c/x выставки россии

Статьи о сельском хозяйстве

  • Удобрения, агрохимия. Полив растений ягодных культур
    В условиях засушливого климата Поволжья полив является важнейшим водорегулирующим фактором. Роль воды в саду особенно велика в мае и первой половине лета, когда интенсивно нарастают листья, побеги, происходит завязывание плодов и формируется урожай.  Климатические же особенности нашей зоны таковы, что наибольшее количество осадков выпадает во вторую половину лета, когда рост уже закончен, а на ягодных плантациях полностью завершен сбор урожая.   При поливе важно знать Полив только в том случае принесет пользу, если он производится своевременно, в достаточном размере и на необходимую глубину.  Нельзя допускать большие разрывы между поливами, так как значительные колебания в увлажненности почвы вредно отражаются на состоянии и урожайности растений. В то же время частые, поверхностные поливы также бесполезны. В последнем случае сверху образуется влажная корка, усиливающая потери почвенной влаги, корни же растений остаются сухими. Полив на неоправданно большую глубину увеличивает расход поливной воды без всякой на то необходимости.   Полив ягодных культур Среди садовых растений особенно нуждаются в поливе ягодники. Если для наших плодовых культур — яблони, вишни — полив желателен, то для ягодников он просто обязателен. Полив земляники садовой Из ягодников же больше всего нуждается в орошении земляника. Это обусловлено тем, что земляника — единственная наша садовая культура, являющаяся травянистым растением, с типом и строением корневой системы, свойственным последним, то есть отсутствием одревесневших скелетных корней, поверхностным их расположением и надземной частью травянистого, бесстебельного типа. Полив черной смородины По своей природе смородина влаголюбивое растение, так как дикие ее родичи являются обитателями низинных, хорошо увлажненных мест. Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев ее в засушливых условиях областях Среднего Поволжья необходим регулярный полив. Однако если необходимость полива земляники признана всеми, то полив черной смородины применяется еще мало. Каковы же причины этого?  Во-первых, для смородины стараются подбирать пониженные участки, лучше обеспеченные влагой. Во-вторых, смородина и без полива не гибнет и дает какой-то урожай, тогда как выращивание земляники без орошения вообще невозможно. Состояние водного режима растений, зависящего от степени увлажненности почвы, в свою очередь определяет жизнедеятельность растений в целом и их продуктивность. Поэтому садоводам необходимо знать особенности водного режима орошаемых культур и связь его с водным режимом почвы.   Водный режим почв на плантациях земляники садовой По сравнению с другими растениями, а особенно плодовыми, растения земляники отличаются высоким содержанием воды в листьях — в пределах 73…66%, причем высокая степень обводненности наблюдается в течение всего активного периода вегетации. Следующей характерной чертой водного режима растений земляники является устойчивость в содержании воды, выражающаяся, с одной стороны, в небольших колебаниях обводненности, а с другой—в медленном и плавном снижении содержания воды как во влажные, так и сухие годы. Так, в активный период вегетации общее содержание воды (ОСВ) в листьях земляники составляло 68…72%, снижаясь в засушливый период до 64…66%( состояние первой фазы увядания листьев). Существенным показателем водного режима является также водный дефицит растений и их органов и тканей (ВД). Он характеризует степень водонасыщенности , а с другой стороны, указывает на недостающее количество воды, необходимое для нормальной жизнедеятельности. Показатель ВД дает также возможность судить о допустимых размерах потерь воды растением и возможностях его водного баланса в зависимости от степени насыщенности почвы водой. Небольшой ВД в листьях растений — физиологически полезное явление, так как он способствует транспирации и поглощению почвенной влаги. Значительный же ВД приводит к ослаблению фотосинтеза, роста, цветения и плодоношения, к нарушениям энергетического обмена. Для показателей ВД листьев земляники наиболее характерны следующие особенности:   Сравнительно небольшие их величины.   Относительная устойчивость в течение вегетации. В среднем показатели ВД листьев земляники составляют-8…10% (тогда как у черной смородины-12…18%, у яблони-15…30%). Наибольшие показатели ВД—11…12% отмечены у земляники лишь в наиболее жаркие и сухие дни вегетации. Полив несколько уменьшает водный дефицит в листьях, причем в жаркие засушливые периоды довольно значительно.   Особенности водопоглощения садовой земляники Водопоглощение на участке земляники имеет следующие особенности.  В верхнем слое толщиной 10 см десукционное иссушение почвы на участке земляники происходит так же интенсивно, как и в более глубоко- лежащих горизонтах. А поэтому здесь даже самый верхний слой почвы, если только он содержит продуктивную влагу, активно участвует в водоснабжении растений земляники. Это объясняется особенностями распределения корневой системы земляники в почве. Так, по данным, в горизонте 0…10 см даже песчаной почвы содержится 16,5% обрастающих корней земляники, а в черноземно-перегнойной— до 40%. Четко выраженная нижняя граница десукции в июне — начале июля располагается в ряду — на глубине до 40 см, в июле — августе и до конца вегетации— 50…60 см в середине межурядья (т. е. 40…45 см от центра ряда при однострочной посадке)—до 40 см.  Десукция в слабой степени (КД на уровне 5%) в июне обнаруживается на земляничном участке до 50 см от поверхности почвы, в июле — августе и до конца вегетации 60…70 см (в ряду под растениями).  Следовательно, водопоглощение в среднем происходит в июне на глубину до 40…50 см, в июле и дальше — до 50… 60 см. Вследствие высокой водопоглотительной способности растений земляники и сравнительно глубокого иссушения почвы ее корнями, даже в дождливое лето полив земляники в наиболее активный период вегетации . (июнь—июль) обязателен. Даже обильные летние осадки порядка 15….20 мм в течение суток не могут заменить полив. При этом частые поверхностные поливы не только бесполезны, но даже вредны, потому что, не достигая своей основной цели, они излишне увлажняют приземный слой воздуха и способствуют серой гнили ягод. Наиболее сильное влияние на урожай земляники оказывает ее полив во время цветения. Очень важно также поддерживать оптимальную влажность почвы и в период созревания ягод, а в дальнейшем — в течение месяца после сбора урожая для нормального прохождения закладки и формирования цветковых почек. Для поддержания оптимального режима водоснабжения растений земляники влажность почвы в первую половину лета до окончания сбора урожая должна быть на уровне 70…80% ППВ на средне-тяжелых и тяжелых почвах и в пределах 65…75% ППВ на легких и среднелегких, на всю глубину корнеобитаемого слоя почвы. В дальнейшем, во вторую половину лета, влажность почвы может быть несколько снижена. В то же время излишний полив, с поддержанием влажности почвы на уровне выше 80% ППВ в течение всей вегетации, является нежелательным, так как в этом случае из-за чрезмерного роста вегетативной массы урожай снижается, удлиняется период созревания ягод, активно проявляется серая гниль. Снижается качество здоровых ягод— они становятся водянистыми, кислыми, меньше содержат сухих веществ, сахаров и витаминов, а потому несколько теряют свою вкусовую и пищевую ценность. Таблица 1 Примерное количество, сроки и нормы поливов земляники в условиях среднего Поволжья и сходных по климату областей. Очень важно соблюдать и глубину промачивания почвы при поливе. Поверхностные поливы бесполезны, излишне глубокое промачивание почвы удорожает затраты на полив и снижает его производительность.  Для земляники необходима следующая глубина промачивания почвы при поливе: в мае и первой половине июня — 35…45 см, в дальнейшем — 45…55 см, а на легких почвах — не менее 60 см. Для поддержания вышеуказанного уровня увлажнения почвы на необходимую глубину можно рекомендовать следующий режим орошения земляники, в зависимости от погодных условий сезона (табл. 1).    Сроки поливов Сроки поливов указаны ориентировочно, применительно к нормальному ходу вегетации, В случае ранней или поздней вегетации, а также в зависимости от выпадения осадков сроки полива соответственно сдвигаются. Осадки на уровне 5…10 мм в счет не берутся, а интенсивные осадки порядка 30 мм и выше, выпавшие в течение 1…2 дней, при прохладной погоде— трех, приравниваются к одному поливу. При этом каждые 10 мм выпавших осадков заменяет 100 тонн поливной воды на гектар.   Нормы полива растений Поливные нормы в таблице указаны применительно к условиям средне - тяжелых и тяжелых почв. В условиях почв легкого механического состава (супесчаные, супесчано-суглинистые, легкие суглинки) поливная норма снижается в среднем в 1,5 раза, но количество поливов при этом увеличивается за сезон на 2…3— дополнительно к указанным в таблице производятся поливы в период цветения и созревания. Поливные нормы даны применительно к орошению дождеванием, при капельном поливе поливная норма уменьшается примерно на 10…15%. В случае засухи во вторую половину лета необходим дополнительный полив в августе.   Способы полива растений Для полива земляники пригодны почти все применяющиеся у нас в сельском хозяйстве системы орошения. Дальнеструйные установки применимы, но в отдельных случаях (молодая посадка, бесструктурная почва) они могут привести к размыву почвы и корней растений. Наиболее производительный способ послепосадочного полива земляники—по посадочным бороздам с помощью системы капельного полива. При небольших площадях для земляники применяют и традиционный, давно испытанный способ полива — из ведра в каждую лунку, но этот способ непроизводительный. При посадке в лунки также можно использовать полив из цистерны шлангами, но в этом случае агрегат должен часто останавливаться. При любом способе после посадочного полива необходимо строго следить за тем, чтобы не размывать корни и не замывать почвой сами растения.   Глубина промачивания почвы при после посадочном поливе земляники нужна очень небольшая — 8…10 см, но поливать нужно не менее 2…5 раз, в зависимости от погодных условий, до полной приживаемости растений. Особенно важен систематический после посадочный полив при ранне - летней посадке.    Водный режим и полив черной смородины На участках черной смородины иссушение почвы начинается несколько раньше, чем в яблоневом саду — уже в конце мая — начале июня. Наиболее сильное иссушение почвы в результате водопоглощения происходит начиная с июня непосредственно под кустом, причем на глубину до 70…80 см. В июле здесь в почвенном слое в пределах 20…60 см коэффициент десукции (КД) составляет 25…30%. В радиальном направлении заметное иссушение почвы корнями растений черной смородины наблюдается на расстоянии до 1 м. Наиболее интенсивное иссушение я почвы на участке черной смородины происходит в июле — начале августа как при поливе, так и без полива, причем наиболее значительно водопоглощение в радиусе 50 см от центра куста и в меньшей степени до 1 м. Иссушение почвы здесь происходит резко обособленными очагами чашеобразной формы, диаметром в пределах 2 м и на глубину 70…80 см под центром куста (в отдельных случаях и глубже) и до 40 см (в глубину) на периферии.  Это создает некоторые трудности при расчете основных параметров полива для черной смородины, потому что полив на полную глубину очага иссушенной почвы при преобладающих в настоящее время системах размещения кустов 1,5X3 м приведет к перерасходу поливной влаги, а полив оптимальной нормой вызовет значительное уменьшение глубины промачивания. При посадке с междурядьями шириной свыше 2 м создаются очаги разрежения и сгущения почвенной влажности. Идеальный случай в этом отношении — размещение рядов через 2 м. Но в этом случае будут затруднены сбор ягод, обработка почвы и борьба с вредителями. Поэтому оптимальным вариантом можно считать 2,5 м, при котором перерасход поливной влаги составляет не более 15…20%, и в то же время возможна механизация проведения работ. Исходя из показателей интенсивности десукции почвы, границ водопоглощения в течение вегетации и изменений емкости водного режима растений можно рекомендовать следующий режим орошения растений черной смородины в Татарии и соседних областях (табл,. 2). Для поддержания нормального водного режима растений черной смородины в годы с оптимальным количеством осадков и при хорошей агротехнике на средне-тяжелых почвах (суглинистых, тяжело-суглинистых) достаточно три полива:  первый — во второй половине мая - начале нюня (в зависимости от хода весны и влажности почвы), то есть в период усиленного роста побегов и листьев;  второй — приблизительно в конце июня, в период налива ягод;  третий — после завершения сбора урожая, в конце июля — начале августа.  При длительной летней засухе между ними требуется дополнительный полив, если же вторая половина лета дождливая, можно ограничиться и двумя. Осенний влагозарядковый полив необходим лишь в условиях сухой осени. В отдельные годы, в зависимости от времени начала вегетации, осадков и состояния влажности.           Основные параметры полива черной смородины на средне - тяжелых почвах Таблица 2 Сроки полива почвы могут значительно изменяться. Например, в 2010 году с необычно с необычно засушливым летом поливные нормы черной смородины можно было увеличивать в 2-3 раза начиная уже 5—10 мая; в другие годы майский полив вообще может и не потребоваться, чаще же всего бывает нужен, но значительно позже. Поливную норму следует давать в указанных пределах, но конкретно она устанавливается в зависимости от погодных условий и состояния влажности почвы, с учетом выпавших осадков. Увлажнение почвы при поливе производится до состояния предельной полевой влагоемкости (100% ППВ), т. е. почва даже через 2…3 дня после полива должна быть липкой на всю глубину промачивания. При недостаточной почвенной влажности у черной смородины преждевременно осыпаются ягоды, уменьшается площадь листовой поверхности, ослабляется рост однолетних побегов.  Последнее сказывается на урожайности даже последующих двух лет. С другой стороны, при систематическом избыточном поливе нарушается воздухообмен корней, в результате чего ослабляется поступление воды в надземную часть, а в целом наблюдается угнетение всего растения, что может привести даже к частичному опадению листьев.    

    16 сентября 2014
    0
    0
    2135
  • Земля, недвижимость, агротуризм. Сад на склоне
    В правобережной части р. Волги имеется немало склонов, которые не используются под пашню из-за своей крутизны. Значительную часть этих склонов можно было бы успешно использовать под сады, что давно уже доказано длительным крестьянским опытом.  Благодаря хорошему воздушному дренажу плодовые насаждения на таких склонах меньше подмерзают в суровые зимы, более долговечны. Несмотря на это, под закладку крупных промышленных садов до сих пор отводятся сравнительно ровные участки, на которых можно выращивать зерновые культуры.  Так происходит потому, что распахивать крутые склоны нельзя, ибо это приведет к полному смыву почвы. Садить же плодовые растения по дернине — это значит заведомо обрекать их на гибель. В старых крестьянских садах выходили из положения, создавая огромные приствольные круги в виде блюдца, равные по площади кроне дерева, то есть размером 10…15 м2. В настоящее время это неосуществимо из-за потребности большого количества тяжелого ручного труда на перекопку таких кругов. В то же время имеется способ использовать крутые склоны под сады, без смыва почвы и одновременно создавая условия для накопления большого количества влаги.  Способ этот заключается в формировании террас, которые давно используются в садоводстве Крыма и Молдавии.    Профиль террасы А- линия первоначального склона; Б- плотно террасы; В межтеррасная полоса; Г – выемочный откос; Д – напашной откос; Е – напашная сторона.  В Поволжье же напашка террас и посадка на них садов не применялись, а потому этот способ садоиспользования крутых склонов вызвал необходимость решения ряда вопросов агротехнического и биологического порядка, и в первую очередь — изучения возможностей выращивания плодовых деревьев здесь на террасах, разработки техники и технологии закладки сада и ухода за ним.   Технология формирования террас Для определения контуров будущих террас вначале необходимо наметить горизонтали. Для этого примерно посередине наиболее крутой части склона отмечают основную точку, через которую будет проходить основная горизонталь — для этой цели можно использовать прибор теодолит.           Линию горизонтали отмечают колышками. Для разбивки соседних рядов вверх и вниз от основной горизонтали отмеряют расстояние, равное ширине междурядий.  При значительной протяженности склонов и неоднородной их крутизне необходимо проложить с помощью прибора дополнительные горизонтали, выше и ниже основной, через 5…8 междурядий одна от другой. При этом допустимо небольшое изменение ширины междурядий, до ±15%.            Если склон становится круче, ширина междурядий уменьшается и наоборот. При значительном расхождении горизонталей можно вклинивать дополнительные ряды, небольшие же отклонения регулируются самой шириной междурядий.       В условиях среднего Поволжья ширина полотна террас после их формирования должна составлять примерно 5,5+0,5 м, чтобы можно было разместить два ряда вишни или один ряд яблони. Для этого расстояния между контурами (горизонталями) должны быть примерно на метр шире расчетного полотна террас, учитывая, что полотно террасы является горизонтальной проекцией склона, а потому его ширина после вспашки несколько уменьшается.         Формирование террас Формирование террас лучше всего делать пятикорпусным плугом на тяге гусеничного трактора (он более устойчив на склоне), с отвалом грунта вниз односторонним проходом несколько раз, до получения ровного полотна необходимой ширины. Первый заезд по всей ширине полотна террасы делают уменьшенным количеством корпусов, чтобы глубже разодрать дернину. При этом самый первый проезд должен быть рядом с горизонталью, с левой ее стороны, то есть вверх по склону, на расстоянии 30…40 см от разметочных меток, обозначающих линию. Это нужно для того, чтобы проложенная при разбивке линия горизонтали оставалась видной до конца формирования террасы (для осуществления контроля). Для первого заезда плуг желательно отрегулировать на максимальный перекос таким образом, чтобы первый (передний) корпус был заглублен сильнее других. Это необходимо для насыпки ровного вала вдоль горизонтали. Если такого перекоса не делать, дернина срезается тонким слоем, рвется и откатывается отдельными комьями дернины в вниз. Кроме того, трактор при первом заезде должен двигаться довольно медленно. При соблюдении этих обоих условий дернина ровными пластами отворачивается в одну линию, образующим отграничивающий вал, который является основанием насыпной части террасы. Если трактор будет двигаться быстрее, вывернутый пласт дернины скатится вниз, и четкой границы террасы не получится. Последующие проходы, когда пласт дернины вскрыт по всей ширине полотна будущей террасы, делают уже всеми корпусами плуга. При этом плуг также ставят на перекос для большего заглубления первого корпуса, но с отступом от края еще на 30…40 см (чем круче склон, тем больше отступ). Благодаря этому высота борта террасы еще более увеличивается. При каждом последующем проходе последующий проезд необходимо еще смещать левее предыдущего (примерно на ширину захвата одного корпуса). В этом случае трактор правой гусеницей уминает, но не разрушает вал террасы, а вслед за этим плуг насыпает грунт выше с уклоном насыпного откоса необходимой крутизны (благодаря смещению плуга влево при каждом очередном проходе).   Настройка плуга Плуг при формировании террас необходимо регулировать на максимально возможное для трактора заглубление. В обратную сторону трактор с не оборотным плугом всегда возвращается на исходную позицию и идет холостым ходом. Последние заезды обязательно следует корректировать. Помощник идет рядом снизу и знаками, подаваемыми рукой, направляет агрегат.   Движение на кривых участках  При этом очень важно соблюдать правила на кривых участках террас:   при правых поворотах трактор с плугом надо отводить дальше влево, и чем круче поворот, тем больше. Если этого не делать, то валик разрушится гусеницей, почва скатывается вниз, и насыпной откос поломается.   перед левыми поворотами надо уменьшить заглубление лемехов плуга. В противном случае трактор может пробуксовывать, валик в этом месте разрушится гусеницами, и террасу придется напахивать снова. Напахивать террасы надо обязательно с помощником, который регулирует заглубление лемехов, а в случае необходимости создает или, наоборот, устраняет перекос плуга. Террасы лучше всего напахивать в конце весны — начале лета, так как почва в это время мягче и легче перемещается. Кроме того, в этом случае напашной откос до наступления зимы даст осадку и прочнее скрепится с основным грунтом.     Подготовка почвы и посадка плодовых растений на террасах В отличие от обычного распаханного участка условия питания, водоснабжения и аэрации корней в пределах пятиметровой ширины полотна террасы резко различаются через каждый метр. На, внешней стороне террасы в процессе ее напахивания создается рыхлый плодородный слой почвы толщиной 40— 60 см и больше. С противоположной стороны террасы, выемочной, наоборот, верхний наиболее плодородный слой почвы весь или почти весь выпахивается. В результате там остается по существу бесплодная подпочвенная порода - глина, мергель, практически лишенная почвенных элементов питания, плотная, с очень малой влагоемкостыо, а в случае карбонатной породы — еще и с избыточной щелочью.  Поэтому на выемочной стороне террас необходимы дополнительные меры по улучшению почвенно-грунтовых условий, в случае двусторонней посадки.   Размещение растений плодового сада на террасе На террасах принципиально возможны следующие способы размещения плодовых растений:   по обоим краям террас, в случае двухрядной,   вдоль одного края террасы в случае размещения одного ряда растений.  Размещение растений посередине полотна террасы недопустимо из-за невозможности механизированной обработки почвы в этом случае. Яблоню на террасах можно разместить лишь в один ряд, из-за крупных размеров ее растений. При этом целесообразнее растения высадить на внешней стороне, с более плодородной почвой. В этом случае коренного улучшения почво-грунта не требуется. Вишню и сливу выгоднее высадить на террасе в два ряда. А поскольку слой плодородной почвы на выемочной стороне террасы, как уже было рассмотрено, практически отсутствует, необходимо принять все меры для нормального развития растений.   Особенности посадки плодовых деревьев на террасе Для нормального развития растений вишни на выемочной стороне террасы вовсе нет необходимости насыпать сплошной слой плодородной почвы достаточной толщины (хотя если есть такая возможность, например, в садах личного пользования, это будет неплохо).  Достаточно приготовить хорошие пред посадочные ямы и хорошо заправить их компостом или плодородной почвой, органическими удобрениями, а также минеральными фосфорно-калийными перед посадкой. В дальнейшем же периодически вносить органо-минеральные удобрения как и при обычной агротехнике в садах.  Правда, как посадочная яма, так и заправка ее полезны для плодовых растений лишь в первые годы. Но и этого достаточно, поскольку корневая система впоследствии, уже со второго года, распространяется по всем направлениям и преимущественно в сторону наиболее благоприятных условий.  На внешней же стороне террасы, никаких специальных пред посадочных ям и вовсе не требуется, поскольку в результате перемещения плодородной почвы создается рыхлый слой достаточной толщины. Более того, копать специальные ям на внешней стороне не полезно, поскольку есть вероятность, что талыми водами может размыть откос. Таким образом, предпосадочная подготовка почвы на террасах должна быть следующей.  При двухрядной посадке — на выемочной стороне копка ям глубиной для вишни 40…50 см, с заправкой их плодородной почвы и фосфорно-калийными удобрениями в установленном порядке.  На внешней стороне — посадка без глубоких ям. При этом растения должны быть размещены не ближе 1 м от напашного и выемочного откосов. При общей ширине полотна террасы в 5…6 м между рядами вишни останется 3…4 м, что достаточно и для нормального развития растений, и для прохода тракторного агрегата.   На каком расстоянии размещать растения вишни и яблони на террасах в ряду Плодовые растения на террасах при хорошей урожайности имеют несколько меньшие размеры, чем на ровных площадях. Кроме того, условия освещенности их в силу ступенчатого расположения значительно лучше. Поэтому, вишню в ряду на террасах можно размещать через 1,5 м друг от друга, сильнорослые яблони — через 3 м. Поскольку в условиях Правобережья Волги на крутых склонах наблюдается большая почвенная пестрота, различные отрезки даже одной и той же террасы попадают в разные почвенно-грунтовые условия и по плодородию, и по мощности почвенного слоя. Поэтому на террасах вполне можно допустить сочетание яблоневого сада с вишневым. Например, на участке террасированного склона с коричневой почвой можно заложить яблоню, на участке с дерново-карбонатной, залегающей на известняке,— вишню. Но при этом желательно, чтобы каждая из этих культур занимала значительную часть склона и по всем террасам, иначе будет неудобно в организационном отношении.    Уход за плодовыми деревьями на террасах После посадочный уход за растениями на террасах — по общепринятой агротехнике, то есть своевременный полив, мульчирование лунок, а в дальнейшем — рыхление. Но в уходе в последующие годы есть своя специфика, связанная с условиями произрастания на террасах и поведением растений на них.       Особенности водного режима на террасах Прежде всего, характерной особенностью водного режима полотна террас является неравномерное испарение влаги. В наибольшей степени потери на испарение происходят на внешней стороне террас, в наименьшей — на выемочной, причем эта разница в наибольшей степени усиливается во вторую половину лета. Кроме того, чем резче выражен профиль террасы, тем сильнее проявляется эта закономерность.   Развитие корневой системы растений в условиях террасного земледелия Строение корневой системы вишни и яблони в условиях террас характеризуется резкой асимметричностью независимо от элемента террасы (то есть, и на напашной стороне, и на выемочной), плотности сложения почвенных горизонтов и степени почвенного плодородия. Эта асимметричность выражается как в характере развития корней (длина, толщина), так и в их размещении в пределах почвенного пространства. Если, например, посадка однорядная, на напашной стороне (яблоня),то основная масса корней уходит в направлении, противоположном насыпному откосу, в самом же откосе корней очень мало, они короткие и тонкие. При двухрядной посадке и на напашной, и на выемочной стороне (вишня) основная масса корней занимает среднее полотно террасы, направляясь с обеих сторон навстречу друг другу. При этом степень асимметричности в строении и размещении корней определяется как крутизной склона в целом, так и крутизной откосов — выемочного и насыпного. Чем круче склон, тем резче выражена асимметричность. Объясняется это тем, что откосы сухие, и корни в них нормально развиваться не могут. Полотно же террасы находится в значительно лучшем состоянии в отношении водно-воздушного режима, ибо составляет горизонтальную поверхность. Поэтому в пределах полотна террасы корни растений вишни даже 5…6-летнего возраста занимают практически всю ширину полотна между растениями (3….3,5 м). Причем 80…95% их корней расположено в проекции полотна террасы, и лишь 5….10%, в отдельных случаях до 20% на внешней стороне рядков. Таким образом, полотно террасы между рядами растений является наиболее активной зоной в отношении корневого питания и водоснабжения.    Агротехника в период активного роста корней На основе учета всего этого складывается и последующая агротехника. В первые 3…4 года, пока растения молодые и корневая система их еще слабовата, необходимо держать в рыхлом и чистом состоянии не только междурядья, но и рядковые полосы. С этой целью почва рядовых полос на полметра по обе стороны от растений (общая ширина — 1 м) обрабатывается вручную — осенью путем перекопки, весной и летом — поверхностное рыхление. Через 3…4 года после посадки, вследствие значительного разрастания корней в сторону полотна террасы, уже нет необходимости в этом, и можно вполне ограничиться механизированным рыхлением междурядий. С этой целью используются навесные дисковые бороны БДН-2,2, БДСТ-2,5, а также культиваторы. Удобрения разбрасываются также лишь в пределах полотна террасы между рядами, где сконцентрирована основная масса корневой системы. Рядовые полосы, как и меж террасные откосы, залужают, но это не опасно— основная масса корней находится в обрабатываемом полотне террасы. Траву на межтеррасных полосах необходимо обкашивать. Несмотря на низкое естественное плодородие выемочной стороны террас, растения вишни развиваются и плодоносят там не хуже, чем на внешней с ее плодородной почвой. Это объясняется ориентацией корневой системы в сторону полотна террасы, а также тем, что условия увлажнения почвы на выемочной стороне террас несколько лучше. Описанная технология, позволяет рациональнее использовать неудобные для сельскохозяйственных угодий склоны, и получать на них ценную продукцию. В садах личного пользования террасы делают бульдозером или вручную, а для полного использования площади участка откосы делают почти вертикальными, укрепляя их досками, камнями. Почва на террасах прогревается быстрее, растения обильно цветут и лучше плодоносят.  

    16 сентября 2014
    0
    0
    2368
  • С/х продукция, сырье. Морозоустойчивость растений плодовых культур в зависимости от различных факторов
     Подмерзание органов и тканей плодовых растений наносит большой урон садоводству. Снижается урожайность плодовых деревьев, они ослабляются и становятся менее долговечными. Однако неверно было бы думать, что успешно вести садоводство можно только в том случае, если деревья не будут подмерзать. Даже в южных зонах плодоводства с мягким климатом — Узбекистане, Краснодарском крае, Молдавии плодовые насаждения в отдельные годы значительно страдают от морозов. Поскольку наши сады не гарантированы от губительного воздействия низких температур, то необходимо, по крайней мере, уменьшить их воздействие. А для этого надо знать, как влияют отдельные факторы на степень подмерзания плодовых насаждений.   Повреждения плодовых деревьев Корневая система плодовых повреждается редко, лишь в так называемые  бесснежные зимы в сочетании с сильными морозами. В первую очередь повреждаются всасывающие корни, реже—проводящие, и менее всего — полускелетные и скелетные корни. Повреждение корней на значительную глубину приводит к гибели растений от высыхания надземной части. В зиму 1968/69 гг. у некоторых деревьев подмерзли корни до 50…70 см глубины, что привело их к гибели. Часто повреждается проводящая система плодовых растений—древесина и сердцевина, — у яблони в суровые зимы, у груши, сливы и вишни — почти ежегодно, но в разной степени. Резкие суточные колебания температур, наблюдающиеся в конце зимы и начале весны при ясной погоде, приводят к повреждениям коры, а иной раз и камбия, известным под названием солнечных ожогов.     Подопревание коры штамба наблюдается в Поволжье редко, преимущественно у дальневосточных форм и сортов плодовых растений. Чаще случается подопревание корневой шейки саженцев в прикопке, что, вероятно, связано с не вызреванием тканей коры и древесины.         Довольно часто у плодовых, особенно косточковых, повреждаются цветковые почки. Причем у европейских сортов это обычно наблюдается в начале зимы, в результате резкого снижения температуры, у местных и восточных форм—до второй половины зимы из-за резких температурных колебаний.          Факторы определяющие степень повреждения плодовых деревьев Эти факторы в зависимости от их природы и характера воздействия можно разделить на следующие:   погодно-климатические, или метеорологические,   почвенно-экологические,   биологические (порода, сорт),   агротехнические.   Неблагоприятные метеорологические условия Естественно, что наиболее сильное отрицательное воздействие оказывают низкие зимние температуры. Но здесь, кроме критически низкого уровня температур, имеют немаловажное значение следующие обстоятельства.  Во-первых, особенно существенна длительность низких температур;  Во-вторых, скорость их наступления. Медленное их нарастание менее опасно.  Отрицательную роль играет чередование морозов с оттепелями. Но не менее существенны и те метеорологические условия, которые складывались в предшествующий, летне-осенний, период.   Летние засухи ослабляют ткани растений.   Осенью могут сложиться неблагоприятные условия закаливания. Все это усиливает действие зимних морозов.  Изучение динамики зимостойкости плодовых позволяет заключить, что наиболее неблагоприятно на перезимовку оказывает влияние длительное воздействие низких температур и отсутствие снежного покрова на фоне продолжительной засухи в летне-осенний период. Такое явление наблюдалось в зоне среднего Поволжья в зимний период 1968-1969гг.    Повреждения в зависимости от биологических особенностей пород и сортов  При равных условиях зимостойкость определяется в значительной мере принадлежностью растения к той или иной породно-сортовой группе. Из наших плодовых набольшей устойчивостью к зимним неблагоприятным воздействиям отличается яблоня, в меньшей степени вишня и наименее зимостойка слива. В пределах каждой плодовой породы наблюдаются значительные различия по сортам.   Морозоустойчивые сорта яблонь Наиболее зимостойки китайки, как дикие, так и культурные. Большое значение здесь имеет то обстоятельство, что китайки очень рано заканчивают свой рост и успевают хорошо пройти закаливание.  Из крупноплодных сортов яблони наиболее зимостойки;- Терентьевна, Анис алый и полосатый, Грушовка московская (однако при сильной перегрузке урожаем деревья этого сорта также подмерзают), Арабка, Коробовка, Урожайное, Волжское, Анис новый. Среднезимостойкие; - Антоновка обыкновенная, Боровинка, Коричное полосатое.  Слабо-зимостойки у нас Пудовщина, Антоновка 600-граммовая, Штрейфлинг, Славянка, Бельфлёр-китайка, Пепин шафранный.   Морозоустойчивые сорта вишни Из сортов вишни наиболее зимостойкими показали себя местные формы, произошедшие от степной вишни, а также интродуцированные (завозные) такого же происхождения: Полевка, Маяк, Щедрая, Костычевка поздняя, Стандарт Урала, Рубиновая, Незябкая.  Средне-зимостойкие сорта — Мензелинская, Поздняя розовая, Захаровская, Полжир, Гриот победа.  Наименее устойчивыми оказались сорта обыкновенной вишни западно-европейского происхождения: Растунья, Украинка, Владимирская, Любская.    Влияние сорта на зимостойкость Например, в равноценных благоприятных условиях местоположения высокозимостойкие сорта яблони даже после суровых зим нормально вегетируют и даже плодоносят.  У деревьев сортов недостаточно зимостойких уже нет плодоношения — цветковые почки вымерзают полностью. Гибнет значительная часть ростовых почек, в результате чего облиственность слабая. Подмерзает и древесина многолетних ветвей, что ведет к нарушению водоснабжения.    Деревья не зимостойких сортов после суровых зим почти полностью погибают, нередко вымерзая по линии снегового покрова. Гибели таких деревьев после суровых зим способствует также и их систематическое подмерзание и в более мягкие зимы. Отсюда видно, что подбирая плодовые породы и их сорта с учетом их потенциальной зимостойкости, можно создать высокопродуктивный сад даже в суровых условиях Поволжья, являющейся северной зоной садоводства.    Зимостойкость в зависимости от возраста  Наиболее зимостойкие яблони средне-молодые, в возрасте 5…8 лет, затем вступающие в плодоношение 8…12 лет. Деревья первых трех лет их жизни в саду, а также вступившие в полное плодоношение 15…25 лет и особенно те из них, которые обильно плодоносили в предшествующие годы, они были повреждены значительно сильнее.   Степень повреждения в зависимости от местоположения сада  Роль условий местоположения в создании устойчивого, долговечного и продуктивного сада исключительно велика. Здесь наибольшее значение имеет относительная высота садового участка над окружающей местностью. Состояние плодовых насаждений после суровых зим 1968/69 гг. показало, что во всех случаях плодовые растения были повреждены слабее на относительно более высоких местах и сильнее подмерзали в низинах.  Разница в степени подмерзания в зависимости от высоты местоположения может быть настолько велика, что превосходит даже сортовые различия в этом отношении и составляет, в зависимости от превышения места, 1…3 балла. В низинах сильные повреждения плодовых растений обусловлены двумя обстоятельствами:  Скоплением на длительные периоды морозного воздуха в зимнее время. Неблагоприятными условиями вегетации растений в летнее время, отсутствием необходимых условий для подготовки их к зиме.  Растения, расположенные в понижениях, сильно затягивают рост, не успевают накопить в достаточном количестве запасные органические вещества, необходимые для нормального прохождения процессов закаливания и необходимой перезимовки.  Кроме излишней влажности и тучности почвы, на низких участках затяжному росту способствует и систематическое подмерзание, вызывающее задержку роста весной, значительное запаздывание с распусканием ростовых почек, затяжной рост.   Устойчивость к морозам в зависимости от почвы Существенных различий в подмерзании в зависимости от почвенно-грунтовых условий не наблюдается, за исключением сильно карбонатных почв, где состояние плодовых растений, особенно яблони, слабее. Это обусловлено недостаточным развитием и поверхностным расположением корней при произрастании деревьев на таких почвах и нарушениями функционального состояния (заболевание хлорозом).  Отрицательно влияют на зимостойкость также почвы слишком тяжелые по механическому составу и сильно смытые.   Как влияет состояние растений на морозоустойчивость Существует прямая зависимость степени повреждения плодовых деревьев в зависимости от их состояния. Здоровые, хорошо развитые растения имеют меньшую степень повреждения, чем ослабленные неблагоприятными факторами (засухи, повторный или затяжной рост, обильное плодоношение и т. д.).   Как влияет агротехника на морозоустойчивость Особенно велико влияние агротехники, которое начинается уже с момента посадки плодового саженца. Причем условия во время посадки и качество после посадочного ухода оказывают большое влияние на морозостойкость растений не только в год посадки, но и в последующие годы. Растения, высаженные с большим опозданием и не получающие достаточного полива, не имеют прироста не только в год посадки, но и на следующий год. Листва у таких саженцев слабая, органических веществ они вырабатывают мало, в результате чего ткани древесины и коры у них не вызревают. Такие растения уходят в зиму неподготовленными, они совершенно неустойчивы к неблагоприятным зимним невзгодам. Поэтому даже в мягкие зимы у них наблюдаются в больших количествах ожоги и морозобоины, частично отмирает кора, высыхают ветви. Растения в садах с хорошим уходом (своевременная обработка почвы и борьба с вредителями и болезнями, внесение минеральных удобрений, обрезка и формирование, полив и т. д.) отличаются более высокой устойчивостью и меньшими зимними повреждениями, чем растения на участках, где правила агротехники нарушаются.   Создание условий для повышения морозоустойчивости  Из всего вышеизложенного становится ясно, что даже в суровых условиях можно значительно повысить устойчивость плодовых и ягодных насаждений к зимним неблагоприятным условиям и создать вполне рентабельный высокопродуктивный плодовый или ягодный сад. Пути для этого следующие:  Выбор участка для сада с благоприятным местоположением.  Подбор более выносливых пород и сортов, приемлемых для условий данной зоны. Особенно это важно для  коллективных и приусадебных садов, возможности выбора местоположения для которых ограничены.Зная  требования отдельных пород и групп их сортов, можно в любом случае подобрать наиболее благоприятные для  участка породы и сорта. Например, на низких участках нецелесообразно высаживать не только сливу, но и не зимостойкие сорта яблони. Здесь лучше ограничиться китайками и наиболее зимостойкими из крупноплодных,  основное же внимание обратить на ягодники.  Ведение агротехники на высоком уровне, полив, систематическая борьба с вредителями и болезнями.  Недопущение перегрузки урожаем, путем его нормирования.  Выбор участка для сада с благоприятным местоположением.   Восстановительная обрезка После суровых зим, когда у плодовых деревьев подмерзает древесина, иногда приходится прибегать к восстановительной обрезке. Это вынужденная операция, приводящая к нанесению дереву значительных ран, а иногда и оттягивающая урожай на несколько лет. Поэтому надо хорошо знать, когда, в какое время и каким способом ее проводить. Прежде всего, восстановительная обрезка проводится лишь при очень сильном подмерзании ветвей, когда восстановление их естественным путем невозможно или будет настолько слабым, что оставлять их нецелесообразно. В таком случае часть дерева, ветвь, часть ветви лучше удалить, чтобы вызвать заново рост замещающих побегов вместо утраченной части.   Признаки необходимости обрезки По каким признакам можно судить о необходимости восстановительной обрезки? Прежде всего, при полной гибели ветви или ее части, когда погибла от подмерзания не только древесина, но также кора и камбий.  Погибшая древесина — коричневая и темно-коричневая.  Гибель коры определяется по состоянию луба (внутренняя часть коры, прилегающая к древесине). У живой коры луб влажный и светло-желто-зеленоватого цвета. У погибшей коры луб светло-коричневый или коричневый, сухой. При гибели луба гибнет и камбий слой водянистых клеток между лубом и древесиной, воспроизводящий слои древесины и коры. При этом вырезают не только погибшую часть, но и небольшой участок здоровой ткани. В случае полной гибели ветви или ее части дело очевидное. Гораздо сложнее решить вопрос о необходимости восстановительной обрезки в том случае, когда кора и камбий живы. В этом случае целесообразно вырезать те ветви или части их, древесина которых подмерзла в сильной степени, полностью погибла, а восстановление погибших почек идет очень слабо.   Обрезка деревьев на обратный рост Особого внимания требует решение вопроса об обрезке на обратный рост. В этом случае удаляется почти все дерево целиком, остается только часть ствола (иногда сохраняется почти весь ствол). Восстановление дерева в этом случае происходит за счет побегов, растущих от ствола. При этом рост дерева начинается как бы от состояния однолетки, с той только разницей, что имеется хорошо развитая корневая система. Благодаря последней восстановление дерева ускоряется. Но при этом надо иметь в виду, что даже у хорошо развитого дерева, вдруг потерявшего крону, корневая система, не получающая теперь питания из надземной части, резко ослабляется. А потому значительная часть ее гибнет до того, как вырастет новая крона. У старого плодоносящего дерева, кроме того, есть и еще препятствие — ствол теряет способность давать новые побеги. Отсюда ясно, что резать на обратный рост можно только молодые деревья, старые в этом случае лучше всего корчевать. Но и у молодых деревьев эту операцию следует делать только в крайнем случае — при таком подмерзании кроны дерева, когда уже нет надежд на ее полноценное восстановление. И во всяком случае, подмерзание древесины, даже сильное, не всегда указывает на необходимость обрезки на обратный рост.  Если кора и камбий живы, а дерево молодое, ежегодно будут нарастать новые слои древесины и луба коры. Само же по себе наличие во внутренней части ветви ядра мертвой древесины вреда не приносит, если оно впоследствии кругом покрывается толстым слоем заболони (т. е. живой, функционирующей древесины). Не снижается и морозостойкость такого дерева. Практически в садах нет ни одного дерева яблони, достигшего полного плодоношения, у которого внутри крупных скелетных ветвей не было бы ядра мертвой древесины, неспособной работать. Достаточно отпилить в любом саду ветвь дерева, чтобы убедиться в этом. Ведь сильные морозы через периодически повторяются, и если бы мы каждый раз удаляли крону с подмерзшей древесиной, вообще невозможно было бы вырастить плодовое дерево. Поэтому целесообразно резать дерево на обратный рост только в том случае, если оно; во-первых молодое,  во-вторых, когда кроме сильного подмерзания древесины, значительными участками погибла кора ветвей или же очевидно, что крона погибнет.  Гибель же ростовых почек при значительно подмерзшей древесине, но полностью сохранившейся коре не всегда является показанием для обрезки на обратный рост. Вместо погибших ростовых почек, заложенных в предыдущем году, весной после суровой зимы развиваются спящие почки, из которых образуются листья, правда, с некоторым опозданием (на 1,5…2 недели).  Если же прошлогодние ростовые почки в значительной степени сохранились, то отпадает необходимость в такой операции. Тем более нет оснований для обрезки на обратный рост, если древесина подмерзла в слабой и даже средней степени — восстановление такого дерева и без этого идет нормально. Обычно сильнее всего в суровые зимы подмерзают самые молодые деревца, в возрасте 1…2 лет после посадки. Поэтому при обрезке на обратный рост здесь мы меньше всего теряем, тем более, что крона еще не сформировалась. 3…5-летние деревья следует резать на обратный рост более осмотрительно. У более старших деревьев — 7…12-летнего возраста — следует оставлять нижние концы скелетных сучьев, из которых побеги неплохо развиваются.   Когда проводить восстановительную обрезку При обрезке на обратный рост, особенно очень молодых растений, это надо делать раньше, в первую половину —середине мая. При малой восстановительной обрезке, особенно у деревьев в плодоносящем возрасте, наоборот, с этим спешить не следует. Для них лучше всего подождать пробуждения спящих почек, распускания листьев, когда более четко обозначатся погибшие или находящиеся на краю гибели части ветвей, но не запаздывать. Это время приходится на конец мая — начало июня.   Необходимость выкорчевки Если молодое дерево или же плодоносящее здоровое, не ослабленное, то оно даже при сильном подмерзании неплохо восстанавливается. Если же дерево сильно ослабленное, систематически подмерзающее, то оно не только не восстанавливается до нормального состояния, но, наоборот, после каждого подмерзания, не успевая восстановиться, еще больше слабеет. Поэтому такие деревья нецелесообразно оставлять — их надо выкорчевывать.  Такое явление мы наблюдаем в следующих случаях:   Когда сад заложен на неблагоприятном месте (плохой воздушный дренаж, неподходящие почвенно-грунтовые  условия);  Если дерево относится к незимостойкому сорту, хотя бы сад и был посажен на благоприятном месте;   Когда дерево систематически повреждается в сильной степени листогрызущими вредителями, объедено мышам.  

    16 сентября 2014
    0
    1
    2284
  • Куры. Способы содержания домашней птицы
    Кур содержат по-разному. Наиболее распространенный способ содержания их — это выгульный, когда перед каждым птичником устроен огражденный зеленый выгул. Выгульное содержание кур Площадь выгула обычно составляет 8…10м из расчета на 1 голову. Зимой, прежде чем выпустить кур на выгул, его желательно очистить от снега и застелить чистой сухой соломой. Как правило, куры гуляют при благоприятной погоде, в середине дня, перед очередным кормлением в течение 1,5…2 часов. Для того чтобы куры дольше оставались на выгуле, по разостланной соломе разбрасывают сухое зерно или полноценные зерноотходы. Птица, отыскивая этот корм, разгребает солому и тем самым согревается.   Клеточное содержание кур В последнее время главным образом в южных районах нашей страны начинает внедряться и другой — клеточный способ содержания кур. Он является интенсивным и заключается в следующем: 5…6-месячных молодок помещают в индивидуальные (одиночные) или групповые (на 5…6 несушек) клетки и содержат в них год и меньше. При этом систематически, в зависимости от состояния кур, их выбраковывают на мясо и заменяют молодняком. Перед посадкой новой партии молодок все клетки тщательно очищают от пыли, пера и помета, дезинфицируют и просушивают. Так же поступают и с помещением, в котором находятся клетки. Клетки в помещении размещают чаще всего в пять ярусов, одна над другой, длинными сплошными рядами попарно. В помещении оставляют свободными только служебные проходы шириной в 1,8…2 м. Клетки в рядах и ярусах располагают так, чтобы они кормушками и поилками были обращены в сторону служебного прохода, а противоположными сторонами или стенками соприкасались. Клетки дают возможность на одной и той же площади пола содержать в несколько раз больше кур-несушек, чем при обычном, выгульном содержании, и получать от них более или менее равномерно в течение года много яиц при наименьших затратах.    Содержание кур на глубокой подстилке Содержание кур на глубокой, не сменяемой в продолжение года подстилке.  Этот способ является весьма выгодным. Во-первых, он позволяет использовать для птицы дешевые, некапитальные постройки, поскольку глубокая подстилка хорошо утепляет птичник. В результате яйценоскость кур увеличивается примерно на 15%, а расход кормов снижается. Во-вторых, подстилку, толщиной в 30 см и более, сменяют только раз в году. Следовательно, затраты труда на содержание резко сокращаются. В-третьих, меньше затрачивается время на уход за птицей, благодаря чему значительно снижается себестоимость яиц.   Свойства несменяемой подстилки Глубокая несменяемая подстилка поглощает влагу и вредные газы из помета, а также выделяет большое количество тепла. Биологические процессы, происходящие в глубокой подстилке, приводят к образованию витамина В12, который повышает в организме птицы усвояемость растительных белков. По утверждениям зарубежных птицеводов, в глубокой несменяемой подстилке развиваются бактерии, разлагающие помет, благодаря чему уничтожается его запах и подстилка подсушивается. Все это благотворно отражается на жизненности и продуктивности птицы. Наблюдения за температурой в глубокой подстилке показали, что на глубине 3…4 см бывает 21…24°С тепла и что по мере углубления температура повышается. Причем, когда температура наружного воздуха понижалась до минус 30°С, в птичнике она была на уровне +6…8°С.   Как закладывать несменяемую подстилку На чистый и сухой пол, из расчета от 0,5 до 1кг на каждый квадратный метр, насыпают свежегашеную известь—пушонку, просеивая через решето, и покрывают ее подстилкой толщиной в 15 см. При работе с известью необходимо предохранить глаза и органы дыхания защитными очками и респиратором. Подстилка должна быть сухой и рыхлой. Для этого используют соответствующие сухие (не более 15…20% влажности) материалы: волокнистый торф, мелкие древесные стружки, опилки и измельченную озимую солому. Все эти материалы желательно использовать в смеси — одна часть торфа на три части всего остального. В подстилку можно добавлять мякину зерновых культур. Заплесневелая, почерневшая и нерезаная солома для глубокой подстилки совершенно непригодна. На одну курицу в год требуется: торфа — 8 кг, стружку или опилок—9 кг, резаной соломы— 10 кг. На каждые 10м пола птичника для несменяемой подстилки толщиной в 30 см надо заготовить 3м³ подстилочного материала и 10 кг негашеной извести. Известь гасят равным количеством (по весу) воды. Закладку (а следовательно, и смену) глубокой подстилки производят один раз в году — перед комплектованием маточного стада, в сухую погоду. В это время птиц в помещении, конечно, быть не должно. Примерно через неделю подстилку разрыхляют, перемешивая верхние слои ее с нижними, и добавляют свежую подстилочную массу слоем в 5 см. Еще через неделю рыхление и добавление повторяют. Примерно через месяц-полтора толщину подстилки доводят до 30 см.   Выбор участка для помещения Выбор участка — первое, весьма важное дело при организации фермы. Если участок хороший и выделен с-учетом дальнейшего расширения , то уж одно это во многом предопределяет продуктивность производства птицы. Если планируете выращивать птиц в значительных количествах - выбирать участок необходимо в присутствии специалиста по выращиванию птиц, техника или инженера-строителя с участием представителей местной администрации. Участок надо отводить на защищенном от господствующих ветров, сухом, возвышенном и достаточно ровном месте, с легко проницаемой для воды почвой. От животноводческих ферм, заболоченных низин и свалок он должен находиться на расстоянии не менее 500 м. Участок фермы не должен пересекаться проезжей дорогой, имея в то же время хорошее сообщение с социальной инфраструктурой.(электричество, газ, водоснабжение, подъездные пути ит.д.) Размер участка для строительства или реконструкция приспособленного помещения определяется количеством поголовья птицы и производственными постройками: курятник, изолятор для больных кур, цыплятником и помещениями для молодняка, выгулами при них, а также подсобными постройками. На ферме желательно иметь следующие подсобные постройки:  бытовое помещение ,  место для хранения кормов,  холодное помещение для хранения клубнеплодов,  место для минеральных кормов, гравия, песка и подстилки,  помещение для приготовления корма, На ферме обязательно должен быть колодец или водопровод. При организации фермы необходимо предусмотреть выгул и помещение для кур в таких размерах (таблица 1): Для гусиной или утиной фермы отводятся участки, прилегающие к водоему. При этом для гусей вблизи водоема необходимы пастбища. Для уток нужен водоем, богатый мальками рыб, червями, насекомыми, лягушками и водяной растительностью (ряска, лилия, лучица). Площадь для гусятника или утятника, а также подсобных помещений зависит от поголовья птицы и количества молодняка, выращиваемого на мясо или племенные цели.   Оборудование для птичника При постройке птичника каждый должно добиваться возможного сокращения затрат. Чтобы строительство обошлось дешевле, надо, прежде всего, использовать местные строительные материалы и имеющиеся свободные помещения. Курятник (а также и изолятор) может быть деревянным (рубленым или дощатым, с двойными стенами, плотно засыпанными сухим торфом, хорошо прогоревшим мелким шлаком, сухими опилками, протравленной против грызунов соломой), глинобитным, саманным и т. п.. Полы в птичнике делают деревянные, бетонные или с асфальтовым покрытием в зависимости от способа содержания кур. Потолки устраивают из досок или древесных плит. С верху для теплоты насыпают торф, опилки, мелкую солому, полову, листья. Все эти материалы обязательно должны быть сухими. Крыша может быть сделана также из разных материалов. Важно только то, чтобы она нигде не протекала. Дешевизна птичника непременно должна сочетаться с его прочностью и удобствами как для птицы, так и для обслуживающего персонала. Птичник должен быть сухим, достаточно теплым (без устройства печей), светлым, с постоянным притоком чистого воздуха, но без сквозняков. Объем птичника зависит от наличия птицы и от необходимости роста поголовья, предусмотренного планом.  Если такой птичник для хозяйства мал, то его объем постепенно можно увеличить.  Высота птичника внутри (от пола до потолка) должна быть около 2 м.   Утепление птичника При строительстве помещения для содержания птицы, особо серьезное внимание должно быть обращено на отепление пола, стен и потолка, так как максимальная зимняя яйценоскость кур наблюдается при температуре воздуха в птичнике, близкой к 8°С тепла. В холодном помещении куры в зимнее время не только дают мало яиц, но и требуют большого количества корма на самосогревание. Особенно губительно действуют на состояние и продуктивность птицы сырость, недостаток света и свежего воздуха, сквозняки и резкие колебания температуры. Потому нельзя строить помещения для птицы из сырого леса и в осенне-зимнюю пору. Совершенно недопустимо строить осенью и зимой бетонные сооружения. Для того чтобы птичник был сухим, его строят на возвышенном сухом месте. Для предохранения от вешних и осенних дождевых вод вокруг него на расстоянии примерно 1 м от стен устраивают отмостку. Птичник нужно располагать фасадом на юг или юго- восток; кроме того, в нем надо правильно устраивать достаточное количество окон. Лишь при соблюдении этих условий он будет нормально и равномерно освещен. Окна делают в передней стене; на каждые 8….10м пола должно приходиться не менее 1м окон. Рамы в окнах должны быть двойные — зимние и летние.   Система вентиляции в птичнике Существуют два основных типа вентиляции птичников: посредством труб и через тканевые рамы. Лучшей считается вентиляция через рамы, затянутые продуваемым материалом. Такие рамы дополняют освещение птичника; часто они устраиваются в окнах в виде фрамуг. Фрамуга с тканью с внутренней стороны (из помещения) закрывается фанерным или тесовым щитом. Зимой в большие морозы и во время ветров, дующих прямо в окна птичника, а также на ночь, ее плотно закрывают щитом. Если же в зимние дни в птичнике душно, щит открывают. На каждые 30м пола должен приходиться 1м рам с форточками. Чтобы куры не разбивали стекол, рамы в нижней части, примерно на одну треть, затягивают редкой сеткой. В целях борьбы с грызунами весьма желательно перед настилом полов засыпать под них (под весь птичник) слой битого стекла или уложить металлическую оцинкованную сетку. Для выпуска кур на выгул в передней стене устраивают лаз с двойными дверками — наружной и внутренней.   Насесты для кур Особо важное значение имеет оборудование птичника насестами. Под ними скапливается большая часть помета. Его ежедневно утром необходимо убирать. Эту — самую трудоемкую — работу нужно облегчить. Для этого под насестами устраивают пометный щит. Все насесты должны быть на одном уровне. Пометный щит и насесты располагают вдоль задней стены птичника. Количество насестов не следует делать более 3…4, чтобы не усложнять уборку помета. Пометный щит — съемный. Он состоит из отдельных полотен (щитов). Эти полотна делают плотно, в фаску, и доски в них перед сколачиванием стелют поперек пометного щита. Насесты устраивают также из отдельных звеньев (а не во всю длину крыла птичника) для того, чтобы на день их можно было поднимать на двух крючках к потолку. Насесты должны быть шириной в 4 см и высотой в 5 см, гладко оструганными, без трещин и сучков со слегка закругленными верхними краями. Устраивают их из расчета 17….20 см на каждую курицу. Если насесты сделаны правильно и имеется пометный щит, то легко предохранить кур от переохлаждения и возможного обмораживания конечностей в наиболее морозные ночи. Достигается это следующим образом: к потолку, против края пометного щита, подвешивают нвтуральный или синтетический утеплитель. Они должны подниматься, как оконные шторы, на шнурках, и доходить при опускании до края пометного щита. Если ночью ожидается сильный мороз, то птичница вечером, проверив, хорошо ли все куры расселись по насестам, перед уходом из птичника опускает маты. Таким образом, ночью птица будет согревать своим дыханием не весь птичник, а только меньшую его часть, ограниченную в виде теплового колпака:снизу и сверху — пометным щитом и потолком, с трех сторон — стенами птичника и с четвертой, передней, стороны — утеплитель. При не очень низкой наружной температуре опускать маты до самого края пометного щита не следует: курам будет душно, а на недостаток чистого воздуха они реагируют довольно болезненно. Поэтому Вы, в соответствии с температурой воздуха и состоянием птицы, должны опускать маты на ночь полностью, или частично.   Гнезда для кур В образцовом курятнике каждое яйцо должно быть собрано и учтено. Без гнезд куры вынуждены нестись где придется, и поэтому немало яиц теряется. Следовательно, оборудованию курятника гнездами необходимо уделить особенное внимание.      Гнезда бывают вольные (открытые) и контрольные (ловчие). Разница между ними та, что из вольного гнезда курица в любое время может свободно выйти, а из контрольного—только под вашим контролем. У первых гнезд вовсе нет дверок, а у вторых они делаются автоматически закрывающимися: курица войдет в гнездо - и дверка сама за ней закроется. При вольных гнездах можно определить лишь носкость всего поголовья в целом. Без контрольных гнезд нельзя учесть носкость каждой курицы в отдельности и выявить лучших несушек. А к этому должны стремиться все фермеры, чтобы оставлять в маточном стаде наиболее продуктивных кур и выбраковывать плохих. Контрольные гнезда устраивают из расчета одно на 3…4 курицы (вольные — одно на 5…6 голов). Для удобства мойки и дезинфекции их делают со съемным дном. Для кур легких пород, как, например, русские белые, леггорн, они устраиваются в три яруса, для более тяжелых, как род-айланд и др.,— в два яруса, по четыре гнезда в каждом. Чтобы куры не могли взлетать и сидеть на крышке верхнего яруса гнезд, она делается на скат. Батареи контрольных гнезд подвешивают на крюках к торцовым стенам курятника или устанавливают там же на 40-сантиметровых подставках (от пола до доньев гнезд нижнего яруса). Вольные гнезда в некоторых фермеров устраиваются под пометным щитом. Спереди, то есть со стороны окон, гнезда закрывают фанерными дверками на задвижки. Дверки делают не на каждое гнездо в отдельности, а сразу на группу из 4…5 гнезд. Куры в такие гнезда заходят из-под пометного щита. Яйца из гнезд вынимают через дверки. При таком устройстве гнезд отдельные полотна пометного щита должны быть сделаны очень тщательно и плотно пригнаны одно к другому, чтобы исключить всякую возможность загрязнения гнезд через пометный щит. Подстилкой в гнездах служит чистая, сухая, мятая солома.   Кормушки для кур Кормушки для кур, в зависимости от назначения, бывают трех видов:  для влажных кормов,   для сухих,   для минеральных кормов. Все они должны быть легкими и простыми по своей конструкции, удобными для птицы и для очистки. Кормушка для влажного корма рассчитана на 25 кур. Она делается из тонкого теса. Квадратная вертушка над кормушкой не дает возможности курам забираться в нее. Для того, чтобы вертушка свободно вращалась, она должна входить вколоченными в ее концы гвоздями во ввинченные в торцы кормушки металлические ушки. Кормушку для сухих кормов устраивают одну на 80…100 кур так, как указано на рис. 10. Она должна легко выниматься, но не проваливаться и не падать в столе-подставке. Кормушки для минеральных кормов подвешивают на высоте 20 см от пола. Для разных минеральных кормов (ракушек, мела, древесного угля, гравия и проч ) предназначаются отдельные кормушки. В каждом отделении их должно быть две-три. На каждые 100…125 кур надо иметь также ясли для корнеплодов и сена. Переднюю стенку яслей заплетают проволокой или прочным шпагатом, как рыбацкую сеть, с ячейками 3X3 см. Подвешивают ясли так же, как кормушки для минеральных кормов.   Поилки для кур Поилками для кур могут являться обыкновенные ведра на подставках в виде табуреток с отверстиями для ведер. Одного ведра, емкостью в 10…12 л воды достаточно для 125 кур.   Зольные ванны для кур В каждом отделении птичника должна быть песочно-зольная ванна. Она ставится на самом освещенном месте птичника и заполняется хорошо перемешанной сухой смесью, состоящей из равных частей мелкого песка и печной золы.   Удаление помета Сзади птичника надо иметь специальный пометный контейнер, в который после ежедневной уборки необходимо складывать птичий помет. По мере наполнения помет увозят на навозохранилище. Размер пометного контейнера может быть типовой но не меньше по размерам: длина—2 м, ширина—1,2 м, высота задней стенки — 1,4 м, высота передней стенки — 1,1 м. Для удобства заполнения и очистки часть крышки контейнера устраивают на петлях.  В каждом птичнике должен быть необходимый инвентарь: для воды, очистки помещения, сбора яиц, освещения, взвешивания кормов, ловли птицы, а также часы, термометры, халаты, огнетушитель и прочее.    Выгул для кур Выгул для птицы имеет огромное значение. Особенно он важен в племенной сезон, когда яйца используются для племенных целей. Без выгула птица «скучает», томится и обычно снижает яйцекладку. Продуктивную, здоровую молодку легче всего вырастить на просторном зеленом выгуле. Выгул обязательно огораживается. Высота изгороди выгула для кур — не менее 2 м. Нижняя часть изгороди должна быть плотной, чтобы куры не могли и пролезать. Весной, летом и осенью хороший выгул обеспечивает птицу наиболее важными для нее кормами: полностью — витаминными (свежей зеленью), частично — животными (червями, личинками, различными насекомыми и т. п.) и минеральными. Кроме этого, куры находят на нем для купанья сухую, прогретую солнцем землю; купанье освобождает их от накожных паразитов. Находясь на чистом воздухе, в движении, под непосредственным воздействием солнечного света, птица закаляет свой организм и на хорошем — со свежей травой, сухом чистом выгуле дает высокую продуктивность. Плохой — без растительности, сырой и загрязненный выгул — источник глистных и заразных болезней птицы.   Требования по оборудованию площадки для выгула птиц  Главное требование к выгулу — чтобы с ранней весны и до поздней осени на нем была свежая зелень. Достигается это повторными посевами различных злаков и трав. Перепашка выгулов перед посевом очищает, как бы дезинфицирует почву. Для равномерного использования зелени всю площадь выгула делят пополам и разгораживают. Пока птица находится на одной половине выгула, другая (свободная) засевается, и трава на ней отрастает; затем птицу выпускают на вторую половину, а первая идет под посев. Травостой на выгуле должен быть густым, но не переуплотненным. В целях лучшего использования выгулов не рекомендуется делать их слишком удлиненными (длиннее 60 м). Выпуск птицы из помещения на первую и вторую половины выгула производится с помощью переносной решетки. В первой, ближайшей к птичнику, зоне, составляющей примерно треть общей площади выгула, прямо перед помещением устраивается солярий (свободный от растений участок, посыпанный песком). Первая зона засевается озимыми, а весной яровыми культурами и однолетними травами. Во второй зоне по бокам ее высаживают в 2…3 ряда фруктовые деревья, ягодные кустарники и др. Эту зону засевают клевером или люцерной с луговым мятликом и другими низовыми злаками. В изгороди каждой половины выгула устраивают дверь, шириной не менее 1,2 м.   Фермерское птицеводство В свете последних событий на ограничение поставки продуктов питания из-за рубежа особо интересно - вложение финансов в расширение производства мяса. Особым спросом в России пользуется продукция птицеводства. У фермеров появилась уникальная возможность по импортозамещению продовольственных товаров завозимых из-за границы. Для крупных птицеводческих ферм можно рекомендовать помещения животноводческих комплексов которые реально приспособить из числа построенных ещё при советской власти и не используемых в настоящее время по прямому назначению.  При, длине здания в 84 м и шириной в 13,5 м, можно переоборудовать в птичник на 5 тыс. кур — при содержании на полу; или на 14 тыс. — при клеточном содержании.  Здание с такими параметрами состоит из 10 отделений для птицы и служебного помещения в торце здания. Рабочий проход — посередине птичника, насесты — у перегородок отделений. Стены реставрируем из шлакобетонных блоков или пенобетона (могут быть и деревянными), кровля — шифер (может быть рубероид, нефтебитумная плитка). В птичнике предусматривается водопровод, канализация, подвесная дорога.   «Широкогабаритный птичник с комплексной механизацией для содержания кур на глубокой подстилке»  Птичник, имеющий в плане размеры 84X13,5 м, противопожарной стеной делится на две части — зал для птицы площадью в 1042,8м и тамбур площадью в 41,2 кв. м. Строительная кубатура здания — 3206,2 м, коэффициент естественной освещенности — 1:2.   Внутренняя планировка Внутренняя планировка зала для птицы предельно проста. Рабочий проход, шириной в 1,5 м, делит зал в, продольном направлении на две равные части, каждая из которых съемными сетчатыми перегородками разбита на пять секций. В каждую секцию посажено 600 кур. Секции от рабочего прохода отделены стендами, на которых в четыре яруса размещено оборудование в такой последовательности (снизу вверх): две сплошные кормушки для влажных кормов и зелени, автокормушка для сухих кормов и гнезда.  Кормушки для влажных кормов размещены на обращенной к проходу стороне стендов, благодаря чему их очистка не представляет трудностей и в дальнейшем легко может быть механизирована. Над этими кормушками установлены деревянные рамки, в которые вставлены стальные прутья круглого сечения. Расстояние между прутьями — 6 см, чтобы птица имела свободный доступ к кормушке и в то же время не могла проникнуть из секции в рабочий проход.  Автокормушка для сухих кормов состоит из отдельных секций, в рабочем положении подвешенных на крючьях к стойкам. При откидывании крючьев секция поворачивается на 60—70° в сторону прохода, что позволяет чистить автокормушку без особых затруднений. В гнездах сделан небольшой уклон дна в сторону прохода, благодаря чему яйца сами выкатываются в лотки. Площадка перед гнездом закреплена на шарнирах и при помощи тросика, выведенного в проход, устанавливается на ночь в вертикальное положение, чтобы птица не могла ночевать в гнездах. Внутреннее оборудование позволяет птичнице обслуживать птицу, не заходя в секции (чтобы не уплотнять подстилку). Птичница входит в секцию всего дважды в день (зимой — трижды, так как лазы открываются только с рассветом): утром — для осмотра птицы и открывания лазов и вечером -— для закрывания лазов и сбора снесенных вне гнезд яиц, количество которых обычно не превышает двух-трех десятков в день. Внутри секции, вдоль всего рабочего прохода вплотную к стендам, размещены сетчатые короба высотой в 70 см, на которые набито 6 рядов планок, служащих насестами. По ширине пометные короба занимают примерно одну третью часть секций, на остальной площади — глубокая подстилка слоем в 25…30 см. Все трудоемкие процессы — загрузка и раздача кормов, сбор яиц — в птичнике механизированы. В центре рабочего прохода прокладывают рельсы, а в тамбуре монтируют поворотный круг, при помощи которого кормораздатчик может отводиться налево, к кормозагрузчику, а яйцесборная тележка — направо, к месту хранения яиц. Кормораздатчик состоит из трех бункеров со шнеками, смонтированных на шасси вагонетки НД-400. На той же раме монтируется электродвигатель с приводом ходовой тележки и шнеков. Шнеки, попарно отходящие от каждого бункера, во время движения кормораздатчика засыпают корм в кормушки по обе стороны рабочего прохода. По числу кормушек два бункера загружаются влажной мешанкой и один — сухим комбикормом. Ток подводится к электродвигателю по гибкому кабелю. Под потолком посередине рабочего прохода протянута стальная проволока. Кабель подвешивается к проволоке при помощи кареток, свободно скользящих по ней, но жестко скрепленных с кабелем.  Движущийся кормораздатчик закрепленной на нем вилкой толкает перед собой каретки. При сближении двух кареток закрепленная между ними часть кабеля провисает. Когда кормораздатчик подходит к задней торцовой стене здания, все каретки располагаются на небольшом пространстве почти вплотную друг к другу, а под ними висят петли кабеля.  На обратном пути кормораздатчик растягивает кабель. При возвращении его к кормозагрузчику каретки вдоль всего рельсового пути располагается на равных расстояниях друг от друга, и кабель натягивается параллельно стальной проволоке. Кормозагрузчик представляет собой скиповый подъемник с ковшом, емкость которого примерно соответствует емкости бункера влажных кормов или половине емкости бункера сухих кормов. В качестве загрузочного проема используется один из оконных проемов тамбура. В нижнем положении ковш находится под проемом, и мешки или ящики с кормом, подвозимые на автомашине, выгружаются непосредственно в ковш. В верхнем положении ковш опрокидывается в соответствующий бункер заранее подведенного кормораздатчика. При отсутствии кормораздатчика корм раздается вручную с вагонетки. Яйцесборная тележка, как и кормораздатчик, смонтирована на шасси вагонетки НД-400. Перемещается тележка при помощи ножного привода велосипедного типа. Яйцесборный механизм тележки представляет собой барабан, закрепленный на оси. По периферии барабана на осях подвешиваются ящики для яиц. Вращаясь вместе с барабаном, ящики под действием собственного веса сохраняют горизонтальное положение. Сиденье закреплено на такой высоте, что птичница, проезжая по проходу, видит выкатившиеся из гнезд в лотки яйца и собирает их обеими руками в ящик. При заполнении одного ящика птичница отводит защелку и поворачивает барабан примерно на 72°, так что перед ней оказывается следующий ящик. Планировка помещения птичника позволяет механизировать также вывоз помета и замену глубокой подстилки. Очистка помещения от помета и глубокой подстилки производится раз в год (обычно перед комплектованием стада). При этом сначала бульдозер выгребает старую подстилку, затем пометные короба оттягиваются от стендов и опрокидываются трактором, после чего бульдозером выгребают помет. Свежую подстилку завозят в птичник самосвалом и разравнивают бульдозером или вручную. Для въезда бульдозера и самосвала в задней торцовой стене здания имеется двое ;ворот, ведущих в обе секционные половины зала для птицы. Птичник электрифицирован, имеется водопровод, канализация, а также естественная приточно-вытяжная вентиляция. Из водопроводной сети вода поступает в сплошную поилку трапецеидального сечения, закрепленную на стойках вдоль передней стенки самокормушки. Поилка имеет небольшой уклон в сторону задней торцовой стены. Сливной кран периодически открывают, чтобы спустить загрязненную воду через канализационную трубу, присоединенную к концу поилки, в септик (в нескольких метрах от птичника). Светильники в птичнике разбиты на три независимые группы: светильники секций, светильники рабочего прохода и светильники тамбура. Благодаря этому без всяких дополнительных устройств можно постепенно переходить от полной освещенности к темноте и наоборот. При выключении освещения секций, птица собирается на насестах, а света, идущего из рабочего прохода, достаточно, чтобы птица при этом не травмировалась. Через некоторое время выключаются и светильники рабочего прохода...» За рубежом, а также в ряде передовых хозяйств Российской Федерации кур, содержащихся на глубокой несменяемой подстилке, держат все время в помещении и кормят полноценными сухими комбикормами. Около широкогабаритного птичника с обеих сторон устроены солярии с толстым слоем чистого песка (12…15 см), равные по площади секции птичника. Птицу круглый год в хорошую погоду выпускают в эти солярии.  Исключение составляют морозные (ниже —10°С) и дождливые дни. Если по погодным условиям кур долго нельзя выпускать в солярии, то им нужно давать рыбий жир (1…1,5% от всего количества концентратов в рационе) или препараты витамина (группы В). Песок в соляриях, как и глубокую подстилку в птичниках, убирают раз в год. Распорядок дня птичницы осенью и зимой при содержании птицы на глубокой несменяемой подстилке при ручной раздаче корма такой (см. таблицу 2).   Распорядок дня на ферме Примечания к таблице.  Продолжительность светового дня—14 часов. Электроосвещение включается в 6.00 ч. утра и выключается при полном рассвете; затем опять включается до 20.00ч.. Включение - выключение света производится автоматически при помощи реле времени.  При раздаче корма с помощью кормораздатчика птичница работает 7 часов в день.  Таким образом, содержание кур на глубокой не сменяемой в течение года подстилке в широкогабаритном птичнике с комплексной механизацией создает большие возможности для резкого повышения производительности труда. Одна птичница может обслуживать 5 тыс. голов при ручной раздаче корма, а при использовании кормораздатчика — значительно больше. По этому проекту птиц можно содержать маточное стадо, кур на несменяемой подстилке.

    16 сентября 2014
    1
    0
    8475
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Уход за пчелами. Комплекс правил
    Чтобы получить сильные семьи на пасеке, пчеловоду на протяжении года нужно выполнять определенный комплекс правил ухода за пчелами, соответствующий местным климатическим и погодным условиям. В конце лета и осенью начинают готовить к зиме сильные семьи, которые состоят главным образом из большого, количества молодых пчел осеннего вывода. Зимой им создают благоприятный режим температуры и влажности, поддерживают в помещении полный покой. Весной семьям обеспечивают хорошие условия для развития и отстройки большого запаса сотов, летом принимают меры, предупреждающие ослабление семей роением для более полного использования медосбора, затем снова готовят к зиме сильные семьи. Пчеловод должен постоянно рационализировать пасечные работы, экономно тратить свое время, избегая лишних, неоправданных работ и частых осмотров семей. Пчелы по своей природе не нуждаются в постоянной опеке со стороны человека — частые вмешательства в жизнь семьи приносят ей больше вреда, чем пользы. Чтобы не нарушить жизнедеятельность семьи и экономичнее использовать труд пчеловода, весь объем пасечных работ нужно свести к минимуму. В промышленном пчеловодстве следует стандартизировать работы, стремиться к их серийному выполнению одновременно на большом числе семей. Уменьшить затраты труда на пасеках, повысить его производительность можно при содержании пчел в ульях любой системы. Но все-таки лучше в этом смысле многокорпусные ульи, работая с которыми, пчеловод больше оперирует не отдельными рамками, а целыми корпусами.   Весенние работы на пасеке  Основная задача весенних работ — устранить неблагоприятные последствия зимовки, позаботиться о выращивании сильных семей, способных хорошо использовать главный взяток. Пока пчелы находятся в состоянии зимнего покоя, нужно подготовить запасные ульи, дополнительные корпуса, магазинные надставки, утеплительные подушки и маты, сбить и оснастить проволокой рамки, отремонтировать или приобрести оборудование, закупить вощину и сахарный песок для подкормки пчел. До выставки пчел необходимо закончить все подготовительные работы, которые можно выполнить в помещении, чтобы потом не отвлекаться от непосредственного ухода за семьями. Следует рассортировать сушь, отобрать к постановке в гнезда весной хорошие светло-коричневые соторамки с пчелиными ячейками. Те из них, в которых около верхнего бруска есть запечатанный мед, нужно занести в теплое помещение, они потребуются при первом осмотре для пополнения кормов в семьях. Одновременно с подготовительными работами следует внимательно наблюдать за зимующими семьями: не допускать резкого повышения температуры в зимовнике, открывая полностью вентиляционные каналы и дополнительно на ночь двери в тамбур. Если, несмотря на принятые меры, температура в зимовнике повышается, и у пчел появляются признаки поноса, нужно раньше срока выставить сильно беспокоящиеся семьи. Для этого на южной стороне забора расчищают от снега площадку, застилают ее и близлежащий снег соломой. В самые теплые часы солнечного дня выставленные здесь пчелы успеют сделать очистительный облет, а пчеловод окажет семьям неотложную помощь. Если пчелы зимовали на воле, то с наступлением оттепелей снег и утепление от передних стенок улья нужно убирать, летки освобождать от заградителей и прочищать от подмора. Здесь пчелы в первый же солнечный день делают очистительный облет, обычно на одну-две недели раньше семей из зимовника. Время выставки пчел на каждой пасеке определяется поведением семей и состоянием погоды. Если зимовка прошла нормально, пчел выставляют с наступлением тепла при дневной температуре воздуха +10…12° в тени. Передовые пчеловоды, как правило, выставляют пчел на волю рано, не дожидаясь, когда на пасеке сойдет снег. Выставляют пчелиные семьи из зимовника рано утром, в тихий солнечный день, чтобы в полдень пчелы успели сделать очистительный облет, а на крупных пасеках ульи выставляют накануне вечером, так как на это требуется много времени. Чтобы избежать слетов и налетов пчел одних семей на другие, при первом облете открывают летки не у всех ульев подряд, а через один. Когда облет первых семей ослабеет, открывают летки соседних ульев. Во время облета пчеловод наблюдает и отмечает в записной книжке номера ульев плохо облетывающихся семей. После очистительного облета семьи бегло осматриваются, и все выявленные в них неблагополучия устраняют. В этот же день на пасеке заправляют теплой водой поилку, ставят улей с хорошей семьей на установленные под навесом весы (контрольный улей). Записи показаний контрольного улья, состояния погоды, лета пчел и цветения медоносов ведутся ежедневно в дневнике пасеки, а записи о состоянии семей после осмотра — в пасечном журнале. Сразу же после беглого осмотра начинают очищать донья от подмора и комплектовать гнезда в соответствии с силой перезимовавших семей. Нельзя затягивать эти работы, чтобы не задерживать развития и не ослаблять пчелиные семьи. В многокорпусных и двухкорпусных ульях с отъемными доньями гнезда очищают, заменяя загрязненные донья чистыми. Одновременно сокращают гнезда, отбирают из ульев не занятые пчелами, пустые и непригодные для расплода соты. В семьях, зимовавших в двух корпусах, убирают обычно не занятый расплодом нижний корпус. В ульях с прибитыми дном при очистке гнезд часть рамок, не занятых расплодом, приходится временно помещать в закрытый рабочий ящик. В освободившейся от рамок половине улья быстро убирают со дна подмор, а имеющиеся на стенках пятна кала удаляют остро наточенным загнутым концом стамески. Затем, передвинув рамки с пчелами на чистую сторону, заканчивают чистить улей и комплектуют гнездо по силе семьи. Каждой семье ранней весной нужно оставлять столько рамок, сколько занимают пчелы. Многие пчеловоды, при первом осмотре сокращают улочки до 8…9 мм, что бы улучшить тепловой режим и расширить площади расплода на рамках в гнезде. При этом центральная расплодная часть должна всегда формироваться из доброкачественных, светло-коричневых (теплых) сотов с пчелиными ячейками. По краям гнезда ставятся сото-рамки с медом и пергой. Общий запас меда в гнезде должен быть не менее 1 кг на каждую улочку пчел. При неполном количестве рамок в улье свободное пространство заполняется утеплением, а сверху, на гнездо, накладывается подушка с прокладкой под нее из трех-четырех слоев газетной бумаги. Если весной и в летний период нет взятка, нужно опасаться возникновения на пасеке пчелиного воровства. Обычно обворовывают слабые и безматочные семьи. У таких семей после облета нужно сокращать леток до прохода 1…2 пчел. Для отпугивания пчел-воровок переднюю стенку улья и прилетную доску смазывают керосином. Можно так же обрызнуть улей бензином из паяльной лампы. Отпугивает нападающих пчел и обильное обрызгивание улья холодной водой. Безматочным семьям дают маток из нуклеусов или объединяют с другими, более слабыми, семьями. Нельзя оставлять на пасеке и сильно ослабевшие за зиму семьи: они подвергаются нападению пчел, требуют особого ухода, а товарного меда не дают. Такие семьи следует объединить по две в один улей, оставив одну лучшую матку. Освободившиеся от пчел ульи, утепление, соторамки следует немедленно очистить и дезинфицировать. Собранный из ульев подмор пчел сжигается или закапывается в землю. В это время примерно от 20% семей пасеки, и обязательно от тех, где были следы поноса, в отдельные пакетики отбирают по 40….50 трутов пчел и направляют их на исследование в ветбаклабораторию. Для проверки на варроатоз посылают сор со дна ульев. Ульи и запасные части к ним дезинфицируют огнем паяльной лампы: прокипяченные в воде холстики, халаты, а также верховые подушки дополнительно проглаживаются горячим утюгом. Очень хорошо и быстро можно дезинфицировать пламенем паяльной лампы и соторамки, осторожно прокаливая их со всех сторон.   Условия для быстрого роста семей Одно из главных условий быстрого роста семей — наличие в них молодых, не старше двух лет, плодовитых маток. Матки, выведенные в период главного медосбора, позднее прекращают червление осенью, раньше и быстрее развивают яйцекладку весной. Чтобы матки могли откладывать все больше и больше яиц, в улье должно быть достаточно сотов с пчелиными ячейками и пчел для выкормки расплода и поддержания в гнезде требуемой температуры. Чтобы пополнить запасы корма, в семьи ставятся медовые рамки или дается пчелам сахарная подкормка. Семьи, отстающие в развитии, следует подсиливать зрелым печатным расплодом с молодыми пчелами из более сильных семей. Такое выравнивание семей весной особенно необходимо на крупных пасеках.   Подкормка пчел сахарным сиропом Сахарный сироп готовится из трех частей сахарного песка и двух частей чистой воды (60:40%). Отмеренное количество воды доводят до кипения, засыпают туда сахар и, когда он растворится, прекращают нагревание (кипятить сахарный сироп не нужно).  Сироп делают к вечеру и на ночь теплым разливают в установленные на семьях кормушки. Полезно в готовый сахарный сироп добавить хлористый кобальт, стимулирующий выращивание расплода, из расчета 1 таблетка на 2 л сиропа. Таблетки предварительно растворяют в стакане теплой воды. На кочевых пасеках трудоемкую раздачу сиропа по ульям можно с успехом заменить общей открытой подкормкой в кормушках-корытах. Причем, если пчелы приносят сироп со стороны, это больше стимулирует развитие семей, чем если его забирают из кормушки внутри улья. Стимулирующие подкормки готовятся из сахарного сиропа в равных долях сахара и воды с белковыми добавками: пекарскими дрожжами, сухим или натуральным молоком. Свежие пекарские дрожжи из расчета 50 г на 1 л сиропа добавляют в кипящий сироп. Свежее или предварительно растворенное в небольшом количестве воды сухое молоко подливают в готовый сироп перед раздачей его пчелам. Пчелы медленно забирают молочный сироп, и давать его нужно небольшими порциями — до 0,5 л на семью, так же постепенно нужно увеличивать дозу молока в сиропе (начиная с 1 стакана на 2 л сиропа). Хорошей считается молочная подкормка, приготовленная из 1 л воды, 2 кг сахарного песка с добавлением 1 л молока. В молочную подкормку целесообразно положить хлористый кобальт.   Расширение гнезда Расширять гнезда семей начинают, когда все имеющиеся в улье рамки заняты пчелами. Ставить в улья рамки нужно вовремя, в противном случае сдерживается развитие семей, что приводит к возникновению в них признаков роения. Семьям дают пригодных для червления маток, соторамки и рамки с искусственной вощиной, если в природе есть взяток.  Опытные пчеловоды при расширении гнезда семьи ставят рамки между крайней рамкой расплода и рамкой с кормами. Перед тем, как дать соторамки в ульи, их смачивают водой: такие рамки быстрее осваиваются пчелами и занимаются расплодом.  Также вовремя нужно давать пчелам рамки с вощиной. Постоянная загрузка молодых пчел воскостроительством положительно влияет на развитие семьи и позволяет отстраивать за сезон до 10 …12 и более новых рамок на каждый улей. А большой запас хороших сотов на пасеках необходим для ведения высокодоходного пчеловодства   Качество сотов Качество новых сотов зависит от пчеловода. Чтобы получить хорошие соты требуется: заготовлять рамки строго установленных стандартных размеров, а при сколачивании их не допускать перекосов;  в каждую гнездовую рамку туго натягивать горизонтально четыре проволоки, отступая от верхнего бруса на 15 мм, на равном расстоянии одна от другой. При этом отверстия в боковых планках рамки для проволок должны располагаться в центре, строго по прямой линии, разделяющей планку по ширине на две равные половины;  ровно и прочно наващивать в рамку целый лист искусственной вощины, нагревая проволоки электрическим током (электронаващивание) или прикатывая горячим катком.   Установка дополнительных корпусов В многокорпусных ульях, чтобы расширить гнезда семей, ставят вторые корпуса, укомплектованные в зависимости от состояния поддерживающего взятка. При формировании корпусов рамками в середину помещают хорошие соты, пригодные для расплода. Чтобы избежать резкого охлаждения гнезда при двухкорпусном содержании, второй гнездовой корпус на рамку 435x300 сначала не полностью заполняется сотами. В него помещают 2…3 рамки хорошей суши, 2…3 рамки с кормами по краям и 1…2 рамки с вощиной, расположенные рядом с кормовыми рамками. В корпусе рамки ставят к одной стороне и отделяют от пустого пространства диафрагмой, заполняя его утеплительными подушками, предварительно прикрыв рамки нижнего корпуса холстиком. Затем по мере роста семьи в корпус подставляют новые рамки, доводя их число до полного комплекта.   Цикличность сезонного развития пчелиной семьи У каждой пчелиной семьи наблюдается последовательная цикличность сезонного развития. Знание этой цикличности качественного изменения пчелиных семей позволяет пчеловоду своевременно расширить гнезда в нужном объеме и провести все другие операции по уходу за семьями.  Развитие семей начинается в конце зимовки и резко возрастает в апреле, после очистительного облета пчел. С этого момента наступает период качественного изменения — замены перезимовавших пчел молодыми, продолжающийся 35…40 дней. С заменой старых пчел отход их в семьях сокращается до минимума, а матки развивают все более высокую яйценоскость. Вершина этого роста — наступление главного взятка (июль), с началом которого пчелы переключаются на сбор меда. Количество расплода и рост семьи постепенно снижается, полностью прекращаясь обычно в августе, по окончании медосбора. Затем следует подготовка семей к зимовке, заканчивающаяся с наступлением холодов образованием зимнего клуба пчел. Сроки и продолжительность определенных периодов в развитии пчелиных семей в каждом сезоне меняются в зависимости от состояния погоды, наличия и сроков цветения медоносов в зоне пасеки.   Роение  У сильных семей уже в начале периода роста в гнезде накапливаются лишние молодые пчелы, не загруженные работой по выкормке расплода, что является основным фактором, вызывающим появление у них роевого состояния. Если не будут приняты противороевые меры, пчелы начнут отстраивать мисочки и, когда матка отложит в них яйца, строить роевые маточники и воспитывать в них личинок на маток. Примерно за два-три дня до выхода первой матки из маточника, старая матка с половиной летних пчел покидает улей — из семьи выходит рой. Обычно рои отходят в середине дня, в тихую солнечную погоду. Неблагоприятная погода часто задерживает роение, и тогда в семье после отхода роя может быть много молодых маток (роевых), которых нужно использовать для других семей. Допустив естественное роение на пасеке, пчеловод должен уметь выгодно применить роевую энергию пчел на отстройке сотов и медосборе, помещая рой в новый улей, заполненный преимущественно рамками с вощиной. В семье, отпустившей рой, следует сразу удалить лишние маточники, оставляя один-два самых зрелых из них, иначе из этой семьи может отойти второй рой с молодой маткой. Чтобы предупредить естественное роение семей, на пасеке следует применять следующее: иметь в семьях молодых маток, так как пчелиные семьи с молодыми матками вывода текущего сезона, как правило, не роятся; загружать пчел работой по строительству новых сотов и сбору меда; своевременно расширять гнезда, не допускать тесноты в ульях с самого начала роста семьи; затенять ульи от перегрева в жаркую погоду, усиливая вентиляцию (с гнезда снимается холстик, потолочек). На крупных промышленных пасеках стихийное, трудоемкое и убыточное естественное роение должно быть полностью заменено плановым увеличением количества семей искусственным размножением.    Размножение пчел отводками  Самые распространенные способы искусственного размножения пчелиных семей — организация сборных (из нескольких семей) и индивидуальных (от одной семьи) отводков и деление сильных семей пополам. Ранние отводки развиваются в полноценные семьи и хорошо используют взяток. Для организации ранних отводков нужно иметь на пасеке перезимовавших запасных маток или выписывать плодных маток из южных питомников. На пасеках, расположенных в зоне хороших весенних медоносов (ивы), при ранней теплой весне можно искусственно выводить маток, но не ранее, как в сильных семьях появится печатный трутневый расплод. При делении семей пополам используются плодные матки.   Организация пчелиных отводков Для организации отводков от более сильных семей берется зрелый печатный расплод и молодые (нелетные) пчелы. Такой отбор излишков пчел от семей является лучшим противороевым приемом и позволяет без ущерба для медосбора увеличивать количество семей на пасеке. Установлено, что отбор одной рамки расплода для отводка от семьи можно начинать, когда в гнезде будет занято расплодом не менее 7 рамок. Как говорит опыт, самый экономичный и простой способ получения прироста семей — организация отводков и нуклеусов предварительным накоплением для них молодых пчел в семьях-инкубаторах. Для этого на пасеке выбирают более сильную семью и подготовляют на нее второй корпус. В эту семью от других сильных семей собирают 20 рамок печатного расплода без пчел, заполняя ими нижний и верхний корпус, по 10 рамок в каждый. Крайние от стенок рамки, по две в корпусе, должны быть с кормами. Оказавшиеся в гнезде семьи-инкубатора рамки с открытым расплодом одновременно переставляют в другие семьи. Закончив комплектование обеих корпусов семьи-инкубатора, ее хорошо утепляют и оставляют без осмотра до формирования отводков. За этот период в семье - инкубаторе накапливается много молодых пчел. Через 7…8 дней при хорошей солнечной погоде улей с семьей-инкубатором временно переносят в другое место (где уже подготовлены ульи для отводков), а на его. место для сбора летных пчел временно ставят запасной улей с рамками. Через 1…2 часа, выждав, пока из отнесенной на новое место семьи-инкубатора слетят все летные пчелы, приступают к организации отводков. Обычно в каждый отводок берут из семьи-инкубатора по 2 рамки с остатками расплода и сидящими на них молодыми пчелами, создавая одновременно 10 отводков. В каждый отводок предварительно ставят еще по 1…2 рамки с кормами, снабжают его водой, хорошо утепляют и дают зрелый маточник из семьи-воспитательницы или молодую матку Гнездо расформированной семьи-инкубатора собирают снова в одном корпусе, и улей возвращают на старое место; временно поставленный здесь запасной улей убирают, и все пчелы собираются в свой улей. Матку в семье-инкубаторе желательно оставить свою. Полученные отводки отличаются одинаковой силой, хорошо развиваются. Приступить к организации отводков и нуклеусов при этом можно намного раньше, что позволяет получить большое количество прироста семей на пасеке с минимальной затратой труда и средств.   Уход за отводками Отводки требуют постоянного наблюдения первые две недели. Из сформированных обычным способом отводков могут быть слеты пчел, поэтому в такие отводки нужно в первые дни подселить снова молодых пчел с таким расчетом, чтобы пчелы в отводке полностью обсиживали рамки с расплодом. Убедившись в том, матка принята, отводок не следует осматривать 10…12 дней. За этот период при благоприятной погоде матка обычно должна облетаться и начать яйцекладку. Иногда погода задерживает облет маток и начало червления до трех недель. При потере матки на облете отводку снова дают молодую матку или зрелый маточник и одновременно рамку печатного расплода с пчелами, если он за это время сильно ослаб.    Маточники На пасеке необходимо иметь резерв зрелых маточников или молодых маток для повторного снабжения отводков, в которых потерялись матки. Для этого после съема маточников из семьи воспитательницы ей дается вторая партия личинок на воспитание или организуется другая семья-воспитательница для получения новой партии маточников. В промышленном пчеловодстве матки выводятся на специализированной пасеке. Такие пасеки или хозяйства должны полностью обеспечивать матками в течение сезона все товарные пасеки хозяйства или зоны. Тем не менее каждый должен владеть способами вывода маток и массового племенного отбора.   Получение полноценных маток Опыт показывает, что небольшие партии полноценных маток можно выводить на пасеке простым способом — без переноса личинок в искусственные мисочки. Для этого в начале подготовляют прививочную рамку, в соте, которой делают просвет для размещения маточников. Некоторые пчеловоды к верхней кромке сота, в просвет, вставляют планочку, на которую удобнее приклеивать ячейки с личинками. Мы рекомендуем ставить такую рамку в семью-воспитательницу сразу при ее формировании для предварительной зачистки пчелами.   Прививка маточных личинок Перед началом прививки личинок рамка вынимается из гнезда. Подготавливаются ячейки с личинками для вывода маток обычно в теплом помещении, а на кочевке — в будке или палатке. В племенной семье, выделенной для разведения маток, подбирают рамку с личинками не старше суточного возраста; из нее осторожно ножом вырезают небольшой кусочек сота с самыми молодыми личинками так, чтобы можно было выбрать 30…35 ячеек с однодневными личинками. Сот с личинками не должен быть свежеотстроенным или очень старым, так как у нового сота ячейки не прочны и при обработке сдавливаются, а старые соты с наслоением коконов плохо разрезать, и на них пчелы неохотно отстраивают маточники. Из принесенного в помещение кусочка сота с личинками, теплым (нагретым в кипятке) ножом вырезают полоски ячеек, затем лезвием бритвы укорачивают полоски на две трети ячейки с одной стороны и разрезают полоски на отдельные ячейки, одновременно удаляя лишние личинки и стараясь не повредить ее в ячейке. Затем, обмакивая длинный конец ячейки в расплавленный воск, приклеивают каждую ячейку к верхней кромке сота или планочке в просвет прививочной рамки. Если же при вырезке или приклеивании ячеек у них помяты края, нужно осторожно расправить их круглой деревянной палочкой, предварительно покрытой воском. Прививочная рамка с 25…30 ячейками с личинками в просвете ставится обратно в семью-воспитательницу, в середину гнезда, между рамками с печатным расплодом. Ячейки с личинками также удобно приклеивать на подготовленные клинышки, которые вкалывают затем в сот. Прививать личинки следует очень осторожно, не более 10…15 мин., чтобы не повредить и не застудить их.   Семья – воспитательница Решающая роль в получении полноценных маток принадлежит семье-воспитательнице, которая подбирается на пасеке из числа самых лучших семей, имеющих много молодых пчел и печатного расплода. За 6 часов до прививки личинок в подобранной для воспитательницы семье отбирают матку, рамки с яйцами и личинками, делая небольшой отводок, улей с которым устанавливают рядом с семьей. Осиротевшие семьи некоторые пчеловоды производят и за сутки до прививки личинок, но в этом случае в семье на оставшихся личинках пчелы заложат маточники, поэтому нужно осмотреть гнезда и удалить заложенные маточники. В гнезде семьи-воспитательницы оставляют не менее 4 рамок печатного расплода, на 2…3 рамках перги и заполненные медом кормовые рамки. Пчелы должны плотно обсиживать все рамки, оставленные в гнезде. При формировании семьи-воспитательницы в гнездо дается кормушка с сиропом, которая затем заправляется при очередном осмотре. В сахарный сироп желательно добавить из рамок перги, смешанной с медом. Такая подкормка положительно действует на прием и воспитание маточных личинок, она особенно необходима при слабом взятке весной. На второй день после прививки личинок проверяют количество принятых на воспитание личинок, а через четыре дня осматривают запечатанные маточники. Маточники вырезают из прививочной рамки и помещают в заправленные медом клеточки на девятый-десятый день после передачи личинок семье-воспитательнице. Со съемом маточников нельзя запаздывать, так как при выходе первой матки остальные маточники будут разгрызены, а матки убиты. Из семьи-воспитательницы маточники или уже вышедшие из них матки применяют для нуклеусов, отводков или даются в семьи при замене старых маток. После отбора маточников семье-воспитательнице возвращают отводок с ее маткой или оставляют одну молодую матку. Если нужно большое количество нуклеусов (в период главного медосбора), их формируют из одной рамки расплода с молодыми пчелами, добавляя рамки с кормом. Эти нуклеусы размещают в отделения многоместных нуклеусных ульев.  

    16 сентября 2014
    1
    0
    2866
  • Земельные участки. Участок в садоводстве роль местоположения
    В отличие от однолетних культур, плодовые растения испытывают воздействие факторов внешней среды в течение всего года, то есть и в зимний период, подвергаясь воздействию и низких температур, и излишней солнечной радиации, приводящей к ожогам. Поэтому, кроме подходящих почвенно-грунтовых условий, плодовые нуждаются и в благоприятном местоположении, роль которого возрастает по мере продвижения к северной границе плодоводства.   Местоположение участка под сад Значение местоположения для сада состоит в том, что оно создает микроклимат, в той или иной мере перераспределяя факторы внешней среды, и в первую очередь температуру воздуха. Особенно велика роль местоположения для сада в регионах Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья.   Как показали результаты исследования, проводимого в течение многих лет в самых разнообразных рельефно-ландшафтных местностях, условия местоположения (орография места) являются здесь определяющими, в первую очередь решающими судьбу сада. Даже лучшие для сада почво-грунты не исправят положение, если местоположение участка по высоте неблагоприятное.   Высота места Уже с давних пор поволжские крестьяне старались подбирать под сады высокие элементы рельефа. Причины благоприятного влияния высоты места на состояние и продуктивность плодовых насаждений заключается в разнице температур в критические периоды (в холодные зимние месяцы и при весенних заморозках во время цветения).  В низинах, где воздух неподвижен, в наиболее холодные периоды года образуются «морозные ямы», вызывающие подмерзание деревьев, а в дальнейшем — поражение их грибными заболеваниями. Главной причиной хорошего состояния плодовых насаждений на возвышенных склонах и подмерзания их в низинах являются особенности температурной инверсии и воздушного дренажа в зависимости от рельефа местности.  Холодный воздух, как более тяжелый, всегда устремляется под более теплые слои воздуха и собирается в пониженных местах. Чем сильнее изрезан рельеф местности, то есть чем больше разница высот и круче склоны, тем энергичнее перемещается воздух. Но и на высоких плато воздух может застаиваться, если нет близкого стока. Воздушный дренаж зависит также от соотношения площадей данной местности. Если понижение, куда может стекать холодный воздух, невелико по сравнению с окружающими его возвышенностями, то оно быстро заполняется холодным воздухом, и действие воздушного дренажа прекратится. В отношении крутизны склонов действуют те же закономерности в воздушном дренаже и инверсии температур, каковые создаются и высотой местности, то есть чем круче склон, тем лучше условия для воздушного дренажа. Экспозиция склона существенного влияния на состояние и продуктивность сада в наших условиях не имеет. Но все же лучше всего склоны северо-западные и наименее благоприятны — южные, на которых деревья сильнее страдают от ожогов, резких колебаний температуры, в силу чего они бывают менее долговечны.   Водораздельное плато Это самые высокие элементы рельефа. По характеру поверхности и природной орографической связи с соседними местоположениями имеются несколько разновидностей плато. Все они в той или иной мереблагоприятны для плодовых насаждений, но в зависимости от типа плато и характера взаимосвязи с соседними участками земной поверхности степень садопригодности их несколько различается. Плато с горизонтальной поверхностью, не имеющее непосредственно примыкающего значительного понижения.  Рис 1а Поверхность ровная или с незначительным уклоном порядка до 1…2°. Такое плато благоприятно для яблони — деревья имеют хороший рост и продуктивны, подмерзают только в суровые зимы, однако в безветреную погоду здесь возможен застой холодного воздуха во время цветения. Для растений вишни оно удовлетворительно пригодно — отсутствие в непосредственной близости достаточного понижения не обеспечивает необходимого для вишни воздушного дренажа, и растения, хорошо развиваясь в годы с мягкими зимами, значительно подмерзают даже в зимы средне - суровые. Имеющиеся на территории такого плато овраги, из-за их относительно малой площади и объема, практически не оказывают влияния на воздушный дренаж.  Плато с горизонтальной поверхностью, имеющее значительное по размеру и высоте непосредственно примыкающее понижение.   Рис1б. Такого рода понижение может быть образовано за счет широкого русла крупной реки (Волги, Камы) или же очень широкой долины небольшой речки. На подобном местоположении создаются значительно лучшие условия воздушного дренажа, поскольку благодаря близко расположенному значительному понижению с большой площадью массы холодного воздуха будут перемещаться в зону понижения даже при слабом ветре. При этом степень благоприятности здесь определяется следующими факторами: высотой плато над понижением, площадью понижения, близостью сада к этому понижению. Чем больше перепад высоты, общая площадь понижения и чем ближе сад к понижению, тем более благоприятные условия складываются для плодовых насаждений. Наилучшие условия складываются в том случае, когда перепад высоты составляет 50…100 м, расстояние сада до понижения не превышает нескольких сот метров, а площадь понижения во много раз превосходит площадь сада. Последнее положение вполне правомерно, независимо от размера плато. Дело в том, что при слабом ветре массы холодного воздуха с наибольшей интенсивностью передвигаются в понижение с площади, непосредственно примыкающей к понижению и занимающей полосу шириной порядка сотен метров. Несмотря на то, что горизонтальные плато зачастую занимают наиболее возвышенные пространства водораздельной поверхности, зимой на них накапливается достаточно мощный снеговой покров, а летом они сравнительно неплохо обеспечены почвенной влагой. Это объясняется характером их поверхности — обширной плоскостью, благоприятствующей как снегонакоплению, так и сохранению почвенной влаги. Здесь же необходимо отметить еще одну характерную деталь. На горизонтальных плато, занимающих наиболее высокие точки по сравнению с окружающим пространством, постоянный снеговой покров устанавливается в среднем на 2…3 дня раньше, а сходит на столько же позже, чем на более низкой поверхности окружающего пространства. Однако это не является отрицательным моментом для плодовых насаждений. Наоборот, более раннее образование постоянного снегового покрова лучше сохраняет корни плодовых растений от подмерзания в случае ранних морозов. Более поздний же сход снега, если и не является положительным обстоятельством, то во всяком случае не причиняет никакого вреда. Эта особенность снегового покрова на высоких горизонтальных (плоскостных) плато обусловлена их абсолютной высотой (над уровнем моря). Рассмотренный тип плато очень благоприятен для яблоневого сада и удовлетворительно пригоден для вишневых насаждений. Рис 1в.   Плато наклонное  В отличие от горизонтального (плоскостного) этот тип плато имеет небольшие уклоны порядка 2…3° и выше, лежащие в одной плоскости (рис. 1в). Нередко такое плато, в отличие от горизонтального, имеют склоны разных направлений. Как правило, такие плато имеют непосредственно примыкающие к ним большие понижения, значительно превосходящие по своей площади размеры садовых массивов, как бы велики они ни были. Это определяется тем обстоятельством, что наклонные плато являются промежуточным, а точнее сказать, переходным орографическим элементом от вершинных горизонтальных плато к придолинным понижениям. А потому к такому плато всегда непосредственно прилегает либо огромная впадина русла большой реки (Волга, Кама), либо широкая долина небольшого речного притока бассейна этих больших рек. Вследствие таких особенностей орографического расположения наклонные плато являются наилучшими для всех плодовых насаждений, как яблоневых, так и вишневых, а при условии орошения — и для сливы. Самое главное их достоинство — идеальное условие для воздушного дренажа. На наклонных плато редко наблюдается застой холодного воздуха. Даже при самых сильных, критических для сада морозах, когда холодный воздух совершенно неподвижен, застой холодного воздуха здесь исключается. У наклонных плато есть еще одно преимущество для сада. На горизонтальных (плоскостных) плато в силу их очень высокого, а главное, открытого положения, без естественной защиты, летом возникают сильный ветровой поток, отрицательно влияющие на плодовые деревья (усиливаются потери воды растениями, искривляются стволы, осыпается урожай и т. д). А в садах на наклонных плато даже прямой ветер значительно (в 1,5…2 раза и более) уменьшает свою силу из-за обширных турбулентных движений воздуха, происходящих в результате удара воздушных потоков о наклонную плоскость земной поверхности. Они оказывают тормозящее действие, частично разбивая ветровые потоки уже над садом. Садопригодность их резко различается в зависимости от элемента склона и относительного его превышения (рис. 2). Придолинные склоны являются переходной орографической зоной между наклонными плато и долиной или речным руслом, или же они могут быть самостоятельными уклонами холмов, увалов и т. д.   Верхняя часть склона Наиболее благоприятна для плодовых насаждений верхняя часть придолинного склона, непосредственно прилегающая к наклонному или горизонтальному плато. По условиям воздушного дренажа, естественной защите эта часть склона соответствует плато или же несколько уступает последнему при недостаточном превышении. Наименее благоприятна, а для промышленных насаждений яблони, вишни совершенно непригодна нижняя часть придолинного склона. При сильных длительных морозах, когда стекающий в долины и низины холодный воздух скапливается там в больших количествах, нижние части склонов оказываются в зоне его воздействия. Исключение составляют такого рода участки, которые расположены на берегу большой реки. При очень широком речном русле в таких случаях возможность более- менее длительного застоя холодного воздуха совершенно исключается. Подобное речное русло, например, р. Волги, является в этом отношении как бы своеобразной естественной моделью аэродинамической трубы, где даже в сильные морозы происходит продольное перемещение воздуха, хотя и слабое.  Совсем иное положение складывается в долинах мелких рек. Такие долины, если даже они и широкие, из-за многочисленных и крутых извивов мелких рек разделяются на «отсеки» крутыми поворотами придолинных склонов,  Рис 2. а – плато; б – перегиб склона; в, г, д; - верхняя, средняя и нижняя части склона; е – долина.  каждый из которых представляет собой довольно замкнутое пространство (например, долина р. Сулицы, притока р. Свияги). Поэтому здесь не только полностью отсутствует эффект аэродинамической трубы, но даже и при сильном ветре создается относительное затишье.   Средняя часть склона Средняя часть склона по своей садопригодности занимает промежуточное положение, между нижней и верхней. В годы с обычными и даже среднеморозными зимами она благоприятна для плодовых насаждений — деревья отличаются хорошим ростом, прочностью, достаточно высокой урожайностью.  Но в годы с критическими зимами плодовые деревья на средних склонах подмерзают сильнее, чем на верхних. Так происходит потому, что при длительных сильных морозах скапливается так много холодного воздуха, что он уже не вмещается в нижнюю часть долины. В этом случае образуются гигантские «озера» холодного воздуха, захватывающие и средние части склонов. Но все же в средней части губительное действие холодного воздуха значительно уменьшено, потому что там он накапливается позже, а при создании условий для естественной вентиляции сходит раньше.  Поэтому средние части склонов широких долин являются вполне садопригодными, особенно для яблони, но при условии, если перепад высоты достаточен.  В старой литературе по садоводству нередко приводятся рисунки, изображающие силу роста плодовых деревьев в зависимости от их размещения по высоте склона.  Судя по этим рисункам получается, что чем ниже расположены деревья, тем лучше их состояние. Однако это обманчивое представление. Дело в том, что внешние габитусы (размеры) плодовых деревьев далеко не во всех случаях являются показателями их продуктивности и долговечности. И в первую очередь, внешние размеры плодового дерева не являются показателем его внутреннего состояния.  Действительно, лучший рост плодовых деревьев наблюдается в нижней части склона вследствие более плодородной почвы и лучшего влагообеспечения. Габитус в верхней части склона меньше. Однако древесина у деревьев нижней части склона подмерзшая, она хуже выполняет свою проводящую функцию, деревья менее долговечны и менее продуктивны (рис. 2). Облиственность на единицу поверхности слабая, деревья бывают поражены грибными заболеваниями.   Надпойменные террасы Надпойменная терраса представляет собой более- менее обширную равнину с плодородной почвой, богатой элементами питания и неплохими её агрофизическими свойствами. Обычно таких террас две. (рис. 3).  Первая терраса (прирусловая пойма) совершенно непригодна для сада. Не говоря уже о ее низинном расположении, в отдельные годы она временно затапливается весенними водами, в летнее же время нередко вредоносное действие оказывают близко расположенные грунтовые воды.  Рис 3. Вторая терраса занимает более высокое место по сравнению с первой. Но и она из-за низинного расположения пригодна только для ягодников. Деревья яблони, хотя здесь и имеют хороший рост, однако малопродуктивны и недолговечны ввиду систематического подмерзания древесины и цветковых почек. Вишня на таких участках через несколько лет после посадки вымерзает полностью.  Нередко надпойменные террасы называют просто равнинами. Но равнинами зачастую называют и плоскостные горизонтальные плато, расположенные обычно на наиболее высоких элементах водоразделов.  Условия садопригодности их резко различаются. Поэтому во всех случаях необходимо уточнять, что собой представляет та или иная равнина в орографическом отношении. Холмы, увалы, небольшие волнистые возвышенности. Такого рода орографические элементы обычно бывают на низком берегу большой или средней реки, за второй террасой, в значительном удалении от речного русла. Высота их обычно невелика, 15…30 м, но может быть и значительно больше, до 50…60 м. Небольшие возвышения для промышленного садоводства малопригодны. Однако волнистые возвышенности средней величины, с превышением порядка 30…40 и более метров, вполне благоприятны. Слабоволнистые возвышенности могут быть и на высоких плато. Если увалы имеют резко ассиметричное строение, как, например, на юго-востоке Татарии в зоне Бугульминской возвышенности, крутая их часть непригодна для сада.   Мелкие орографические элементы Сюда можно отнести перегибы склонов, выпуклости, линзы, седловины, впадины и котловины. Закладка сада в таких местах нежелательна. На перегибах склонов, расположенных в местах значительного изменения наклона плато или придолинного склона, склона холма при переходе его к вершине и т. д., зимой выдувается снег, летом быстрее иссушается почва, сильные ветровые потоки оказывают отрицательное действие и на само растение.  Кроме того, почвенно-грунтовой состав в таких местах также неблагоприятен — почвенный покров слаборазвит, беден элементами питания, уплотнен, характеризуется неблагоприятным водно-воздушным режимом, линзы (небольшие овальные возвышения) характеризуются теми же свойствами, только менее выраженными в отрицательном отношении.  Если перегибы склонов можно найти почти в любом саду, то линзы чаще встречаются на плато с волнистой поверхностью, особенно в правобережье Волги. Седловины и небольшие впадины — также нежелательный элемент в саду: плодовые растения, размещенные в их границах, сильнее подмерзают (особенно вишня) из-за ухудшения воздушного дренажа.  Кроме того, в них всегда накапливается много снега, ломающего ветви. Котлообразные замкнутые понижения вообще непригодны для сада.  Кроме застоя холодного воздуха, плодовые растения в них значительно сильнее поражаются солнечными ожогами, а в отдельные годы подвергаются выпреванию коры штамба. Долины — их дно с прилегающими нижними придолинными склонами для плодовых растений непригодны (рис. 2). К сожалению, у любителей-садоводов возможности выбора благоприятных условий местоположения для сада значительно ограничены. Участки под приусадебные и коллективные сады выделяются при наличии свободных площадей, независимо от их садопригодности. Если почвенные условия в садах личного пользования еще в какой-то мере можно улучшить (например, внесением органических удобрений на смытых почвах и т. д.), то условия рельефа практически не поддаются исправлению, если не считать возможность заделки небольших впадин. Поэтому здесь приходится подбирать более подходящие породы плодово-ягодных культур, например, в низинах — ягодники.  

    9 сентября 2014
    0
    0
    517
  • Фрукты и овощи. Мочение яблок
    Это самая древняя технология заготовки яблок впрок. Издавна на Руси применяли именно такие способы консервации. При этом яблоки приобретают необычайный вкус и аромат, сохраняют все свои полезные свойства т.к. не требуется термическая обработка. Такие рецепты можно использовать и в настоящее время.  Непревзойденной по вкусовым качествам является Антоновка моченая. После сбора (собирать с плодоножками) плодам нужно отлежаться и дозреть. Хранят их в прохладном помещении 10…12 дней.  За это время нужно тщательно обработать тару: вымыть и ошпарить кипятком кадки, эмалированную посуду или стеклянную тару. Что бы яблоки не всплывали надо продумать как прижать их. Для этого лучше всего подойдет деревянная доска выполненная в виде круга подходящего диаметра с верху она прижимается большим камнем. Камень должен быть так сказать природного происхождения не с рудников. Лучше всего подойдет окатыш, какие часто можно встретить на берегу моря.             Припасти ржаную солому.  Уважаемые друзья в современных условиях практически все посевы зерновых культур, рожь в том числе, обрабатывается гербицидами, прежде чем использовать солому на бытовые нужды необходимо уточнить проводились обработка на данном полевом участке или нет. Можно определить и визуально, если в посевах большое присутствие сорняков то солома, скорее всего экологически чистая.  Яблоки отбирают равномерные по величине. Перед тем как заложить яблоки в тару их перебирают, отбраковывают поврежденные плодожоркой, без вмятин и поврежденной кожицы, т.к. в такие плоды легко проникает раствор, а ценные растворимые вещества переходят в заливку, отчего яблоки становятся безвкусными и водянистыми.    Дно и стенки кадки выстилают ошпаренной соломой. Яблоки следует укладывать плотно, рядами, плодоножкой кверху, через 2…3 ряда желательно положить солому. Поверх яблок кладут холщевое полотно, деревянный кружок и небольшой гнет. Только после этого яблоки заливают суслом так, чтобы яблоки и кружок были им покрыты.         Что нужно для закваски Для приготовления сусла можно использовать: -200 г ржаной муки, или 150 г солода, или 150 г ржаных растолченных сухарей, или 150 г сухого кваса размешивают в небольшом количестве холодной воды, заливают кипятком (10 л), доводят до кипения, дают отстояться и процеживают. К полученному раствору добавляют 2 стакана сахара и 3 столовые ложки соли. Когда сахар растворится и сусло остынет до 20°С, этим раствором можно заливать яблоки. Если тара небольшая, то в течение недели яблоки выдерживают в помещении при 15…20°С, а затем переносят в прохладное помещение и хранят там при температуре 5…6°С. Если кадка крупная, то ее можно сразу ставить в прохладное помещение и там же заполнять яблоками. Первую неделю необходимо проверять уровень сусла и по мере его понижения доливать кадки свежим суслом. Моченые яблоки готовы к употреблению примерно через месяц. Кроме Антоновки, используют также такие сорта как: Анис, Славянку,  Бабушкино, но надо заметить, что качество яблок этих сортов хуже; для улучшения аромата, эти яблоки перекладывают листьями черной смородины и вишни.         Хранение домашних фруктовых консервов Для сохранности заготовок в виде консервов необходимо соблюдать условия стерильности.  Микроорганизмы могут сохраниться в продуктах. Если такие консервы хранить при температуре выше 15°С, то они быстро размножаются, начинается брожение с образованием газов. Содержимое банки мутнеет, крышки вздуваются, наблюдается биологический «бомбаж». Помимо биологического может наблюдаться химический «бомбаж». Если фруктовые консервы с высокой кислотностью или маринады с уксусной кислотой закупорены нелакированными (белыми) жестяными крышками, то происходит взаимодействие между кислотами консервов и металлом крышки. При этом выделяются газы, выталкивающие крышку.  Содержимое банки не мутнеет. Такие консервы не следует употреблять в пищу. Все фруктовые консервы со вздутыми крышками необходимо вскрыть. Появление винного запаха — следствие брожения. Такие консервы можно переварить и использовать для питания. Иногда на поверхности консервов появляется плесень, развивающаяся только в присутствии кислорода. Поэтому в бутылках и банках нельзя оставлять большое воздушное пространство над соком или компотом. Употреблять в пищу заплесневелые консервы нельзя. Предотвратить развитие плесени в консервах можно, только строго выполняя правила наполнения банок и бутылок и обработки тары и продукта. В консервах с низкой кислотностью могут развиваться бактерии ботулизма. Они развиваются в анаэробных условиях т.е. без наличия кислорода, при этом переносят температуру выше 120°. Продукты их жизнедеятельности чрезвычайно опасны. Ни по внешнему виду консервируемого продукта, ни по вкусу развитие этих бактерий не обнаруживается. Эти бактерии не могут развиваться в консервах с кислотностью выше 0,4—0,5%. Поэтому в консервы из малокислых плодов необходимо добавлять сок кислых ягод или лимонную кислоту. Если есть сомнение в доброкачественности фруктовых консервов, их можно прокипятить 10…15 мин после вскрытия банки. Выделения бактерий ботулизма при кипячении разрушаются. Нередко при хранении компотов из черной смородины, черноплодной рябины, вишни, малины сироп приобретает фиолетовый цвет, что портит внешний вид компотов. Изменение окраски происходит от реакции антоцианов с белыми жестяными крышками. Чтобы избежать этого, компоты рекомендуется закрывать лакированными (желтыми) или стеклянными крышками или подкладывать под белые жестяные крышки пергаментную бумагу, смоченную водкой или спиртом. Хранить консервы следует в сухом темном помещении при температуре от 10….15°. Варенье и джемы лучше хранить при температуре не ниже 15° во избежание засахаривания. Замораживать консервы не следует, так как при оттаивании теряются витамины и плоды становятся дряблыми.      

    9 сентября 2014
    0
    1
    647
  • Удобрения. Почва в саду
    Сравнительная характеристика основных почво - грунтов Свойства почво - грунтов В преобладающем большинстве в почвах всегда чего-либо недостает — или необходимых растению минеральных элементов, или влаги, или кислорода, а нередко и того, и другого. Кроме того, почвенный покров земной поверхности пестр и разнообразен, и даже в пределах одной территории нередко наблюдаются значительные различия в почвенном питании, водоснабжении, содержании почвенного кислорода.   Значение почвы Почва является естественным телом, создаваемым природой в течение тысячелетий. А потому неудивительно, что в ее состав входят сотни различных веществ, многие из которых не только не нужны растениям, но более того, приносят прямой вред. Ведь не почва создавалась для растений, а наоборот, растения в процессе своего исторического развития приспосабливались к ней и неизбежно вынуждены были принять ее такой, какая она есть. Только человек способен в той или иной мере устранить недостатки почвы. Поскольку роль почвы так велика, и в то же время она не может обеспечить растения всем, что от нее требуется, каждый садовод, независимо от масштаба его деятельности должен ясно представлять себе, что требуют плодовые и ягодные растения от почвы и что она в состоянии дать. Из почвенных элементов питания для растений, на которые приходится обращать внимание в первую очередь и по содержанию которых мы судим о плодородии почвы, являются азот, фосфор и калий. Нельзя сказать, что другие элементы: железо, сера, магний, кальций, менее ценны для плодового растения. Но они требуются, во-первых, в меньших размерах, а во- вторых, они всегда или почти всегда и в любой почве содержатся в достаточном количестве. Хотя растения непосредственно поглощают азот из почвы в форме нитратов, это соединение не может быть использовано за показатель содержания азота в почве, потому что нитраты — очень неустойчивое соединение, быстро распадающееся.   Гумус почвы За критерий обеспеченности азотом берут содержание устойчивого органического азотсодержащего вещества — гумуса, который и является основным источником нитратов. Используют и другой показатель — процентное содержание общего азота в почве.  Содержание гумуса— вещества, придающего почве темную окраску и являющегося главным показателем почвенного плодородия, в различных почвах сильно колеблется от десятых долей процента до 15%. В среднем же оно бывает в пределах 2…8%. Менее всех требовательна к содержанию гумуса в почве яблоня. Она неплохо растет и плодоносит даже при малом его содержании, порядка 1,5…2%, но оптимальное содержание гумуса для нее — 3…5%. При высоком содержании гумуса, порядка 8…10% и более, у деревьев яблони наблюдается чрезмерно сильный, притом затяжной рост, они позже вступают в плодоношение, а главное — сильнее подмерзают. Более требовательны к гумусу вишня и слива; для них минимально допустимое его содержание — 2…3%, оптимальное — 5…7%. Еще более требовательна черная смородина — для нее требуются хорошо гумусированные почвы.   Калий Фосфор Содержание доступного для растений фосфора и калия выражается в содержании окислов этих элементов в миллиграммах на 100 г почвы; минимально допустимые и оптимальные показатели этих элементов в почве для основных плодовых культур приведены в таблице 1.  Таблица 1. Физические свойства почвы Кроме наличия необходимых элементов питания, ценность почвы для плодовых и ягодных культур определяется ее агрофизическими свойствами, от которых зависит ее водный и воздушный режимы. В одной и той же местности выпадает одинаковое количество осадков и протекает талых вод, но одна почва больше накапливает влаги и лучше ее сохраняет от высыхания, другая мало впитывает и быстрее теряет. Естественно, что почвы, неспособные к хорошему влагонакоплению и сохранению влаги, неблагоприятны для сада. Водный режим таких почв очень неустойчив, и растения на них систематически страдают от недостатка влаги. Способность к влагонакоплению определяется влагоемкостью почвы, к сохранению влаги от иссушения — почвенной структурой. Особенно сильно иссушаются почвы бесструктурные, заплывающие, быстро образующие корку. В таких почвах из-за быстрого их уплотнения нарушается и воздушный режим.   Воздушный режим почвы Важнейшим показателем, определяющим в первую очередь воздушный режим, является скважность, или порозность почвы, выражаемая в процентах ко всему ее объему. Скважность обусловлена наличием пустот, пор и мелких щелей между почвенными частицами. И чем больше таких пустот, тем более благоприятны для растений и водный, и воздушный режимы почвы. Для воздушного режима почвы при этом имеет большое значение не только общий процент скважности, но и соотношение скважности капиллярной, образованной узкими щелями, и некапиллярной, создаваемой более крупными порами и пустотами. Благодаря последней почва лучше обеспечивается воздухом, потому что мелкие, капиллярные, поры быстро заполняются водой и не содержат воздуха. А для садовых растений в равной мере нужны и вода, и почвенный воздух.   Плотность почвы Важным показателем для растений, и в первую очередь плодовых, является плотность почвы, определяемая ее объемным весом. Чем выше плотность почвы, тем менее она благоприятна для сада, так как в этом случае в ней содержится мало воздуха и нарушается снабжение корней кислородом, нарушается и водный режим. Кроме того, в чрезмерно плотных почвах корни плохо растут. Скважность плотных почв очень мала, к тому же она в основном представлена капиллярной ее формой.   Механический состав почвы Для плодовых и ягодных растений наиболее благоприятны почво-грунты с легко-и среднесуглистым механическим составом. В излишне легких почвах неблагоприятен водный режим (плохо накапливается и плохо удерживается влага), в глинистых затруднена аэрация корней.   Подпочва В отличие от полевых культур, где решающее значение имеет верхний почвенный слой, для многолетних плодовых растений с их глубоко расположенной корневой системой не менее важна подпочва, то есть та порода, которая расположена под верхним, более плодородным почвенным слоем. При этом от подпочвы вовсе не требуется, чтобы она содержала гумус и в достаточном количестве минеральные элементы питания. Главное, чем ценится подпочва в садоводстве,— это ее агрофизические свойства, и в первую очередь ее приемлемая плотность, механический состав, отсутствие вредных веществ. Непригодны как слишком легкие подпочвы — песчаные, так и тяжелые глины.   Реакция почвенной среды Нельзя обойти и такие свойства, как реакция почвенной среды (рН) и содержание в почве вредных солей. Многочисленными исследованиями установлено, что благоприятная реакция почвенной среды (рН) является необходимым условием для нормальной жизнедеятельности плодовых и ягодных растений. Для всех садовых растений непригодны почвы как слишком кислые, так и излишне щелочные. Но при этом оптимум и вредные пределы рН неодинаковы для разных садовых культур, что связано с их биологической природой. Естественно, что наиболее приемлема нейтральная реакция почвенной среды (рН близко к 7). Однако в природных условиях по целому ряду причин рН почвенного раствора отклоняется в сторону кислой или же щелочной реакции.   Щелочная почва Чаще всего в практике садоводства лимитирующим фактором является излишне щелочная реакция почвы, обусловленная избыточным содержанием карбонатов кальция (извести). Избыточная щелочность почвенной среды вызывает функциональное заболевание плодовых и ягодных растений — хлороз. А он приводит к резким нарушениям процессов обмена веществ и жизнедеятельности, и в первую очередь — фотосинтеза, что внешне проявляется в побледнении и пожелтении листьев. В результате общее состояние и продуктивность деревьев снижаются, зимостойкость падает. Наличие вредоносного порога щелочности в садоводстве определяется так называемой пробой на вскипание (на сухую почву пипеткой капают 10% раствором соляной кислоты). Если почва не реагирует на соляную кислоту, значит реакция рН или кислая, или нейтральная. При слабощелочной реакции на месте капель появляются легкие пузырьки. Бурное вскипание с сильным шипением говорит об избыточно-щелочной реакции.    Пригодность основных типов почв для сада Черноземы Это наиболее обширная из всех почвенных групп, куда входят десятки почвенных типов и сотни их разновидностей. Среди разнообразных типов черноземов, встречающихся в среднем Поволжье. Наилучшими для плодово-ягодных культур являются выщелоченные.   Выщелочные черноземы Достоинства их — благоприятные агрофизические свойства, реакция почвенной среды: в верхних горизонтах слабокислая, близкая к нейтральной, глубокое залегание горизонта при высоком естественном плодородии и значительной мощности перегнойного горизонта, почти достаточного для размещения активной зоны корней в этом слое (40…75см). Выщелоченные черноземы имеют хорошие водно-воздушные свойства. Малая плотность на большую глубину у этих почв, связанная с высокой скважностью (50…60%), является исключительно благоприятным фактором для воздухоснабжения, свободного роста и размещения корневой системы. Благодаря высоким показателям полевой влагоемкости (ППВ до глубины 50—60см составляет 30—40%) выщелоченные черноземы обладают и хорошими показателями полезной влагоемкости (15…22%), что позволяет садовым растениям хорошо переносить на этих почвах даже длительные засухи.   Материнская порода выщелочных черноземов Материнские породы, на которых преимущественно залегают выщелоченные черноземы (лёссовидные глины и суглинки, делювиальные, пермские), также благоприятны для развития плодовых. На этих почвах в условиях возвышенного местоположения растут прекрасные сады. На ровных понижениях это лучшие почвы и для ягодников. Все это дает основание считать их универсальными в садоводстве. Они хороши и для семечковых, и для косточковых, и для ягодников. Лучшей разновидностью выщелоченных черноземов для закладки плодового сада является все же среднегумусовая (6…7%) среднемощная разность, которая занимает благоприятное для сада местоположение. Маломощные разности нередко залегают на мергелях, что является неблагоприятным фактором, мощные же чаще всего расположены в низинах и пригодны также только для ягодников.   Черноземы карбонатные Наименее пригодны для сада из черноземов — карбонатные. Главные их отрицательные свойства — высокощелочная реакция и близкое залегание к поверхности известняков и щебенчатых мергелей. На участках с маломощными черноземами деревья яблони угнетены, слаборослы, поражаются хлорозом, систематически подмерзают и совершенно непродуктивны. Корневая система у них слабая, активная часть ее не распространяется глубже 30см. Поэтому маломощные карбонатные черноземы непригодны для яблони и ограниченно-пригодны для вишни. На среднемощных разностях этих почв деревья яблони развиваются несколько лучше, но все же испытывают значительное угнетение. Для вишни удовлетворительно пригодны.   Солонцевато – карбонатные черноземы Совершенно непригодны для сада сонцевато-карбонатные черноземы. Несмотря на их хорошие водно-физические свойства, деревья на этих почвах развиваются слабо, непродуктивны, болеют хлорозом и подмерзают. Промежуточное положение по садопригодности между выщелоченными и карбонатными занимают черноземы типичные и обыкновенные.   Типичные и обыкновенные черноземы К типичным относят черноземы, содержащие 9…15% гумуса, с выделениями карбонатов в подгумусовом слое, прочной структуры, не имеющие иллювиального горизонта.  Обыкновенными называют черноземы с содержанием гумуса 7…9%, выделениями карбонатов в нижней части гумусового слоя, несколько более легким механическим составом и менее прочной структурой.   Агрофизические свойства черноземов Агрофизические свойства этих почв, особенно обыкновенных черноземов, благоприятны для плодовых растений. Однако эти черноземы обладают и существенными отрицательными качествами по отношению к плодовым культурам. Прежде всего, они локализованы на более низких участках, верхние же части склонов заняты, как правило, карбонатными черноземами. Вследствие этого плодовые деревья на них чаще и сильнее подмерзают.  Далее, у типичных черноземов близко залегает горизонт вскипания (30…40 см). На более бедных — дерново-карбонатных почвах — это меньше отражается на состоянии яблони, потому что деревья на них развиваются слабее и медленнее. На тучных же почвах деревья уже с первых лет дают сильный рост, и корневая система устремляется на большую глубину. Далее, материнские породы, на которых формируются типичные черноземы (мергелистые и карбонатные плотные глины, мергели, известняки) также неблагоприятны для яблони. Что же касается высокого содержания гумуса типичных черноземов, для плодовых это не только не достоинство, а, наоборот, в наших условиях большой недостаток. Наилучшее состояние садов наблюдается на почвах со средним плодородием: темно-серых и коричневых лесных, слабо- гумусных разностях выщелоченных черноземов. Излишняя же тучность почвы способствует затяжному росту и вызывает подмерзание.    Маломощные типичные черноземы Маломощные типичные черноземы использовать под яблоню не следует из-за близко расположенного горизонта вскипания вследствие их укороченного профиля и комплексирования их с карбонатными. Для косточковых такие почвы, расположенные на более высоких элементах рельефа, ограниченно пригодны.   Обыкновенные среднемощные черноземы Обыкновенные среднемощные черноземы также ограниченно пригодны для яблони, если горизонт вскипания не ближе 60 см и если они залегают на более возвышенных элементах рельефа (что бывает редко). Для промышленных косточковых садов они исключаются ввиду неблагоприятной локализации по высоте. Обыкновенные мощные черноземы, из-за почти идеальных водного и воздушного режимов и сравнительно небольшого содержания гумуса (7…8%) были бы очень благоприятны для плодовых, но низинное размещение их совершенно исключает возможность их использования под сады. Однако для ягодников они прекрасны во всех отношениях.   Коричневые лесные и дерново-карбонатные почвы Коричневые лесные почвы в Среднем Поволжье занимают сравнительно немного места, но роль их для поволжского садоводства очень велика. Ценность коричневых почв для садоводства определяется двумя моментами;  во-первых, неплохими агрофизическими свойствами их при достаточном плодородии,  во-вторых, очень благоприятной для плодовых орографией — на высоких элементах рельефа с замечательными условиями для воздушного дренажа.   Преимущества коричневых лесных и дерново - карбонатных почв Они обладают следующими достоинствами для плодовых:   значительная мощность перегнойного горизонта (до 30…40 см);  хорошо выраженная прочная зернистая структура, создающая благоприятный воздушный режим, а в верхнем  слое являющаяся подходящей мульчой;   высокое, но не избыточное, содержание гумуса (4…6%) и его постепенное снижение с глубиной;  достаточная обеспеченность подвижным фосфором;  благоприятная величина рН в верхних горизонтах (реакция близкая к нейтральной);   довольно устойчивый водный режим и хорошая водопроницаемость;   локализация на высоких элементах рельефа. Поэтому, несмотря на некоторые недостатки (сравнительно тяжелый механический состав, относительно близкое, хотя и допустимое — 50…90 см, залегание горизонта вскипания).  Коричневые лесные почвы незаменимы для вишни, благоприятны для яблони и груши.   Светло-коричневые лесные почвы Светло-коричневые лесные — менее плодородны и стоят ближе к серым лесным. Структура верхнего горизонта у них непрочная, что является заметным недостатком. Гумус содержат на уровне 3,5%, глубина вскипания в пределах 60…90 см. Занимают обычно несколько более выровненные участки высоких приволжских плато и более пологие склоны (чаще их средние части) в местах распространения коричневых почв. Удовлетворительно-пригодны как для семечковых, так и для косточковых (в т. ч. и сливы). Для ягодников мало пригодны вследствие возвышенного местоположения.   Коричневые лесные почвы Коричневые лесные почвы отличаются большей мощностью гумусового горизонта (30…35 см), хорошим содержанием гумуса (4…5%), ясно выраженной зернистой структурой и достаточным количеством подвижного фосфора. Хороши как для семечковых, так и для косточковыхкультур. Локализованы в верхних и средних частях высоких водораздельных склонов, вследствие чего для ягодников непригодны.   Темно- коричневые лесные почвы Темно-коричневые являются наиболее плодородными из коричневых лесных. Мощность перегнойного горизонта до 40 см, с содержанием гумуса до 6…7%. Отличаются также достаточным содержанием подвижных соединений фосфора и калия и довольно поверхностным (в, среднем 50 см) залеганием горизонта вскипания. Для них характерна также прочная зернистая структура и высокая влагоемкость. Для косточковых является наилучшей, можно сказать, идеальной почвой. Это, пожалуй, единственный у нас тип почвы, обладающий всем комплексом для вишни: высокое местоположение со склонами, достаточный перегнойный горизонт с хорошим естественным плодородием, прочная структура, способность хорошо сохранять, влагу даже на крутых склонах, близкая к нейтральной реакция рН в верхнем слое, а ниже — слабощелочная. Сравнительная же близость тяжелой материнской породы (обычно мергелистая глина) для вишни не так существенна, как для яблони, во всяком случае, отрицательного влияния не оказывает.   Дерново-карбонатные почвы Дерново-карбонатные почвы обычно залегают небольшими очагами в комплексе с коричневыми, на наиболее выпуклых элементах рельефа: линзах, буграх, перегибах склонов, но иногда встречаются и на более ровных местах, самых верхних частях высоких крутых склонов. Для них характерно наличие маломощного гумусового горизонта (10…25 см) серой и темно-серой окраски с хорошо выраженной зернистой структурой, причем гумусовый горизонт чаще всего сразу сменяется тяжелой карбонатной породой (известняки, мергели). Из-за очень близкого расположения карбонатной породы и наличия в перегнойном горизонте известковых включений разной величины (от мелкой пыли и «крупки» до крупной щебенки), вскипание происходит с поверхности. Садоводы обычно отрицательно смотрят на использование этих почв под сады. И действительно, они обладают многими недостатками, делающими их неблагоприятными для плодовых. Прежде всего — это очень близкое залегание к поверхности «мертвой» материнской породы. Далее, несмотря на достаточное содержание гумуса (3…4%), они неплодородны из-за малой мощности почвенного слоя. Большим недостатком является вскипание с поверхности. К этому следует добавить, что дерново-карбонаты характеризуются неустойчивым водным режимом и резкими колебаниями температуры, что связано с наличием каменистой щебенки и известково-мергелистой подпочвы. Отсюда ясно, что дерново-карбонаты должны бы быть исключены из садовых земель. Но не так просто это решается на практике. Указанные почвы залегают в комплексе с коричневыми, небольшими очагами. Поэтому оставление их не засаженными неудобно в организационном отношении. С другой стороны, на типичных дерново-карбонатах в отдельных случаях яблоня имеет неплохое состояние, не говоря уже о вишне. В окрестностях знаменитых садоводческих сел Среднего Поволжья — Верхнего и Нижнего Услона — можно видеть хорошо развитые заросли вишни даже на маломощных дерново-карбонатах с близким выходом к поверхности плотных известняков. Для яблони такого типа почвы, конечно, совершенно неприемлемы. Но в случае залегания дерново-карбонатов на рыхлых мергелях можно наблюдать и удовлетворительное развитие деревьев яблони, по всему правобережью Волги.  Сравнительно неплохое состояние деревьев яблони на дерново-карбонатных рыхлых почвах можно объяснить двумя причинами: во-первых, выщелачиванием водорастворимых карбонатов из верхнего слоя почвы (вскипание происходит за счет мельчайших нерастворимых в воде частиц извести, безвредных для плодовых растений); во-вторых, особым развитием корневой системы, которая в условиях этих почв, охватывая более широкое почвенное пространство (в радиусе до 6…7 м от дерева, тогда как на лесной почве — 3,5…5 м), в значительной мере компенсирует ее недостаточное проникновение в глубину. Таким образом, при оценке садопригодности дерново-карбонатных почв их необходимо дифференцировать. Дерново-карбонаты на плотных известняках и доломитах (обычно они залегают по краям крутых обрывов рек Волги и Камы и их притоков, иногда по краям оврагов), а также маломощные недоразвитые или сильно смытые, совершенно непригодны для промышленного садоводства. Дерново-карбонатные с достаточно развитым почвенным слоем и залегающие на рыхлых мергелях можно использовать для посадки яблони в том случае, если они расположены небольшими очагами в окружении почвенных разностей (например, коричневых), благоприятных для развития яблони. Для вишни удовлетворительно-пригодны.   Серые лесные почвы Серые лесные, наряду с коричневыми, являются лучшими для яблони, а для косточковых — удовлетворительны (за исключением темно-серых). И распространенность, и диапазон их разновидностей довольно широки. Если светло-серые по плодородию и свойствам приближаются к слабоподзолистым, то темно-серые иногда мало уступают выщелоченным черноземам. По сравнению с дерново-подзолистыми серые лесные почвы имеют ряд преимуществ, существенных для плодовых и ягодных растений. Они неплохо обеспечены гумусом (3…6%), не имеют подзолистого горизонта, реакция рН слабо-кислая. Водно-воздушный режим этих почв также более благоприятен для плодовых. Полевая влагоемкость серых лесных почв удовлетворительная (20…30%), а полезная — невелика (12…15% и ниже), что связано с довольно большой величиной влажности. Причем наибольшие недостатки у светло-серых почв.    Светло-серые лесные почвы Как и у дерново-подзолистых, у них быстро с глубиной убывает плодородие (гумус, подвижные элементы питания) и скважность; резко увеличивается плотность, достигая с глубиной величины 1,5…1,6 г/см³. Это препятствует хорошему распространению корней яблони в глубину. Структура светло-серых почв очень непрочная. Поэтому они сильно заплывают и уплотняются после дождей, а образующаяся корка способствует иссушению почвы, а также затрудняет поступление в нее воды и воздуха. Малая водо- прочность верхнего почвенного слоя снижает сопротивляемость к смыву и размыву, способствует образованию промоин и оврагов. Несмотря на это, если светло-серые почвы локализованы на высоких элементах рельефа, то при условии хорошей агротехники они обеспечивают нормальный рост и плодоношение деревьев, вполне соответствующие уровню современного промышленного садоводства. Лишь при очень большом смыве, когда водная эрозия захватывает даже горизонт А - В, деревья яблони угнетаются. Особое место среди серых лесных занимают их темно-серые разности. Мощность гумусового горизонта их возрастает до 30 и более см, с содержанием гумуса до 5…6%. Кроме того, они отличаются более прочной структурой, высокой скважностью верхних слоев (до 55…60%), хорошей обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия. Поэтому при условии сравнительно высокого местоположения темно-серые лесные являются, наряду со слабо-гумусными выщелоченными черноземами, лучшими почвами для яблони, груши и хорошими для вишни, сливы. На пониженных местах эти почвы незаменимы для ягодников, особенно для черной смородины и земляники. Таким образом, темно-серые лесные в садоводстве можно считать универсальной почвой, наряду с выщелоченными черноземами. Промежуточное положение в отношении садопригодности занимают серые лесные почвы. Несмотря на то, что они уступают по плодородию и водновоздушным свойствам темно-серым лесным, деревья яблони на них при условии благоприятного местоположения имеют такой же хороший рост и продуктивность. Серые лесные почвы следует считать если не лучшими, то во всяком случае неплохими для закладки яблоневого сада, а в отдельных случаях вполне удовлетворительными и для вишни. Для ягодников, кроме земляники, они удовлетворительно-пригодны. Земляника удается только на более легких, не заплывающих разностях.   Дерново-подзолистые почвы Этот почвенный тип объединяет множество разновидностей с довольно широко варьирующими свойствами (по степени оподзоленности, механическому составу, содержанию гумуса, особенностям почвообразующих пород), а потому и садопригодность их значительно различается. Общим признаком, объединяющим их, является наличие белесового бесструктурного горизонта, незначительного у слабо-оподзоленных разностей (5…10 см) и превосходящего по толщине горизонт. А у сильно-подзолистых, а также сильно развитого иллювиального (вмывного) горизонта, ореховатой структуры и плотного сложения.   Недостатки дерново-подзолистых почв Дерново-подзолистые почвы имеют много недостатков, отрицательно сказывающихся на развитии плодовых: кислая реакция почвенной среды на большую глубину, содержат мало гумуса (даже в самом верхнем слое 1,5…2,5%), отличаются малой суммой поглощенных оснований. Но главный их недостаток по отношению к плодовым культурам заключается в неблагоприятных водно-физических свойствах. Верхние горизонты этих почв бесструктурны, а скважность их представлена в основном капиллярной формой. В результате они имеют плохую водо- и воздухопроницаемость, малую влагоемкость, сильно заплывают, образуя при этом плотную корку, подвержены сильному смыву и размыву. Причем неблагоприятные агрофизические свойства этих почв резко возрастают с глубиной. А для плодовых насаждений свойства почвы, и особенно агрофизические, должны быть благоприятными не только в верхнем слое, но и на значительной глубине.   Дерново-сильно-подзолистые почвы Наихудшие по агрофизическим свойствам и плодородию — дерново-сильноподзолистые — можно считать непригодными для закладки промышленных садов. Дерново-среднеподзолистые разности более благоприятны, так как рост деревьев яблони, хотя и ослабленный, на них все же возможен. Но продуктивность растений яблони в условиях таких почв значительно понижена, деревья сильнее подмерзают, менее долговечны. Последнее еще усугубляется тем, что такие почвы расположены на пониженных элементах рельефа, и в редких случаях на слабовыраженных волнистых возвышенностях. Для вишни они вовсе не пригодны из-за излишне кислой реакции, бедности элементами питания и неблагоприятной дислокации. Слабооподзоленные разности по своим свойствам и плодородию приближаются к светло-серым лесным. Поэтому насаждения яблони на таких почвах имеют удовлетворительное состояние и продуктивность, а при высокой агротехнике — даже хорошие.  Но во всех случаях у дерново-подзолистых почв решающую роль при определении садопригодности играет подпочва.    Способы улучшения свойств почвы сада Если недостатки условий местоположения не поддаются исправлению (за исключением незначительного выравнивания поверхности), то в отношении почво- грунтов имеется значительно больше возможностей. Проводя обработку почвы на ту или иную глубину, мы уменьшаем ее плотность, улучшаем водно-воздушные свойства. Внесением удобрений восполняем недостачу элементов питания. Однако таким путем можно улучшать свойства только тех почв, которые являются хотя бы удовлетворительно-пригодными. Почвы малопригодные, а тем более непригодные не поддаются исправлению простыми агротехническими средствами. Чтобы сделать такие почвы хотя бы в какой-то мере пригодными для сада, необходима их коренная переделка, которая в принципе возможна почти для любой почвы. Однако для больших массивов она практически неосуществима из-за дороговизны и трудоемкости. По этому единственный надежный путь для промышленного садоводства — тщательное обследование земельных участков и их почвенно-грунтового состава с отводом для закладки сада наиболее благоприятных из них.  В садах личного пользования (приусадебных, коллективных) такая возможность исключается. Но, с другой стороны, в садах личного пользования из-за малого размера участков как раз возможно коренное изменение почвы участка.  Так, при слишком тяжелой, глинистой почве, вносят в больших количествах песок и органические удобрения, на легких, песчаных почвах заделывают глину и опять же органические удобрения. Если близко к поверхности залегает рыхлый известняк, часть его убирают, делают широкие ямы, причем желательно глубже.  При близком уровне стояния грунтовых вод, наоборот, ямы делают мелкими, не более 40…45 см. На смытых почвах, совершенно лишенных почвенного слоя, обильно вносят органику, перемешивая ее с верхним, сохранившимся слоем подпочвы. В кислые почвы вносят известь, в щелочные — кислые удобрения, торф, лигнин.  

    9 сентября 2014
    0
    0
    1714
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Пчелиная матка и факторы влияющие на её сохранность
    Выживаемость пчелиных маток, их способность противостоять неблагоприятным условиям зависит от сложного комплекса внешних и внутренних факторов, из которых главным является качество самой матки — ее наследственные задатки. Другая группа факторов создается внутри гнезда в результате жизнедеятельности пчел. Это, прежде всего возрастной состав пчел, окружающих матку, их физиологическое состояние, проявление рефлекторных связей, от которых зависит жизнедеятельность семьи, в целом, а также качество корма, режим. Указанные факторы имеют важное значение для зимовки пчелиных маток; они в большей степени поддаются управлению человеком.   Матка плодная и её качество В нормальной пчелиной семье бывает одна плодная матка. Если в семье почему-либо окажутся две матки или больше, то они вступают в жестокий бой, в результате которого остается только одна, более сильная матка. У некоторых южных рас пчел (африканских и отчасти кавказских) иногда наблюдаются случаи сожительства в семье двух или более маток, что свидетельствует о сравнительно более низкой ступени их развития. Матка — единственная особь в гнезде с развитыми половыми органами, способная воспроизводить потомство. От ее яйценоскости и наследственных свойств, передаваемых потомству через отложенные оплодотворенные яйца, в значительной степени зависит характер развития и продуктивность семьи. Вот почему своевременное обеспечение пасек молодыми высокопродуктивными матками имеет решающее значение для увеличения сборов меда и снижения себестоимости продукции. Каждому пчеловоду давно известно, как сильно отстают в своем развитии семьи с плохими матками. Эти семьи не только не дают дохода, а становятся обузой для пасеки, требуя подкормки за счет запасов, собранных семьями с хорошими матками. Однако качественному улучшению маток все еще мало уделяется внимания, чем и объясняется низкий выход меда на многих пасеках.  С развитием пчеловодства вопрос о качестве маток приобретает особую остроту. Это связано прежде всего с тем, что матковыводные хозяйства, увеличивая ежегодное производство маток, недостаточно повышают их качество. Бывают случаи, когда на пасеки поступают мелкие, недоброкачественные матки. Говоря о качестве маток, мы имеем в виду всю совокупность их хозяйственно-полезных признаков.   Признаки качественных маток Наиболее важным признаком качества маток является плодовитость. Вопрос о плодовитости маток интересовал исследователей очень давно. Еще в 1740 г. Реомюр пытался определить суточную яйцекладку матки и считал ее равной в среднем 200 яйцам. Е. Цандер (1927) указывает, что при хороших условиях молодая матка способна отложить 1200 яиц и, как исключение, может повысить это число до 3020 яиц в сутки. По данным Г. А. Аветисяна (1949), хорошая матка откладывает ежесуточно около 2 тыс. яиц.    Матка плодная - морфологические признаки  Впервые подробные исследования качества маток проведены в 1896 г. Г. А. Кожевниковым, который в основу оценки качества маток, и в частности их яйценоскости, положил морфологические признаки. Он первый обратил внимание на развитие яичников как на важный признак, определяющий плодовитость маток. В последующем работами целого ряда ученых была обнаружена прямая связь между экстерьерными и интерьерными признаками, живым весом и плодовитостью матки.   Так, в опытах установлена корреляция между весом маток, количеством яйцевых трубочек, количеством расплода и продуктивностью пчелиных семей. Чем крупнее матка, тем больше яйцевых трубочек в яичниках, тем больше расплода и пчел в ее семье.  Группа очень крупных маток имела в среднем 339 яйцевых трубочек, их семьи — в среднем 28,4 тыс. ячеек расплода. У крупных маток было 329 яйцевых трубочек и 25,3 тыс. ячеек расплода. Такая же зависимость обнаружена между размерами матки и медовой продуктивностью пчелиных семей. Семьи с крупными матками собирают мед на 36…37% больше, чем семьи с мелкими матками, при одинаковых условиях содержания. Установление прямых связей между морфологическими признаками, живым весом и воспроизводящей системой дало возможность оценивать качество маток в производственных условиях по их весу (величине).   Факторы влияющие на развитие пчелиной матки Величина маток зависит от породы и сезона года. Однако матки, принадлежащие к одной и той же породе, выращенные в одно и то же время, по своему весу тоже неодинаковы. Это в первую очередь зависит от условий воспитания. Можно назвать более десяти факторов, влияющих на качество выводимых маток:  Воспитательная способность семьи, в которой выкармливаются личинки- возраст личинок и температурный режим  семьи.  Наличие в гнезде меда, перги и др.   Наличие в природе взятка. На основании многолетних данных производственной и экспериментальной работы установлена сезонная изменчивость основных признаков маток в зависимости от времени их выхода и показало, что наилучшие по качеству выращиваются при устойчивом, но не очень сильном медосборе. При слабом медосборе в мае средний вес матки составил 165,2 мг, в начале главного взятка — 168,9 мг, в безвалютный период — 155, 2 мг. Это еще раз свидетельствуют о том, что крупные особи выращиваются при более благоприятных условиях среды.    Осенние матки Но хотя матки более позднего вывода мельче, это не значит, что их нельзя использовать для зимовки. Экземпляры, выведенные в первой половине сентября, хорошо зимуют. В весенний период семьи с этими матками быстро развиваются и по продуктивности не уступают семьям с матками летнего вывода Эти данные противоречат установившемуся взгляду о том, что матки летнего вывода являются наиболее продуктивными. Однако некоторое объяснение в пользу осеннего вывода можно найти в том, что в осенний период молодые пчелы: частично освобождаются от выкормки расплода и других работ, выполняемых ими летом. В теле осенних пчел накапливается резервное количество азота и жира. В таком состоянии пчелы способны создать в своем гнезде все необходимые условия для воспитания молодых маток. Как уже говорилось, вес непосредственно влияет на плодовитость маток и продуктивность пчелиных семей.   Возраст матки Как известно, в пчелиных семьях, живущих в естественных условиях, продолжительность их жизни нередко достигает 5…6 лет, т. е. намного превышает жизнь рабочих пчел, которые даже в малоактивный период своей деятельности живут не более 8…9 месяцев. Специальные опыты показали, что при неблагоприятных условиях зимовки — преднамеренном ограничении кормовых запасов или повышении температуры в помещении, — как правило, матка погибает после основной массы пчел. В условиях современного пчеловодства при содержании пчел в ульях большого объема и использовании специальных приемов, направленных на быстрейшее развитие семей, матки развивают большую яйцекладку, отчего они быстрее изнашиваются, быстрее теряют хозяйственную ценность и продолжительность их жизни сокращается.  Трехлетние наблюдения за развитием и продуктивностью семей с матками разного возраста показало, что семьи с однолетними матками имели запечатанного расплода на 37,7%, с двухлетними — на 14,7% больше, чем семьи с матками в возрасте трех лет.  Собрано меда впервой группе на 21,9, а во второй — на 14,7% больше, чем в семьях с трехлетними матками.  Поэтому пчеловоды ежегодно заменяют старых маток молодыми, как наиболее продуктивными, или это делают сами пчелы путем «тихой смены».   Тихая смена матки пчелиной Можно с уверенностью сказать, что замена старых маток молодыми способствует большей выживаемости во время зимнего периода. Но вместе с тем возникает вопрос, почему даже на тех пасеках, где зимуют только молодые матки, нередко отмечается большая их гибель.  Наблюдения за выживаемостью во время зимнего содержания вне клуба пчел показали, что матки одинаковой породы и возраста, содержавшиеся при одинаковых условиях, имели разную продолжительность жизни. Мелкие, как правило, погибали в первые месяцы зимовки, тогда как продолжительность жизни крупных особей возрастала по мере увеличения их живого веса. Матки весом 163 мг жили менее двух месяцев, а с весом 185 мг прожили более 6 месяцев и весной были высажены в нормальные пчелиные семьи.    Устойчивость матки к болезням Не менее существенным показателем качества маток является устойчивость к заразным болезням. Они, так же как и рабочие пчелы, поражаются многими заразными болезнями, особенно часто нозематозом. В отдельные годы гибель маток от нозематоза бывает весьма значительной. Матки погибают в конце зимы или рано весной, когда трудно вывести новую матку. За неимением на пасеках запасных, безматочные семьи приходится присоединять к другим, сокращая тем самым число пчелиных семей. Однако в практике известно немало случаев, когда в больных нозематозом семьях матки хорошо зимовали, а в весенне-летний период нормально откладывали яйца. Способность некоторых маток противостоять тем или иным заразным болезням объясняется прежде всего высокой устойчивостью их организма.    Нозематоз Экспериментально доказано что при одинаковых условиях содержания и одинаковой зараженности нозематозом рабочих пчел мелкие матки заражались гораздо быстрее, чем крупные. Так, например, особи, которые весили 165 мг, погибали от нозематоза через 60…90дней, весившие 168,7 мг, — через 120 дней, 174,6 мг — через 150 дней, а экземпляры весом 185,0 мг прожили более 180 дней, т. е. до конца пчеловодного сезона. У крупных, хорошо развитых маток, выведенных при благоприятных условиях среды, защитные приспособления организма, такие, как хитиновый покров, слизистая оболочка в средней кишке, фагоцитоз, а также способность тканевой жидкости нейтрализовать токсины, выделяемые микробами, и другие, значительно лучше выражены, чем у мелких, поэтому и резистентность организма крупных маток выше. Следует также сказать, что вес играет определенную роль и при подсадке их в клетки. Маток весом менее 150 мг рабочие пчелы, как правило, убивали. Данные подтверждают, что более крупные особи принимаются рабочими пчелами гораздо охотнее.   Бонитировка матки На качество королевы пчел существенным образом влияет не только продуктивность пчелиных семей, но и успех зимовки. Зависимость между весом, выживаемостью и устойчивостью к нозематозу дает все основания оценивать маток по живому весу. Чтобы в зиму пошли наиболее зимостойкие, жизнеспособные особи, необходимо проводить их бонитировку и выбраковку. Бонитировку можно проводить по пятибалльной системе. При этом их оценивают визуально и разделяют на 5 групп:   очень крупные,   крупные,  средние,  ниже средние  мелкие. Мелкие и ниже средние должны обязательно выбраковываться. Для зимнего содержания отбирают очень крупных, крупных и в крайнем случае средних маток, которые обычно весят 180…190 мг. Если для зимовки их выводят непосредственно на пасеке, то можно проводить предварительную бонитировку и браковку на стадии запечатанных маточников. Установлена прямая зависимость между размерами маточников, весом маток и количеством яйцевых трубочек в яичниках.  В маточниках высотой 1,4…1,8 см (в среднем 1,6 см), которым соответствует объем 0,8 см³, развиваются  преимущественно мелкие матки весом до 180 мг, имеющие менее 140 яйцевых трубочек в одном яичнике.  В маточниках размером 1,8…2,2 см (в среднем 2.0 см) и объемом 0,95 см³ развиваются удовлетворительные по  качеству матки весом 180…200 мг, имеющие в среднем 150 яйцевых трубочек.  Из маточников высотой больше 2,2 см (объем больше1,0 см³) главным образом выходят матки, превышающие вес 200 мг и имеющие более 150 яйцевых трубочек. Если считать, что для хозяйственных целей можно использовать маток весом не менее 180 мг, то следует браковать все маточники высотой до 1,6 см. Проводя таким образом бонитировку маточников и отбор только крупных маточников и маток, можно в значительной мере повысить их выживаемость, добиться хороших результатов в продуктивности и успехов в зимовке.    Селекционный отбор пчелиных семей Кроме систематической выбраковки мелких маток, необходимо на всех пасеках ежегодно проводить массовый отбор семей, показавших хорошие результаты по медовой, восковой продуктивности, а также устойчивых к болезням, и зимостойких. Такие семьи выделяют в особую группу и используют их для размножения и выведения маток. Семьи, которые не соответствуют показателям семей первой группы, а семьи, которые по продуктивности и другим хозяйственно-полезным признакам отстают от всех остальных, выбраковывают. Даже эти сравнительно незначительные мероприятия, не требующие дополнительных затрат, могут принести колоссальную пользу, улучшив качественный состав маток.  

    9 сентября 2014
    0
    0
    1013
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Улей и оборудование для пасеки
    Устройство улья Улей любой конструкции должен быть хорошим жилищем для пчел и удобным для пчеловодов при работе с пчелиными семьями. Для изготовления ульев используют ель, пихту и не смолистую сосну. Пиломатериалы к ним должны иметь влажность не выше 15%. Ульи, сделанные из непросушенного материала, рассыхаются, в них образуются щели, они холодные и непрочные. Ульи всех типов должны иметь определенные размеры:  расстояние между центрами гнездовых сотов — 57,5 мм;  величина улочек — прохода для пчел между сотами — 12 мм;  расстояние между боковыми планками рамок и стенками улья — 7,5 мм;  пространство (над рамочное) между верхними брусками рамок нижнего корпуса и нижними планками верхнего корпуса — 10 мм. Конструкция улья, его качество очень влияют на получение сильных, работоспособных пчелиных семей и повышение производительности труда на пасеке. Просторные ульи, в которых можно расширить гнездо вверх (стояки) или в стороны (лежаки), обеспечивают хорошее развитие пчел, а значит, и более высокую их продуктивность.   12 рамочный улей В Волго-Вятской зоне больше распространены 12-рамочные одностенные и двухстенные ульи с внутренними размерами:  корпуса - 450x450x340 мм;   магазина - 450х 450x155 мм;   гнездовых рамок - 435x300x25 мм;  магазинных рамок - 435x145x25 мм. Недостаток 12-рамочных ульев в том, что после заполнения всего гнезда пчелами и расплодом, его нельзя расширить, семье становится тесно, развитие ее задерживается, она стремится к роению. В таких ульях нельзя содержать маток-помощниц и создавать отводки. Поэтому опытные пчеловоды держат пчел в просторных многокорпусных или двухкорпусных ульях с магазинными надставками. Применяемые на юге страны ульи-лежаки у нас не привились. Они неудобны для кочевых пасек.   Кочевая пасека Практика показала, что для кочевых пасек товарного направления самые удобные — двухкорпусные и многокорпусные одностенные ульи на рамку 435x230 мм, с магазинными надставками. Эти ульи, оснащенные кочевыми приспособлениями, позволяют наращивать к медосбору сильные семьи и повышать производительность труда на пасеках. Толщина стенок у них 30…40 мм, они просты по устройству, легки и экономичны. Одностенный двухкорпусный улей с магазином отличается от обычного 12-рамочного устройством фальцев для соединения корпусов. Фальцы у них более глубокие, выбраны в верхних краях корпуса с внутренней стороны, а в нижних — с наружной. Такое устройство фальцев в корпусах улья, когда внутренние края стенок верхнего корпуса опираются на плечики рамок нижнего корпуса и фиксируют их, позволяет отказаться от трудоемкой работы по закреплению рамок разделительными брусочками при транспортировке семей. Этот улей на рамку 435x300 мм имеет в комплекте два корпуса, вмещающих по 12 рамок, магазин, кочевую сетку-рамку, односкатную крышу. Стенки корпусов и дно ульев сделаны из 40-миллиметровых досок, соединенных в шпунт, дно прикреплено к нижнему корпусу. Верхние наружные кромки корпусов возвышаются над гнездом и образуют неотделимый от корпуса подкрышник. В нём удобно размещается верховое утепление или ставится магазин, а при кочевках закрепляется кочевая рамка-сетка.  Нижний леток (250x12 мм) закрывается задвижками или прибитыми вместо них летковыми заградителями, верхний (60x10 мм) — откидной прилетной дощечкой, прикрепленной к стенке шарниром. В верхних внутренних кромках всех четырех стенок корпуса выбран фальц для подвешивания рамок. Круговой фальц дает возможность располагать рамки в корпусах на холодный или теплый занос. К обоим корпусам с боков прибиты натяжные скрепы, у нижнего корпуса есть металлические откидные скобы — ручки для переноски ульев. В верхнем корпусе для удобства захвата его на боковых стенках выбраны раковины. Для закрепления кочевой рамки-сетки сделан брусок - перекладина с прибитыми от скрепа металлическими крючками на концах. При подготовке улья к перевозке корпуса между собой и кочевая рамка с верхним корпусом прочно стягиваются скрепами, при этом одновременно закрепляются и рамки. Многокорпусный кочевой улей на рамку 435x230 мм в комплекте имеет три корпуса по 12 рамок в каждом, один-два магазина, кочевую рамку с металлической сеткой, легкую односкатную крышу и отъемное дно. У щитка отъемного дна есть круговая обвязка с летковым отверстием на одной стенке выше щитка. Внутренние размеры корпуса 450x450 мм, высота с выступом фальца стенки 255 мм, высота магазинного корпуса соответственно 170 мм. Глубина фальцев корпуса и магазина 15 мм, толщина стенок корпуса и магазинов 30…35 мм. На нижние выступы противоположных стенок каждого корпуса и кочевой сетки прибита резиновая трубка диаметром 8—10 мм, благодаря которой при стягивании корпусов скрепом более прочно фиксируются рамки. Металлическая сетка кочевой рамки - подкрышника обеспечивает хорошую вентиляцию улья и гарантирует сохранность пчел при длительной перевозке в любую погоду, днем и ночью. Крышка к кочевой рамке крепится шарнирами. Валковый скрипер, прибитый к дощечке, может сниматься и накладываться на любой улей. В таком улье пчелы всегда готовы к перевозке, он прост по устройству, а изготовление его дешевле. Для утепления гнезда существует верховая и две рамочные боковые подушки; потолком улья служит холстик, накрываемый поверх рамок гнезда.   Нуклеусные ульи Нуклеусные ульи нужны на каждой пасеке для размещения небольших семеек — нуклеусов. На промышленных пасеках для них оборудуются обычные 12-рамочные ульи или корпуса ульев с прибитым дном, разгороженные на 2…3 отделения с самостоятельными летками в разные стороны. Каждое отделение улья-нуклеуса покрывают отдельным холстиком.   Перегородки отделений Многокорпусный улей, закрепляются в пазах готовый к транспортировке на стенок улья, чтобы исключить проникновение пчел из одного отделения в другое. На промышленных пасеках, использующих маток-помощниц, количество нуклеусов для сохранения семеек с запасными матками зимой должно составлять 50…80% к наличию пчелиных семей.   Пчеловодный инвентарь Чтобы обеспечить хороший уход за пчелами, на каждой пасеке нужно иметь полный комплект пчеловодного инвентаря и спецодежды. Инвентарь и ульи следует содержать в чистоте, своевременно дезинфицировать и ремонтировать.   Необходимый инвентарь и оборудование  Для пасеки на 100 пчелиных семей:  рабочие ящики — 2   ножи пасечные — 5  сетки лицевые — 5  медогонки — 2  халаты — 5  тара для меда (фляги) — 20  стамески пчеловодные — 5  солнечная воскотопка 1  дымари — 3   паровая воскотопка — 1  щетки для сметания пчел — 2   воскопресс — 1  клеточки и колпачки для матки  поилки для пчел— 2  роевни — 5 носилки для ульев — 2  кормушки для пчел — 50  тележка пасечная — 1шт.  дырокол — 1 шт.  весы для контрольного улья — 1 шт.  доски-лекала для наващива-2 шт.  ящики для хранения рамок — 10 шт.  ульи запасные — 20 шт.  станок для оснащения рамок проволокой — 1 шт.  ульи нуклеусные (на три отделения) — 20 шт.  катушки проволоки — 5 шт.  летковые заградители — 100 шт.  комплект для электронаващивания рамок -1 шт.  термометры — 3 шт.  психрометр — 1 шт.  стол для распечатывания сотов — 1 шт.   паяльная лампа или газовая горелка — 1 шт.  набор столярного инструмента — 1 шт.  сита для процеживания меда — 2 шт.  аптечка для анализа пади в медах — 1 шт. Кроме того, нужен, хозяйственный инвентарь (вилы, грабли, лопаты и т. п.), приспособления для осмотра и снятия корпусов (подставки, подъемники). На кочевой пасеке - будка для пчеловода и хранения инвентаря, умывальник, посуда для приготовления пищи, медицинская аптечка.   Кормушки для пчел Для открытой подкормки пчел на промышленных пасеках (где в радиусе лета пчел нет других пасек) можно использовать общие кормушки большой емкости. Кормушки устанавливают на ровной площадке в стороне от ульев и заполняют сахарным сиропом. Для хранения пчеловодного инвентаря, запасных, сото-рамок и выполнения работ, связанных с уходом за пчелами, требуется пасечное помещение с двумя отделениями — отапливаемым и холодным.   Зимовка пчел За последние годы широкое распространение получил способ зимовки пчел на воле, под снегом, не требующий строительства дорогостоящих зимовников. Свыше 15% пчелиных семей оставляют зимовать на воле пчеловоды Нижегородской области. Многолетняя практика показывает, если хорошо укрыть ульи осенью, зимовка пчел под снегом пройдет не хуже, чем в типовом зимовнике. Более того, такие пчелиные семьи имеют возможность раннего облета, быстрее развиваются и дают больше меда. При этом способе зимнего содержания пчел капитальные затраты на пасеках снижаются на 72% На большинстве пасек используются приспособленные зимовники, обычно сооружаемые самими пчеловодами. Зимовники на пасеке строят на сухом возвышенном участке с небольшим уклоном, благоприятствующим стоку вешних вод. В сухом месте, где грунтовые воды залегают не ближе 3,5 м от поверхности, зимовники заглубляют в землю. В подземных зимовниках легче поддерживать ровный микроклимат, и он мало зависит от колебаний температуры внешней среды.  

    9 сентября 2014
    0
    0
    2175