Окультуривание почв сада

Садовые растения по сравнению с другими культурами предъявляют повышенные требования к плодородию почвы. Это вызывает необходимость её предварительного окультуривания.

Качество почвы и подпочвы на выделенном массиве можно предварительно определить по естественной растительности на этом массиве или поблизости от него. 

Если здесь растут такие широколиственные породы как дуб, клен, ясень, липа, лещина, а также дикая яблоня или груша, бобовые травы, то это указывает на хорошие почвенно-грунтовые условия. И, наоборот, если массив изобилует ивой, осиной, камышом, тростником, осокой, то это указывает на его избыточное увлажнение.

В этом случае до закладки сада надо провести серьезные мелиоративные мероприятия по осушению и водопонижению массива.

Если на массиве есть деревья, кустарники, пни, камни, мусор, то их сначала убирают. Имеющиеся бугры срезают, ямы, канавы, промоины, глубокие колеи засыпают. На крутых склонах сначала устраивают террасы

Мелиоративные мероприятия

Для отвода стоячей воды и понижения уровня грунтовых вод роют канавы, устраивают закрытый или открытый дренаж и переезды через канавы.

Если же на массиве резкое понижение уровня грунтовых вод невозможно, то под плодовые деревья насыпают земляные валы или отдельные холмы. 

Их высота должна быть 40—60 см (а возможно и больше), а ширина основания — 2,5—4 м.

В первые годы ширина валов и диаметр холмов может быть небольшой — всего 1,5—2 м, но в дальнейшем путем ежегодной подсыпки земли их расширяют, чтобы через 10 — 12 лет они почти сомкнулись между собой. Между валами и рядами холмов прокладывают борозды для стока лишней воды к водосборной канаве.

Под ягодные кустарники на таких местах также делают искусственные возвышения, но соответственно их высота и ширина должны быть меньше, чем под плодовые деревья.

Для земляники в таких случаях делают гряды шириной 90 — 110 см при двустрочной посадке или 45—55 см — при однострочной. Высота гряды 20—30 см. Землянику в этом случае можно высаживать и на гребнях.

При посадке, например, яблони на валах и холмах лучше использовать саженцы с потенциально неглубокой корневой системой (сеянцы китаек, ранеток, отводки парадизки или дусена или их вставки).

На открытых сухих буграх летом растения будут испытывать недостаток воды, а зимой оставаться без снега со всеми вытекающими отсюда последствиями. В этом случае саженцы лучше размещать в широкие борозды или чаши, которые хорошо будут улавливать естественные осадки как летом, так и зимой. 

Окультуривание почв сада 

Для проникновения корней и почва, и подпочва должны быть достаточно рыхлыми и плодородными. Если почва этих естественных свойств не имеет, ее приходится окультуривать.

Окультуривание почвы — это комплекс мероприятий, направленных на улучшение пахотного и подпахотного слоя до закладки, во время закладки и даже после закладки сада. Оно может быть 3 видов: 

сплошное, 

локальное (в ямах) 

послепосадочное.

Более результативным является первый вид окультуривания, но он в то же время является и самым трудоемким и дорогим.

Сплошное окультуривание почвы

При сплошном окультуривании вносят большие дозы удобрений, известковые материалы и проводят глубокую обработку.

С целью повышения плодородия корнеобитаемого слоя под сад вносят: - до 5-6 ц. навоза или компоста, 6-7 кг простого суперфосфата и 2-3 кг хлористого калия, а при повышенной кислотности еще и известь или доломитовую муку в количестве от 15—20 до 40—60 кг на сотку (в зависимости от типа почвы и степени ее кислотности).

После внесения удобрений почву надо максимально глубоко вспахать или перекопать. Глубокая вспашка называется плантажной, ее делают специальным плантажным плугом на глубину 40—60 см. 

На дерново-подзолистых почвах плантажная вспашка с оборотом пласта не применяется из-за опасности выворачивания на поверхность бесструктурного и бесплодного подзолистого слоя. Здесь, вместо плантажной вспашки делают безотвальную или обычную, но с почвоуглубителем, т. е. рыхлением дна борозды на глубину 12—15 см.

На небольших участках вместо плантажной вспашки можно сделать глубокую перекопку (перевал) почвы на 2 штыка лопаты.

Такую перекопку целесообразно делать в первую очередь под плодовые деревья, ягодные кустарники и ягодные лианы (виноград, актинидия, лимонник) . Под нее вносят повышенное количество органических, фосфорных и калийных удобрений.

На ровном участке намечают полосы шириной до 80 см. Вынимаемый на 2 штыка грунт в начале первой полосы складывают на бровку, а затем верхний плодородный слой сбрасывают на дно образовавшейся ямы, засыпая его сверху нижним горизонтом, перемешанным с удобрениями. Переваливать следующую полосу нужно уже с противоположной стороны, сбрасывая вынимаемый грунт в первую очередь в не засыпанный конец первой полосы. Таким челночным способом делают перевал по всему участку. Конец последней полосы засыпают грунтом, вынутым в начале первой полосы.

На склоне перевал делают по-иному: здесь полосы копают поперек склона, двигаясь снизу вверх его.

Если по всему участку сразу перевал сделать трудно, то можно сделать выборочный — в виде отдельных полос под намеченные ряды посадки растений.

Локальное окультуривание

Чаще окультуривание почвы делают местно, т. е. непосредственно в посадочных ямах перед высадкой растений. Этот способ прост в выполнении, экономичен (требует мало удобрений), но и помогает ненадолго, т. к. обеспечивает растения пищей лишь в объеме только самой ямы и то на несколько лет. 

Послепосадочное окультуривание

Менее всего эффективен третий способ окультуривания — послепосадочный. Делать его труднее, чем первый и тем более второй.

 После перевала почву хорошо разделывают вилами и выравнивают.

Начатое до закладки сада окультуривание почв должно активно продолжаться и после его закладки при помощи вносимых удобрений, посевом почвопокровных культур, опадающих листьев, дождевых червей и т. д.