяя диаметр приствольного круга. Землю не перекапывают, а лишь рыхлят на глубину 5—6 см, а в междурядьях — не более чем на 10 см, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности почвы корни.   Уход за кроной При уходе за кроной приходится учитывать характер плодоношения. С каждым годом оно все больше перемещается на периферию кроны. Плодоносит облепиха только на двухлетней древесине, а это означает, что плоды в будущем году будут лишь ни приросте текущего года, поэтому молодые побеги не укорачивают. Удалять нужно сухие и отплодоносившие ветви, не имеющие прироста. У слишком высоких женских растений (более 3,5—5 м) обрезкой снижают крону. У старых обрезку делают для омолаживания оголившихся и вытянувшихся боковых веток на 3—4-летнюю древесину, вызывая отрастание из спящих почек сильных молодых побегов, которые начинают плодоносить на 3-й год. В 6—8-летнем возрасте (на 3—5-й год плодоношения) растения облепихи достигают наивысшей урожайности, которая сохраняется примерно на одном уровне в течение 4—6 лет, а затем ежегодные приросты ветвей уменьшаются, и урожайность постепенно снижается.  

    22 июля 2014
    0
    0
    1425
  • . Актинидии. Посадка и уход.
    Актинидии — представители богатейшей флоры Дальнего Востока. Из 30 видов, распространенных в Юго-Восточной Азии произрастает 5 видов, из них 3 культурные формы: актинидия коломикта, актинидия аргута и актинидия полигамма. И. В. Мичурин высоко ценил это растение за превосходный вкус плодов, устойчивость к различным болезням, морозостойкость и считал его перспективным для средней полосы России.   Актинидии — это вьющиеся лианы с одревесневшими стеблями, крупными листьями и сочными съедобными плодами. Самое мощное растение — актинидия аргута.  Цветки актинидии аргуты двух типов: обоеполые и однополые (мужские).    Обоеполые цветки значительно крупнее однополых, но их гораздо меньше. Средний вес ягоды 5—6 г. В результате искусственного отбора сеянцев были выведены три сорта: Поздняя, Ранняя и Урожайная. Актинидия полигамма имеет почти несъедобные плоды из-за жгуче горького вкуса, но зато ягоды содержат много каротина. Дальневосточные жители называют ягоды этого вида «перчиком».   Актинидия коломикта Самая скороплодная из дальневосточных видов. Цветки ее, так же как и у аргуты, двух типов: обоеполые и однополые. Средний вес ягоды 2—3 г, у отдельных растений ягоды достигают 4—6 г. По наблюдениям, этот вид самый скороспелый и самый морозостойкий вид актинидий. В течение вегетационного периода она требует меньше тепла и влаги, чем актинидия аргута. Актинидия коломикта была использована И. В. Мичуриным при выведении сортов Ананасная Мичурина и Клара Цеткин. Растения первого сорта двудомные, но встречаются экземпляры с обоеполыми цветками Вес ягоды 2—3 г. Клара Цеткин — морозостойкий сорт, вес ягоды 3—5 г. Растения двудомные. Ягоды созревают в августе.   Общая продолжительность вегетации актинидий почти одинакова у всех трёх видов и составляет 170—180 дней. Зацветают они поздно, когда минует опасность весенних заморозков. Мужские лианы цветут обильнее, чем растения с обоеполыми цветками.   Урожайность актинидии коломикта довольно высокая с одной лианы получают до 4 кг. Урожай собирают в конце августа — начале сентября, ягоды созревают не одновременно, в течение 15—20 дней. Ягоды актинидии аргута начинают созревать в конце сентября; урожайность ее значительно выше, чем актинидии коломикта, — до 15 кг с растения.   Корневая система актинидии Корни актинидии располагается в верхнем слое почвы - до 40 см, отдельные корни уходят в глубину на 120 см. Радиус распространения корней от 80 см до 1,5 м. Посадка актинидии производится с расстоянием в один метр между растениями. Она влаголюбива и требует постоянных поливов особенно в летнее время, но не переносит стояния близких грунтовых вод. При нерегулярных поливах рост приостанавливается, листья свертываются «лодочкой», на них появляются пятна: бледно-зеленые — у актинидии аргута, бурые — у актинидии коломикта. Актинидии коломикта свойственна пестролистность — явление довольно редкое у растений. В начале лета часть листьев, начиная с верхних, могут приобретать нежно-розовый оттенок, переходящий в ярко-малиновую окраску, которая, в свою очередь, сменяется зеленой, иногда отделяясь от нее белой каймой. Пестролистность наблюдается у всех растений, но мужские экземпляры расцвечены ярче. Учитывая декоративность вида, его можно использовать при оформлении беседок, веранд. Побеги лиан переплетаются между собой и оплетают опоры, растения дают хорошую тень. Актинидия светолюбива, поэтому ее необходимо высаживать на открытых, хорошо освещенных участках. Однако молодые растения до 2—3-летнего возраста требуют притенения в самые жаркие часы дня. Участок должен быть защищен от холодных ветров. Для правильного развития лианам нужны опоры — столбики из твердых пород дерева или трубы высотой 4—5 м, которые ставят при посадке молодых растений.   Посадка актинидии Лианы можно высаживать в траншеи глубиной 70 и шириной 80 см. Траншеи заправляют органическими удобрениями (перепревший навоз, компост). Органические удобрения вносят ежегодно, а весной—по 500—600 г золы под каждое растение, после цветения — по 2—3 ведра разведенного куриного помета (1:12), осенью — по 3 ведра разведенного коровяка, слегка прикрывая его почвой. Чтобы не повредить корни, почву под актинидией не перекапывали, а лишь рыхлят граблями или садовыми вилами. Рекомендуется вносить и минеральные удобрения рано весной — фосфор, калий и азот, перед цветением — фосфор, осенью, после плодоношения — фосфор и калий. Общая норма внесения удобрений за лето на 1 кв.м: 25 г суперфосфата простого или 10 г суперфосфата двойного; 13 г аммиачной селитры; 13 г калийной соли. Лучший способ внесения удобрений; в скважины, сделанные ломом (по 6 вокруг каждой лианы). Актинидия очень отзывчива на удобрения, но применять их нужно умело и вовремя, иначе можно вызвать усиленный рост побегов и задержку созревания древесины. Такие побеги часто повреждаются морозами.   Обрезка Формирование растений проводят, удаляя только засохшие, мелкие, поздно появившиеся и поврежденные морозом веточки. Обрезать актинидию можно поздней осенью, в конце ноября, но лучше это делать рано весной в марте, до начала сокодвижения. В апреле и мае обрезать нельзя, т. к. это ведет к обильному истечению сока, и может привести ослаблению растения и даже к частичной гибели. На нашем участке растения актинидии за 20 лет достигли высоты 8—10 м, ежегодно и обильно плодоносят. Ягоды созревают в конце лета — начала осени, перезревшие ягоды опадают. Форма ягод коническая, близкая к цилиндрической, реже округлая, зеленой окраски. Вкус ягод очень приятный, с тонким ароматом, слегка напоминающим аромат ананаса. Семян в ягоде много, но они очень мелкие. Кожица тонкая, мякоть нежная, не кислая. Спелые ягоды нетранспортабельны. Плоды богаты каротином, витаминами С и Р.   Плоды актинидии Ягоды актинидии можно употреблять в свежем виде, использовать их для варки варенья и приготовления соков. При консервировании ягоды надо вымыть, удалить плодоножки и околоцветники. Укладывают их в банку до плечиков и заливают сахарным сиропом (250—300 г сахара на 1 л-воды) или кипяченой водой. Сироп или воду предварительно нагревают до кипения. Пастеризацию проводят при 80° (в пол-литровые банки—10 мин и литровые— 15 мин). Наблюдения за растениями показало, что актинидия не поражается вредителями и болезнями, однако молодые побеги актинидии часто повреждают кошки — это их любимое лакомство. Поэтому в первые 3—4 года после посадки советуем защищать растения от кошек проволочной сеткой.   Размножение актинидии Актинидию можно размножать как семенами, так и вегетативно. Семенами размножают в основном при выведении новых сортов. Сложна и предпосевная подготовка семян, заключающаяся в применении режима переменных температур. При вегетативном размножении применяют деление молодого куста, укоренение отводков, зеленых и одревесневших черенков. Наиболее распространен способ — одревесневшими черенками. Черенки длиной 25—30 см заготавливают поздно осенью, перед заморозками (в конце ноября), и хранят до посадки во влажных опилках в защищенном от мышей и затопления месте. Черенки высаживают весной так, чтобы три почки были в земле и две над почвой. Почву содержат в рыхлом и влажном состоянии, без застоя воды. Черенки содержат в полутени, оберегая их от перегрева. Пересаживать растения на постоянное место можно не раньше чем через 2—3 года. Уход за этим растением доставит вам массу удовольствия т.к. при хорошем уходе очень декоративна и полезна.  

    22 июля 2014
    0
    0
    1059
  • . Лимонник китайский. Посадка и уход
    Лимонник китайский — вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Древнейшее растение, сохранившееся в лесах Дальнего Востока как представитель флоры доледникового периода. Длина основного стебля достигает 10 м при толщине у основания 16—20 см. Ветвление главного стебля, вьющегося вокруг опоры, начинается на высоте 3—4 м. Сеянцы лимонника плодоносят на 4—5-й год (растения, полученные из черенков, — на 3-й). При посадке необходимо учитывать, что это светолюбивое растение, корни его проникают в глубину не более чем на 50—70 см; для лимонника нужна рыхлая, богатая гумусом почва. Поэтому высаживать молодые растения необходимо в траншею глубиной 60—70 и шириной 70 см. Траншею заполняют перегноем и лесной подстилкой. Лианы, посаженные на южной стороне, хорошо плодоносят, а на восточной стороне дают очень мало плодов. Каждый год растения подкармливаются органическими удобрениями — разведенным коровяком или компостом. Почва поддерживается в рыхлом состоянии, при необходимости поливается. Формирующую обрезку делают по мере необходимости, при этом удаляют подсохшие веточки, которые не успели вызреть и зимой подмерзли. Лимонник — красивое декоративное растение. Его бледно-зеленые листья на тонких свисающих лозах придают лиане ажурный вид. Во время цветения лианы покрыты белыми цветами. Ягоды в начале созревания имеют зеленый цвет, затем белеют, а в конце созревания на лианах висят красивые красные кисти, похожие на плотные кисти красной смородины. Однако лимонник китайский прежде всего интересен тем, что дает плоды, используемые в медицине. В китайской фармакопее лимонник отнесен к первой категории лекарств, рекомендуемых в качестве тонизирующего средства. Его назначают при дизентерии, простудных заболеваниях, морской болезни, бронхите и бронхиальной астме, коклюше, при переутомлении, ослаблении и истощении организма, при неврастении и импотенции. Сок плодов лимонника смешивают с медом и в таком виде используют при желудочно-кишечных заболеваниях, а также для лечения больных с ослабленным зрением и пониженным слухом. У нас плоды лимонника и препараты, приготовленные из него, отнесены к категории лекарств, рекомендуемых как средства, способствующие восстановлению сил при переутомлении, регулирующие дыхание.    Как размножается лимонник Лимонник размножается зелеными черенками, отводками и прикорневой порослью, образующейся в большом количестве. При размножении семенами следует учитывать, что семена теряют всхожесть через 4 мес. Предпосевная подготовка семян включает замачивание, тепловой прогрев в течение месяца и стратификацию при температуре минус 5°. Всходы появляются через 2—2,5 мес. Если молодые растения не имеют опоры и растут в горизонтальном положении, то образуется куст. При задержке роста главного стебля и образования кустовидной заросли плодоношение задерживается на 3—4 года и урожаи плодов бывают низкими. Растение лимонник имеет раздельнополые цветки. Мужские и женские цветки внешне очень похожи. Мужские, имеют белую тычиночную середину, а женские — зеленую пестичную. Мужские цветки распускаются на 2—3 дня раньше женских и не теряют лепестков после окончания цветения. У женских же цветков после оплодотворения лепестки сразу опадают. Цветки имеют довольно сильный аромат лимона.   Ягоды расположены по спирали плотно друг к другу, образуя гроздь из 15—25шт. плодов. Спелые ягоды красно-оранжевого цвета, имеют тонкую кожицу и сочную мякоть. В Нечерноземье плоды созревают в начале сентября. Ягоды лимонника употребляют в свежем виде и в компотах. Для консервирования надо вымыть ягоды, отделить их от плодоножки, уложить в пол-литровые банки, залить горячим сахарным сиропом (300—400 г сахара на 1 л воды) и пастеризовать при температуре 80—85° на водяной бане в течение 10 мин. Ягоды лимонника можно сушить (разложив их в один слой, так как они легко плесневеют) в хорошо проветриваемом .светлом, но не солнечном помещении.  

    22 июля 2014
    0
    0
    880
  • . Посадочный материал. Выбор посадочного материала
    Для закладки сада, саженцы следует приобретать районированных и перспективных сортов в местных плодопитомниках. Садоводы, приобретающие на рынке у случайных людей посадочный материал неизвестного происхождения, многим рискуют: здесь и неизвестность сорта и подвоя и опасность занесения в сад карантинных болезней и вредителей.  По неопытности некоторые садоводы, например, покупают у южан дикий трехлисточковый лимон (трифо - лиату) за лимонник, причем отдают за эту фальсификацию немалые деньги. Нередки случаи покупки вместо привитых и сортовых растений дичков, выращенных из семян, которые потом долго не плодоносят. При покупке саженцев в питомнике, такое мошенничество и открытое надувательство исключаются. Саженцы надо приобретать сортовые (желательно с этикеткой) первого или второго товарного сорта.   Выбор посадочного материала У саженцев на семенных подвоях (а наши питомники выпускают, в основном, такие) к первому товарному сорту относят растения, имеющие до 5 основных разветвлений корневой системы длиной не менее 30 см у двухлетних саженцев и не менее 25 см у однолетних.  У саженцев со вставкой слаборослого подвоя, длина корней должна быть не менее 20 см. На корнях могут быть незначительные повреждения, наплывы корневого рака на второстепенных корнях (такие участки корня при посадке вырезают). У саженца не должно быть засохших, подмороженных, подопревших или сгнивших корней. Стволик саженца должен быть вертикальным или со слабым изгибом, с полностью заросшими ранками от вырезки шипа и нижних ветвей. Крона двухлетнего саженца должна иметь не менее 5 правильно расположенных основных разветвлений. При разреженно-ярусной формировке их должно быть не менее трех. Центральный проводник (лидер) должен быть сильнее боковых разветвлений и иметь вертикальное направление.   Саженцы, не отвечающие перечисленным выше требованиям, должны быть отнесены ко второму сорту с соответствующей разницей в цене. Следует иметь ввиду, что в связи с нехваткой посадочного материала, питомникам разрешено продавать саженцы в однолетнем возрасте и даже в виде рассады в пленочных пакетах, наполненных землей. Кстати, бояться таких саженцев не следует. Сажать их на постоянное место можно и летом, лишь бы они были не слабыми. Цены на посадочный материал плодовых культур и ягодников в последние годы резко возросли и применяются, в основном, как договорные.   Выбор саженцев ягодных культур Саженцы ягодных кустарников реализуются чаще в однолетнем возрасте.  Саженцы смородины не должны быть заражены почковым клещем, побеговой галлицей, стеклянницей, махровостью и другими болезнями. Корневая система саженца первого сорта должна иметь не менее 5 основных корней длиной около 20 см и не менее 2 стеблей длиной более 40 см. Саженцы крыжовника выращивают из отводков, одревесневших или зеленых черенков. Они должны иметь хорошо развитую мочковатую корневую систему. Саженцы 1 сорта должны иметь не менее 3 стеблей длиной более 25 см.   Саженцы малины представляют собой отпрыски, выросшие из придаточных почек на корнях. Выкапывают их осенью с комом земли. На посадку отбирают самые сильные из них, имеющие хорошо развитые мочковатые корни. К 1 сорту относят отпрыски с высотой стебля не более 25 см и толщиной его у основания не менее 10 мм, с корнями длиной не менее 15 см.   Следует отметить, что саженцы всех плодовых и ягодных культур перед выкопкой должны быть освобождены от листьев. Садовая земляника.    Обычную садовую землянику высаживают рассадой. Рассада — это окорененные усы с розетками листьев на их узлах. Рассада 1 сорта должна иметь не менее 3 хорошо сформированных здоровых листьев, сильную верхушечную почку и мочковатые корни длиной не менее 5 см.   Крупноплодные сорта ремонтантной земляники, не образующие усов, размножают делением куста на части, но так, чтобы каждая часть имела хорошие корни.   Мелкоплодную безусую ремонтантную землянику размножают посевом семян дома в ящики или горшки в феврале-марте или приобретают сеянцы на рынке. Приобретенную рассаду земляники сразу же используют на посадку.    Хранение посадочного материала если посадочный материал приобретен осенью, а посадка предстоит только весной, то на зиму его прикапывают в землю.   Место для прикопки выбирают возвышенное, не затопляемое талыми водами, подальше от построек, чтобы обезопасить саженцы от мышей. Перед прикопкой в направлении с запада на восток роют канавку с наклоном южной стенки под 45°, а северную стенку делают отвесной.   Для плодовых саженцев глубина канавы должна быть 45 — 50 см, а ширина по дну до 50 см. Для ягодников соответственно меньше. Пучки саженцев перед прикопкой развязывают и их корни укладывают в 1 ряд на расстоянии 15—20 см с наклоном стволиков и веток в южную сторону.   Затем корни и основания стволиков на всю глубину и ширину траншеи засыпают рыхлой влажной землей, которую слегка уплотняют и поливают водой. После прикопки первого ряда укладывают второй и снова засыпают корни и основания стволиков землей и т. д. Схему размещения культур и сортов в прикопке наносят на план, чтобы не перепутать сорта. Этикетки на саженцах пишут простым карандашом, на зиму их обвертывают плотной бумагой или пленкой и перевязывают шпагатом. Сами этикетки, во избежание их потери, привязывают к растениям не шпагатом, а медной проволокой.   Около прикопанных саженцев яблони, груши, рябины и аронии раскладывают отравленные приманки для мышей, а вокруг всей прикопки при первом же снегопаде протаптывают тропинку, чтобы затруднить мышам доступ к саженцам. После других снегопадов протаптывание тропинки повторяют. Надежнее будет, если стволики саженцев перед прикопкой сначала плотно обвернуть старыми капроновыми чулками или мягкой пластмассовой сеткой.   Весной, как только сойдет снег и верхний слой почвы оттает, прикопанные саженцы надо пошевелить в земле, чтобы у них не подопрела кора. Перед выемкой саженцев из прикопки землю из канавки осторожно выгребают граблями или садовыми вилами до обнажения первых корней. После чего саженцы вытягивают из земли, делая это осторожно, чтобы не оборвать корни и не отломить стволик от подвоя.   Если купленные в питомнике саженцы имеют подсушенные корни и сморщенную кору, то их перед посадкой или прикопкой ставят на 1—2 суток в воду комнатной температуры. В случае, если саженцы при покупке имеют листья, то их надо тут же все оборвать.

    17 июля 2014
    2
    0
    579
  • . Требования плодовых и ягодных культур к условиям выращивания
    Садовые растения предъявляет определенные требования к условиям окружающей среды (свет, тепло, влага, воздух, рельеф местности, почва, климат и др.). Все эти факторы составляют основу существования и произрастания растений в данных конкретных условиях. Учет этих требований позволит правильно подобрать растения для закладки сада, правильно их разместить на конкретном участке, и в итоге получить более высокий урожай качественных плодов и ягод с минимальными затратами труда, времени и средств, значительно повысить устойчивость садовых растений на участке к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.   Факторы влияющие на рост и развитие растений  Свет Основным космическим фактором для жизни зеленых растений является свет. Именно на свету в зеленом листе происходит великое таинство природы — образование органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды).   Свет значительно влияет на рост растений, на количество и качество побегов, листьев, плодоносных образований, на состояние и долговечность обрастающей древесины и т. д. От количества и качества света зависит и величина урожая, и его качество (содержание сахаров, витаминов, органических кислот, минеральных солей, пектина, дубильных веществ).   Температура Очень важным экологическим фактором является температура воздуха и почвы. Причем здесь имеется ввиду не только положительная температура (тепло), но и отрицательная (холод). Положительная температура — важный источник энергии для нормального прохождения химических и биохимических процессов в самом растении, а также биологических процессов в почве, обмена веществ между почвой и растениями и т. д. Набухание и распускание почек у садовых растений начинается при температуре воздуха +5° - это стартовая температура видимой вегетации древесных растений и называется биологическим нулем. Однако цветение растений при такой температуре невозможно, и она должна быть выше. Оптимальной температурой для цветения садовых растений является +15— +20 градусов. Для нормальной жизнедеятельности садовых растений большое значение имеют активные среднесуточные температуры воздуха, т. е. температуры выше +10 градусов. Сумма этих температур в разных географических точках неодинакова. Так если в южных регионах удаются осенние, зимние сорта яблони, летние и осенние сорта груши, успешно растут вишня и слива, то в северных районах солнечного тепла хватает лишь для летних и некоторых осенних сортов яблони. Что касается груши, вишни и сливы, то в северных районах летом тепла для их роста и плодоношения бывает недостаточно. К тому же зимой они здесь часто подмерзают или вымерзают совсем, поэтому их выращивание бывает нецелесообразно.   Если вы новичок в садоводстве и сомневаетесь в правильности принятия решений по видовому составу вашего сада, посмотрите, какие плодовые растения есть в соседних садах. Пообщайтесь с опытными садоводами Вашего региона, они точно и доступно объяснят какие растения можно высаживать в условиях данной местности. В справочниках также можно найти информацию о районированных сортах плодовых культур. На первых порах (пока у вас нет большого опыта) не следует заниматься культурами, которые не типичны для данной зоны. Как правило, это занимает много времени, а результат не всегда бывает положительным.    Вода Важным фактором жизни растений является вода. Она входит в состав всех клеток, тканей и органов растений. Без воды нормальная жизнедеятельность растений невозможна, поэтому в саду приходится применять искусственный полив. Если расположить наши основные плодовые и ягодные культуры от менее влаголюбивых к более влаголюбивым, то ряд этот будет выглядеть так: вишня, слива, яблоня, груша, крыжовник, земляника, малина, арония, черная смородина. Для садовых растений важна и хорошая аэрация, т. е. приток воздуха к надземной и корневой системе.    Воздух Воздух является источником кислорода и углекислого газа, так необходимых для жизни растений. При недостатке воздуха в почве (плохая аэрация) корни слабо растут, загнивают, отмирают и плохо восстанавливаются. Передвижению воздуха в приземном слое способствует ветер. Садоводу надо знать направление господствующих ветров своей местности, их повторяемость в течение года («роза» ветров). Это нужно для того, чтобы защищать сад от сильных господствующих ветров путем посадки ветрозащитных полос из высокорослых деревьев. Для закладки сада большое значение имеет рельеф местности. Сад можно закладывать как на ровном месте, так и на склоне. Склон для этой цели лучше, т. к. здесь обеспечивается хороший водный и воздушный дренаж. Под сад пригодны как пологие (0°— 5°), слабопокатые (5°—10°), так и крутые склоны (больше 10° —15°). На крутых склонах перед посадкой деревьев сначала устраивают террасы и тщательно их укрепляют от размыва.   Непригодны под закладку сада котловины, узкие замкнутые долины, а также ровные лесные поляны, где практически отсутствует водный и воздушный дренаж. Немалое значение для успешного выращивания садовых растений имеет плодородие почвы, ее кислотность и глубина залегания грунтовых вод.   Желательно, чтобы на земельном участке выделенный под сад, имелось хорошее естественное плодородие, а если оно низкое, то его надо создать искусственно путем внесения больших доз органических удобрений, а при их отсутствии — посева и запашки в почву сидератов (зеленого удобрения).   Тяжелые глинистые почвы улучшают путем внесения перегноя, торфа, опилок, или песка. В песчаную почву добавляют глину и торф, а в торфяную — глину и песок.   Если пахотный горизонт выделенного под сад участка мал, то его увеличивают или глубокой вспашкой или глубокой перепашкой (перевал).   Кислотность почвы Яблоня, крыжовник, красная смородина и земляника лучше удаются на слабокислых почвах (рН 5,5 —6,5), а вот груша, вишня, слива, черная смородина — на почвах с нейтральной реакцией (рН около 7). Кислую почву раскисляют путем внесения молотой извести, известкового туфа, мергеля, фосфоритной или доломитовой муки.    Уровень грунтовых вод Плодовые породы хорошо растут на участках, где грунтовые воды в самый дождливый год находятся не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы, ягодные кустарники — не ближе 1 — 1,5 м, земляника и клубника — не ближе 0,5—0,7 м.  Глубину залегания грунтовых вод на участке можно определить по ближайшему колодцу. Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности почвы, то плодовые деревья на нем лучше не сажать совсем, а предпочесть им ягодные культуры, разместив их на насыпных холмиках, высоких грядах или гребнях.   Резюмируя все сказанное выше, яблоню и вишню лучше сажать на возвышенных местах с довольно плодородной рыхлой суглинистой почвой на супесчаной или суглинистой подпочве.   Груша более требовательна к местоположению участка и его плодородию, поэтому под нее надо отводить самое теплое и хорошо защищенное место в саду.   Слива хорошо удается на влажной достаточно удобренной глинистой почве. На сухих и холодных сырых участках ее лучше не сажать.   Малина любит хорошо удобренную, рыхлую, умеренно-влажную суглинистую почву.   Черная смородина влаголюбива и не любит кислую почву.   Крыжовник, красная, белая и золотистая смородина хорошо растут на плодородной суглинистой почве.   Земляника и клубника предпочитают суглинистую или супесчаную, рыхлую, достаточно удобренную почву, свободную от злостных сорняков, личинок майского жука и проволочника.   Облепиха лучше удается на возвышенных местах, но с легкой и рыхлой почвой и влагоемкой подпочвой.   Чтобы не делать больших ошибок нарисуйте план участка, разбейте на зоны, отметьте участки земли с наилучшими условиями для каждого вида.  

    17 июля 2014
  • . Баланс гумуса и возможности его регулирования
    Единство и борьба противоположностей   В почве одновременно происходят два противоположно-направленных процесса, связанных с трансформацией органического вещества — минерализация и гумификация. При внесении в почву свежего органического вещества 70—80% его массы минерализуется в течение 2-х лет. Остальные 20—30% подвергаются гумификации. В свою очередь собственно гумус также минерализуется, хотя и значительно медленнее, теряя в среднем 1,5—2,0% исходных запасов в год.   Баланс гумуса Баланс гумуса в почве зависит от его запасов в пахотном и подпахотном горизонте, от типа почвы и вносимых удобрений. В суглинистых почвах она составляет 1,5—1,6% в год от общего запаса в пахотном слое, супесчаных — 1,7—1,8, песчаных — 1,9—2,0, типичных, обыкновенных и выщелоченных черноземах — 0,4—0,5, оподзоленных, южных черноземах и темно-серых лесных почвах —0,5—0,7, серых и светло-серых лесных почвах — 0,8—1%.   Круговорот органического вещества Интенсивность минерализации органического вещества различна под разными культурами. Под пропашными ( кукуруза, свекла сахарная картофель и т.д.) она в 2—3 раза выше по сравнению с культурами сплошного сева. Образование гумуса за счет гумификации свежего  органического вещества происходит как на целине, так и на пахотных почвах. Но на целинных землях в биологический круговорот органического вещества включена как корневая, так и наземная масса растений, а на пахотных угодьях — только корни и стерня, так как  основная часть наземной массы отчуждается в виде урожая сельскохозяйственных культур.  В связи с этим количество новообразованного гумуса на пашне бывает меньше, чем на целине, и оно часто не может восполнить расход гумуса в результате его минерализации. При недостатке в пахотных почвах энергетического материала, представленного лишь корневой системой культурных растений, микроорганизмы в качестве его источника используют почвенный гумус, что снижает его содержание в почве. Интенсивная обработка пахотного слоя увеличивает поступление воздуха в почву и усиливает окисляемость органического вещества.   Бездефицитный баланс гумуса Баланс гумуса может быть бездефицитным (уравновешенным, компенсированным), если количество новообразованного гумуса за определенный период времени, например за год, соответствует количеству минерализовавшегося за тот же период. Он может быть также отрицательным (если количество новообразованного гумуса меньше минерализовавшегося) или положительным (если поступление в почву новообразованного гумуса превышает его расход в результате минерализации).  Снижение содержания гумуса в пахотных почвах ряда районов страны является следствием его многолетнего отрицательного баланса, обусловленного характером использования почв и недостаточным поступлением в них свежего органического вещества. Задача регулирования баланса гумуса на пашне должна решаться двумя основными путями: во-первых, увеличением поступления в почву свежего органического вещества (пожнивно - корневые остатки, органические удобрения);  во-вторых, применением приемов, уменьшающих минерализацию органического вещества почвы; снижение числа механических обработок и количества паров, использование почвопокровных и сидеральных культур.

    16 июля 2014
    0
    0
    1618
  • . Окультуривание почв сада
    Садовые растения по сравнению с другими культурами предъявляют повышенные требования к плодородию почвы. Это вызывает необходимость её предварительного окультуривания. Качество почвы и подпочвы на выделенном массиве можно предварительно определить по естественной растительности на этом массиве или поблизости от него.  Если здесь растут такие широколиственные породы как дуб, клен, ясень, липа, лещина, а также дикая яблоня или груша, бобовые травы, то это указывает на хорошие почвенно-грунтовые условия. И, наоборот, если массив изобилует ивой, осиной, камышом, тростником, осокой, то это указывает на его избыточное увлажнение.   В этом случае до закладки сада надо провести серьезные мелиоративные мероприятия по осушению и водопонижению массива. Если на массиве есть деревья, кустарники, пни, камни, мусор, то их сначала убирают. Имеющиеся бугры срезают, ямы, канавы, промоины, глубокие колеи засыпают. На крутых склонах сначала устраивают террасы   Мелиоративные мероприятия Для отвода стоячей воды и понижения уровня грунтовых вод роют канавы, устраивают закрытый или открытый дренаж и переезды через канавы. Если же на массиве резкое понижение уровня грунтовых вод невозможно, то под плодовые деревья насыпают земляные валы или отдельные холмы.  Их высота должна быть 40—60 см (а возможно и больше), а ширина основания — 2,5—4 м. В первые годы ширина валов и диаметр холмов может быть небольшой — всего 1,5—2 м, но в дальнейшем путем ежегодной подсыпки земли их расширяют, чтобы через 10 — 12 лет они почти сомкнулись между собой. Между валами и рядами холмов прокладывают борозды для стока лишней воды к водосборной канаве. Под ягодные кустарники на таких местах также делают искусственные возвышения, но соответственно их высота и ширина должны быть меньше, чем под плодовые деревья. Для земляники в таких случаях делают гряды шириной 90 — 110 см при двустрочной посадке или 45—55 см — при однострочной. Высота гряды 20—30 см. Землянику в этом случае можно высаживать и на гребнях. При посадке, например, яблони на валах и холмах лучше использовать саженцы с потенциально неглубокой корневой системой (сеянцы китаек, ранеток, отводки парадизки или дусена или их вставки). На открытых сухих буграх летом растения будут испытывать недостаток воды, а зимой оставаться без снега со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом случае саженцы лучше размещать в широкие борозды или чаши, которые хорошо будут улавливать естественные осадки как летом, так и зимой.    Окультуривание почв сада  Для проникновения корней и почва, и подпочва должны быть достаточно рыхлыми и плодородными. Если почва этих естественных свойств не имеет, ее приходится окультуривать. Окультуривание почвы — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение пахотного и подпахотного слоя до закладки, во время закладки и даже после закладки сада. Оно может быть 3 видов:  сплошное,  локальное (в ямах)  послепосадочное. Более результативным является первый вид окультуривания, но он в то же время является и самым трудоемким и дорогим.   Сплошное окультуривание почвы При сплошном окультуривании вносят большие дозы удобрений, известковые материалы и проводят глубокую обработку. С целью повышения плодородия корнеобитаемого слоя под сад вносят: - до 5-6 ц. навоза или компоста, 6-7 кг простого суперфосфата и 2-3 кг хлористого калия, а при повышенной кислотности еще и известь или доломитовую муку в количестве от 15—20 до 40—60 кг на сотку (в зависимости от типа почвы и степени ее кислотности). После внесения удобрений почву надо максимально глубоко вспахать или перекопать. Глубокая вспашка называется плантажной, ее делают специальным плантажным плугом на глубину 40—60 см.  На дерново-подзолистых почвах плантажная вспашка с оборотом пласта не применяется из-за опасности выворачивания на поверхность бесструктурного и бесплодного подзолистого слоя. Здесь, вместо плантажной вспашки делают безотвальную или обычную, но с почвоуглубителем, т. е. рыхлением дна борозды на глубину 12—15 см.   На небольших участках вместо плантажной вспашки можно сделать глубокую перекопку (перевал) почвы на 2 штыка лопаты.   Такую перекопку целесообразно делать в первую очередь под плодовые деревья, ягодные кустарники и ягодные лианы (виноград, актинидия, лимонник) . Под нее вносят повышенное количество органических, фосфорных и калийных удобрений. На ровном участке намечают полосы шириной до 80 см. Вынимаемый на 2 штыка грунт в начале первой полосы складывают на бровку, а затем верхний плодородный слой сбрасывают на дно образовавшейся ямы, засыпая его сверху нижним горизонтом, перемешанным с удобрениями. Переваливать следующую полосу нужно уже с противоположной стороны, сбрасывая вынимаемый грунт в первую очередь в не засыпанный конец первой полосы. Таким челночным способом делают перевал по всему участку. Конец последней полосы засыпают грунтом, вынутым в начале первой полосы. На склоне перевал делают по-иному: здесь полосы копают поперек склона, двигаясь снизу вверх его. Если по всему участку сразу перевал сделать трудно, то можно сделать выборочный — в виде отдельных полос под намеченные ряды посадки растений.   Локальное окультуривание Чаще окультуривание почвы делают местно, т. е. непосредственно в посадочных ямах перед высадкой растений. Этот способ прост в выполнении, экономичен (требует мало удобрений), но и помогает ненадолго, т. к. обеспечивает растения пищей лишь в объеме только самой ямы и то на несколько лет.  Послепосадочное окультуривание Менее всего эффективен третий способ окультуривания — послепосадочный. Делать его труднее, чем первый и тем более второй.    После перевала почву хорошо разделывают вилами и выравнивают.   Начатое до закладки сада окультуривание почв должно активно продолжаться и после его закладки при помощи вносимых удобрений, посевом почвопокровных культур, опадающих листьев, дождевых червей и т. д.

    16 июля 2014
    0
    0
    827
  • . Изменение содержания и качества гумуса при сельскохозяйственном использовании
    Гумус представляет собой относительно динамичную составную частьпочвы подвергающуюся изменениям под влиянием целого ряда факторов,среди которых ведущим является хозяйственная деятельность человека. К настоящему времени имеется множество данных, говорящих о существенном снижении содержания гумуса. Обратите внимание в целинных почвах разложение (минерализация) гумуса соответствует его новообразованию за счет гумификации растительных остатков. После распашки равновесие нарушается, увеличивается доступ воздуха в почву, повышается окисляемость почвенного органического вещества (детрита). Разложение детрита, например, после распашки целинных мощных и южных черноземов снижает содержание гумуса на 1—2%. Исчезновение детрита повышает степень гумифицированности органического вещества почвы и относительное содержание собственно гумусовых соединений, более стойких к микробному разложению, что в дальнейшем замедляет темпы минерализации гумуса и снижения его запасов в почве. *Детрит – мелкие частицы органического или частично минерализованного вещества. Содержание гумуса в почве стабилизируется через 10—12 лет после распашки целины, но на более низком уровне, соответствующей принятой системе земледелия.   Изменение запасов гумуса в различных регионах России В Европейской части страны Снижение запасов гумуса в почве за последние 20—50 лет активной эксплуатации составило в среднем от 0,6 (дерново- подзолистые почвы) до 3,6% (типичные черноземы) или 18—36% от его исходного содержания.   В Сибирском регионе (Западная Сибирь) Потери заметно ниже — от 0,6 (выщелоченный и южный черноземы) до 1,47% (оподзоленный чернозем), что объясняется меньшей минерализацией гумуса в условиях более короткого теплового периода, менее интенсивной обработкой почвы и небольшой долей пропашных культур. Зачастую потери гумуса значительно превышают приведенные средние показатели. По оценкам экспертов за 70—80 лет потери его в пахотном горизонте по стране составили 40—50%. В настоящее время в Центрально-Черноземной зоне черноземы вместо 10—13% (1960 г.) содержат всего 7—10%,а местами даже 4—7% гумуса. Значительно увеличились площади эродированных почв с содержанием гумуса 2—4% и 0,5—1%, которые 80—90 лет назад встречались лишь отдельными пятнами. В Нечерноземной зоне России современные темпы потерь, вызванных минерализацией органического вещества почвы при возделывании сельскохозяйственных культур, составляют 0,5—0,7 т/га пашни в год. Это означает, что и без того бедные гумусом дерново - подзолистые почвы за 20—25 лет теряют 0,3—0,6% гумуса или около 1/4 запасов, содержащихся в пахотном горизонте. В почвах черноземной зоны потери гумуса за этот период достигают 0,6—1,5 т/га пашни в год или 0,4—1,0% к массе почвы. Одновременно с уменьшением гумусированности почв в них сокращается количество азота. Так, в почвах Центрально-Черноземной зоны содержание общего азота в слое 0—10 см составляет на залежи 0,27—0,51 %, на пашне — 0,19—0,40%, гидролизуемого азота — соответственно 0,010—0,022 и 0,009—0,014%.   Потери гумуса почвами объясняются усилием минерализацииорганического вещества в результате повышения интенсивностиих обработки и степени аэрации при недостаточном поступлениив пахотный слой поживных остатков и органических удобрений,увеличением доли пропашных культур и сокращением площадимноголетних трав в полевых севооборотах.   Длительное одностороннее внесение физиологически кислых минеральных удобрений и неполное использование растительных остатков в качестве органических удобрений, поджигание стерни и соломы (так называемый пал) способствуют снижению содержания гумуса. Вместе с ростом урожая увеличивается потребление и отчуждение за пределы поля азота гумуса. При этом чистые, т. е. некомпенсируемые новообразованием гумусовых веществ за счет стерни и корней, потери гумуса почвой при возделывании зерновых культур составляют в зависимости от уровня урожая 0,5—1,0 т/га в год и более. Расход гумуса пропашными культурами, обусловленный формированием урожая и обработкой почвы, возрастает в 2—3 раза. Так, увеличение в севообороте доли пропашных культур лишь на 10% увеличивало потери гумуса на типичном мощном черноземе на 0,2—0,4 т/га. В ряде регионов очень большие потери органического вещества почвой происходят под влиянием водной и ветровой эрозии    (в среднем 0,1—0,4 т/га, на отдельных частях склонов — 1,0—1,5 т/га в год). В смытых почвах запасы гумуса уменьшаются на 50—60%. В южных и юго-восточных районах страны потери гумуса часто связаны с ветровой эрозией, ущерб от которой плодородию почв очень велик. Например, в результате выдувания содержание гумуса в пахотном слое предкавказских черноземов (Новокубанский район Краснодарского края) за 15 лет уменьшилось на 0,7—0,8% от массы почвы, или на 13—16% от его исходных запасов. Высокая культура земледелия препятствует снижению количества гумуса. Так, при интенсивном окультуривании слабогумусированных дерново-подзолистых почв происходит не только восстановление ранее утраченных запасов гумуса и азота, но и дальнейшее постепенное наращивание их до уровней, превышающих исходное количество в целинных землях. В Черноземной зоне высокая культура земледелия и широкое использование органических удобрений также обеспечивает высокое содержание гумуса в почве. Однако в отличие от дерново-подзолистых почв применение даже высоких доз органических удобрений не восстанавливает в них запасы гумуса до исходного уровня, характерного для почв целинных степей. Поэтому основная задача регулирования гумусового режима черноземных земель состоит в регулярном поступлении в почву свежего органического вещества в количестве, обеспечивающем высокие урожаи. Групповой состав гумуса в пахотных почвах обычно изменяется мало, в них в целом сохраняется общий характер гумусообразования, свойственный тому или иному типу почв. В окультуренных почвах становится лучше отношение активной и пассивной частей гумуса, расширяется отношение гуминовых и фульво - кислот, в том числе за счет накопления гуматов кальция, являющихся наиболее ценной фракцией почвенного органического вещества. На хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах тип гумуса изменяется в благоприятную сторону: из гуматно-фульватного он становится фульватно-гуматным или гуматным. Ценность такого гумуса сильно возрастает, так как гуминовые кислоты в большей степени способствуют окультуриванию почвы, улучшению ее водно-физических свойств. В окультуренных почвах также изменяется соотношение между углеродом и азотом, т.е. возрастает обогащенность его азотом. По мере повышения степени окультуренности почв в результате длительного применения органических удобрений увеличивается доля гуминовых кислот в составе гумуса. При длительном применении навоза количество гуминовых кислот значительно повышалось не только по сравнению с низкоокультуренной пашней 65-летнего использования, но также и по сравнению с целиной. Одновременно уменьшалась доля фульвокислот. В результате соотношение ГК:ФК возросло по отношению к целине с 1,4 до 2,2. Длительное (в течение 36 лет) применение органических удобрений на выщелоченном черноземе увеличивало как содержание органического вещества в пахотном горизонте (с 5,0 до 5,6%), так и долю гуминовых кислот в его составе (с 31,6 до 39%), снизило долю фульвокислот (с 24 до 14,9%) и изменило соотношение ГК:ФК (с 1,3 до 2,65). На темно-серой лесной почве пятидесятилетнее внесение навоза также улучшило состав гумуса и повысило соотношение ГК:ФК с 1,9 до 2,8—3,5. Таким образом, окультуривание почв увеличивает запасы гумуса в почвах и улучшает его качество. Под влиянием эрозии почв резко ухудшается групповой состав гумуса. В дерново-подзолистых почвах нарастает количество фульватов (ГК:ФК соотношение сужается до 0,3 и менее), в черноземных почвах в составе гумуса уменьшается количество гуминовых кислот. Так, в пахотном слое карбонатного чернозема гумус из гуматного типа на неэродированном черноземе (ГК:ФК=1,8) становится фульватно-гуматным на среднеэродированном (ГК:ФК = 1,1). Изменение типа гумуса в неблагоприятную сторону ухудшает агрономические свойства почвы, снижает их потенциальное и эффективное плодородие. И наоборот, плодородие почв повышается с улучшением качественного состава гумуса.

    14 июля 2014
    0
    0
    1542
  • . Почвопокровные «сидераты». Как улучшить почву
    Существует целый ряд растений, с помощью которых можно улучшить состояние почвы, причем без особых усилий с вашей стороны. Этим растениям, так называемым почвопокровным или сидератам, обычно уделяется незаслуженно мало внимания. Сидераты Что относится к сидератам: гречиха, горчица, некоторые злаки, например рожь, овес и озимая пшеница, бобовые, такие как посевной горох, кормовые бобы, люпин, донник, вика, клевер. Согласитесь, что к последним вы часто относились как к сорнякам, нещадно их выпалывая. Напрасно. Корни бобовых растений, в симбиозе с клубеньковыми бактериями, способны фиксировать азот из воздуха. Кроме того, органические кислоты выделяемые корнями горчицы и бобовых, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. Зерновые помимо азота накапливают калий. Мощная корневая система почвопокровных культур рыхлит почву.   Если у вас есть несколько пустующих грядок, засейте их сидератами. Как только они достигнут стадии созревания, заделайте их в почву вместе с надземной частью растений. Почвопокровные культуры разлагаются быстро, поскольку содержат много азота, так что посадку огородных культур на эти грядки можно проводить уже через месяц. Если же у вас нет пустующих грядок, а тратить драгоценное весеннее или летнее время на сидераты жалко, высевайте почвопокровные в конце августа, когда уже собран урожай. Весной вскопайте грядки вместе с перезимовавшими на них сидератами. Кроме рыхления и удобрения почвы почвопокровные привлекают полезных насекомых, предотвращают эрозию почвы и вымывание питательных элементов дождями и талыми водами.   Особенности некоторых сидератов  На грядках, на которых вы планируете выращивать томаты, в качестве сидератов особенно хороши именно бобовые культуры.  Люпин, накапливает в почве азот до 200 кг на гектар и является прекрасным сидератом. Корневая система стержневая , отлично рыхлит подпахотный горизонт поднимает на верх питательные вещества. Является хорошим предшественником большинства культур особенно для тех, которые требовательны к внесению большого количества азотных удобрений: капуста, кукуруза, лук, и т.д. На сидераты чаще всего используют однолетний люпин. Сроки сева сразу после уборки урожая основной культуры летнего срока созревания или весной в качестве парозанимающей культуры.    Эспарцет теплолюбивое устойчивое к засухе растение, обогащает почву фосфором, азотом и органическими веществами. Способен расти на песках, но наибольшую отдачу можно получить при выращивании эспарцета на черноземах с нейтральной кислотностью. Зеленую массу рекомендуется заделывать в почву через 1,5–2 месяца после посева, т.е. во время цветения.   Горох порадует вас не только зеленой массой, но и незрелыми плодами – зеленый горошек отличный диетический продукт. Собрали урожай, а стебли, пока они ещё зеленые, заделайте в почву. Также можно поступить и с бобами.   Гречиха - используется на бедных тяжелых почвах с повышенной кислотностью, особенно если вы только начали осваивать земельный участок. Проникая в почву на глубину до полутора метров корни гречихи разрыхляют и структурируют почву. Лучше всего подходит для обогащения органическим веществом и калием. Имеет особенность корневыми выделениями растворять и усваивать труднодоступные соединения фосфора.   Горчица растение как сидерат - лидер по скорости роста, быстро всходит и быстро растёт. Горчица в десятки раз увеличивает численность полезных насекомых в почве. Обогащает её серой и фосфором. Зелёную массу скашивают, когда листья у растения свежие, сочные. Не глубокая заделка в почву способствует быстрому разложению органической массы растений. Оптимальное время выращивания – 8-10 недель.  Горчица это хороший медонос, снижает численность проволочника в почве. Картофель посаженный после неё меньше поражается листовыми грибковыми болезнями.    Фацелия – однолетний медонос. Отличающаяся быстрым ростом зеленой массы, при этом обильно цветет, не прихотлив и растет на любых типах почв. Отличается неоднородным созреванием семян. Растение ещё обильно цветет, но при этом часть семян может подходить к стадии созревания, что не желательно, поэтому необходимо заделывать в почву чуть пораньше.    Рожь и овес – это санитары почвы. Рожь сеют как правило ближе к осени, т.к. это культура озимого типа и хорошо вписывается в севооборот. Норму высева семян устанавливают повышенную, что бы получить плотную зеленую массу растений. Получается зеленый ковер, хорошо перезимовывает, закрывает собой всю поверхность почвы, не пуская в рост другие сорняки. Рожь идеально подходит для огородных участков в качестве зеленого удобрения, корневыми выделениями она обеззараживает почву от патогенной микрофлоры. Такими же свойствами обладает овёс. Разница в том, что это культура ярового типа, т.е. весной следующего года вся вегетативная масса овса будет находиться в полуразложившемся виде, что для некоторых огородников это будет удобнее.   Клевер – для получения нужного эффекта клевер выращивают не менее 2 лет, поэтому его применение на участке ограничено, но зато каков эффект. Ваше терпение будет вознаграждено хорошим состоянием почвы и отличным, здоровым урожаем с грядок, где до этого выращивался клевер. Почва просто рассыпается в руках и приятна на ощупь. Занимайтесь сидератами и ваши труды не будут напрасными.      

    14 июля 2014
  • . Влияние гумуса на свойства почвы, питание растений и урожай
    Гумус и свойства почвы.  Органическое вещество почвы улучшает, технологические свойства почвы и ее биологическую активность, способность почвы поглощать растворенные в воде вещества, регулирует ее питательный режим, реакцию, буферность, водно-физические свойства, обусловливает формирование гумусовых горизонтов.   Присутствие гумусовых веществ, повышает поглотительную способность почвы в следствии увеличения емкости обмена гуминовых кислот. Если емкость обмена минеральных коллоидов чернозема составляет 70—90, то органо-минеральных — 150—200, а органических — 400—500 мг на 100 г почвы. В среднем емкость обмена гумуса в 10 раз больше, чем минеральной части почвы.   Роль гумусовых веществ в формировании поглотительной способности еще значительнее на почвах легких по механическому составу. Повышение количества органического углерода в минеральном веществе песчаных и субпесчанных почв с 0,28 до 0,54% повышало емкость обмена (общее количество катионов одного рода, удерживаемых почвой в обменном состоянии) на 30—34%. При повышение количества гумусового вещества на каждые 0,1 % она возрастала на 0,4 мг • экв на 100 г почвы, а влагоемкость — на 0,5—0,8%.   Повышение содержания гумуса почве благоприятно влияет на реакцию почвенной среды в сторону снижения кислотности . Особое значение это имеет для бедных дерново- подзолистых почв Нечерноземья, сформированных на глинах, содержащих большое количество подвижного алюминия (до 20—40 мг на 100 г почвы). Установлено, что отрицательное влияние повышенной кислотности здесь больше связано не с величиной рН, а с токсичностью подвижного алюминия, которая проявляется в кислой среде уже при содержании алюминия около 3 мг на 100 г почвы.  Одностороннее внесение минеральных туков на кислых не известкованных дерново-подзолистых почвах повышает его количество в пахотном горизонте до 10—12 мг на 100 г почвы, что снижает урожайность и в некоторых случаях вызывает гибель посевов. Известкование уменьшает содержание подвижного алюминия в почвенном растворе до безопасных концентраций.   Установлена закономерность , что при любом значении рН по мере повышения содержания органики, количество обменного алюминия уменьшается.   Гумусовые вещества, даже если они синтезированы сравнительно недавно, обладают свойством удерживать элементы питания , оказывают большое влияние на образование, связанной, водопрочной и пористой структуры почвы.  Почвенная структура, образованная без участия гумусовых веществ, не обладает водопрочностью. Только участие органических коллоидов, в частности гуматов кальция, придает ей водопрочность.    Такая структура характерна для черноземов, имеющих более благоприятную плотность сложения, водно- воздушный режим, характеризующихся хорошими водо- и воздухопроницаемостью, влагоемкостью и водоудерживающей способностью. Такие почвы менее склонны к перенасыщению влагой , не заплывают после интенсивных и продолжительных дождей, а при высыхании не образуется почвенная корка, это создает наиболее благоприятные условия для роста и развития корневой системы растений.    Кроме того, окультуренные почвы не тяжелы в обработке, физическая спелость их весной наступает раньше и продолжается более длительный период в сравнении с менее окультуренными. Они также проявляют повышенную устойчивость к воздействию водной и ветровой эрозии.   Окультуривание почв, в частности Нечерноземной зоны, повышение в них количества и улучшение качества гумуса за счет систематического внесения органических удобрений, возделывания многолетних трав способствует образованию в них водопрочной структуры.   Органическое вещество почвы служит энергетическим материалом для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, играющих важную роль в обеспечении растений углекислотой и элементами питания. Окультуривание почвы ускоряет размножение микроорганизмов и усиливает их деятельность. В длительном опыте Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) на участках, где вносили органические удобрения, продуцирование углекислого газа было в 1,5—2 раза выше по сравнению с контролем без удобрений и с вариантом NРК, соответственно возросло поглощение пахотным слоем почвы кислорода. Количество микроорганизмов при этом соответствовало уровню дыхания почвы. На высокоокультуренных и гумусированных дерново-подзолистых почвах масса почвенных микроорганизмов в пахотном слое в 2—3 раза больше по сравнению с менее окультуренными.   Известно, что биологическая активность почв снижается при внесении больших доз минеральных удобрений. Депрессия биологической активности почв с повышенным содержанием гумуса отмечается лишь при очень высоких дозах туков.   Гумус и питание растений.  При интенсивной обработке пахотных земель гумус постепенно разлагается, в следствие чего высвобождаемые вещества в минеральной форме интенсивно используются растениями. Особое значение в этом случае имеет азот выделяемый гумусом. При отсутствии азотных минеральных удобрений урожай однолетних не бобовых растений почти целиком формируется за счет азота, который образовался при минерализации почвенного гумуса. Внесение удобрений уменьшает долю почвенного азота в формировании урожая, однако даже при высоких дозах азота удобрений (N100) в общем хозяйственном выносе азота урожаем зерновых культур 2/3 составляет азот гумуса.   Исследования Всесоюзного института удобрений и агрохимии (ВИУА) с меченым азотом показали, что на дерново-подзолистых супесчаных почвах Владимирской области вынос азота из почвы урожаем зерновых культур составил по отношению к общему выносу при средних нормах азотных удобрений (N100) 68%, высоких (N120) — 58%; на среднесуглинистых— соответственно 86 и 76%, на тяжелосуглинистых— 87 и 71%. В аналогичных исследованиях ТСХА вынос азота из почвы злаковым травостоем на орошаемом культурном пастбище составил от 71 до 83% общего выноса азота наземной массой трав.   В черноземной и других зонах страны доля почвенного азота в формировании урожая также высока. По данным Всесоюзного селекционно-генетического института, на южном черноземе при низких дозах азотных удобрений (N40) участие почвенного азота в общем выносе его ячменем по разным предшественникам составило 63—77%, при высоких доза М 120) — 44—64% (озимой пшеницей соответственно 73—92 и 47—73%).   Таким образом, даже при высоких дозах внесения мин. Удобрений, роль гумуса в обеспечении азотным питанием растений велика. Чем выше количество гумуса в почве тем больше азота  Количество азота, поставляемое растениям почвой, увеличивается с повышением содержания в ней гумуса. На окультуренной, лучше гумусированной почве значительно возрастает коэффициент использования азота минеральных удобрений. В опытах ТСХА на длительно унавоживаемой почве он составил 58%, на неокультуренной (без удобрений) — лишь 30,5%.   При разложении гумуса помимо азота в почву попадают и другие питательные вещества: - фосфор, сера, микроэлементы, а также окись углерода (СО2), которая необходима для фотосинтеза растений. Например, для формирования урожая озимой пшеницы 50 ц/га. в период ее интенсивного роста суточная потребность в окиси углерода составляет более 2ОО кг/га. 0коло 70% этого количества обеспечивает минерализация гумуса почвы, органических удобрений и растительных остатков.   Многие органические вещества, образующиеся в процессе образования гумусовых веществ, участвуют в физиологических и биохимических процессах. К таким веществам относятся витамины, ауксины и др. биотические вещества, соединения индивидуальной природы (аминокислоты, янтарная, фумаровая и др. кислоты, являющиеся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов), а также собственно гумусовые вещества. Гуминовые и фульвокислоты в малых дозах активизируют процесс образования корней у растений, особенно на ранних стадиях их развития. Растворы гуминовых кислот активизируют ферментативные системы растений, при недостатке кислорода в водной среде облегчают их дыхание и улучшают углеводный обмен. Гумус почвы является одним из основных составляющих в формировании урожая. Его влияние обусловлено использованием растениями содержащегося в гумусе азота, а также других питательных веществ, освобождающихся при его минерализации, улучшает условия для роста и развития растений на более гумусированных почвах. Повышает коэффициент использования минеральных удобрений.   Гумус влияет на урожайность, интенсивнее на почвах бедных органическим веществом. Повышение окультуренности почв, увеличение в них запасов гумуса способствует росту отдачи от внесения минеральных удобрений. На хорошо гумусированных почвах, характеризующихся высокой буферностью, не создается избыточной концентрации солей в почвенном растворе при внесении высоких и сверхвысоких доз туков, в результате снижается негативное влияние таких доз. Эффективность удобрений возрастает в 1,7—2,2 раза.    

    14 июля 2014
    0
    0
    4195