Статьи о сельском хозяйстве

Над созданием этих странных зверюшек потрудилась матушка-природа. Никакого фотошопа. Некоторые художники и дизайнеры развлекаются созданием фантастических животных. Ретушер Ян Олихок, например, берет фотографии зверюшек из стоков и совсем не просто соединяет их. Получается этакая фотошоп-генетика. Так вот наша подборка — это совсем не тот случай. Над созданием этих странных зверюшек потрудилась матушка-природа. И селекционеры, если речь идет об умилительных плюшевых коровах. В морских глубинах, лесах Мадагаскара и африканских саваннах обитают животные весьма экзотической внешности.   Плюшевые коровы Пушистую безрогую породу КРС разводят на фермах Лотнера в американском штате Айова.   Ай-ай Он же руконожка или мадагаскарская руконожка.   Гримпотевтис Род глубоководных осьминогов.   Плащеносный броненосец Или аргентинский щитоносец.   Гривистый волк Длинные ноги помогают волку, больше похожему на лису, обозревать окрестности, двигаясь в высокой траве.   Хохлатый олень Самцы имеют выступающие изо рта длинные клыки.   Голый землекоп Эти голые грызуны совсем не чувствуют боли от порезов и ожогов.   Мара Он же патагонский заяц или патагонская свинка   Иравадийский дельфин В отличие от других представителей семейства дельфиновые, у него отсутствует клюв и он имеет гибкую шею.   Геренук Или жирафовая газель.   Дюгонь «Дюгонь» в переводе с малайского означает «русалка», «морская дева».   Бабирусса У старых самцов верхние клыки иногда врастают кончиками в кожу лба.   Миноги Зубастым ртом паразиты присасываются к рыбам.   Фосса Мадагаскарский хищник   Звездонос Он же звездорыл. Из семейства кротовых.   Малайский шерстокрыл Живет на деревьях и никогда добровольно не спускается на землю.   Зебровый дукер Черных полос на спине строго от 12 до 15 штук.   Краб Йети Мех на клешнях — это густые длинные щетинки.   Чудная райская птица Во время брачного танца самец раскрывает свой веерообразный «воротник» и танцует перед самкой.   Рыба-капля Самая унылая рыба на планете.   Гигантская трехногая черепаха Панцирь у нее мягкий и гладкий.   Жирнохвостый тушканчик Подвид гобийский жирнохвостый карликовый тушканчик   Японский краб-паук Длина тела с ногами достигает 4 метров.

Сухая закваска «Кефир индийских йогов».Ученые Института Дальнего Востока разработали уникальную технологию получения целебной кефирной закваски из грибка индийских йогов методом вакуумной сушки, который позволяет сохранить в неизменном виде все полезные активные компоненты напитка при достаточно длительном сроке хранения.Закваска «Кефир индийских йогов» состоит из нескольких видов лакто бактерий, молочнокислых кокков и лакто сбраживающих дрожжей. Эта полезная микрофлора заселяет кишечник человека, вытесняя условно патогенную микрофлору.В 100 г кефира, полученного путем сквашивания обычного молока тибетским молочным грибом, содержатся:витамин А – от 0,04 до 0,12мгвитамин В1 (тиамин) – около 0,1мгвитамин В2 (рибофлавин) – от 0,15 до 0,3 мгниацин (РР) – около 1 мгвитамин В6 (пиридоксин) – до 0,1 мгвитамин В12 (кобаламин) – около 0,5 мгкальций – 120 мгжелезо – около 0,1-0,2 мг.Дополнительная информация:Наш организм отравляют продукты гниения в кишечнике в результате переедания, нарушения обмена веществ. Не хватает лакто бактерий. Сухой кефир – уникальный продукт. Культура содержит множество полезных бактерий, нескольких видов лакто бактерий, молочнокислых кокков и лакто сбраживающих дрожжей, которые помогают при лечении различных заболеваний. Кефир облегчает аллергические реакции, а через 2 года позволяет забыть о них, облегчает сердечнососудистые заболевания, остеопороз, атеросклероз, растворяет камни в желчном пузыре, помогает при язвенной болезни желудка, восстанавливает печень, полезен гипертоникам, при лечении доброкачественной опухали, после лечения антибиотиками восстанавливает микрофлору кишечника, устраняет дисбактериоз, дает ощущение бодрости. В древности лечили бубонную чуму и туберкулез.Чудо-кефир используется для профилактики возникновения рака 1-ой степени, заболевания суставов. Кефир богат витаминами: Б1, Б2, А, РР, Б6, Б12, Д, железо, цинк, кальций, содержит фолиевую кислоту, ферменты, полисахариды.В кефир можно добавить: чеснок, орехи, укроп. Из кефира можно приготовить творожок: не поднимать температуру выше 80 градусов, тогда сохраняются все полезные свойства кефира. Если в кефир добавить кусочки фруктов, натуральный сок, то получится йогурт. Добавив в кефир толченый мел – помогает при восстановлении костей при переломах. Хороши маски на лицо из кефира с творогом. После ванны на тело можно наносить смесь кефира с оливковым маслом. Хорошо делать маски для волос – волосы растут быстрее, становятся блестящими и живыми.Целебные свойства этого молочного грибка поистине уникальны. Важнейшей его способностью является проявление антиаллергенных качеств, что способствует избавления от первичных дисбактериоза и дисбиоза. Кисломолочный напиток, полученный из сухой закваски тибетского грибка, нормализует обмен веществ в организме человека. Рекомендуется при дисбактериозе. Очищает организм от шлаков. Полезен для простаты.Применение сквашенного молока полезно для сердечнососудистой системы. Употребление, приготовленного с помощью сухой закваски, кефира в течение двух-трех лет, позволяет нормализовать артериальное давление. Прекрасно помогает при атеросклерозе – останавливает известкование стенок капилляров. После заболеваний с применением антибиотиков желательно сразу же приступить к регулярному тридцатидневному приему кефира, так как он защищает кишечную флору от гибели полезных бактерий. Способ приготовления:1 пакетик сухой закваски на стакан молока. Заквашивать сутки при температуре +18 градусов. Принимать перед сном, или утром до еды.Употребление:Сквашенное молоко нужно употреблять по 200-250 мл, последний прием за 3—60 минут до сна (на пустой желудок). Сквашенное молоко рекомендуется принимать в течение 20 дней, затем сделать перерыв на 10 дней и вновь повторить 20-дневный курс. Употреблять только односуточный кефир.Противопоказания:Кефир нельзя употреблять инсулинозависимым диабетикам (из-за того, что тибетский кефир снимает все действия лекарств), а также лицам, страдающим бронхиальной астмой. При курсе лечения категорически запрещается употребление алкогольных напитков. Принимая кефир, делайте трехчасовой промежуток с приемом лекарств и кефира. Не принимайте грибной кефир в период активного приема лекарств.    Купить можно здесь  

Виды удобрений Удобрения бывают органические и минеральные. К органическим удобрениям относятся перегной, навоз, компост, зола, торф и др. К минеральным относятся такие химические вещества как азот, калий и фосфор. Так же существуют и комплексные удобрения, которые состоят из сбалансированных действующих веществ. Еще существуют садово-огородные смеси – это смеси минеральных и органических удобрений.   Органические удобрения Несмотря на прогресс в химической промышленности, еще не получилось создать удобрение, которое может по свойствам заменить перегной, навоз и торф. Для сельского хозяйства навоз является самым лучшим удобрение, он удобряет почву для овощных культур каждый год и в огромных количествах. Тем, у кого дачи находятся в крупных дачных массивах, очень сложно найти навоз. Если же у вас получится найти целую машину  навоза, то лучше удобрять почву осенью под перекопку. В этом удобрении находятся такие химические элементы: фосфор, азот, калий и другие микроэлементы. Когда навоз начинает разлагаться в почве, он ее обогащает углекислым газом, подогревает ее. А солома, входящая в состав навоза, помогает улучшить механические свойства земли. Лучше всего дать навозу отлежаться, так как свежий навоз многие овощи не воспринимают, получая от него ожоги. Популярным удобрением у дачников является компост. По свойствам он намного лучше навоза, так как он является экологически чистым удобрением. Компост готовится из остатков растений. Часть удобрения разлагается и питает растения, а другая становится механической основой удобрения со всеми питательными веществами. Для компоста нужно выбрать место с тенью, и вырыть большую яму. Различные растительные отходы измельчают и выкладываются слоями, добавляя к ним золу и известь. Каждый слой нужно увлажнять и посыпать тонким слоем почвы. Если компостная куча еще не готова, то ее нужно прикрыть соломой. А готовую почву засыпают слоем почвы в 10-15 см. Компост готов будет через год, когда вся эта масса превратится в темную и однородную. Самое богатое питательными веществами удобрение  - это птичий помет. Так же он еще и быстродействующий. Азот из помета быстро улетучивается, поэтому его нужно хранить вместе с опилками или землей. Достать помет так же очень сложно. В золе содержится огромное количество фосфора и калия, и она насыщена микроэлементами. В этом удобрении есть фактически вся таблица Менделеева. И еще зола применяется как антисептик, и при борьбе с вредными бактериями. Ил – хорошее органическое удобрение. Особенно если поблизости есть какой-нибудь водоем, то проблем с поиском удобрения не возникнет.     Минеральные удобрения – это продукция химического производства, в них есть несколько питательных элементов в очень высокой концентрации. Азотные удобрения Аммиачная силитра состоит из гранул бело-кремового цвета, и быстро растворяются в воде. Силитра является сильным азотным удобрением. В ней содержится 33-35% азота. Рекомендуется ее применять во время засухи, потому что она не превышает концентрацию вещества в почве. Сульфат аммония состоит из белых кристаллов, которые отлично растворяются в воде. Он содержит в себе около 20% азота. Это удобрение подкисляет почву, и его не рекомендуется применять долгое время. Карбамид(мочевина) содержит до 45% азота. Есть и в гранулах, и в кристаллах. Это удобрение имеет наибольшую популярность. Фосфорные удобрения Суперфосфат –самое популярное фосфорное удобрение. Существует гранулированный и порошкообразный, белого и серого цвета. В порошкообразном суперфосфате содержится около 15% фосфора, а в гранулированном – 20%. Это удобрения лучше всего вносить в почву осенью или весной. Калиевые удобрения Основным калиевым удобрением является хлорид калия, в нем содержится около 50% калия, который легко воспринимается растениями. Кристаллы бело-кремового цвета. Это удобрение подходит почти для всех растений. Сульфат калия – это бесхлорное удобрения, содержит около  45 % калия. По свойствам такой же как и хлорид калия. Сложные удобрения В сложных удобрениях содержатся некоторые действующие вещества. Самые сложные и распространенные удобрения: - амофос – содержит 10 -12% азота, 40 - 45% фосфора - диамофос –содержит 20 - 21% азота, 50 - 53% фосфора - нитрофоска – содержит 12% азота, фосфора и калия - нитроамофоска - содержит 17% азота, фосфора и калия Бесподстилочный навоз является сильным и быстродействующим удобрением. Он изготавливается на специальных фермах с бесподстилочным содержанием животных. Он бывает жидкий и полужидкий. Полужидкий навоз представляет собой смесь твердых и жидких выделений, в нем содержится 85-88% воды, фосфора и калия. Такой навоз, обычно, намного лучше подстилочного. Его нужно хранить, смешивая с торфом (1:1), землей или соломой. А там, где при очистке помещений для животных используют гидрослив, можно получить жидкий навоз.           Навозная жижа представляет собой жидкость, которая в основном состоит из мочи животных, и образуется после разложения навоза. Это ценное азотно-калийное удобрение является быстродействующим. В скотных дворах устанавливаются специальные жижесборники, которые и собирают эту навозную жижу. Содержание количества азота, фосфора и калия зависит т вида животного. Питательные элементы в навозной жиже легко усваиваются растениями. Эта жижа приближается, по коэффициенту использования элементов растениями, к минеральным удобрениям. Мочевина со временем превращается в углекислый аммоний, в котором аммиак легко и быстро улетучивается. Нужно хранить в плотно закрытых бочках. Навозная жижа идеально подходит для почвы плодово-ягодных растений. Ее так же используют и для обрызгивания растений от мучнистой росы и от других болезней огорода. Как правильно хранить навоз? Есть 2 способа, как хранить навоз: аэробный и анаэробный. Аэробный способ представляет собой укладку навоза штабелями и не уплотняют. Навоз начинает разогреваться и разлагается, и при этом теряется азот до 32%. Органические вещества теряются до 40%. Этот способ в основном применяют для обогрева растений, например в парниках. Анаэробный способ. При таком способе навоз укладывают штабелями, и каждый слой тщательно уплотняют. Высота должна получится 1,5 -2 метра, а ширина составляет 3-4 м. Навоз сильно нагревается при таком способе, температура достигает 20-30 градусов. При таком способе хранения навоза мало теряется азота и других веществ, так как аммиак медленно улетучивается, и разложение веществ тоже происходит медленно. Если навоз нужно хранить длительное время, то нужно использовать анаэробный способ хранения. Через 7-8 месяцев можно получить полностью перепревший навоз. Как только вы завезете навоз к себе на участок, его нужно сразу же разложить штабелями, хорошо утрамбовать и покрыть слоем земли, затем покрыть полиэтиленом. Для того, чтобы быстро получить перепревший или полуперепревший навоз, нужно 2 эти способа соединить. Нужно навоз сначала уложить рыхло, и не утрамбовывать, и после того, как температура повысится до 60 градусов, нужно навоз сильно уплотнить. Штабель в высоту должен быть около 2х метров, его нужно укрыть слоем торфа или соломой (примерно 25-30 см). Когда навоз начнет пересыхать, его нужно полить навозной жижей. При аэробном процессе начинается разложение навоза, и теряются многие органические вещества. После того, как навоз уплотнить температура падает, и навоз продолжает разлагаться уже в анаэробных условиях. Для того, чтобы уменьшить потерю азота, нужно в навоз, при его укладке, добавить 1-3% суперфосфата или Фосфорную муку. Птичий помет – быстродействующее органическое удобрение. По качествам он намного лучше навоза, и по быстроте взаимодействия с почвой не хуже органических удобрений. Его действие длится около одного года. Все вещества, находящиеся, в птичьем помете, очень легко усваиваются . Стоит отметить, что помет уток и гусей очень жидкий, и по свойствам больше приближен к навозу. В куриной помете содержится больше всего фосфора, азота, и немного калия. В высушенном виде элементов  в два раза больше. В нем так же содержится множество микроэлементов. Для того чтобы в птичьем азоте как можно меньше потерялось азота, нужно его правильно хранить. Его нужно хранить вместе со смесью торфяной крошки или с суперфосфатом.  Для птиц в домашних условиях нужно создать специальную подстилку из торфа специального или из соломы и опилок. Птичник нужно очищать два-три раза за год. Перемешивать нужно помет верхний слой вместе с нижним. Помет птиц можно применять для основного удобрения во время вспашки почвы, или при подкормке растений и их посадки. Такое удобрение идеально под овощные культуры и картофель. Около 10ти кг помета приходится на 100 кв.м. удобряемой почвы.   Зеленые удобрения, и их биологическое значение Такие удобрения богаты органическими веществами, в них большое количество азота. Это удобрение связывает песчаные и супесчаные почвы, а гнилистую землю делает рыхлой. Зеленые удобрения усиливают биологическую активность почвы, так как в них множество микроорганизмов. Такие удобрения улучшают воздушное питание растений, потому что надпочвенный воздух наполняется углекислым газом. Существует такое популярное зеленое удобрение как люпин. Он помогает усваивать соединения фосфора, которые многие растения сами этого сделать не могут. У люпина сильная корневая система, и он передает на верхний слой почвы вещества, которые извлекает из самой глубины. Эта корневая система делает почву более рыхлой. Растения, которые запахали, начинают  разлагаться, и выделившийся фосфор поступает ко всем растениям. Замечено, что люпин имеет сильную устойчивость к кислотности, и он в процессе развития своего передвигает среду от кислой до нейтральной. Если вам нужно хорошо разрыхлить почву, то выбирайте сидераты с хорошо развитой корневой системой – это люпины, подсолнечник, горчица, гречиха и др.). Получается очень экономно и довольно рационально вносить удобрения локально. Для поверхностного локального удобрения нужно распределить его очагами, то есть в виде лент с различной шириной. Затем почву нужно заделать специальными орудиями для обработки почвы. Существует множество видов внутрипочвенного локального удобрения: основной (ленточный), рядковый, междурядный, объемный способ и другие. При локальном удобрении все питательные вещества с почвой не мешаются, а находятся вблизи с корневой системой и действуют более эффективно. Локальное внесение удобрения повышает коэффициент всасывания растениями питательных веществ. Разбросное удобрение такого не предусматривает. От состава почвы зависит, как быстро будут передвигаться питательные вещества. Самые подвижные это нитраты, а фосфор передвигается очень медленно. Примерно после трех недель передвижения, завершается поставка питательных веществ в почву. Корневая система лучше всего развивается в зонах, которые обогащены питательными веществами. Локальное внесение удобрений хорошо влияет на накопление сухого вещества  и подачу питательных элементов в растения. Это все способствует быстрому развитию растений. Больше всего это отражается на таких растениях, как сахарная свекла, лен и др. Удобрения нельзя вносить вблизи с семенами. Но и далеко тоже не стоит располагать. Самым оптимальным видом внесения удобрения является ленточное, потому что такой метод обеспечивает равномерное распределение питательных элементов в почве. Ленты следует располагать при посадке растений на 5-6 см в сторону, и на 5-7 см глубже семян. Польза от локального внесения удобрения так же зависит и от погодных условий, состава почвы и  ее плодородия, и от много другого. Лучше всего на локальное внесение удобрения реагирует картофель. Эффективность локального внесения удобрений не зависит от того, в каком виде оно. Будь оно в жидком или гранулированном виде. Хорошая урожайность происходила тогда, когда в почву вносились элементы фосфора и азота вместе. Лучше всего под картофель вносится нитроаммофос, карбоаммофос и нитроаммофоск.   Компосты – удобрения, которые получены после разложения разных органических элементов. Основными элементами для компоста являются: торф, опавшие листья, сухая трава, навоз и навозная жижа, различные растительные отходы и др. Компост по своим свойствам может частично заменить минеральные удобрения. Одна тонна компоста содержит в себе: около 40 кг азота, 30 кг фосфора и около 20 кг калия. Компост – однородная рассыпчатая смесь темно-коричневого цвета. Применение биокомпоста дарит дачникам экологически чистый урожай. Компост делает следующим образом: в течение 5-6 дней происходит биоферментация птичьего помета, опилок и торфа при температуре 70-80 градусов. В специальных помещениях, где готовится компост, создаются специальные условия, при которых гибнут вредные микроорганизмы и вещества, сорняки и гельминты. По данным исследований, туберкулезные палочки живут в навозе, который не прошел термообработку, около 5 лет. В компосте все питательные вещества легко усваиваются растениями. Если хранить птичий помет или навоз более 2 месяцев, то около 50% азота улетучивается или вымывается из почвы. Если использовать свежий птичий помет или навоз, то происходит засорение почвы семенами сорняков, и распространяются опасные болезни для людей и животных. Так же если сливают жидкость с почвы в овраги и водоемы, то происходит засорение и даже заражение воды. Это все приводит к экологическим и социальным проблемам. Вернемся к разговору о компостах. Когда компост хорошо разложился, в нем начинают появляться такие вещества как гемицеллюлоз и целлюлоза. Главным компонентом для разложения компоста является азот, если азота мало, то и процесс компостирования замедляется. Лучше всего в компост добавлять азотистые вещества, на 100 кг компоста нужно около 1 кг азота. Это позволит получить вам хороший компост.   Приготовление торфонавозного компоста Такой вид удобрения хорош тем, что в нем сохраняется много азота, и он легкодоступен для растений. Процесс компостирования навоза с торфом происходит только при температуре 60-65 градусов. Этот компост не нужно уплотнять. Как его приготовить? Взять торфа и навоза 1:1, и укладывать их слоями вперемешку. Важно, чтобы торф был влажным. В основу штабеля нужно уложить торф толщиной около 30 см. Компост должен достигнуть высоты 1,5 метра. Сверху уложить последний слой торфа примерно 25 см. Все это нужно выполнить в течение 1 дня. Ширина штабеля должна быть больше в 2 раза, чем его высота. Если правильно приготовить торфонавозный компост, то он по свойствам может превзойти обычный навоз, и хорошо подойдет для плодово-ягодного урожая. В готовый компост следует добавить фосфоритную муку (20-30 кг муки на 1 тонну компоста). А если торф у вас с кислой средой, то добавлять следует известковые удобрения.        Торфожижевой компост Для начала укладываем торф в 2 рядом стоящих вала. Нужно чтобы между ними была яма с толщиной перегородки в 35-40 см. В яму сливают навозную жижу, примерно 1:1. После того, как масса перемешается, ее укладывают в штабеля, не уплотняя массу. Для этого компоста подойдет любой торф. Сюда же можно добавить фосфоритную муку, примерно 20 кг на 1 тонну компоста. Из-за рыхлости компоста, температура в нем поднимается до 60 градусов. Торф начинает поглощать аммиак, задерживает азот во время хранения компоста. А жижа, имея щелочную реакцию, растворяет гуматы в торфе и дает возможность усваивать растениями элементы азота. В теплое время года торфожижевые компосты созреваю довольно быстро, около 1,5 месяцев. Такой компост подходит для любой культуры.            Как приготовить торфофекальный компост Такие компосты готовятся точно так же, как и торфожижевые. Но их лучше готовить в заранее осушенных и разрыхленных торфяниках. Торфофекальные компосты готовятся в течение 2-3 месяцев. Помните, что процесс должен протекать при температуре около 60 градусов. При такой температуре погибают вредные микроорганизмы и гельминты. Такой компост под овощные культуры следует использовать на 2й год. Компостные массы из жижи, торфа и фекалий намного лучше действуют на растения, чем простой навоз. А если еще и добавлять фосфоритную муку, то воздействие будет еще лучше.   Компост из земли с навозом Для получения навозно-земляного компоста нужно в навоз добавить около 30% земли. Земля поглощает из навоза аммиак, и поэтому потеря азота и других органических веществ достигает минимума.   Для чего нужно компостировать навоз с фосфоритной мукой? Для того, чтобы была более сильная гумификация органического вещества, и чтобы потеря азота не была сильной. Так же компостирование навоза с фосфоритной мукой делает фосфор более доступным для растений. Чтобы компостировать навоз фосфоритной мукой, нужно добавить на 1 тонну навоза 20 кг муки. Добавлять фосфоритную муку можно в любой момент, либо при укладке в штабель, либо перед очисткой животноводческих помещений.   Как использовать суперфосфат? Суперфосфат нужен для того, чтобы скреплять аммиачный азот в птичьем помете. Нужно добавить в сырой помет 10% порошковый суперфосфат, и тогда азот практически не теряется.  Такой компост достигает высокой концентрации, и его следует использовать всего 50 кг на 100 кв.м. площади.   Зачем компостировать навоз с суперфосфатом? Это нужно делать для того, чтобы скрепить азот углекислого аммония и аммиака навоза, и не дать им улетучиться. Суперфосфат нужно добавлять в навоз во время укладки штабелями. Около 25 кг этого вещества добавляют в 1 тонну навоза. Такой компостированный навоз содержит в себе много аммиачного азота. Навоз, компостированный суперфосфатом, вносят в почву под плодово-ягодные культуры – 200 кг компоста на 100 кв.м., и под картофель – 120 кг компоста на 100 кв.м.   Как изготовить компост из растительных отходов? Компосты еще изготавливают из бытового «мусора» органического  происхождения: сорняки, опавшие листья, овощная ботва и т.д. Нужно найти специальную площадку, куда не попадает дождевая и талая вода. Укладывать компост нужно, чередуя растительные отходы с землей или торфом. Растительный материал должен быть толщиной 20-25 см. Высота штабеля должна достигать до 2 метров. Если вы хотите обогатить компост питательными веществами, то нужно добавить в 1 тонну компоста 5 кг фосфора с калием и 10 кг извести. В конце нужно покрыть торфом или землей, и чтобы слой был 15 см. Каждый слой нужно увлажнять, но утрамбовывать не нужно. Увлажнять лучше всего навозной жижей. Компостная куча должна быть темной разложившейся массой. Способы внесения удобрений, и его сроки Чтобы урожай получился высококачественным, нужно растения обеспечивать всеми нужными питательными веществами во время их роста. Удобрения нужно вносить во влажный слой почвы там, где располагается корневая система, примерно 20-25 см глубины. Следует запомнить, что минеральные вещества в почве могут передвигаться в разные стороны. Это зависит от движения жидкости в почве, от свойств самой почвы и свойств удобрения.  Например, в глинистой и суглинистой почве передвижение питательных веществ происходит медленно. А в песчаных зонах это происходит быстрее. Поэтому глинистые почвы нужно удобрять редко, а песчаные - намного чаще. Таким образом, по подвижности питательных веществ, удобрения можно условно разделить на 5 групп: 1.       Нерастворимые в воде; 2.       Растворимые в воде, фосфорные; 3.       Азотные аммонийные; 4.       Азотные нитратные; 5.       Калийные;   Нерастворимые удобрения в воде почти не передвигаются в почве, они остаются до обработки почвы неподвижными. Меньше всего подвижен фосфор, а самый подвижный – азот. Ориентируясь на это, выбирайте подходящее удобрение. В зависимости от сроков введения удобрений в почву, удобрения разделяются на: 1.       Основное, или допосевное – глубокая перекопка почвы; 2.       Припосевное – происходит при посеве семян и рассады по лункам; 3.       Подкормки – производится в период вегетации растений. По тому, как вносить удобрения в почву, разделяются на: разбросанное – происходит на разную глубину, и локальное – вносятся удобрения в лунки, гнезда. Обязательно должно быть основное удобрение, оно питает растения на протяжении всего роста и развития. Это удобрение вносят или весной, или осенью, в зависимости от погодных условий, от предлагаемой почвы. Основная часть должна быть из основного удобрения. Припосевное удобрение нужно вносить в почву тогда, когда идет посадка семян. Это удобрение помогает молодым растениям, так как у них еще нет корневой системы, и они не могут брать питательные вещества из почвы. Припосевного удобрения используют в малых дозах, чтобы не препятствовать развитию растений, и лишь немного помочь им взойти. Обычно используют аммофос или суперфосфат в качестве припосевного удобрения. Подкормки же обеспечивают питание растений в разные моменты развития, и восполняют недостающие микроэлементы. Как правило, нужно чередовать, или сочетать корневые и некорневые подкормки. Но нужно к каждой культуре и сорту растений подбирать подходящие подкормки.   Общие правила для проведения подкормок: - для корневой подкормки удобрение нужно размещать вблизи корневой системы; - при некорневой подкормке удобрение распрыскивают на поверхности растений, слабым концентратом, дабы избежать ожога листьев;          Для плодовых растений удобрения вкапывают во время перекопки так, чтобы у ствола была мельче яма, а далее глубже, чтобы не повредить корневую систему. Подкормка происходит следующим образом: минеральное удобрение нужно растворить в большом количестве воды и этим раствором поливают землю. Запомните: удобрение нужно  растворять в большем количестве воды, тогда оно будет лучше распределено в почве и по участку. Удобрения нужно смешивать так, как написано в рекомендациях. Если не правильно это сделать, то в растворе начинают происходить такие процессы, которые приводят к утере питательных элементов, и вещества перестают быть легкоусвояемые, либо теряют свои свойства. Вместе с определением дозы удобрения, нужно определить уровень полезных веществ в почве, например фосфора и калия. Для определения этого показателя существуют специальные агрохимические лаборатории. После того, как вы определите наличие этих веществ в почве, и на основании результатов анализа вы можете определить дозу удобрения. То, что пишут в специализированной литературе о дозах удобрения, рассчитано на средний уровень наличия питательных веществ в почве, обогащенной калием и фосфором. Если уровень питательных веществ в почве повышен, то дозу удобрений нужно уменьшать, а если наоборот - почва бедна питательными веществами, то доза должна быть увеличена. Если уровень питательных веществ ниже среднего, то доза удобрения должна быть увеличена в 2 раза, а если уровень выше среднего, то в 1,5 раза, а если сильно повышен, то 40 мг удобрения на 100 гр почвы более, чем достаточно. Питательные элементы в почве между собой взаимодействуют. Если в почве наличие веществ калия и фосфора гармонично, то это способствует быстрому росту и развитию растения. Если уровень азота в почве высокий, то там хорошо происходит поступление питательных веществ (калий, магний, кальций и др.) в растения, и если азота мало, то и питательных веществ соответственно мало. Если в почве избыток фосфора, то в ней снижается уровень микроэлементов. Роль фосфора в жизни растений Фосфор различно влияет на жизнь растений . Если почва богата фосфором, то повышается урожайность растений, в основном это хорошо для зерновых и сильно улучшается качество зерна. Если же фосфора достаточно в почве для плодов, корнеплодов, то в них повышается уровень сахара. В картофеле повышается уровень крахмала. У льна отмечается прочное волокно и длина. Фосфор позволяет хорошо перенести зиму растениям, процесс роста, развития и созревания происходит быстрее. Фосфорные элементы позволяют скорее развиться корневой системе, корни ветвятся и глубоко проникают в почву. Растения вбирают в себя питательные вещества и влагу, которая так нужна в сухую погоду. Почва не может быть без фосфора, так же как и без азота. Фосфор входит в состав различных минеральных удобрений. Содержание фосфора в разной почве различное. В песчаной почве фосфора меньше всего, а в высокогумусных почвах – больше. Фосфора больше всего в верхнем слое почвы, и его количество уменьшается вглубь почвы. Фосфорное питание лучше всего проходит через корни, так как через листья это происходит медленно. Естественного фосфора в природе не существует, поэтому необходимо применять фосфорные удобрения. Сапропели, в зависимости от вида водоема или слоя земли, сильно разнится. В озерах на поверхностном слое почвы больше всего питательных веществ: азота – 2,1%, фосфора – 0,4%, калия – 0,5%; в среднем слое почвы: азота – 1,8%, фосфора – 0,4%, калия – 0,3%; в глубоком слое еще меньше. В прудах в сапропели наличие питательных веществ следующее: азота – 2,2%, фосфора – 0,5%, калия – 0,6%. Для того, чтобы весной талая вода не затопила ваш участок, и земля могла быстро просохнуть, нужно участок сделать ровным с выпуклым профилем. По краям площади выкопайте специальные арыки (водоотводные канавы), и сделайте выход в глубокий канал. Если на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, то земля будет закисать, зарастать мхом, принимать синеватый цвет, а глина станет вязкой и с неприятным кислым запахом. Далее расскажем вам, как это предотвратить. Если ваш участок находится в низине, то лучше всего землю поднять на уровень выше. Лучше всего заказать несколько машин песка. Только не стоит песок засыпать на почву, нужно верхний слой почвы выкопать в сторону, засыпать песок, и сверху насыпать обратно почву. Если у вас имеется грубая и закисшая земля, то выкопайте ее в сторону, пусть 1 год она полежит и раскислится. Ровно через год зимой можно эту землю уложить верхним слоем (1-2 см). Помните, что песок дальше служит дренажным слоем, и лучше всего его пододвигать ближе к краям участка. Если вы будете делать такие действия каждый сезон, то быстро добьетесь повышения уровня земли, и плодородие почвы сильно повысится. Яблони стоит сажать на холмики, и по мере их роста вы можете по периметру участка подсыпать холмики. Подзимняя перекопка. Обязательно нужно перекопать почву под зиму, это эффективно для переувлажненных, грубых и тяжелых почв. Очень важно, что такую перекопку нельзя заменить только весенней. Перед зимой почву нужно тщательно подготовить. Перекопка должна быть достаточно глубокой, крупные комочки почвы не стоит разрыхлять. Они под действием мороза, атмосферной влаги и воздуха насытятся кислородом и сами разрыхлятся. В результате различных реакций почвы, она становится рыхлой и питательные вещества в ней становятся более доступными для растений. Для того, чтобы повысить плодородие почвы, поверх перекопанной почвы раскидайте навоз, подойдет любой навоз, можно даже полуперепревший. Сверху обязательно присыпьте слоем земли или песка, около 5 см. При перекопке почвы и для поднятия плодородия без навоза не обойтись. Когда вы будете перекапывать землю весной, обратите внимание на то, сколько червей водится под лепешками навоза. Они являются генераторами плодородия. Не забудьте внести нужное количество следующих веществ: известь, суперфосфат, доломит, хлористый калий. Щадящая обработка почвы.  Такая обработка почвы подойдет тем, у кого хорошая плодородная почва, с хорошей дренажной системой, с огромным количеством дождевых червей. Вместо того, чтобы осенью перекапывать землю, нужно посадить почвопокровные растения и растения основной культуры. Это не даст дождям вымывать из почвы питательные вещества и полезные микроорганизмы. Такие растения являются сидератами, и их обычно перекапывают весной. Эти сидераты защищают овощи от нематоды. Весной же почву лучше всего слегка рыхлить вилами. Глубокое рыхление делается следующим образом: нужно вилы воткнуть вертикально в землю, наклонить их на себя, немного давя в землю, затем отодвинуть ручку вперед, и сдвинуть пласт земли от себя.  Обычным способом перекапывают тяжелую почву. Щадящая же обработка земли подходит только для готовой, плодородной, рыхлой и дренированной почвы. Кислую и грубую почву следует перекапывать перед зимой, добавляя в нее большое количество органический удобрений, микроэлементов, которые полезны для нее. Весенняя перекопка. Весной нужно землю перекапывать более тщательно, хорошо разрыхляя комки. Требуется глубокое рыхление, о котором мы писали выше. Затем нужно разрыхлять поверхность специальными инструментами, где то на полштыка лопаты. Добавить в почву золу, компост и нужные удобрения. Если в качестве удобрения вы выбираете навоз, то он должен быть обязательно перепревшим. Вынос питательных веществ из почвы с урожаем. После всех правильно проделанных процедур ваша земля на участке стала плодородной, насыщена кислородом, и удобрена специальными веществами. Но собирая урожай с земли, мы лишаем почву питательных веществ, и она теряет часть плодородия. Так же питательные вещества уносятся вместе с листьями, ботвой, ветками. Поэтому нужно плодородие почвы не только терять, но и в разы увеличивать. Растения, по использованию питательных веществ, делятся на 3 типа: - много потребляющие питательных веществ; - умеренно потребляющие; - мало потребляющие. К первой группе относятся растения: томаты, картофель, тыквенные, капуста и др. Они нуждаются в хорошо удобренной почве, могут принять не перепревший навоз, но только некоторые виды. В следующем году, после сбора урожая, почва может быть пригодна для второй группы, с умеренным потреблением питательных веществ. К ним относятся: морковь, свекла, чеснок, лук и др. Нужно лишь только обогатить почву перегноем и минеральным удобрением. В последующие года эта почва будет пригодна для третье группы растений, которые мало потребляют питательные вещества (горох, редис, зелень и др.). После этого почву следует хорошо удобрить перегноем и различными удобрениями. Опавшая листва, которая превратилась в отличный компост за 1 сезон, может служить отличным удобрением. В этом удобрении практически нет патогенов. Такой компост пригоден для засыпки бороздок и лунок. Прошлогодняя листва подойдет сразу для использования в грядки. Лиственный компост хорошо подходит под огурцы, кабачки и др. Глубина заделки компоста должна составлять около 10 см. Листья нужно хорошо увлажнить, добавить к ним азотные удобрения. Такой компост хорошо подходит как для огорода, так и для горшочных растений.   Вы можете купить удобрения, найдя объявления на нашем сайте.

Если корова живет в маленьком хозяйстве, под хорошим присмотром, она все равно не застрахована от заболевания под названием мастит. Корова, у которой есть мастит, не может давать здоровое молоко, и оно не пригодно ни для пищи, ни для кисломолочных продуктов. Каким образом узнать, есть ли мастит у коровы, и как его лечить, вы можете прочитать в этой статье.   Причину возникновения мастита сложно узнать, так как их множество. Эта болезнь может возникнуть после принятия лекарств от какой-нибудь болезни, либо мастит может возникнуть из за эндометрита матки. Так же он возникает от переохлаждения или травмы вымени. Мастит определяется в первые 2 месяца после того, как произошел запуск коровы и после отела. Нужно тщательно осматривать вымя коровы, желательно 2 раза в неделю. Если вы увидели покраснение, то нужно подоить корову, если вы заметили хлопья в молоке, то у нее скорее всего мастит.   Симптомы заболевания По истечении двух месяцев запуска коровы, перегоревшее молоко в вымени превращается в секрет. Оно составляет примерно 3-4 мл, и по консистенции как мед. Если секрет жидкий и сероватого оттенка, то это является признаком мастита. Еще нужно проверить молозиво коровы после отела. Нужно налить молозиво в пробирку и поставить на 1 час в холодильник. Если молозиво начнет расслаиваться, то корова более маститом, и этим нельзя кормить теленка. При запущенной форме мастита у коровы можно обнаружить в молоке сгустки гноя и крови. Но есть и скрытая форма болезни. Выявить это заболевание можно при помощи специальных препаратов. Для этого нужно взять 1 мл молока, добавить в него 20 капель 10-процентного раствора мастидина, и хорошо перемешать палочкой. Если молоко стало как желе, то корова имеет такое заболевание как мастит, и нужно как можно скорее лечит корову.   Лечение коровы Для того, чтобы вылечить у коровы мастит, нужно применять антибиотик.  Так как их существует огромное количество, и не каждый сможет справиться с болезнью, нужно молоко коровы сдать в ветеринарную лабораторию, чтобы подобрали подходящий антибиотик. И лечить корову вы сможете сами, внимательно изучив инструкцию к препарату.   Профилактика Для того, чтобы корова не заболела мастито, нужно препятствовать проникновению вредных микробов в организм коровы. Перед тем, как доить корову, обмойте ее вымя теплой водой. Так же не забывайте делать массаж сосков, этим вы усилите подачу молока.   Не забывайте и после дойки промыть соски коровы 1-процентным раствором однохлористого йода – понадобится 1 ч.л. на 100 мл воды. Или другим раствором – ЭМС-Й, с такой же пропорцией. Нужно опустить соски коровы в этот раствор на 3 секунды, и не нужно вытирать,  пусть сохнет до следующей дойки. Для следующего раза нужно приготовить новый раствор, повторно использовать не стоит.

Очистка воды через фильтры имеет 3 основных метода: механический, сорбционный и ионообменный. Так же существуют и более сложные способы очистки – мембранный, электрохимический, обратного осмоса и другие. Механический способ очистки воды является самым обычным и простым. Смотря на то, какой размер имеют поры в фильтре, механическая фильтрация делится на: -  ультрафильтрацию (задерживается 95% частиц размером 0,2—0,5 мкм); - 2 класса микрофильтрации (задерживается 95% частиц размерами 0,5—5 и 5—15 мкм); - 2 класса макрофильтрации (задерживается 95% частиц размерами 15—50 и более 50 мкм). Механический фильтр может задерживать мелкие и крупные частицы, бактерии и вирусы, взвеси. Они не могут задержать в фильтре газы, металлы и др. Макрофильтрацию устанавливают в предфильтрах, у которых патроны врезают в водопроводную трубу. Для того, чтобы еще более тщательно очистить воду, в патроны вставляют картриджи для микрофильтрации. Лучше всего выбирать фильтры порами 5 мкм, так как картриджи с мелкими порами до 1 мкм засоряются быстрее. Пропускная способность у осмотических фильтров бывает разной в зависимости от специальных пленочных мембран, которые изготавливаются из синтетических полимерных материалов. Толщина этих мембран может быть  от 0,1 до 1 мм, в пленке есть мелкие поры, которые намного меньше, чем в механических фильтрах. Мембраны для фильтров делают из керамических или полимерных материалов. В зависимости  от того, какого размера поры, они выполняют следующие функции: -  обратный осмос; - нанофильтрация (нанометр — 1 миллиардная метра, или одна тысячная микрона, то есть 1 нм =0,001 мкм.); -  ультрафильтрация; -  микрофильтрация. При обратном осмосе проходят через фильтр только молекулы воды, и в итоге получается почти дистиллированная вода. Когда происходит нанофильтрация, то не проходят вирусы, взвеси, органика, некоторые молекулы кальция, магния и натрия. При ультрафильтрации задерживаются взвеси, микрофлора и крупные молекулы. Микрофильтрация не пропускает бактерии и взвеси, и удаляет органические загрязнения и обессоливает воду. Можно установить в фильтре несколько мембран разного или одного типа. Так же можно и сочетать мембранный фильтр с другими типами. Мембранные фильтры, скорее всего, рассчитаны на массовое применение. Существует еще сорбционная фильтрация. Сорбция происходит тогда, когда твердый сорбент поглощает вещества, которые растворены в воде. Сорбент задерживает примеси и не упускает их при помощи силы молекулярного притяжения. Для того, чтобы задержать побольше примесей в порах, нужно, чтобы поверхность сорбента была большая. Для этого он должен состоят из мелких частиц, и быть большим в объеме. Уголь является самым распространенным сорбентом. В 1 мм угля есть много маленьких пор, которые не видны обычным глазом, и увеличивающие его поверхность. Уголь абсолютно безвреден, и с легкостью его можно превратить в порошок. Он хорошо сорбирует разные примеси, и его легко можно активировать. После активации угля пор у него становится намного больше. Таким образом поверхность1 гр активированного угля  становится равна 900-1500 м2. Сорбционные фильтры задерживают из воды всю хлороорганику, тяжелые металлы, бактерии и вирусы, взвесь. Так как примесь имеет свойство оседать в порах фильтра, необходимо его заменить. Те микроорганизмы, которые пойманы фильтром, никуда не деваются, они там начинают размножаться. Важно запомнить: для качественной очистки  вода должна проходить через угольный фильтр с маленькой скоростью (один стакан за 1 минуту на 100 гр угля). Есть вариант, чтобы улучшить свойства сорбционного фильтра. Для этого нужно гранулы угля перемешать с мелким полиэтиленом и подвергнуть карбонизации волокон вискозы, и в дальнейшем активацией это смеси. Структура этого получается как клубок нитей с толщиной 7-10 мкм, с огромным количеством пор и активной поверхностью. Такая система применяется в фильтрах у компании «Аквафор». Ионообменный способ фильтрации основывается на работе ионитов, анионных и катионных смол. Ионообменный материал выхватывает из воды один ионы, и заполняет их другими. Иониты - избирательны, и являются такими же, как и сорбенты. Они такие же пористые, имеют свойство забиваться примесями и имеют ограниченный ресурс. Такие фильтры нужны для смягчения воды, очистки воды от тяжелых металлов.    Электрохимический фильтр основан на электролизе воды. Если в воде есть хлориды, то при помощи электролиза выделяется хлор и другие окислители, которые убивают микрофлору, потом эти соединения разрушаются на последующих станциях электролитического процесса. Так же и происходит при хлорировании воды на водопроводной станции. Таким методом  разрушают разные вредные соединения, и отделяют очищенную воду от грязи. При таком способе участвует электрический ток, а не сорбент. У такого способа есть недостатки: - высокая цена; -  нужно каждый раз промывать электроды раствором кислоты; - не получается следить за контролем качества фильтра. Фильтры «Барьер», «Аквафор» можно спокойно открыть и вытащить картриджи в любой момент, и увидеть потемнели ли картриджи. Если нет, то ,значит, они работают. В электрохимическом фильтре из одной трубки течет очищенная вода, а из другой – грязная. Итак, у всех вышеперечисленных способах фильтрации есть и недостатки и достоинства: - Фильтр забирает из воды полезные минералы (магний, натрий, кальций и другие) вместе с  вредными примесями, если должным образом не ухаживать и не следить за фильтром; - Когда в фильтре забиты вредные химические вещества, которые были задержаны за большое количество раз использования, он начинает сливать это все в воду, и вредоносные бактерии и вирусы начинают размножаться внутри фильтра. Некоторые производители добавляют сорбенты и серебро для уничтожения опасной микрофлоры в фильтре. Но это все имеет свой срок годности, и лучше всего менять фильтры часто. - Фильтр не спасает воду от залповых выбросов, то есть не может очистить ржавую воду. Он, конечно, сможет очистить 20 л ржавой воды, но после этого фильтр будет сильно забит. Такую воду лучше не обрабатывать обычным бытовым фильтром, не то он больше вам не прослужит. И еще, фильтр не насыщает воду теми веществами, которые входят в его конструкцию. В обязательства производителей фильтров относится то, что должна быть необратимость захвата примеси осторожность к полезным веществам.   Идеальных фильтров не существует. Вам нужно подобрать фильтр в зависимости от ваших предпочтений: какую воду нужно очищать, для чего нужна очищенная вода, от чего нужно очистить воду, какая степень очистки должна быть? После того, как вы ответите на все эти вопросы, смело идите, выбирайте себе фильтр.

Сложно представить себе жизнь человека за городом без насосов. В циркуляционных насосах теплоноситель двигается по системе отопления. Насосы для воды обеспечивают обычной водой для бытовых нужд человека. Вода необходима для полива участка, наполнения бассейна и др. Самым главным критерием при выборе насоса является глубина, из которой ему нужно выкачивать воду. Самовсасывающий насос подойдет для глубины до 8 метров. Самовсасывающие насосы разделяются на несколько типов. Некоторые насосы имеют встроенные эжекторы, и с помощью разрежения обеспечивается высасывание воды. Такие насосы обычно очень шумные, и их обычно устанавливают вне дома, в специальном помещении. Эжекторные насосы подходят для полива участка, заполнения бассейна. Есть другие бесшумные насосы – они не имеют эжектора. В нем вода выкачивается за счет специальной конструкции гидравлической части. Существует 2 основных вида применения самовсасывающего насоса. Вообще, в доме обычно есть специальный накопительный бак, куда заливается вода. Нужно установить датчик в баке, чтобы он следил за уровнем воды в баке, и отключал насос, когда бак переполнится. Так же он и должен подавать насосу сигнал, когда вода в нем закончится. Правда, у этой системы датчика есть свои минусы: •             Напор воды невысокий, так как она из бака течет сама; •             Бак нужно устанавливать в специальном месте, установить трубу к нему и к другим водонагревательным приборам; •             Нужно внимательно следить за счетчиком в баке, который отвечает за отключение насоса, потому что в случае чего можно оказаться в залитом доме; Наиболее оптимальный тип самовсасывающего насоса – использовать насос вместе с мембранным напорным баком.   Насосная станция -  это самовсасывающий насос, в котором установлен мембранный бак и обеспечено реле давление. Такой бак разделен на 2 части мембраной. В одной части находится воздух под давлением, а в другом – вода. Задается высокое давление, воздух в баке сжимается и вода тоже в системе водоснабжения. Насос отключается тогда, когда давление достигло своего пика. И вода набирается в мембранном баке. И как только давление окажется на минимуме, которое задало реле, насос тут же автоматически включится. Такой вид самовсасывающего насоса имеет некоторые плюсы: •             Создается нужное давление в баке, которое нужно для работы всех водонагревательных приборов; •             Саморегуляция включения и выключения насоса, что позволяет насосу долго вам служить; •             Насос с мембранным баком делает большие запасы воды, и в случае отключения электричества, вы сможете пользоваться водой; •             Не нужно устанавливать бак в отдельно отведенном месте; Самое главное, что такие насосные станции очень легки и компактны. Такие станции весят примерно 30 кг, и ее без проблем может переносить 1 человек. Помните: при установке насосной станции нужно на шланге установить клапан, которые будет препятствовать уходу воды из бака в колодец, когда насос будет отключен. Главным параметром является то, сколько воды можно выкачать за определенное время. В основном модели имеют подачу примерно 4-7 м^3/ч, и может поднять воду на высоту 45-55 м. Насосные станции можно устанавливать и дома, и во дворе. В теплое время насос можно просто подключить в электросеть. Нужно опустить конец шланга в колодец и подключить напорный патрубок к водопроводу. В холодное время насосную станцию нужно устанавливать в теплом помещении, но не забудьте трубу от колодца и сам колодец утеплить. Если у вас уровень прохода воды ниже восьми метров, то нужно устанавливать колодезным или скважинным насосом.   Скважинные и колодезные насосы Установить и подключить такие насосы намного сложнее, чем обычные. Хорошие скважинные насосы стоят очень дорого, в 2-3 раза дороже обычных. У колодезного насоса есть внутренняя система охлаждения двигателя, а у скважинного этого нет. Поэтому колодезный насос можно установить в колодец или в большую скважину. Колодезный и скважинный насосы имеют цилиндрическую форму, но скважинные немного меньше диаметром, чем колодезные. Колодезные насосы имеют высокую производительность и мощность, хотя по стоимости дешевле, чем скважинные. Охлаждение двигателя у скважинного насоса происходит при помощи напора выкачиваемой воды. И поэтому в техническом документе к этому насосу всегда указывается допустимая скорость поднимаемой воды. Очень важно, чтобы диаметр скважины не был больше диаметра насоса. Есть обычная формула, по которой вы можете рассчитать нужный напор насоса: Hтреб = Hдин + Hнап + Hдома + 20% Hтреб - требуемый напор, измеряется в метрах; Hдин - динамический уровень воды – это расстояние от земли до уровня воды в скважине после включения насоса, измеряется в метрах; Hдома - расстояние от поверхности земли до верхней отметки подъема воды в доме, в метрах;  Hнап --давление, обеспечивающее напор в системе водоснабжения, в метрах; 20% прибавляется для того, чтобы учесть сопротивление в трубопроводе. Скважинный насос можно устанавливать и горизонтально. Когда вода выкачивается далеко от дома, например, из реки или озера, и требуется большой напор воды, то можно использовать скважинный насос, который нужно поместить в охлаждающее место. Помните, что насос нужно закрепить вдоль оси охлаждающего кожуха, нельзя касаться его стенок, потому что может нарушиться система охлаждения электродвигателя. На рынке можно найти огромное число хороших зарубежных насосов различного размера и мощности. Бывают насосы и 3х, и 10ти дюймовые. Вы можете подобрать любой насос, который вам нужен для обеспечения водой, насосы могут выкачивать от 200 и больше кубометров воды в час. Скважинный насос требует хорошего ухода за собой, чтобы он смог вам долго и качественно прослужить. Для него нужно стабильно напряжение в электрической сети. Для скважинных насосов тоже требуется специальный обратный клапан, так как при отключении насоса вода  может уйти обратно в скважину. Для насосных станций и скважинных насосов очень важна защита от «сухого хода», т.е. это происходи тогда, когда вода в скважине или колодце падает до минимума, и шланг находится выше этого уровня. Вследствие чего двигатель перегревается, и насос дает сбой. Выход есть – можно установить поплавковую систему. Когда вода опускается, с ней вместе опускается и поплавок, он размыкает цепь электропитания и насос отключается. А когда вода повышается до максимального значения, поплавок замыкает линию и включается насос. Точно так же и работает опущенный в воду электрод. Есть еще один способ, чтобы защитить насос от «сухого хода». Специальное устройство, которое следит за прохождением воды через насос, то есть, если вода есть, то и насос работает, а если воды нет, то и насос останавливается.   Существую так же и погружные дренажные насосы. К несчастью многих, бывает такое, что после таяния снегов, весной, у них затапливаются подвалы и погреба. В данном случает может помочь дренажный насос. Такой насос очень легок, весит он от 4 кг, и мало потребляем электроэнергии (от 0,4 кВт). Такой насос может выкачивать воду около 5 кубометров за час с глубины до 4 м. Обычно вместе с водой в помещение попадает много всякой грязи и ила. Для такой ситуации подойдет дренажный насос, имеющий систему очистки дна помещения. Часть воды, которую откачал насос, под давлением выбрасывается обратно. Таким образом, идет отделение грязи от дна. Полученная смесь воды и грязи снова выкачивается насосом и выбрасывается из помещения. Насколько известно, такие модели насосов выпускает только немецкая фирма WILO.   В основном бытовые дренажные насосы уже оснащены специальным поплавком, который регулирует уровень воды. 

Если почитать советы для удобрения земли, то везде пишут, что нужно что-то химическое добавлять, типа пестицидов, гербицидов, аммиака. Но и без этих всех элементов мы получаем достаточное количество вредных веществ в виду выхлопов различных, вместе с пищей. В древние времена люди были намного здоровее, потому что пища была натуральной, без всяких примесей. На самом деле, самые полезные удобрения для земли – натуральные. Растения из земли берут для себя самые необходимые   элементы, поэтому земля истощается, и ее нужно регулярно удобрять. Если ее не удобрять, то понижается урожайность, так как растениям нечего брать из почвы. Комплекс полезных веществ в земле нужно пополнять.  Издревле считается, что самым лучшим удобрением для почвы является навоз травоядных животных. Эти животные едят только траву. С навозом выходит не переработанная трава, вместе с полезными элементами, что и достается земле.  Самым лучшим является конский навоз, потом навоз быков и коров, далее идет навоз свиней, курей, и так далее. Но есть и альтернатива навозу. Все, что растительного происхождения, можно использовать в качестве удобрения почвы. Опавшие листья с деревьев, древесные опилки, трава скошенная, в общем, все, что растет, а потом гниет. Мы обсудили вопрос – чем удобрить землю, теперь давайте обсудим – как это сделать? Лучше всего заранее задуматься над этим вопросом. Но ни в коем случае не закапывайте навоз вместе с плодами и семенами. Навоз, попадая в теплую и влажную среду, начинает разлагаться, источать газы, и выделять плохие вещества, которые вредны для растений. И весь ваш урожай пойдет на смарку. Навоз используют только тогда, когда растения уже окрепли. Его нужно развести с водой и изредка поливать растения. Либо в высушенном состоянии насыпать тонким слоем на почву. Навоз должен отлежаться хотя бы 1 год. Он должен разложиться, перегнить – будет самым лучшим удобрением. Если вы удобрите землю свежим навозом, то гнить он будет долго, и не успеет отдать свои полезные вещества. Навоз нужно разбавлять, это может быть: солома, листва, опилки, бумага. Не желательно использовать газету и книги, так как там содержится свинец, который не безопасен для урожая. Вот вам вариант, если нет навоза. Выкопайте яму примерно полметра глубиной, и кидайте туда различные отходы – опилки, листья, ботва. Это называется компостная яма.  Следите, чтобы там не было воды, но было влажно. Утрамбовывать там не нужно, каждый слой посыпайте землей. Перед тем, как насыпать землю, немного увлажните. Не желательно использовать картофельную и помидорную ботву для компоста, так как там находятся фитофторы, которые вредят растениям. Пепел и зола тоже могут выступать в качестве удобрения. Только угольные камни использовать не рекомендуется, потому что они – радиоактивные. Удобрением может служить рядом растущий кустарник, или лес неподалеку. Можно обрезать ветки, сжигать их, вот вам и готовая зола для удобрения. Земля вокруг деревьев является перегнойной, тоже подойдет для вашего огорода. Если рядом с вашим участком протекает какая-нибудь река или озеро, то это может быть отличным вариантом для вас. На берегу такого водоема прекрасная почва, которая подойдет для вашего урожая. Именно ил, оседающий на берега,  имеет такие благотворные свойства. Земля хороша тем, что она всеядна, и все в природе превращается в землю, и даже камни. От переизбытка глины в почве, земля пересыхает и становится очень твердой. В почве нужен разрыхлитель, для этого подойдет песок или опилки. Но опилкам нужно полежать хотя бы один год, так кА свежие опилки выводят из земли азот, что не есть хорошо. Для растений очень важен азот так же, как и нам. Для того, чтобы повысить уровень азота в почве, нужно много сажать именно бобовых растений: фасоль, горох и др. Между рядами с картошкой можно посадить бобовые.   Желаем вам успехов в выращивании урожая!

Самые простые пилы – бытовые. Ими пользуются тогда, когда нужно напилить минимальное количество дров. Такие пилы имеют малую функциональность. Ими можно пользоваться около 40 минут в день, так как они рассчитаны на 20 часов в месяц. Они очень легки в обращении и весят  мало, поэтому имеют маленькую мощность. Существуют полупрофессиональные пилы, они могут выполнять любую работу – и ремонтные работы, и валка деревьев. Единственным же недостатком для них является невозможность использовать их 8-10 часов. В основном ими рубят сучки в лесу. Профессиональные же бензопилы многофункциональны и довольно мощные (более 2,5 кВт). Они выступают в качестве вальных пил, ими можно работать по 10-16 часов продолжительностью в год. Главный плюс профессиональной бензопилы – восемь часов работы без отдыха. Эти пилы состоят из прочного износостойкого материала. Ресурс пилы составляет 1300-2000 моточасов.   Ресурс бензопилы. Такого определения как «ресурс работы» у продавцов и производителей  в принципе не существует. Обычные пользователи считают что это – время до отправки пилы на свалку, а производители и специалисты – время до ремонта бензопилы. Цифру, определяющую ресурс работы бензопилы, назвать нелегко, поэтому нужно больше обратить внимание на сервис обслуживания и ремонта. Самым главным советом по использованию инструмента такой – нужно правильно подобрать режим работы и не нужно перегружать пилу лишними часами работы. Как с пилой обращаться, столько она и прослужит.   Скорость реза. Прежде чем покупать бензопилу, задумайтесь над вопросом о скорости распиловки древесины, т.е. нужно ли давить на пилу во время распиливания. Это зависит от состояния пильной части и цепи. Если вы работает тупой цепью, то распиловка происходит медленно, и пила может поломаться быстрее, потому что идет большая нагрузка на двигатель. При правильно подходе к работе с пилой, нужно поправлять цепь, лучше всего ежедневно в конце рабочего дня. Еще одним фактором служит форма режущего зуба и шаг цепи. Еще одним важным параметром является мощность пилы, т.к. от нее зависит активность пилы и определяет жесткость применимости этой модели. Лучшим результатом будет, если вы оптимально подберете цепь и мощность двигателя.   Проблема обратного удара. Когда конец пильной шины дотрагивается до поверхности  древесины, происходит обратный удар, по -другому – резкий отброс инструмента в сторону пользователя. Такой момент является опасным в процессе работы с пилой. Для того, чтобы остановить обратный удар, нужно быстро остановить цепь. Есть такая функция у пилы как инерционный тормоз, который находится около левой руки оператора. Это такой рычаг, занимающий 2 положения. Перед тем как запустить пилу, нужно щиток поставить на положение «ближе к руке», таким образом он ставится на взвод. И тогда, когда происходит обратный удар, щиток срабатывает, и резко останавливает цепь. Иногда он может остановить обратный удар с помощью инерции. Есть еще один способ, чтобы избежать обратного удара. Нужно исключить опасную часть из процесса пиления. Это можно сделать при помощи защитного сектора, т.е. другого щитка, который закрывает конец пильной части и инструмент не дрыгается. Таким способом мало пользуются, нежели чем остановкой цепи. Но шведские пилы не оборудованы такими щитками. Так как в шведских стандартах есть возможность работать с концом шины. Оператор врезается пилой в дерево, и делает круг вокруг ствола, а потом валит его. Таким способом можно свалить дерево в 2 раза толще самой шины. Такое могут делать только высококвалифицированные операторы.   Система антивибрации. Антивибрационная система крайне необходима для бензопил на профессиональных моделях, потому, что если долго контактировать с вибрирующим предметом, это может закончиться тяжелыми заболеваниями суставов. Самый простой вид – набор резиновых прокладок, которые расположены между рукояткой и корпусом. Но данный способ уже устарел. В современных инструментах используют принцип 2х масс: блок двигателя удален от блока рукояток и топливного бака. Из-за вибрации сильно страдают кисти рук, может закончиться нарушением кровообращения и приобретении так называемой профессиональной болезни. Поэтому важно при покупке обратить внимание на защиту от вибрации, и лучше всего в магазине попросить подержать в оуках включенную бензопилу.   Вес и мощность бензопилы. Большая мощность пилы не является главным фактором при выборе инструмента.  Производители же не стремятся к увеличению  мощности бензопилы, потому что при увеличении мощности увеличивается и вес инструмента. Самое лучшее соотношение мощность – вес. Такой параметр хорошо влияет как на качество труда, так и на удобство работы. Для профессиональных бензопил характерна мощность от 2х до 6 кВт. Так как в России вырубкой занимаются именно зимой, когда древесина довольна твердая и мерзлая, то бензопилы выбирать нужно мощные и выносливые.   Разновидности шин. Есть некоторые виды пильных шин и цепей, которые нацелены на разных пользователей и преследуют разные цели. Люди, которые редко пользуются данным инструментом, выбирают пильную гарнитуру для бытовых пил. Производители для них производят плоскую узкую шину с низкопрофильной цепью, которая практически не склонна к обратному удару. Для уменьшения веса инструмента производители  делают шины из двух стальных пластин с определенными пазами, пустоты которых заполняют полиамидом. Такими пилами легко работать на высоте. В профессиональных бензопилах шины делаются с заменяемыми головками, и устанавливают на пилы средней и высокой мощности.   Длина шины. Если шина длинная, то она оказывает большое сопротивление вращательному моменту коленчатого вала двигателя. Если мощности будет не хватать, то придется приложить особые усилия над пилой, и тогда инструмент быстрее износится. Таким образом, огромная часть топлива будет уходить впустую, и расход топлива будет увеличиваться. Отсюда следует, что длина шины должна согласовываться с мощностью пилы. Шину меньше длины можно поставить, но больше лучше не стоит.   Цепи. Цепи низкого профиля используются людьми без особых профессиональных навыков. Шаг таких цепей составляет 0,325 дюйма, что является основным достоинством ее, т.е. имеет маленький уровень вибрации. Но с другой стороны имеет главный недостаток – низкая производительность. Мощные бензопилы имеют цепи с шагом равным 3/8 и 0,404 дюйма. Но в таких бензопилах вибрация намного выше, и активность во много раз возрастает.  Только такие цепи могут справиться с валкой деревьев или распиливанием толстых стволов. Для распиливания мерзлой и твердой древесины используются специальные цепи с твердосплавными напайками. Шаг цепи – это расстояние между зубьями. Он измеряется в дюймах и обычно равен 0,325; 0,375(3/8) или 0,404.   Пильная гарнитура – как выбрать? Запомните, что части пильной гарнитуры (шина, цепь, звездочка) разных производителей совершенно не совместимы.  Лучше всего все компоненты бензопилы выбирать одной фирмы. Некоторые думают, что чем больше шаг цепи, тем пила агрессивнее. Но это далеко не так. Именно от мощности, т.е. крутящего момента  пилы, зависит ее агрессивность. От мощности пилы зависит ее способность пропускать цепь через распил. Конструкторы выяснили, что пилы с малым цилиндром и цепью с шагом 3/8 дюйма ставить совсем невыгодно, т.к. двигатель не справляется, и не может протащить цепь через древесину. А мощные пилы с цепью 0,325 дюйма легко протаскивают цепь, не задевая древесину. Помните: если вы будете менять цепь на другую с иным шагом, то нужно менять и ведущую звездочку.   О масле и бензине для бензопилы. Обычно на пиле устанавливают 2 бака: один - для топлива, второй -  для масла. Объем топливного бака равен 0,3- 1 литр, а объем масляного бака  меньше почти в 2 раза. Таким образом, 2 бака опустошаются практически одновременно, а точнее через 40-45 минут использования пилы. Очень важно помнить о правильном приготовлении топливной смеси, так как если работать только на бензине, то бензопила в скором времени сломается. В отечественные бензопилы лучше всего наливать 76й бензин и простое масло для двухтактных двигателей. В зарубежные пилы наливать следует 92й бензин и фирменные масла. Конечно, можно использовать обычные масла для двухтактных двигателей для зарубежных бензопил, но нужно быть уверенным, что бензин чисты. Выбирать, конечно, вам, но лучше подбирать подходящий бензин и масло для вашей бензопилы. Для бытовых и профессиональных бензопил можно использовать обычные масла. Так же нужно обратить внимание, в какое время года используется бензопила. Даже если пила укомплектована хорошими деталями, масло и топливная смесь могут подвести, так как при низких температурах  может произойти кристаллизация или появиться вязкость жидкостей. Не допускайте перегрева карбюратора во время работы. Лучше всего, перед тем как использовать бензопилу, хорошо ее прогреть.   Покупка и эксплуатация. При покупке бензопилы нельзя ее сразу же запускать, так как в ней не установлены и не отрегулированы  пильные гарнитуры, сцепление может тут же слететь.  Перед применением ознакомьтесь внимательно с инструкцией. Как только вы приступаете к эксплуатации бензопилы, не нужно сразу по полной программе ее использовать. Для начала используйте ее на малых оборотах 40-45 минут, потом заглушите мотор и проверьте натяжные цепи. Затем приступайте к пропилам, прикладывая несильные усилия. И уже потом можете приступать в серьезной работе. Уделяйте достаточно времени обкатке новой цепи для того, чтобы шина и цепь могли хорошо разогреться. Если вы будете относиться к пиле небрежно, то пила быстро выйдет из строя.   Быстрый запуск бензопилы. После того, как вы проверили пильную гарнитуру и заправили топливом и маслом, инструмент готов к использованию. Чтобы быстро запустить пилу с первого раза нужно вытащить подсос, выбрать слабину стартового троса и рывком запустить инструмент.  

Мед известен человеку с давних времен. В этом продукте содержится около 80 % глюкозы, сахарозы и фруктозы. Эти элементы полностью усваиваются в организме, поэтому медом можно заменить сахар. Мед имеет насыщенный вкус и аромат, очень полезен для всего организма человека, обладает большой питательной ценностью. Так же он богат многими витаминами и минералами: B1, B2, B6, C, E, K, фолиевая кислота, магний, калий, кальций, сера, натрий, железо, фосфат и др. От качества самого нектара и пыльцы зависит концентрация витаминов и минералов. Мед является общеукрепляющим средством для организма, он тонизирует, смягчает слизистые, обладает бактерицидными свойствами, не дает развиваться болезнетворным микроорганизмам. При больном горле обычно пациенту назначают чай с медом. Так же его назначают при болезнях желудка и кишечника. Данный продукт улучшает состав крови, повышает иммунитет и обладает многими другими свойствами. Но всеми этими свойствами может обладать только натуральный мед. Существует 2 вида натурального меда: падевый и цветочный. Цветочный мед получается из нектара, который пчелы собирают с растений. А падевый мед получается из пади, которые выделяют растения и насекомые. Эти два вида меда являются одинаково полезными для человека. Конечно, в продаже мы чаще встречаем центробежный мед, его вытягивают из сот при помощи медогонки. Но иногда можно встретить и сотовый мед, т.е. мед продается в самих сотах, в прямоугольных кусочках. Такие кусочки должны быть хорошо запечатаны восковыми крышками светлого цвета. Можно быть уверенным, что сотовый мед точно натуральный, но цена его намного выше обычного меда. Настоящий мед может быть жидким и закристаллизовавшимся. Сразу после откачки мед именно жидкий, но со временем  он кристаллизуется. Такой мед можно нагреть, и он снова превратится в жидкий. Но при нагревании он потеряет многие свои полезные свойства. Все же советуем вам зимой брать закристаллизованный мед, тогда вы будете уверены, что он натуральный и в нем сохранены все витамины и минералы. Если мед закристаллизовался, это вовсе не значит, что он потерял все свои полезные свойства. Помните, что мед через какое-то время все равно осядет. Как проверить мед на натуральность? Очень просто. Вам нужно опустить зубочистку в мед и медленно тяните вверх. Натуральный мед должен тянуться за палочкой тонкой нитью, и когда эта нить прервется, то на поверхности должна образоваться горка, медленно растекающаяся. Если же такого не происходит, то перед вами поддельный мед. Мед может быть от белого до красно-коричневого цвета. Это зависит от того, с какого растения пчелы собирали нектар. Чаще всего получается смешанный или цветочный мед, так как получить мед с какого-то определенного цветка очень сложно. На рынке можно встретить так называемый «Искусственный мед». Его производят из свекловичного или тростникового сахара, из соков дыни или арбузов. Он не обладает характерным ароматом. Но по внешнему виду он очень похож на натуральный. Такой мед до конца не кристаллизуется. Никакого лечебного воздействия не имеет, но  используется в диетическом питании. Покупайте мед у проверенных продавцов, однако это не является гарантией на покупку натурального меда. При приобретении сотового меда, вы можете быть уверены, что он натуральный. Зимой мед покупайте закристаллизованным. Кристаллизация меда проходит таким образом: мед мутнеет, на дне начинают оседать кристаллы, затем весь мед до конца закристаллизуется. Перед употреблением следует мед размешивать. Иногда в банке с медом могут появиться белые пятна - это глюкоза. Оценить мед по его цвету, аромату и запаху может быть недостаточно для того, чтобы понять натуральный он или нет. Если мед закристаллизовавшийся, то он точно натуральный, а если жидкий, то в нем должны плавать частички пыльцы или воска. Хочется отметить, что  1 кг натурального качественного меда должен помещаться в банку объемом 0,8 литров. Лучше всего еще и попробовать мед: он должен хорошо растворяться во рту, не оставляя кристаллов, у него должен быть терпкий вкус. Для того, чтобы сохранить всю полезность меда, нужно хранить его в плотно закрытой посуде в сухом и прохладном месте. Мед нельзя ставить рядом с теми продуктами, которые резко пахнут   Следует отметить, что мед применяется не только в лечебных целях, его еще можно использовать в кулинарии: в десертах, выпечке, в соусах.