Статьи о сельском хозяйстве

Облепиха — колючий древовидный кустарник. Листья облепихи удлиненно- серебристо-зеленые с красивыми желтыми или ярко-оранжевыми ягодами. Плоды облепихи кисло-сладкие или кислые, иногда с горчинкой, со своеобразным приятным ароматом, напоминающим запах ананаса или цитрусовых. Издавна народы разных стран использовали дикорастущую облепиху как пищевую и лечебную культуру. Плоды облепихи, листья и кора содержат значительное количество различных биологически активных веществ: холин, бетаин, кумарины, тритерпеновые кислоты, стерины, витамины С, Р, К, Е, провитамин А, витамины группы В и другие. Пищевая ценность облепихи определяется наличием в ее плодах легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, пектинов, минеральных и других веществ. В мякоти плодов и в семенах содержится облепиховое масло, богатое каротином, токоферолами (витамин Е) и незаменимыми непредельными жирными кислотами. Облепиховое масло — одно из лучших ранозаживляющих средств. Его применяют при лечении лучевых поражений кожи, ожогах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических и многих других заболеваниях.   Облепиха - растение у которой полезны не только плоды. Установлено, что в листьях облепихи содержится аскорбиновая кислота, флавоновые и дубильные вещества, фитонциды, микроэлементы (железо, бор, марганец). Кора облепихи содержит алкалоид гиппофеин, обладающий противоопухолевой активностью. Наряду с использованием больших естественных зарослей облепихи Алтая, Средней Азии, Кавказа, Прибалтики большое внимание уделяется созданию промышленных насаждений сортовой облепихи. Облепиху можно культивировать и в других районах. Так, садоводы-любители Подмосковья выращивают ее на тяжелых глинистых почвах и получают хорошие урожаи по 15—25 кг с куста. При выращивании облепихи, как и любой другой культуры, необходимо учитывать ее биологические особенности и требования к условиям среды.   Биологические особенности облепихи Облепиха — зимостойкое, двудомное, ветроопыляемое и светолюбивое растение, не терпит никакого затенения. Нуждается в нейтральных почвах легкого механического состава, достаточно плодородных (но не тучных), богатых фосфором, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых, хорошо дренированных и в то же время увлажненных.  Корни облепихи располагаются поверхностно, слабоветвящиеся, толстые, с тонкой, легко травмируемой кожицей; у взрослых растений достигают 10—15 м длины.  На корнях появляются довольно крупные (размером от горошины до грецкого ореха) клубеньковые образования, которые усваивают азот из воздуха и обогащают им почву.   Как размножается облепиха Семенами. Семена высевают рано весной (в Подмосковье с 20 апреля до 5 мая) или поздно осенью перед наступлением устойчивых морозов (в конце октября). При осеннем посеве семена не стратифицируют.  При поздне - осеннем посеве всходы появляются на 10—12 дней раньше и растения лучше развиваются, чем при весеннем севе. За месяц до весеннего посева проводят кратковременную стратификацию семян (7—10 дней) при комнатной температуре, помещая их во влажный песок, опилки или мокрую ткань. Наклюнувшиеся семена облепихи переносят под снег и держат там до посева.  Семена высевают на грядки с хорошо подготовленной легкой супесчаной почвы, заделывая их на глубину 1 —1,5 см, затем поливают (желательно снеговой или дождевой водой). Всходы появляются на 7—10-й день. Их регулярно поливают, почву рыхлят, в полуденные часы притеняют.  Пересаживают сеянцы на постоянное место не раньше весны следующего года. Желательно первые два года выращивать их на одном месте. Необходимо иметь в виду, что семенное размножение не дает повторения материнской формы. Оно используется в селекции или для выращивания подвоев.    Вегетативно облепиха размножается корневыми отпрысками, горизонтальными отводками, зелеными и одревесневшими черенками, прививкой. При вегетативном размножении плодоношение наступает на год раньше, чем при семенном, в потомстве сохраняются все признаки материнского сорта. Наиболее простой способ — размножение корневыми отпрысками, но его применяют только в том случае, если растение корнесобственное. Осенью отделяют острой лопатой корневую поросль от материнского куста, а весной (лучше через год, когда у отпрысков появятся свои корни) пересаживают на постоянное место. Горизонтальными отводками удается размножить только молодые растения, когда нижние ветви, используемые для укоренения, расположены близко к земле. Размножение облепихи зелеными черенками в Подмосковье проводят и конце июня — начале июля. Укореняют черенки на грядке с легкой плодородной почвой. На 1 м² гряды вносят по ведру песка, перегноя, торфа и перекапывают. На выровненную поверхность почвы насыпают слой, (до 3 см) промытого крупнозернистого песка, хорошо поливают, ставят каркас и натягивают полиэтиленовую пленку. Лучше укореняются черенки, срезанные с молодых растений. Заготавливают их рано утром, с наиболее сильных полуодревесневших побегов текущего года длиной 8—12 см, с растущей верхушкой. Можно использовать побеги длиной 20—25 см, получая из них по два черенка.   Для лучшего укоренения основания черенков (до 1,5 см) помещают в раствор гетероауксина (1,5—2 таблетки на 1 л воды) и выдерживает в нем при 20—25° до 12—16 ч. Затем черенки ополаскивают чистой водой и высаживают наклонно на подготовленную грядку, на глубину до 2 см. Опрыскивают водой и накрывают пленкой. Для укоренения необходимо поддерживать относительную влажность воздуха 90—100% и температуру 20—30°. При температуре свыше 35° черенки могут погибнуть от перегрева, поэтому их притеняют в полуденные часы при солнечной погоде. Для того чтобы обеспечить постоянную увлажненность листовой поверхности, опрыскивания проводят ежедневно, в прохладную погоду — через 2—3 ч, а в ветреную и сухую жаркую — каждый час, а иногда и чаще. С момента появления первых корешков (через 3—4 недели) и до массового укоренения количество поливов постепенно уменьшают и доводят их до одного-двух в день. Пленку в прохладное время дня приоткрывают, а после укоренения снимают. Рекомендуется провести 3—4 фосфорно-калийные подкормки укоренившихся черенков (60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия на 10 л воды). На зиму укоренившиеся черенки утепляют сухой хвоей, лапником и снегом. Рано весной их высаживают. Дальнейший уход заключается в рыхлении, поливе, удалении сорняков. Из-за слабого развития корневой системы саженцы облепихи доращивают на одном месте в течение двух лет. Размножение одревесневшими стеблевыми черенками несколько проще. Черенки длиной 20-25 см нарезают в ноябре или марте, завертывают в полиэтиленовую пленку и хранят при температуре от 0 до —5° в подвале или под снегом. Перед высадкой рекомендуется выдержать черенки в течение 2-х суток в теплой воде, а затем 18—24 ч в растворе гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Высаживают черенки рано весной наклонно на грядки с хорошо обработанной легкой плодородной почвой, заправленной торфом и песком, оставляя на поверхности почвы 2—3 почки. Черенки хорошо поливают и мульчируют торфом или перегноем. Для защиты от иссушения черенки в жаркую или ветреную погоду прикрывают пленкой и притеняют. Корешки у одревесневших черенков появляются через 3—4 недели и долгое время остаются очень хрупкими. Поэтому пересаживать растения на новое место желательно не раньше чем через 2 года. На зиму черенки укрывают для предохранения корневой системы от вымерзания. Вегетативно размноженная облепиха начинает плодоносить на 3—4-й год, а выращенная из семян на 1—2 года позже.   Плодоношение облепихи Плоды ранних сортов облепихи созревают в третьей декаде августа, поздних — в конце сентября — октябре. Наиболее ценны вполне вызревшие плоды, так как к моменту потребительской спелости в них накапливается наибольшее количество масла, жирорастворимых витаминов и сахаров. Кроме того, по мере созревания в плодах в 1,5—2 раза уменьшается количество органических кислот и дубильных веществ, они становятся намного слаще. Однако запаздывать со сбором плодов не рекомендуется, так как они легко раздавливаются при сборе. По некоторым данным, количество масла в перезревших плодах уменьшается.   Облепиха посадка и уход Учитывая биологические особенности саженцы облепихи необходимо высаживать на южной стороне участка. Расстояние между растениями 1,5—2 м. На обоих концах ряда в центре высаживают мужские экземпляры, из расчета на 3—4 женских растения одно мужское.  Почву заранее (до посадки) известкуют и вносят на 1 м² по ведру песка и перегноя, 300 г суперфосфата и золу. Все это равномерно распределяется по поверхности почвы и перекапывается на глубину 20—25 см. Одновременно удаляют сорную растительность.   Саженцы высаживают на постоянное место только весной, в конце апреля, до распускания почек, так как при осенней посадке многие из них плохо приживаются и зимой погибают. Посадочные ямы глубиной 40—45 см и шириной до 50 см, заполняют почвенной смесью, составляемой из равных частей верхнего слоя земли, перегноя и песка. В эту смесь добавляют до 200—300 г суперфосфата и золу. Очень хорошо положить в посадочные ямки разложившийся торф (по одному ведру) и мульчировать им почву. Он улучшает структуру почвы, хорошо удерживает влагу; в результате растения быстрее приживаются и лучше растут. При новых посадках облепихи в посадочные ямки кладут немного земли со старых посадок, обогащая этим почву микроорганизмами, вызывающими образование клубеньков на корнях, что способствует лучшей приживаемости и дальнейшему развитию растений. Во время посадки стараются не повредить корни. Заглубление растений при посадке на плотных почвах может привести к их гибели. После посадки растения поливают и мульчируют торфом или перегноем. В дальнейшем следят за тем, чтобы почва не пересыхала и была рыхлой, без сорняков.   Уход за облепихой Уход за растениями производится несколько иначе, чем за другими плодовыми растениями. При подкормке дозы азота дают меньше в 2 раза, так как клубеньковые бактерии, поселяющиеся на корнях облепили, усваивают азот воздуха и восполняют недостаток его в почке. В отличие от других культур, вносят больше суперфосфата и органических удобрений (2—3 подкормки жидким коровяком). Замечено, что в этом случае растения лучше развиваются и дают повышенные урожаи. Облепиха вообще очень отзывчива на органические удобрения. Особенно полезно внесение в почву компоста из перепревших листьев березы с добавлением суперфосфата.   Основное удобрение (перегной, компост, суперфосфат, зола) вносят в приствольные круги и междурядья через 2—3 года осенью и неглубоко заделывали в почву. Ежегодно по поверхности почвы вносят песок, постепенно расширяя диаметр приствольного круга. Землю не перекапывают, а лишь рыхлят на глубину 5—6 см, а в междурядьях — не более чем на 10 см, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности почвы корни.   Уход за кроной При уходе за кроной приходится учитывать характер плодоношения. С каждым годом оно все больше перемещается на периферию кроны. Плодоносит облепиха только на двухлетней древесине, а это означает, что плоды в будущем году будут лишь ни приросте текущего года, поэтому молодые побеги не укорачивают. Удалять нужно сухие и отплодоносившие ветви, не имеющие прироста. У слишком высоких женских растений (более 3,5—5 м) обрезкой снижают крону. У старых обрезку делают для омолаживания оголившихся и вытянувшихся боковых веток на 3—4-летнюю древесину, вызывая отрастание из спящих почек сильных молодых побегов, которые начинают плодоносить на 3-й год. В 6—8-летнем возрасте (на 3—5-й год плодоношения) растения облепихи достигают наивысшей урожайности, которая сохраняется примерно на одном уровне в течение 4—6 лет, а затем ежегодные приросты ветвей уменьшаются, и урожайность постепенно снижается.  

Лимонник китайский — вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Древнейшее растение, сохранившееся в лесах Дальнего Востока как представитель флоры доледникового периода. Длина основного стебля достигает 10 м при толщине у основания 16—20 см. Ветвление главного стебля, вьющегося вокруг опоры, начинается на высоте 3—4 м. Сеянцы лимонника плодоносят на 4—5-й год (растения, полученные из черенков, — на 3-й). При посадке необходимо учитывать, что это светолюбивое растение, корни его проникают в глубину не более чем на 50—70 см; для лимонника нужна рыхлая, богатая гумусом почва. Поэтому высаживать молодые растения необходимо в траншею глубиной 60—70 и шириной 70 см. Траншею заполняют перегноем и лесной подстилкой. Лианы, посаженные на южной стороне, хорошо плодоносят, а на восточной стороне дают очень мало плодов. Каждый год растения подкармливаются органическими удобрениями — разведенным коровяком или компостом. Почва поддерживается в рыхлом состоянии, при необходимости поливается. Формирующую обрезку делают по мере необходимости, при этом удаляют подсохшие веточки, которые не успели вызреть и зимой подмерзли. Лимонник — красивое декоративное растение. Его бледно-зеленые листья на тонких свисающих лозах придают лиане ажурный вид. Во время цветения лианы покрыты белыми цветами. Ягоды в начале созревания имеют зеленый цвет, затем белеют, а в конце созревания на лианах висят красивые красные кисти, похожие на плотные кисти красной смородины. Однако лимонник китайский прежде всего интересен тем, что дает плоды, используемые в медицине. В китайской фармакопее лимонник отнесен к первой категории лекарств, рекомендуемых в качестве тонизирующего средства. Его назначают при дизентерии, простудных заболеваниях, морской болезни, бронхите и бронхиальной астме, коклюше, при переутомлении, ослаблении и истощении организма, при неврастении и импотенции. Сок плодов лимонника смешивают с медом и в таком виде используют при желудочно-кишечных заболеваниях, а также для лечения больных с ослабленным зрением и пониженным слухом. У нас плоды лимонника и препараты, приготовленные из него, отнесены к категории лекарств, рекомендуемых как средства, способствующие восстановлению сил при переутомлении, регулирующие дыхание.    Как размножается лимонник Лимонник размножается зелеными черенками, отводками и прикорневой порослью, образующейся в большом количестве. При размножении семенами следует учитывать, что семена теряют всхожесть через 4 мес. Предпосевная подготовка семян включает замачивание, тепловой прогрев в течение месяца и стратификацию при температуре минус 5°. Всходы появляются через 2—2,5 мес. Если молодые растения не имеют опоры и растут в горизонтальном положении, то образуется куст. При задержке роста главного стебля и образования кустовидной заросли плодоношение задерживается на 3—4 года и урожаи плодов бывают низкими. Растение лимонник имеет раздельнополые цветки. Мужские и женские цветки внешне очень похожи. Мужские, имеют белую тычиночную середину, а женские — зеленую пестичную. Мужские цветки распускаются на 2—3 дня раньше женских и не теряют лепестков после окончания цветения. У женских же цветков после оплодотворения лепестки сразу опадают. Цветки имеют довольно сильный аромат лимона.   Ягоды расположены по спирали плотно друг к другу, образуя гроздь из 15—25шт. плодов. Спелые ягоды красно-оранжевого цвета, имеют тонкую кожицу и сочную мякоть. В Нечерноземье плоды созревают в начале сентября. Ягоды лимонника употребляют в свежем виде и в компотах. Для консервирования надо вымыть ягоды, отделить их от плодоножки, уложить в пол-литровые банки, залить горячим сахарным сиропом (300—400 г сахара на 1 л воды) и пастеризовать при температуре 80—85° на водяной бане в течение 10 мин. Ягоды лимонника можно сушить (разложив их в один слой, так как они легко плесневеют) в хорошо проветриваемом .светлом, но не солнечном помещении.  

Деление растений на полезные и не полезные достаточно условно. Известно, что сорняки сильно осложняют проведение работ на участке, при высокой плотности они ощутимо снижают урожай, иногда даже ухудшают качество продукции и увеличивают себестоимость, но это справедливо только в том случае, если не сдерживать их развитие.    Все хорошо в меру  Действительно, сорняки могут приносить вред, но могут принести и пользу. Гарантированно избавиться от сорняков просто невозможно, поэтому надо искать пути мирного сосуществования и тогда из этого можно получить пользу.    Полезные свойства сорняков Друзья мои, сразу хочу сказать - там, где не растут сорные травы, сложно получить хороший урожай огородных культур. Особенно это видно на заброшенных участках. Высота растений указывает на уровень плодородия почвы, а ботанический состав растений на ее свойства. Есть так называемые растения – маяки, по которым определяют свойства почвы.  Появление зеленого мха на поверхности почвы говорит о сильно кислой реакции почвенной среды. Фиалка, мята, подорожник и хвощ говорит о том, что земля кислая. Красный цвет листьев столовой свеклы тоже указывает на повышенную кислотность. На слабо - кислых почвах растут пырей, мокрица, осот, вьюнок. Такие растения как репей, крапива жгучая, чистотел, лебеда, мокрица говорит о наилучшем состоянии почвы. Эта почва пригодна для выращивания большинства огородных культур.  Внимание если вы заметили такие растения как донник, чертополох – свидетельствует о бедной почве или осоку – указывает на близкое стояние холодных грунтовых вод.  Позднее цветение сорняков говорит о низком плодородии и небольших запасах гумуса.   Общее свойство всех сорняков приспосабливаться к тем условиям, в которых находятся и они всегда чувствуют себя лучше, чем культурные растения т.к. обладают комплексом средств в борьбе за выживание.   Практически все огородные сорняки имеют развитую корневую систему и достают элементы питания из подпахотного горизонта - это надо использовать. Оставляя часть сорняков вегетировать мы постепенно переносим элементы питания (фосфор, углекислый калий, кальций, микроэлементы) из нижних горизонтов в верхние, они накапливаются в виде органических остатков. Зеленые побеги сорняков являются источником азота при составлении смеси для компостной кучи. Мощная корневая система сорняков рыхлит почву, восстанавливая ее структуру, повышает активность микроорганизмов почвы. Сорняками сберегают почву от солнечного зноя, предохраняя её от высыхания и ультрафиолетового облучения - губительного для почвенной макро и микрофлоры.   Доказано, что некоторые виды сорной травы положительно влияют на рост культурных растений. Крапива двудомная благотворно влияет на растущие рядом растения, которые в соседстве с ней обычно не болеют, и на них нет вредителей. Во влажную погоду она защищает огородные культуры от нашествия слизней и улиток, но особенно ненавистна крапива для тли. Крапива стимулирует жизнь микрофлоры, а это способствует росту растений. Она увеличивает содержание масел во многих травянистых растениях, ускоряет брожение в компостных кучах, накапливает в себе серу, калий, кальций и железо.    Одно из интереснейших свойств крапивы заключается в том, что она увеличивает сопротивляемость продуктов питания (овощей, фруктов, мяса и рыбы) к порче во время хранения. Издревле крапивой мыли кадки, предназначенные для засолки овощей.   Из двудомной крапивы получают экстракт, которым опрыскивают листья растений. Для этого зеленые побеги крапивы заливают водой, на следующий день экстракт можно использовать для опрыскивания против тли. Если его оставить бродить дней на 10-12 , а затем развести тремя частями воды, то полученным раствором можно опрыскивать растения и почву для стимуляции роста, особенно в засушливых и других неблагоприятных условиях.    Теперь о сорняках, из которых можно и нужно извлечь пользу для наших грядок.   Чем полезны сорняки Яснотка – имеет некоторое сходство с крапивой, способствует лучшему росту и урожайности почти всех огородных культур, а также защищает картофель от жуков-вредителей. Полынь - эта сорная трава, имеющая резкий запах, оказывает благоприятное воздействие на все виды капусты, редис, редьку, репу, отпугивая крестоцветных блошек, способствует улучшению вкусовых качеств и усилению роста капусты. Осот - выносит питательные вещества из нижних слоев почвы наверх. Прекрасно сочетается с луком и томатами, положительно влияет на рост огурцов и арбуза. Лебеда - обогащает верхний слой почвы , сочетается с луком и картофелем. Кстати, марь белая если она преобладает в составе сорной растительности, то это говорит о том, что севооборот перенасыщен одной культурой, это заметно при постоянном выращивании картофеля на одном и том же месте.  Одуванчик - растение издревле используемое в народной медицине, улучшает аромат травянистых растений и накапливает в себе ценный для овощей углекислый калий. Кроме того, одуванчик выделяет большое количество этилена, ускоряющего созревание многих овощных культур. Мульча из одуванчика обеспечивает почву полным набором минеральных элементов питания. Сорняки семейства зонтичные (укроп в том числе) резким запахом отпугивают от огуречной грядки насекомых-вредителей, а выделяемые в воздух ароматические вещества улучшают фотосинтез и здоровье плетей, их полезно оставлять в околоствольных кругах деревьев, среди капусты, чтобы бабочки-белянки не портили овощи.  Конопля обладает сильным обеззараживающим свойством, защищает картофель от фитофтороза, препятствует распространению бактерий рака корней, которым могут болеть косточковые культуры.  Пижма под яблоней отпугивает тлей. Тысячелистник поможет справиться с насекомыми-вредителями и с болезнями растений: листья содержат фитонциды, убивающие бактерий.  Клоповник отпугивает своим специфическим запахом крестоцветных блошек. Огородникам известно одно из правил не оставлять почву без растительного покрова. Травяной покров это живая мульча, удерживает питательные элементы в верхнем слое почвы. После уборки основной культуры рекомендуется высевать сидераты, что особенно актуально для легких почв.    Среди сорняков встречаются растения которые обладают лечебными свойствами; горец птичий, донник лекарственный, крапива двудомная, пустырник, лопух, мать-и-мачеха, одуванчик, паслен , пастушья сумка, пижма, подорожник , полынь белая, солодка, тысячелистник, чистотел и т.д.  Самое интересное на что хотел бы обратить ваше внимание сорняк - ПОРТУЛАК ОГОРОДНЫЙ (Portulaca oleracea) имеет самое высокое содержание омега-3 жирные кислоты, мощнейший антиоксидант, а ведь кто то ради этого покупает норвежскую сёмгу! 

Декоративные, лекарственные растения на приусадебном участке приобретают все большую популярность. Теперь цветы в огороде стали довольно привычным явлением.    В Германии в течение ряда лет ученые занимались изучением влияния смешанных посевов огородных, лекарственных и декоративных растений. При этом им удалось выявить, что благодаря большому разнообразию видов растений посаженных, на сравнительно небольшой площади огородного участка, вредители визуально или по запаху не могут найти нужные им растения. Создаётся естественная преграда для распространения вредителей.    Замечено, что выращивая растения одного вида в условиях монокультуры, нарастание признаков болезней и повреждений вредителями происходит лавинообразно. В смешанных посадках такого не происходит.  Посмотрим на декоративные, лекарственные растения не с точки зрения цветовода или целителя, а с точки зрения огородника.   О традиционных общепризнанных достоинствах этих растений знают все. Излишне описывать красоту или целебные свойства этих представителей растительного мира, о них все известно. Но о целесообразности их выращивания именно на огороде знают не все. Поэтому рассмотрим совместимость этих растений с огородными культурами и в саду.   Огуречник аптечный, или бораго, - благотворно влияет на рост кабачков и томатов. Отпугивает вредителей и обогощает в почву калием, кальцием и другие питательные элементы.   Амарант - часто культивируется как декоративное растение, имеет уникальные питательные свойства. Корневая система уходит глубоко в почву вытягивая элементы питания из нижних горизонтов в верхние. Соседство щирицы с морковью, свеклой и редисом способствует их активному росту и развитию. Повышается урожайность картофеля. Отлично ладит с баклажанами, луком и перцем. Томаты становятся более стойкими к атакам насекомых-вредителей.   Ромашка аптечная - способствует росту капусты, отпугивает её вредителей. Повышает урожайность лука, если посадить на грядку одно-два растения ромашки.   Герань садовая - благодаря высокому содержанию ароматических веществ в листьях, является отличным инсектицидом. Своим запахом отпугивает почти всех насекомых.   Бархатцы низкорослые - считаются лучшими союзниками огородных культур. Их листья и цветы испускают сильный запах, отпугивающий многих насекомых. Но самое удивительное то, что соседство с бархатцами - гарантия успеха и лучшее средство борьбе с нематодами. Посеянная на грядках очищает почву полностью до конца сезона, причем на длительное время. Бархатцы на огороде необходимо высаживать высаживать везде , что многие и делают, но не забывайте они не совместимы с земляникой садовой.   Капуцины это цветы ( не путать с обезьянами) в свою очередь отпугивают клопов на малине, тлей на тыквенных культурах, сдерживает развитие возбудителей фузариозных гнилей у картофеля и нематодное поражение лука.   Календула применение в вашем огороде это не только красота но и надежный щит! Своим запахом отпугивает великое множество вредителей - колорадского жука, тлю, гусениц бражника, спаржевого листоеда, различные разновидности нематод, вредителей томатов и т.д. Клумба цветов календулы посаженная около веранды или беседки, отгонит надоедливую мошкару.    Шалфей лекарственный - отпугивает многих насекомых-вредителей. В компании с розмарином надежно защищает капусту и другие овощи, шалфей делает их на вкус более нежным. Но несовместим с луком. хризантемы – колоритное растение. Если сушенные листья хризантемы при высадке рассады огородных культур положить в лунки - это отпугнет медведку.  Настурция низкорослая - лучше всего взаимодействуют с настурцией те овощи, рост которых приходится на период её цветения. К ним относятся кабачки, огурцы, капуста, а также томаты, редис и картофель, вкус которых в соседстве с настурцией существенно улучшается. Защищает земляничные плантации от вредителей. Настурцию высаживают строчкой вдоль грядок и в саду , при этом растение не прихотливо к условиям выращивания, оберегает плодовые деревья, землянику, смородину и крыжовник от различных вредителей сада.   Петуния домашняя - хорошая защита для бобовых культур.   Тысячелистник - значительно повышает качество моркови и петрушки, сопротивляемость растений к инфекциям и неблагоприятным условиям среды обитания.    Бузина красная - кустарник средних размеров имеет аппетитные на вид ярко красные ягоды но к сожалению ядовито. Широко применяется в медицине. Об этом растении можно написать целую книгу. В сельской местности это растение было основным средством в борьбе с грызунами. Посмотрите на старые сады, они все были обсажены по контуру этим растением, вплоть до того, что в крону яблони прививали черенки бузины красной. Все склады, амбары, погреба, скотные дворы особенно где содержали свиней, всё обсаживалось этим кустарником. Крысы не переносят её, запах так же не любят мыши, медведки, крыжовниковая пяденица, почкового клещ , и т.д.   И напоследок перечислю несколько видов декоративных цветов, которые мы еще не упомянули, являющихся отличным средством против насекомых-вредителей. Кроме уже перечисленных к цветам - репеллентам можно отнести  астры, хризантемы, кореопсисы, георгины, пиретрум.   Уважаемые пользователи сайта agronom.ru, если у вас есть опыт по выращиванию декоративных и лекарственных растений в своем саду или вы заметили интересные свойства растений, просим делиться своими наблюдениями в комментариях.    

Среди плодовых культур яблоня занимает в садах первое место. Известно множество сортов яблони, отличающихся сроками созревания, величиной и вкусом плодов, зимостойкостью, скороплодностью и т. д.. Деревья плодового сада, привитые на высокорослых подвоях, достигают высоты 5 м и более. Скелетные корни яблони бывают двух типов. Одни направляются под разными углами в более глубокие горизонты почвы, другие корни того же дерева отходят от корневой шейки примерно под прямым углом и развиваются в верхних горизонтах почвы в направлении, близком к горизонтальному. Главным из внешних факторов, определяющих рост и размещение корней, является почва — ее тип, мощность, физические и химические свойства, обеспеченность водой и питательными веществами. Глубина залегания корней яблони доходит до двух и более метров. При посадке плодовых деревьев скелетным корням дается желательное направление путем размещения их на поверхности земляного конуса в посадочной яме. Это обеспечивает в будущем правильное развитие корневой системы в легко доступном для внесения подкормок, слое почвы.   Места посадки яблонь Лучшим местом для закладки яблоневого сада является возвышенное ровное плато. Желателен небольшой уклон местности в южном или юго-западном направлении.  Однако не всегда удается иметь такой участок. В большинстве случаев под индивидуальные и коллективные сады отводят неудобные для сельского хозяйства земли: обычно они бывают расположены в низких местах или на пересеченной местности с неспокойным рельефом.  Часто это карьеры бывших заброшенных торфоразработок, что затрудняет освоение участков и приведение их в состояние, пригодное для посадки плодовых деревьев. Требуется проведение мелиоративных работ. Некоторые трудности сохраняются и позднее при эксплуатации сада.   Наилучшей почвой для посадки яблонь является суглинок, обогащенный гумусом, хорошо удерживающий влагу.   Посадочный материал плодовых культур   Посадочным материалом обычно служат приобретаемые в питомниках или магазинах двулетки или трехлетки, реже однолетние саженцы яблони. У однолеток приходится самому формировать крону, что не каждый умеет это делать, а поэтому лучше проводить посадку двух-трехлетних саженцев уже с готовой, сформированной в питомнике кроной. Стандартные саженцы должны иметь хорошую мочковатую корневую систему.   Посадочный материал плодовых культур можно выращивать и самим. Для этого осенью проводят подзимний посев семян яблони. Весной пикируют сеянцы на грядки. Через 1—2 года в августе к сеянцу прививают культурный сорт (окулируют), это уже саженец, и его высаживают на постоянное место.    Сроки посадки Лучшее время посадки яблонь весна, после оттаивания почвы. Посадка яблони осенью для условий средней полосы России проводится в первой половине октября, но не позднее 15-го числа с тем, чтобы до наступления морозов корневая система успела обжиться. С наступлением устойчивых заморозков саженцы окучивают землей.  Ранней весной после оттаивания почвы землю следует в обязательном порядке отгрести от стволов. Посадка саженцев яблони проводится в ямы, которые выкапывают заблаговременно. Яма для посадки яблони по размерам должна быть не менее 0,6м в глубину и шириной по каждой стороне около 1 –го м.   Подготовка почвы для посадки яблонь Готовят питательную смесь, состоящей из дерновой земли, торфа и перегноя с добавлением 0,5 кг суперфосфата, 0,2 кг калийной соли, 2,5 кг извести или доломитовой муки. Землю в яме утрамбовывают, вливают 2—3 ведра воды. Затем в центре ямы вбивают посадочный кол. Около него насыпают холмик вынутой из верхнего слоя земли.  При весенней посадке ямы заправляют удобрениями с осени, при осенней — не менее чем за месяц до посадки.   Сажаем плодовые деревья Саженец устанавливают с северной стороны от кола, неплотно подвязывают шпагатом, корни равномерно раскладывают по поверхности земляного холмика  и присыпают землей из верхнего слоя. При посадке следят, чтобы корневая шейка была на 5 см выше поверхности земли, а между корешками не оставалось пустот, не заполненных землей. Затем вокруг саженца подсыпают землю и оформляют приствольный круг диаметром 1 м, после чего обильно поливают. Никаких подкормок до полного укоренения саженца делать нельзя. Полив проводят по мере надобности. После дождя или полива почву необходимо рыхлить.     Прививка или перепрививка яблонь.  Прививка является вегетативным способом размножения яблони. Помимо окулировки известно много приемов прививки черенком, так называемой копулировки. Копулировку обычно проводят весной во время весеннего сокодвижения. Лучшее время — начало цветения вишни. Черенки для прививки заготовляют поздней осенью или в марте при обрезке плодовых деревьев. Хранят черенки в саду под снегом или в подвале, прикопанные в песке. Копулировку проводят в штамб  или скелетные сучья кроны.    Прививка плодовых деревьев Улучшенная прививка копулировка с «язычком» проводится на молодых деревьях и тонких ветвях черенком, имеющим одинаковую толщину с подвоем. На черенке делают косой срез длиной 25—30 мм. Примерно на середине среза делают неглубокий зарез для образования так называемого «язычка»! То же проделывают с подвоем. Затем черенок косым срезом прикладывают к срезу подвоя таким образом, чтобы «язычок» черенка вошел в зарез на подвое, а черенка совпадал с камбиальным слоем подвоя, хотя бы с одной стороны. После этого место прививки заклеивают лейкопластырем. Края слегка замазывают садовым варом. Привитый черенок должен иметь два-три глазка. Верхний, свободный конец его также следует замазать садовым варом.   Прививка за кору   Подвой срезают на пенек. В зависимости от толщины пенька делают один, два или три вертикальных надреза коры от торца среза и под кору вставляют черенки с двумя-тремя почками. Предварительно у черенка делают косой срез длиной 25—30 мм. Срезанную сторону черенка прикладывают к древесине, кора к коре. Прививку туго обвязывают шпагатом, место прививки и срезы обмазывают садовым варом. Аналогичным способом можно делать прививку черенком в расщеп пенька, совмещая камбий клинообразного среза черенка с камбием подвоя.   Паразитарная прививка Паразитарную прививку делают, не срезая ветки подвоя, чтобы использовать с нее урожай текущего года. Для прививки берется черенок с тремя глазками. Делают срез клином (с двух сторон) длиной 30 мм. Широкая сторона клина сходит на нет. Острая сторона клина несколько короче широкой стороны. Одновременно на прививаемой ветке со стороны, не освещаемой солнцем, делается косой надрез длиной 35 мм на глубину, несколько превышающую ширину клиновидного среза черенка. Копулировочным ножом осторожно раздвигают разрез и вставляют в него черенок утолщенной стороной среза наружу, тонкой — внутрь побега до совпадения срезов камбия черенка и прививаемой ветки, плотно обвязывают хлорвиниловой лентой или лейкопластырем и слегка обмазывают края садовым варом.   До начала работ и во время прививок черенки должны находиться в ведре с водой, погруженные своим нижним концом на глубину 5—10 см. После того как вырезан черенок нужной для прививки длины, верхний срез его следует тут же замазать садовым варом. Эта обмазка должна сохраняться до конца приживания, так как она предохраняет черенок от потери влаги.  Рекомендуется места прививки обвязывать полиэтиленовой пленкой, что способствует лучшему приживанию черенка, находящегося постоянно во влажной среде с равномерной температурой.  Пленка удаляется после распускания почек на черенке, что обычно бывает на 8—10-й день после прививки. Снимать пленку следует вечером после захода солнца. За ночь черенок может акклиматизироваться.   Окулировка  Окулировка это прививка спящим глазком (почкой).Сроки окулировки плодовых деревьев — проводится во второй половине лета во время второго сокодвижения. Для Нечерноземной полосы это обычно вторая половина августа. Окулировка глазком проводится в штамб однолетних или двулетних сеянцев возможно ближе к корневой шейке подвоя.    Когда заготавливать черенки Черенки заготовляют в день окулировки или накануне. На черенки используют закончившие рост побеги текущего года с хорошо сформированными почками.  После срезки побегов с них немедленно удаляют листья и прилистники, оставляя часть листового черешка длиной 8—10 мм. Берут нож для окулировки и под выбранной почкой срезают щиток коры с тонким слоем древесины длиной 2—3 см. Почка должна находиться примерно посередине щитка. На подвое делают Т-образный надрез коры. Косточкой окулировочного ножа раздвигают кору и, придерживая пальцами левой руки черешок, вводят пластинку с глазком под кору. Кору плотно прижимают к введенной пластинке и место прививки обвязывают лентой или лейкопластырем, оставляя свободными почку и черешок.   Далее ведут наблюдение за приживаемостью глазка. Черенок не должен засохнуть, он постепенно желтеет, т. е. созревает, и примерно в середине сентября отпадает, а почка должна стать полной, созревшей.  Полив проводить не следует, чтобы не вызвать прорастания почки, так как проросшая осенью почка не перезимует. Непроросшая же почка хорошо перезимовывает и рано весной трогается в рост, после чего привитый побег обрезают, оставляя пенек длиной 12—15 см. К пеньку привязывают окулянт, придавая ему вертикальное направление. После появления 7—10 листочков пенек осторожно срезают на кольцо, замазывая срез садовым варом. К осени рана успевает зарасти и становится почти незаметной. Окулянт продолжает нормально развиваться.   Уход за неплодоносящим садом В первый год после посадки саженца следует провести на 1/3 их длины. Проводник обрезают с таким расчетом, чтобы он был длиннее боковых ветвей на 15 см. Обычно двулетка имеет пять скелетных ветвей, включая проводник.  В последующие годы укорачивание ветвей проводят с учетом величины прироста: на 1/3 его длины. Побеги с приростом длиной 25 см и менее укорачивать не следует.  Необходимо помнить, что излишне низкая обрезка может вызвать сильное загущение кроны, кроме того, понизится зимостойкость дерева и задержится вступление его в пору плодоношения.   Уход за плодоносящим садом читать здесь.

Фитонциды растений действуют на овощные культуры делая их более здоровыми, отпугивают вредителей, а зачастую и улучшают их вкус.    Современный огород невозможно представить без ароматических трав. Пряно-ароматические растения включает около 140 видов, но большинство из них встречаются лишь в южных широтах. В данном контенте приводятся лишь некоторые, наиболее часто встречающиеся пряные культуры дачных участков и огородов средней полосы России.    Польза базилика - благодаря своему неповторимому аромату, считается наиболее подходящей травой-союзником. Он отпугивает вредных насекомых от томатов и улучшает их вкус, способствует росту перца. Базилик отпугивает и частично вызывает гибель некоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства применяются для защиты растений от тли, паутинного клеща и прочих напочвенных насекомых. Можно обсаживать базиликом участки посадок. Базилик - чудесный медонос, он привлекает на участок полезных насекомых.   Свойства сельдерея отлично уживаться с цветной капустой, луком, чесноком, томатами, свеклой, репой известны многим, при этом он повышает урожайность фасоли. Сельдерей отлично сочетается с томатами, шпинатом, огурцами, салатом, свеклой. Особенно благотворно на него действуют шнитт-лук, чеснок и кустовая фасоль. Капусту от земляных блошек и капустной мухи, но своим запахом привлекает капустную белянку, вот такая особенность, поэтому здесь надо подходить обдуманно. Сельдерей плохо себя чувствует рядом с кукурузой, картофелем, петрушкой,   Польза укропа — улучшает рост и вкусовые качества моркови и свеклы. Но следует помнить, что, если не собрать укроп во время его цветения, он может затормозить развитие моркови. Укроп отлично растет, если небольшое его количество подсадить к огурцам, салату или луку.     Прекрасно совместим с капустой, свеклой и репой. Укроп отпугивает вредных насекомых и привлекает трихограмм, мух-журчалок и наездников, которые уничтожают вредных насекомых. Несовместим с томатами. Известно, например, что на нижних ветках яблонь не бывает вредителей, если поблизости растет укроп.   Мята полезные свойства защищать растения от многих вредителей известны давно, своим сильным запахом сбивает их с толку. При этом растения мяты отпугивают таких вредителей как белокрылка, паутинный клещ, тля и щитовка. Поэтому лучше всего мяту нужно высаживать возле капусты, морковки и картошки. Перечная мята отпугнет муравьев и тлю.       Горчица – как ловушка, испускает сильный ароматный запах, привлекает к себе всех вредителей капусты. Ее корневые выделения стимулируют рост гороха. В отдельные годы смешанные посевы дают прибавку зеленой массы по сравнению с раздельным выращиванием в два раза. Горчица плохо совместима с репой.    Розмарин - запах отпугивает многих насекомых-вредителей. Розмарин отпугивает комаров, поэтому его посадки около дома очень эффективны, в качестве бонуса сдержит нашествие тли и вредоносных мух Чабер – оберегает от вредителей томатов и фасоли, способствует росту фасоли и лука.   Тимьян или чабрец обладает приятным устойчивым запахом и пряным горьковатым вкусом. Отпугивает капустных вредителей, например капустную совку, различные виды моли и земляных блошек. привлекает в сад насекомых-опылителей.       О петрушке - отлично ладит с морковью и помидорами, способствует оздоровлению виноградников от филлоксеры. Петрушка защищает землянику от нашествия улиток и слизней. Спасает розы от тлей. Является хорошим соседом - спаржи, сельдерея, лука-порея, гороха, редиса, салата. Не желательно высаживать рядом с капустой.   Кориандр - отпугивает тлей, мокриц является хорошим медоносом, привлекает полезных насекомых.   Трава майоран - благотворно влияет на морковь. Его размещают вдоль края, а также по центру грядки моркови. Это способствует развитию обоих культур.    Фенхель - одно из тех редких растений, которое не может ужиться ни с одной садовой культурой. Сажайте вне огорода. Его близкое соседство «раздражает» помидоры, фасоль, тмин, горох, бобы, перец.   Совмещая посевы овощных и пряных культур вы более эффективно используете площадь огорода в течение всего периода вегетации. При этом необходимо иметь подробный план сева т.к. удержать в голове такое количество информации сложно. 

Аллелопатия - наука которая изучает взаимодействие растений между собой. Растения существуют не изолированно и постоянно контактируют друг с другом через выделения корневой системы и аромата цветов и листьев.   Смешанный посев  В нашей стране технология смешанного посева и посадки мало распространена и мало изучена. Современная сельскохозяйственная наука уделяла немного внимания этому вопросу в основном технологии отрабатывались огородниками - любителями в виде экспериментов. Хотя на самом деле смешанные посевы применялись довольно давно.  Ещё в доколумбовую историю развития Америки инки постоянно высаживали кукурузу, тыкву и бобы вместе - эти растения хорошие соседи.  Кукуруза притеняла листья тыквы, тыква за счет больших листьев свою очередь не давала развиваться сорнякам и создавала у поверхности почвы, а бобы обеспечивали соседние растения азотом.   Знания в этой области полезны всем кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и тот кто уже применял данную технологию редко от неё отказывается.   Преимущества совместного выращивания Рационально используется площадь возделываемого участка. Исключается односторонний вынос элементов минерального питания из почвы.  смешанные посевы овощей разных видов благоприятно воздействуют друг на друга повышая качество плодов. Улучшается фитосанитарное состояние растений, помогают друг другу в борьбе с вредителями. Не применяя инсектициды - сохраняете полезных насекомых.     Механизмы взаимодействия растений В почву корневая система растений выделяет органические соединения в виде биологически активных веществ, стимуляторов и ингибиторов роста. Эти вещества поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них влияние. Особенно интересен пример когда на участке поселяется пырей то рядом ни чего расти не может. Корни этого растения выделяют гербицид — агропирен, он особенно подавляет растения семейства злаковых. Листья большинства огородных растений выделяют ароматические соединения. Эти вещества оказывают как благоприятное так и отрицательное воздействие.    Аллелопатия растений - примеры Свекла - прекрасно уживается с кустовой фасолью, чесноком, салатом, луком и большинством представителей семейства капустных. Плохо растет с вьющейся фасолью и горчицей   Морковь – способствуют развитию лука-порея и репчатого. В свою очередь их запах отпугивает морковную муху. Урожайность моркови повышается, если она растет по соседству с фасолью, перцем, салатом, горохом, редисом и помидорами. Несовместима с укропом.   Капуста - в данном случае - собирательное название овощных культур семейства капустных. При всех особенностях подвержены одним и тем же болезням и вредителям, испытывают схожие «симпатии» и «антипатии». Соседи капусты на грядке - сельдерей, который наряду с полынью хорошо защищает ее от капустной совки - общего врага всех разновидностей капусты. Такие растения как ромашка, укроп, чеснок, лук, сельдерей, перечная мята, розмарин и шалфей выделяют сильный аромат и снижают интерес большинства насекомых вредителей к растениям данного семейства . Фасоль, свекла, огурцы, картофель, все виды салата и шпинат благотворно влияют на капусту. Несовместима с земляникой садовой, вьющимися бобами, отрицательно влияет на рост томатов.   Огурцы - хорошо растут с фасолью, горохом и капустой. Посаженные на грядку с огурцами 2-3 растения редиса отпугивают огуречных клопиков. Несовместимы с ароматическими травами. Не следует сажать огурцы рядом с картофелем, от которого они могут заразиться рядом болезней, связанных с преждевременным увяданием.   Баклажаны - хорошо растут с фасолью и свеклой. «Жертвуя» собой, спасают картофель от колорадского жука, принимая весь удар на себя.   Чеснок - огородный «доктор». Посаженный рядом с картофелем и томатами, борется с болезнью скручивания листьев у картофеля и томатов, с картофельной блошкой, вредителями капусты.   Хрен - благотворно влияет на рост томатов. Относительно взаимоотношений хрена и картофеля мнения расходятся, хотя большинство огородников уверены в положительном влиянии этой культуры на картофель.   Лук - запах отпугивает многих насекомых, например морковную муху и вредителей свеклы. Лук отрицательно воздействует на рост многих сорных трав. Отлично взаимодействует с сельдереем, салатом, садовой земляникой, томатами и представителями семейства капустных. Относительно влияния лука на рост фасоли мнения расходятся. Несовместим с горохом (тормозит его рост).   Лук-порей - положительно влияет на рост бобов, защищает морковь от морковной мухи. Хорошо растет с сельдереем и турнепсом.   Салат - представители семейства лилейных (лук, чеснок), время созревания которых совпадает с временем созревания салата, защищают его от тли. Хорошо растет со всеми крестоцветными.   Горох - благодаря свойству обогащать почву азотом прекрасный сосед любого овоща. Горох хорошо сеять рядом с морковью, огурцами, редисом, репой. Относительно взаимодействия гороха и картофеля есть определенные сомнения и считается , что он плохо растет с чесноком и луком.         Картофель - для описания совместимых и несовместимых с картофелем растений необходимо составить целый список. С некоторыми культурами он прекрасно сочетается, с другими совершенно несовместим. Сначала перечислим культуры, с которыми картофель по тем или иным причинам хорошо взаимодействует. Фасоль и картофель посаженные рядом защищают друг друга от насекомых-вредителей), капуста (отлично взаимодействует с ранними сортами картофеля), баклажан (растение-приманка для колорадского жука). Некоторые из этих растений отпугивают вредителей картофеля, другие способствуют его росту и урожайности. А вот несовместимые с картофелем растения: черешня, малина, огурцы, томаты, тыква, кабачок, подсолнух. Все они понижают сопротивляемость картофеля к фитофторозу.   Тыква – совместима с дыней и кабачком, но плохо уживается с картофелем. Посаженные вместе тыква и картофель заглушают друг друга.   Редис - хорошо растёт с фасолью (как кустовой, так и вьющейся),капустой кольраби, салатом и горохом. При этом огурцы, дыня и кабачки хорошие защитники редиса от вредителей. Несовместим с иссопом. Не рекомендуется выращивать капусту на грядках, где ранее выращивалась редиска.   Кабачки - хорошо взаимодействуют с дыней и тыквой. С белокочанной капустой и картофелем кабачки не совместимы.   Шпинат - превосходно сочетается со всеми видами капусты, картофелем, морковью, фасолью, свеклой, томатами, репой и садовой земляникой.   Помидоры – союзников у неё много, это спаржа, морковка , лук репчатый, чеснок, крыжовник, хрен, мята, петрушка, чабер (перечная трава), фасоль, шпинат, сельдерей, редис. Однако есть и враги:- капуста, фенхель, картофель, горох.   Репа - отлично взаимодействует с, луком, огурцами, свеклой, горохом , шпинатом, сельдереем, укропом, салатом. Несовместима с картофелем, садовой земляникой и горчицей.   Фасоль – посаженная рядом с картошкой защищают друг друга от жуков-вредителей, а морковь и цветная капуста в соседстве с фасолью лучше растут. Кустовая фасоль хорошо растет со свеклой, сельдереем, огурцами, картофелем, земляникой. Не переносит фенхель и лук. Вьющаяся фасоль «дружит» с редисом, но плохо растет со свеклой, кольраби и луком.   Спаржа - превосходно сочетается с томатами, эти культуры защищают друг друга от вредителей. Прекрасно растет в соседстве с базиликом и петрушкой, не выносит луковых.   Перец, хорошие соседи - морковь, баклажаны, лук и томат.   Дыня - друзья: тыква, редис, кабачок. Враги: лук. Воздействие пряных культур на овощные растения читать здесь      

Вишня — широко распространенная культура в коллективных садах и на приусадебных участках. Распространение имеют очень многие сорта вишни, но не все они хорошо и регулярно плодоносят в наших условиях. В большинстве случаев урожай ягод бывает через год, реже - через два года, что объясняется неблагоприятным микроклиматом участков, часто расположенных в низинных местах. Известны два вида — кустовидная и в виде дерева. Кустовидная вишня представляет собой куст высотой до 2,5 м. Древовидные вишни достигают высоты 5—7 м. Корневая система залегает на глубине до 0,5 м и способна давать большое количество поросли, повторяя родовое происхождение сорта. Вишня обычно не прививается, а размножается от поросли. Привитые кусты дают поросль, сохраняющую сорт и качества подвоя, но не привоя. Кустовидные сорта вступают в пору плодоношения на 2—3-й год, древовидная вишня плодоносит лишь на 4—5-й год. Привитые растения начинают давать плоды на 2-3 года раньше корнесобственных, поэтому при посадке отдают предпочтение привитым саженцам .   Зацветает вишня весной на неделю раньше яблони. Цветение часто попадает под поздневесенние заморозки, что сильно отражается на урожае. В некоторые же годы она успевает отцвести до заморозков и урожай ее полностью сохраняется.   Вредители вишни и борьба с ними Вишня мало страдает от повреждений вредителей. Вишневый слизистый пилильщик и вишневый слоник — главные враги, но они повреждают вишневые деревья не ежегодно. В нашем саду за 20 лет его существования слизистый пилильщик побывал всего три раза и то появился на листьях после снятия урожая, т. е. в конце лета.   Так получилось, что нам не удалось принять каких-либо мер против этого вредителя. И на следующий год урожай был очень низким. Теперь мы применяем против вредителей табачный настой: 1 кг. на 10л. воды. Этот раствор разбавляют: 2 л. разводят в 8 л воды с добавлением зеленого или хозяйственного мыла (25—30 г). После первого опрыскивания через 6-7 дней мы проверяем состояние растений, в крайнем случае , повторно обрабатываем. Больше всего мы уделяем внимания агротехнике, считая ее одним из основных условий, создающих нормальную жизнь плодовым деревьям и защиту против различных повреждений.   Выбор места для посадки вишни В садах под посадку растений используют свободные места после посадки яблонь и груш. Это бывает на границах сада, вдоль изгороди и возле надворных построек. Иногда вишню сажают в междурядьях сада. Посадку необходимо планировать в местах, защищенных от холодных северных ветров, может обеспечить ежегодное плодоношение. Лучшей почвой для саженцев является легкий суглинок, богатый перегноем и хорошо дренированный. Вишня не любит кислых почв. На кислых почвах она не плодоносит, не завязываются косточки. Исправить положение можно известкованием почвы. Для этого применяют известь «пушонку», молотый известняк и доломитовую муку- 10кг. на 9 м² площади сада. Этой нормы хватает на 5-7 лет.   Посадочный материал Лучшим посадочным материалом для вишни являются двулетние привитые саженцы с хорошо развитой корневой системой и кроной, состоящей из трех — пяти сучьев. Вторым видом посадочного материала является размножение вишни черенками с хорошей корневой мочкой.   Прививка вишни Черенки при копулировке приживаются хуже, чем у яблони, что объясняется более слабой корой у них. Время для прививки наступает раньше, чем у яблони. Садоводу надо следить за обособлением бутонов. Как только бутоны обозначатся - можно начинать прививку. Прививают сеянцы - однолетки и порослевые побеги, достигшие высоты 40—50 см. и имеющие толщину 8—10 мм. Известно много способов прививки черенком, из них остановимся на некоторых. При относительно одинаковой толщине подвоя и привоя применяют копулировку обыкновенную и улучшенную с «язычками». На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы длиной 3—4 см. При улучшенной копулировке на срезах делают продольные прорези — расщепы. Прорези должны проходить по слою древесины, отступая на одну треть от вершины острого угла среза. При соединении привоя с подвоем «язычки» вставляют один за другой, затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом место прививки, а также верхние черенки вишни.   Паразитарная прививка Если толщина подвоя значительно больше толщины привоя, то лучше удается так называемая паразитарная прививка. Для этого из заготовленной в марте ветки вырезают черенок с двумя-тремя глазками, У одного конца черенка (нижнего) делают два косых среза с противоположных сторон в виде клина, который затем вводят в зарез, сделанный на штамбе подвоя с таким расчетом, чтобы камбий в срезе черенка совпал с камбием подвоя. Затем, как обычно, накладывают повязку и обмазывают садовым варом. Место прививки обвязывают прозрачной пленкой, чтобы предохранить черенок от высыхания. Прививку делают на высоте 7—12 см от поверхности земли. Подвой укорачивают на 1/3 длины, срез замазывают садовым варом. После того как на привое появятся листочки, защитную пленку можно снять, но делать это надо обязательно вечером или в пасмурную погоду, чтобы предохранить привитый побег от действия солнечных лучей. Когда привитый черенок хорошо прирастет и начнет ветвиться, подвой можно срезать на кольцо. Рану следует замазать садовым варом.   Прививку за кору При прививке толстых подвоев и хорошем отставании коры при весеннем сокодвижении применяют прививку за кору. Подвой срезают на пенек, делают продольный разрез коры без повреждения камбия. Черенок готовят как при копулировке. Косточкой копулировочного ножа отделяют кору в разрезе подвоя и вставляют черенок с косым срезом так, чтобы срез был прижат к древесине, а кора — к коре, затем, как обычно, накладывают повязку, обмазывают прививку и срезы пенька и черенка садовым варом. Прививка вишни в крону не практикуется, так как она склонна к камедетечению, к тому же вишневые деревья недолговечны и нет смысла предпринимать перепрививку.   Посадка и уход Сроки посадки вишни Посадка саженцев вишни весной дает 100-процентную приживаемость. Посаженные осенью деревья в большинстве случаев вымерзают до уровня снежного покрова. Все, что под снегом, сохраняется, пробуждаются спящие почки, появляется большое количество поросли. Все это неприемлемо в культурном садоводстве.    Посадка вишни посадка саженцев вишни делается на хорошо подготовленных почвах, делают ямки глубиной 30 см. и диаметром 40 см. В середине ямки забивают кол. Ямки заполняют землей, на которые ставят Саженцы вишни с северной стороны от колев и привязывают его восьмеркой. Под веревку подкладывают тряпочку, чтобы предохранить кору от трения во время сильного ветра. Корни засыпают землей. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Посаженные деревца поливают. После впитывания воды присыпают землей, чтобы предохранить влагу от испарения. Дальнейший полив проводят в зависимости от погоды.   Уход за посадками  Очень важно сохранить в почве необходимое количество известковых веществ и микроэлементов. Лучше всего время от времени проводить анализ почвы, не реже одного раза в 3 года. Почва под растениями не требует глубокого рыхления. При глубоком рыхлении повреждаются корни, увеличивается образование поросли.   Удобрения для вишни Подкормки из торфо-перегнойной смеси и минеральных удобрений вносят в лунки глубиной 30-40 см, которые выкапывают по периферии кроны. При поверхностном внесении удобрений корни будут размещаться в верхнем слое и могут страдать от недостатка влаги и высокой температуры летом. Поверхностно удобрение можно вносить рано весной после оттаивания верхнего слоя земли: небольшое количество натриевой селитры 20-30 г. на 1 м². Во избежание бурного роста побегов вишни вносят хлористый калий, тоже рано весной. После подсыхания верхнего слоя почву надо обязательно разрыхлить на глубину 4-7 см.   Если почва под вишнями залужена, то рано весной в верхний слой нужно обязательно внести те же дозы удобрений, лучше перед дождем. При сухой погоде следует растворить удобрения. В дальнейшем траву рекомендуется скашивать и оставлять ее на месте, это даст возможность сохранять влагу почвы и затенять от летнего солнцепека корневую систему, так как корни не переносят температуру выше 19⁰С.    Обрезка вишни Каждую весну крону необходимо прореживать, вырезая все лишние и засохшие ветки. Вишня склонна к образованию длинных голенастых ветвей. В целях поднятия урожайности такие ветки следует укорачивать, срезая на боковую сильную веточку. Обрезка вишни весной производится до начала сокодвижения. Все раны следует замазывать садовым варом. При появлении признаков камедетечения надо сделать несколько вертикальных надрезов верхнего покрова коры лезвием безопасной бритвы на глубину 0,2 мм. Такие надрезы делают на штамбе и толстых скелетных сучьях,  

Получение высокого урожая во многом зависит от своевременного и умелого применения мер по борьбе с болезнями и вредителями. Работу по защите сада проводят с ранней весны до глубокой осени.    Вредители груши и борьба с ними Хорошим мероприятием по борьбе со всеми вредителями груши является постановка ловчих поясов на штамбах и скелетных ветвях деревьев, что препятствует передвижению вредителей с приствольного круга в крону.   При появлении первых листочков муравьи перетаскивают своих тлей, зимовавших в их гнездах, на деревья. За этим можно проследить, наблюдая их передвижение вверх и вниз по штамбу. Ловчие пояса являются препятствием для размножения тлей. Гусеница плодожорки не может вторично забраться на дерево и остается в ловчем поясе.   Медяница. Самка медяницы откладывает свои яички в августе в складках плодушек и под цветочными почками груши. Там они зимуют, с весны начинается их жизнь. Если знать время откладывания яичек, то этому можно помешать путем опрыскивания деревьев настоем хвои, так как запах хвои дезориентирует бабочку — на хвойных деревьях она яичек не откладывает. Но если яички уже отложены, то весной мы у себя в саду перед выходом личинок из яичек опрыскиваем ветви груши настоем табака с мыльным раствором.   Борьба с долгоносиком ведется механическим способом: отряхиваем насекомых с дерева, собираем их и уничтожаем. Делать это лучше в хорошую погоду рано утром до восхода солнца, во время набухания почек. Приствольные круги надо застлать мешковиной или бумагой и, постукивая о штамб и скелетные ветви молотком, обернутым мягкой тряпкой или войлоком, ждать, пока вредитель не попадает с груши. После стряхивания жуков следует быстро собрать, чтобы они не успели расползтись или улететь, и уничтожить.   Листогрызущие насекомые. Против этих вредителей мы применяем опрыскивание отваром полыни горькой. Провяленные ветки полыни (1 кг) опускаем в ведро, заливаем водой и варим в течение 10-15 минут, добавляем 20-30 гр. мыльной стружки и доливаем водой до 10 л. Для опрыскивания берем 1 л. такого раствора на 9 л. воды.   Болезни груши Груша, которая растет в средней полосе России, редко поражается паршой. Это бывает только в сырое, холодное лето, и то не так часто. Против парши мы применяем хлорокись меди. Препарат не сильно ядовит, хлорокись меди применение этого препарата в данном случае будет эффективнее, чем действие бордоской жидкости. Мы проводим трехкратное опрыскивание:  первое — рано весной по зеленому конусу,  второе — при появлении завязи и последнее — при достижении завязью величины грецкого ореха.   В последнее время мы стали применять энтобактерин-3 (50-100 гр. на 10 л. воды). При этом следим за температурой воздуха во время опрыскивания, она должна быть 17—20°С. Если температура воздуха 20°С, то мы берем 50 гр. препарата на ведро воды, а при температуре воздуха 15—17°С , 75-100 гр. При этих условиях активность препарата проявляется в большей степени.

Применяют несколько способов хранения картофеля: в хранилищах с активной или естественной вентиляцией, в буртах и траншеях. Основным и наиболее эффективным из них считается хранение картофеля в хранилищах с активной вентиляцией. В данном случае легче обеспечить контроль и оптимальные режимы. В хранилищах клубни размещают в контейнерах или навалом. Навальное хранение более экономично, поскольку позволяет рациональнее использовать емкость хранилища. Но если имеется несколько сортов, лучше применять контейнерное хранение.   Подготовка хранилища Чтобы сберечь картофель, необходимо соблюдать фитосанитарные нормы. В подготовительный период требуется тщательная подготовка хранилища.   До закладки картофеля помещение заблаговременно очищают от земли, мусора, остатков клубней, затем просушивают и дезинфицируют 1-2 % раствором медного купороса, или 1-% раствором формалина, или раствором извести (2,5 кг на 8-10 л воды).   Во время ремонта и очистки особое внимание уделяют вентиляции, воздух должен свободно циркулировать по каналам.   Если в хранилище завелись грызуны, его до загрузки картофелем окуривают серой из расчета 30—50 гр. на 1 м3 и раскладывают отравленные приманки. Обеззараживают хранилище в теплый день. Затем его закрывают, выдерживают в течение 2 суток и проветривают.   Как хранить картофель дома на балконе     Как хранить картофель   Подготовка клубней на хранение В период хранения клубни картофеля проходят четыре стадии: - лечебная (подготовительная) - стадия снижения температуры - основной период покоя (зимний) - стадия пробуждения (весенний)   Лечебная стадия  В лечебный период до закладки на хранение молодой картофель стараются подсушить клубни, желательно под навесом, в это время клубни залечивают повреждения, нанесенные при уборке и перевозке картофеля. Для повышения надежности хранения картофель можно обработать биологическим препаратом – фитоспорин-М в рекомендуемой дозировке. После этого клубни подсушивают сухим теплым или холодным воздухом до полного удаления капельно-жидкой влаги. Температуру в насыпи в это время поддерживают на уровне + 13-18°С при относительной влажности воздуха 85-95 % и достаточном доступе воздуха. При этом в местах повреждения на клубнях образуются суберин и раневая перидерма.    Обработка клубней картофеля фитоспорином в процессе закладки на хранение обеспечивает: улучшение сохранности за счет снижения патогенной и бактериальной микрофлоры на поверхности и внутри корне и клубнеплодов, плодов, ягод в 10-100 раз фитоспорин М снижает выход загнивших клубней на 49-62% по сравнению с необработанными; оздоравливает клубни после хранения, повышая выход качественного семенного материала в 2,5-3 раза по сравнению с необработанными.   Срок хранения картофеля в лечебный период зависит от его состояния. При наличии механических повреждений он длится 20-25 дней, при удовлетворительном их состоянии – около 14дней.   Промежуточное хранение картофеля По окончании лечебного периода температуру постепенно снижают до оптимального уровня, при этом контролируют что бы не произошло отпотевание верхнего слоя насыпи. Вентилируют в ночное время, снижая температуру на 1°С в сутки. Продолжительность периода охлаждения 20-25 дней.   Основное хранение картофеля При хранении клубней картофеля в хранилище, следует поддерживать температуру в пределах +2-5⁰С с учитывая особенности сортов. Влажность воздуха в помещении хранилище должна быть в диапазоне 85-95 %. Установлено, что оптимальной температурой хранения для клубней сортов. Какие сорта картофеля и как лучше хранить? Например: Приекульский ранний, Фаленский, Берлихинген хранят при +1,5-2° С, Сорта Огонек, Темп, Лошицкий, Смена +2-3° С, сорт Гатчинский лучше хранится при температуре +3-4° С. При незначительном повышении температуры всего на 2-3° С начинают развиваться патогенные микроорганизмы, что отрицательно сказывается на сохранность семенного материала. Понижение температуры, близкое к 0°С, приводит к появлению сладковатого привкуса у товарного картофеля, что нежелательно. Семенной картофель при этом понижает свою всхожесть. В том случае если появляются загнивающие клубни - картофель перебирают и пересыпают древесной золой.   Режим в хранения в зимний период поддерживают вентиляцией и обогревом если это необходимо. Кратковременное проветривание проводят по 0,5 ч. 2-3 раза в неделю это необходимо для смены воздуха внутри пространства насыпи. Если температура на улице выше + 10° С приточную вентиляцию закрывают. В это время вентилируют воздухом хранилища по 30-40 мин. 1 раз в 2 дня.   Контроль за температурой воздуха в помещении и внутри бурта ведут постоянно. Термометры устанавливают на расстоянии 1 м. от вентилятора и в середине насыпи. В центральном проходе вывешивают прибор для определения влажности воздуха – психрометр, один раз в неделю снимают показания, при высоких показаниях прибора помещение проветривают.   При появлении сырых пятен на стенах хранилища и в верхнем слое бурта, открывают вентиляционные отверстия. Нередко в случае появления конденсата на стенах и потолке с осени хранилище утепляют, закладывая в тамбурах соломенные тюки, оставляя небольшой проход. Если есть необходимость - у входа ставят электрообогреватель. Конденсат при этом отсаживается в тамбуре, а в хранилище, как правило, сухо. В хранилищах без активной вентиляции с конденсатом на клубнях можно справиться, покрыв соломой слоем 50-60 см. Неплохо проход засыпать опилками с известью.    Весенний период хранения В весенний период повышается температура в насыпи за счет потепления вне хранилища, а также усиления дыхания клубней. Чтобы избежать повышения температуры в хранилище, в последнюю морозную неделю температуру в насыпи снижают до +1,5-2°С, как можно реже открывают наружную дверь, не снимают утепление с тамбуров, вентилируют помещение только в холодное время суток.   Хранение картофеля в траншеях и буртах В случае необходимости, когда бывает большой урожай, картофель можно хранить в буртах или траншеях. При выполнении всех рекомендаций картофель сохраняется в них удовлетворительно.   Место для буртов и траншей подбирают на возвышенности или небольшом склоне это необходимо для естественного стока воды. Уровень грунтовых вод от основания бурта должна быть не менее 1,3-1,5 м. Бурты закладывают вдоль господствующих ветров. Размер буртов произвольный, но не менее 180-200 см. в ширину, высота насыпи клубней около 1 м., длина не более 12-15 м.   Вентиляция производится через верхний гребень и вентиляционный канал размером 25 X 30 см, проложенный по дну котлована. Изготавливают канал из досок, оставляя промежутки по 2—3 см, чтобы воздух свободно проходил через бурт. Концы вентиляционного канала выходят за края торцовых стенок котлована на 0,7-1 м. К ним с обеих сторон бурта под углом примерно 45° присоединяют деревянные трубы сечением 20 X 20 см и высотой 1 -1,4 м для приточной вентиляции. Чаще применяют бурты с котлованами глубиной 0,2—0,3 м. В них не образуется слишком высокая температура, поэтому картофель сохраняется лучше, чем в углубленных буртах с котлованами глубиной 0,6-1 м. Солому и землю для укрытия буртов укладывают слоем на глубину промерзания почвы в данной местности. Однако пользоваться этим показателем нужно с поправками на размеры бурта, степень углубления в почву, силу ветра и высоту снежного покрова. В холодных снежных районах, например, укрытие делают меньше глубины промерзания почвы, но в зимнее время бурты дополнительно укрывают снегом. В центральных районах страны укрытие у основания бурта обычно делают толщиной 120 см. (60 см. солома + 60 см. земля), по гребню 55-80 см. (30-40 см. солома + 25-40 см. земля). В Сибири слой соломы у основания бурта увеличивают до 150 см., по гребню до 100, а земли до 50-70 см.. В южных районах бурты по гребню укрывают соломой слоем 20-25 см. и землей слоем 30-40 см., а у основания — соответственно 30-5 и 40-50 см.   Укрывают бурты постепенно в два-три приема. Сначала покрывают только соломой по бокам, вдоль гребня так, чтобы она перекрывала его в обе стороны бурта. Потом на бурт накидывают небольшой слой земли, чтобы солому не разносило ветром. Дней через 7 добавляют ещё земли на высоту в 20—30 см, С наступлением стабильных отрицательных температур бурт окончательно закрывают. Температура хранения, внутри бурта, считается нормальной, если она не превышает - +8°С. Если температура растет, то следует дать приток воздуха. Для этого в разных местах бурт по гребню раскрывают, проделывая отверстия шириной 0,5 м. Если и после этого температура не снижается, то это свидетельствует, о том, что произошло очаговое загнивание картофеля. Вовремя оттепели бурты раскрывают полностью, и картофель перевозят в утепленное помещение, сортируют и отправляют на реализацию.   Весной снег убирают и очищают сточные канавы. С наступлением плюсовых температур землю с поверхности бурта убирают.   Мне приходилось наблюдать закладку и хранение картофеля в буртах. Такой метод ещё практикуют в отдаленных деревнях (есть любители такого типа хранения), особенно если помещение из-за близкого стояния грунтовых вод не позволяет хранить картофель в подполье. Что интересно после выемки из бурта не находил ни одного пророщенного клубня и на вкус приготовленные блюда напоминают как будто картошка только что выкопана из земли с огорода.   Как сделать ящик для картошки   Промышленное хранение картофеля