Сельское хозяйство

Гумус и свойства почвы.  Органическое вещество почвы улучшает, технологические свойства почвы и ее биологическую активность, способность почвы поглощать растворенные в воде вещества, регулирует ее питательный режим, реакцию, буферность, водно-физические свойства, обусловливает формирование гумусовых горизонтов.   Присутствие гумусовых веществ, повышает поглотительную способность почвы в следствии увеличения емкости обмена гуминовых кислот. Если емкость обмена минеральных коллоидов чернозема составляет 70—90, то органо-минеральных — 150—200, а органических — 400—500 мг на 100 г почвы. В среднем емкость обмена гумуса в 10 раз больше, чем минеральной части почвы.   Роль гумусовых веществ в формировании поглотительной способности еще значительнее на почвах легких по механическому составу. Повышение количества органического углерода в минеральном веществе песчаных и субпесчанных почв с 0,28 до 0,54% повышало емкость обмена (общее количество катионов одного рода, удерживаемых почвой в обменном состоянии) на 30—34%. При повышение количества гумусового вещества на каждые 0,1 % она возрастала на 0,4 мг • экв на 100 г почвы, а влагоемкость — на 0,5—0,8%.   Повышение содержания гумуса почве благоприятно влияет на реакцию почвенной среды в сторону снижения кислотности . Особое значение это имеет для бедных дерново- подзолистых почв Нечерноземья, сформированных на глинах, содержащих большое количество подвижного алюминия (до 20—40 мг на 100 г почвы). Установлено, что отрицательное влияние повышенной кислотности здесь больше связано не с величиной рН, а с токсичностью подвижного алюминия, которая проявляется в кислой среде уже при содержании алюминия около 3 мг на 100 г почвы.  Одностороннее внесение минеральных туков на кислых не известкованных дерново-подзолистых почвах повышает его количество в пахотном горизонте до 10—12 мг на 100 г почвы, что снижает урожайность и в некоторых случаях вызывает гибель посевов. Известкование уменьшает содержание подвижного алюминия в почвенном растворе до безопасных концентраций.   Установлена закономерность , что при любом значении рН по мере повышения содержания органики, количество обменного алюминия уменьшается.   Гумусовые вещества, даже если они синтезированы сравнительно недавно, обладают свойством удерживать элементы питания , оказывают большое влияние на образование, связанной, водопрочной и пористой структуры почвы.  Почвенная структура, образованная без участия гумусовых веществ, не обладает водопрочностью. Только участие органических коллоидов, в частности гуматов кальция, придает ей водопрочность.    Такая структура характерна для черноземов, имеющих более благоприятную плотность сложения, водно- воздушный режим, характеризующихся хорошими водо- и воздухопроницаемостью, влагоемкостью и водоудерживающей способностью. Такие почвы менее склонны к перенасыщению влагой , не заплывают после интенсивных и продолжительных дождей, а при высыхании не образуется почвенная корка, это создает наиболее благоприятные условия для роста и развития корневой системы растений.    Кроме того, окультуренные почвы не тяжелы в обработке, физическая спелость их весной наступает раньше и продолжается более длительный период в сравнении с менее окультуренными. Они также проявляют повышенную устойчивость к воздействию водной и ветровой эрозии.   Окультуривание почв, в частности Нечерноземной зоны, повышение в них количества и улучшение качества гумуса за счет систематического внесения органических удобрений, возделывания многолетних трав способствует образованию в них водопрочной структуры.   Органическое вещество почвы служит энергетическим материалом для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, играющих важную роль в обеспечении растений углекислотой и элементами питания. Окультуривание почвы ускоряет размножение микроорганизмов и усиливает их деятельность. В длительном опыте Тимирязевской сельскохозяйственной академии (ТСХА) на участках, где вносили органические удобрения, продуцирование углекислого газа было в 1,5—2 раза выше по сравнению с контролем без удобрений и с вариантом NРК, соответственно возросло поглощение пахотным слоем почвы кислорода. Количество микроорганизмов при этом соответствовало уровню дыхания почвы. На высокоокультуренных и гумусированных дерново-подзолистых почвах масса почвенных микроорганизмов в пахотном слое в 2—3 раза больше по сравнению с менее окультуренными.   Известно, что биологическая активность почв снижается при внесении больших доз минеральных удобрений. Депрессия биологической активности почв с повышенным содержанием гумуса отмечается лишь при очень высоких дозах туков.   Гумус и питание растений.  При интенсивной обработке пахотных земель гумус постепенно разлагается, в следствие чего высвобождаемые вещества в минеральной форме интенсивно используются растениями. Особое значение в этом случае имеет азот выделяемый гумусом. При отсутствии азотных минеральных удобрений урожай однолетних не бобовых растений почти целиком формируется за счет азота, который образовался при минерализации почвенного гумуса. Внесение удобрений уменьшает долю почвенного азота в формировании урожая, однако даже при высоких дозах азота удобрений (N100) в общем хозяйственном выносе азота урожаем зерновых культур 2/3 составляет азот гумуса.   Исследования Всесоюзного института удобрений и агрохимии (ВИУА) с меченым азотом показали, что на дерново-подзолистых супесчаных почвах Владимирской области вынос азота из почвы урожаем зерновых культур составил по отношению к общему выносу при средних нормах азотных удобрений (N100) 68%, высоких (N120) — 58%; на среднесуглинистых— соответственно 86 и 76%, на тяжелосуглинистых— 87 и 71%. В аналогичных исследованиях ТСХА вынос азота из почвы злаковым травостоем на орошаемом культурном пастбище составил от 71 до 83% общего выноса азота наземной массой трав.   В черноземной и других зонах страны доля почвенного азота в формировании урожая также высока. По данным Всесоюзного селекционно-генетического института, на южном черноземе при низких дозах азотных удобрений (N40) участие почвенного азота в общем выносе его ячменем по разным предшественникам составило 63—77%, при высоких доза М 120) — 44—64% (озимой пшеницей соответственно 73—92 и 47—73%).   Таким образом, даже при высоких дозах внесения мин. Удобрений, роль гумуса в обеспечении азотным питанием растений велика. Чем выше количество гумуса в почве тем больше азота  Количество азота, поставляемое растениям почвой, увеличивается с повышением содержания в ней гумуса. На окультуренной, лучше гумусированной почве значительно возрастает коэффициент использования азота минеральных удобрений. В опытах ТСХА на длительно унавоживаемой почве он составил 58%, на неокультуренной (без удобрений) — лишь 30,5%.   При разложении гумуса помимо азота в почву попадают и другие питательные вещества: - фосфор, сера, микроэлементы, а также окись углерода (СО2), которая необходима для фотосинтеза растений. Например, для формирования урожая озимой пшеницы 50 ц/га. в период ее интенсивного роста суточная потребность в окиси углерода составляет более 2ОО кг/га. 0коло 70% этого количества обеспечивает минерализация гумуса почвы, органических удобрений и растительных остатков.   Многие органические вещества, образующиеся в процессе образования гумусовых веществ, участвуют в физиологических и биохимических процессах. К таким веществам относятся витамины, ауксины и др. биотические вещества, соединения индивидуальной природы (аминокислоты, янтарная, фумаровая и др. кислоты, являющиеся продуктами жизнедеятельности микроорганизмов), а также собственно гумусовые вещества. Гуминовые и фульвокислоты в малых дозах активизируют процесс образования корней у растений, особенно на ранних стадиях их развития. Растворы гуминовых кислот активизируют ферментативные системы растений, при недостатке кислорода в водной среде облегчают их дыхание и улучшают углеводный обмен. Гумус почвы является одним из основных составляющих в формировании урожая. Его влияние обусловлено использованием растениями содержащегося в гумусе азота, а также других питательных веществ, освобождающихся при его минерализации, улучшает условия для роста и развития растений на более гумусированных почвах. Повышает коэффициент использования минеральных удобрений.   Гумус влияет на урожайность, интенсивнее на почвах бедных органическим веществом. Повышение окультуренности почв, увеличение в них запасов гумуса способствует росту отдачи от внесения минеральных удобрений. На хорошо гумусированных почвах, характеризующихся высокой буферностью, не создается избыточной концентрации солей в почвенном растворе при внесении высоких и сверхвысоких доз туков, в результате снижается негативное влияние таких доз. Эффективность удобрений возрастает в 1,7—2,2 раза.    

Деление растений на полезные и не полезные достаточно условно. Известно, что сорняки сильно осложняют проведение работ на участке, при высокой плотности они ощутимо снижают урожай, иногда даже ухудшают качество продукции и увеличивают себестоимость, но это справедливо только в том случае, если не сдерживать их развитие.    Все хорошо в меру  Действительно, сорняки могут приносить вред, но могут принести и пользу. Гарантированно избавиться от сорняков просто невозможно, поэтому надо искать пути мирного сосуществования и тогда из этого можно получить пользу.    Полезные свойства сорняков Друзья мои, сразу хочу сказать - там, где не растут сорные травы, сложно получить хороший урожай огородных культур. Особенно это видно на заброшенных участках. Высота растений указывает на уровень плодородия почвы, а ботанический состав растений на ее свойства. Есть так называемые растения – маяки, по которым определяют свойства почвы.  Появление зеленого мха на поверхности почвы говорит о сильно кислой реакции почвенной среды. Фиалка, мята, подорожник и хвощ говорит о том, что земля кислая. Красный цвет листьев столовой свеклы тоже указывает на повышенную кислотность. На слабо - кислых почвах растут пырей, мокрица, осот, вьюнок. Такие растения как репей, крапива жгучая, чистотел, лебеда, мокрица говорит о наилучшем состоянии почвы. Эта почва пригодна для выращивания большинства огородных культур.  Внимание если вы заметили такие растения как донник, чертополох – свидетельствует о бедной почве или осоку – указывает на близкое стояние холодных грунтовых вод.  Позднее цветение сорняков говорит о низком плодородии и небольших запасах гумуса.   Общее свойство всех сорняков приспосабливаться к тем условиям, в которых находятся и они всегда чувствуют себя лучше, чем культурные растения т.к. обладают комплексом средств в борьбе за выживание.   Практически все огородные сорняки имеют развитую корневую систему и достают элементы питания из подпахотного горизонта - это надо использовать. Оставляя часть сорняков вегетировать мы постепенно переносим элементы питания (фосфор, углекислый калий, кальций, микроэлементы) из нижних горизонтов в верхние, они накапливаются в виде органических остатков. Зеленые побеги сорняков являются источником азота при составлении смеси для компостной кучи. Мощная корневая система сорняков рыхлит почву, восстанавливая ее структуру, повышает активность микроорганизмов почвы. Сорняками сберегают почву от солнечного зноя, предохраняя её от высыхания и ультрафиолетового облучения - губительного для почвенной макро и микрофлоры.   Доказано, что некоторые виды сорной травы положительно влияют на рост культурных растений. Крапива двудомная благотворно влияет на растущие рядом растения, которые в соседстве с ней обычно не болеют, и на них нет вредителей. Во влажную погоду она защищает огородные культуры от нашествия слизней и улиток, но особенно ненавистна крапива для тли. Крапива стимулирует жизнь микрофлоры, а это способствует росту растений. Она увеличивает содержание масел во многих травянистых растениях, ускоряет брожение в компостных кучах, накапливает в себе серу, калий, кальций и железо.    Одно из интереснейших свойств крапивы заключается в том, что она увеличивает сопротивляемость продуктов питания (овощей, фруктов, мяса и рыбы) к порче во время хранения. Издревле крапивой мыли кадки, предназначенные для засолки овощей.   Из двудомной крапивы получают экстракт, которым опрыскивают листья растений. Для этого зеленые побеги крапивы заливают водой, на следующий день экстракт можно использовать для опрыскивания против тли. Если его оставить бродить дней на 10-12 , а затем развести тремя частями воды, то полученным раствором можно опрыскивать растения и почву для стимуляции роста, особенно в засушливых и других неблагоприятных условиях.    Теперь о сорняках, из которых можно и нужно извлечь пользу для наших грядок.   Чем полезны сорняки Яснотка – имеет некоторое сходство с крапивой, способствует лучшему росту и урожайности почти всех огородных культур, а также защищает картофель от жуков-вредителей. Полынь - эта сорная трава, имеющая резкий запах, оказывает благоприятное воздействие на все виды капусты, редис, редьку, репу, отпугивая крестоцветных блошек, способствует улучшению вкусовых качеств и усилению роста капусты. Осот - выносит питательные вещества из нижних слоев почвы наверх. Прекрасно сочетается с луком и томатами, положительно влияет на рост огурцов и арбуза. Лебеда - обогащает верхний слой почвы , сочетается с луком и картофелем. Кстати, марь белая если она преобладает в составе сорной растительности, то это говорит о том, что севооборот перенасыщен одной культурой, это заметно при постоянном выращивании картофеля на одном и том же месте.  Одуванчик - растение издревле используемое в народной медицине, улучшает аромат травянистых растений и накапливает в себе ценный для овощей углекислый калий. Кроме того, одуванчик выделяет большое количество этилена, ускоряющего созревание многих овощных культур. Мульча из одуванчика обеспечивает почву полным набором минеральных элементов питания. Сорняки семейства зонтичные (укроп в том числе) резким запахом отпугивают от огуречной грядки насекомых-вредителей, а выделяемые в воздух ароматические вещества улучшают фотосинтез и здоровье плетей, их полезно оставлять в околоствольных кругах деревьев, среди капусты, чтобы бабочки-белянки не портили овощи.  Конопля обладает сильным обеззараживающим свойством, защищает картофель от фитофтороза, препятствует распространению бактерий рака корней, которым могут болеть косточковые культуры.  Пижма под яблоней отпугивает тлей. Тысячелистник поможет справиться с насекомыми-вредителями и с болезнями растений: листья содержат фитонциды, убивающие бактерий.  Клоповник отпугивает своим специфическим запахом крестоцветных блошек. Огородникам известно одно из правил не оставлять почву без растительного покрова. Травяной покров это живая мульча, удерживает питательные элементы в верхнем слое почвы. После уборки основной культуры рекомендуется высевать сидераты, что особенно актуально для легких почв.    Среди сорняков встречаются растения которые обладают лечебными свойствами; горец птичий, донник лекарственный, крапива двудомная, пустырник, лопух, мать-и-мачеха, одуванчик, паслен , пастушья сумка, пижма, подорожник , полынь белая, солодка, тысячелистник, чистотел и т.д.  Самое интересное на что хотел бы обратить ваше внимание сорняк - ПОРТУЛАК ОГОРОДНЫЙ (Portulaca oleracea) имеет самое высокое содержание омега-3 жирные кислоты, мощнейший антиоксидант, а ведь кто то ради этого покупает норвежскую сёмгу! 

Декоративные, лекарственные растения на приусадебном участке приобретают все большую популярность. Теперь цветы в огороде стали довольно привычным явлением.    В Германии в течение ряда лет ученые занимались изучением влияния смешанных посевов огородных, лекарственных и декоративных растений. При этом им удалось выявить, что благодаря большому разнообразию видов растений посаженных, на сравнительно небольшой площади огородного участка, вредители визуально или по запаху не могут найти нужные им растения. Создаётся естественная преграда для распространения вредителей.    Замечено, что выращивая растения одного вида в условиях монокультуры, нарастание признаков болезней и повреждений вредителями происходит лавинообразно. В смешанных посадках такого не происходит.  Посмотрим на декоративные, лекарственные растения не с точки зрения цветовода или целителя, а с точки зрения огородника.   О традиционных общепризнанных достоинствах этих растений знают все. Излишне описывать красоту или целебные свойства этих представителей растительного мира, о них все известно. Но о целесообразности их выращивания именно на огороде знают не все. Поэтому рассмотрим совместимость этих растений с огородными культурами и в саду.   Огуречник аптечный, или бораго, - благотворно влияет на рост кабачков и томатов. Отпугивает вредителей и обогощает в почву калием, кальцием и другие питательные элементы.   Амарант - часто культивируется как декоративное растение, имеет уникальные питательные свойства. Корневая система уходит глубоко в почву вытягивая элементы питания из нижних горизонтов в верхние. Соседство щирицы с морковью, свеклой и редисом способствует их активному росту и развитию. Повышается урожайность картофеля. Отлично ладит с баклажанами, луком и перцем. Томаты становятся более стойкими к атакам насекомых-вредителей.   Ромашка аптечная - способствует росту капусты, отпугивает её вредителей. Повышает урожайность лука, если посадить на грядку одно-два растения ромашки.   Герань садовая - благодаря высокому содержанию ароматических веществ в листьях, является отличным инсектицидом. Своим запахом отпугивает почти всех насекомых.   Бархатцы низкорослые - считаются лучшими союзниками огородных культур. Их листья и цветы испускают сильный запах, отпугивающий многих насекомых. Но самое удивительное то, что соседство с бархатцами - гарантия успеха и лучшее средство борьбе с нематодами. Посеянная на грядках очищает почву полностью до конца сезона, причем на длительное время. Бархатцы на огороде необходимо высаживать высаживать везде , что многие и делают, но не забывайте они не совместимы с земляникой садовой.   Капуцины это цветы ( не путать с обезьянами) в свою очередь отпугивают клопов на малине, тлей на тыквенных культурах, сдерживает развитие возбудителей фузариозных гнилей у картофеля и нематодное поражение лука.   Календула применение в вашем огороде это не только красота но и надежный щит! Своим запахом отпугивает великое множество вредителей - колорадского жука, тлю, гусениц бражника, спаржевого листоеда, различные разновидности нематод, вредителей томатов и т.д. Клумба цветов календулы посаженная около веранды или беседки, отгонит надоедливую мошкару.    Шалфей лекарственный - отпугивает многих насекомых-вредителей. В компании с розмарином надежно защищает капусту и другие овощи, шалфей делает их на вкус более нежным. Но несовместим с луком. хризантемы – колоритное растение. Если сушенные листья хризантемы при высадке рассады огородных культур положить в лунки - это отпугнет медведку.  Настурция низкорослая - лучше всего взаимодействуют с настурцией те овощи, рост которых приходится на период её цветения. К ним относятся кабачки, огурцы, капуста, а также томаты, редис и картофель, вкус которых в соседстве с настурцией существенно улучшается. Защищает земляничные плантации от вредителей. Настурцию высаживают строчкой вдоль грядок и в саду , при этом растение не прихотливо к условиям выращивания, оберегает плодовые деревья, землянику, смородину и крыжовник от различных вредителей сада.   Петуния домашняя - хорошая защита для бобовых культур.   Тысячелистник - значительно повышает качество моркови и петрушки, сопротивляемость растений к инфекциям и неблагоприятным условиям среды обитания.    Бузина красная - кустарник средних размеров имеет аппетитные на вид ярко красные ягоды но к сожалению ядовито. Широко применяется в медицине. Об этом растении можно написать целую книгу. В сельской местности это растение было основным средством в борьбе с грызунами. Посмотрите на старые сады, они все были обсажены по контуру этим растением, вплоть до того, что в крону яблони прививали черенки бузины красной. Все склады, амбары, погреба, скотные дворы особенно где содержали свиней, всё обсаживалось этим кустарником. Крысы не переносят её, запах так же не любят мыши, медведки, крыжовниковая пяденица, почкового клещ , и т.д.   И напоследок перечислю несколько видов декоративных цветов, которые мы еще не упомянули, являющихся отличным средством против насекомых-вредителей. Кроме уже перечисленных к цветам - репеллентам можно отнести  астры, хризантемы, кореопсисы, георгины, пиретрум.   Уважаемые пользователи сайта agronom.ru, если у вас есть опыт по выращиванию декоративных и лекарственных растений в своем саду или вы заметили интересные свойства растений, просим делиться своими наблюдениями в комментариях.    

Среди плодовых культур яблоня занимает в садах первое место. Известно множество сортов яблони, отличающихся сроками созревания, величиной и вкусом плодов, зимостойкостью, скороплодностью и т. д.. Деревья плодового сада, привитые на высокорослых подвоях, достигают высоты 5 м и более. Скелетные корни яблони бывают двух типов. Одни направляются под разными углами в более глубокие горизонты почвы, другие корни того же дерева отходят от корневой шейки примерно под прямым углом и развиваются в верхних горизонтах почвы в направлении, близком к горизонтальному. Главным из внешних факторов, определяющих рост и размещение корней, является почва — ее тип, мощность, физические и химические свойства, обеспеченность водой и питательными веществами. Глубина залегания корней яблони доходит до двух и более метров. При посадке плодовых деревьев скелетным корням дается желательное направление путем размещения их на поверхности земляного конуса в посадочной яме. Это обеспечивает в будущем правильное развитие корневой системы в легко доступном для внесения подкормок, слое почвы.   Места посадки яблонь Лучшим местом для закладки яблоневого сада является возвышенное ровное плато. Желателен небольшой уклон местности в южном или юго-западном направлении.  Однако не всегда удается иметь такой участок. В большинстве случаев под индивидуальные и коллективные сады отводят неудобные для сельского хозяйства земли: обычно они бывают расположены в низких местах или на пересеченной местности с неспокойным рельефом.  Часто это карьеры бывших заброшенных торфоразработок, что затрудняет освоение участков и приведение их в состояние, пригодное для посадки плодовых деревьев. Требуется проведение мелиоративных работ. Некоторые трудности сохраняются и позднее при эксплуатации сада.   Наилучшей почвой для посадки яблонь является суглинок, обогащенный гумусом, хорошо удерживающий влагу.   Посадочный материал плодовых культур   Посадочным материалом обычно служат приобретаемые в питомниках или магазинах двулетки или трехлетки, реже однолетние саженцы яблони. У однолеток приходится самому формировать крону, что не каждый умеет это делать, а поэтому лучше проводить посадку двух-трехлетних саженцев уже с готовой, сформированной в питомнике кроной. Стандартные саженцы должны иметь хорошую мочковатую корневую систему.   Посадочный материал плодовых культур можно выращивать и самим. Для этого осенью проводят подзимний посев семян яблони. Весной пикируют сеянцы на грядки. Через 1—2 года в августе к сеянцу прививают культурный сорт (окулируют), это уже саженец, и его высаживают на постоянное место.    Сроки посадки Лучшее время посадки яблонь весна, после оттаивания почвы. Посадка яблони осенью для условий средней полосы России проводится в первой половине октября, но не позднее 15-го числа с тем, чтобы до наступления морозов корневая система успела обжиться. С наступлением устойчивых заморозков саженцы окучивают землей.  Ранней весной после оттаивания почвы землю следует в обязательном порядке отгрести от стволов. Посадка саженцев яблони проводится в ямы, которые выкапывают заблаговременно. Яма для посадки яблони по размерам должна быть не менее 0,6м в глубину и шириной по каждой стороне около 1 –го м.   Подготовка почвы для посадки яблонь Готовят питательную смесь, состоящей из дерновой земли, торфа и перегноя с добавлением 0,5 кг суперфосфата, 0,2 кг калийной соли, 2,5 кг извести или доломитовой муки. Землю в яме утрамбовывают, вливают 2—3 ведра воды. Затем в центре ямы вбивают посадочный кол. Около него насыпают холмик вынутой из верхнего слоя земли.  При весенней посадке ямы заправляют удобрениями с осени, при осенней — не менее чем за месяц до посадки.   Сажаем плодовые деревья Саженец устанавливают с северной стороны от кола, неплотно подвязывают шпагатом, корни равномерно раскладывают по поверхности земляного холмика  и присыпают землей из верхнего слоя. При посадке следят, чтобы корневая шейка была на 5 см выше поверхности земли, а между корешками не оставалось пустот, не заполненных землей. Затем вокруг саженца подсыпают землю и оформляют приствольный круг диаметром 1 м, после чего обильно поливают. Никаких подкормок до полного укоренения саженца делать нельзя. Полив проводят по мере надобности. После дождя или полива почву необходимо рыхлить.     Прививка или перепрививка яблонь.  Прививка является вегетативным способом размножения яблони. Помимо окулировки известно много приемов прививки черенком, так называемой копулировки. Копулировку обычно проводят весной во время весеннего сокодвижения. Лучшее время — начало цветения вишни. Черенки для прививки заготовляют поздней осенью или в марте при обрезке плодовых деревьев. Хранят черенки в саду под снегом или в подвале, прикопанные в песке. Копулировку проводят в штамб  или скелетные сучья кроны.    Прививка плодовых деревьев Улучшенная прививка копулировка с «язычком» проводится на молодых деревьях и тонких ветвях черенком, имеющим одинаковую толщину с подвоем. На черенке делают косой срез длиной 25—30 мм. Примерно на середине среза делают неглубокий зарез для образования так называемого «язычка»! То же проделывают с подвоем. Затем черенок косым срезом прикладывают к срезу подвоя таким образом, чтобы «язычок» черенка вошел в зарез на подвое, а черенка совпадал с камбиальным слоем подвоя, хотя бы с одной стороны. После этого место прививки заклеивают лейкопластырем. Края слегка замазывают садовым варом. Привитый черенок должен иметь два-три глазка. Верхний, свободный конец его также следует замазать садовым варом.   Прививка за кору   Подвой срезают на пенек. В зависимости от толщины пенька делают один, два или три вертикальных надреза коры от торца среза и под кору вставляют черенки с двумя-тремя почками. Предварительно у черенка делают косой срез длиной 25—30 мм. Срезанную сторону черенка прикладывают к древесине, кора к коре. Прививку туго обвязывают шпагатом, место прививки и срезы обмазывают садовым варом. Аналогичным способом можно делать прививку черенком в расщеп пенька, совмещая камбий клинообразного среза черенка с камбием подвоя.   Паразитарная прививка Паразитарную прививку делают, не срезая ветки подвоя, чтобы использовать с нее урожай текущего года. Для прививки берется черенок с тремя глазками. Делают срез клином (с двух сторон) длиной 30 мм. Широкая сторона клина сходит на нет. Острая сторона клина несколько короче широкой стороны. Одновременно на прививаемой ветке со стороны, не освещаемой солнцем, делается косой надрез длиной 35 мм на глубину, несколько превышающую ширину клиновидного среза черенка. Копулировочным ножом осторожно раздвигают разрез и вставляют в него черенок утолщенной стороной среза наружу, тонкой — внутрь побега до совпадения срезов камбия черенка и прививаемой ветки, плотно обвязывают хлорвиниловой лентой или лейкопластырем и слегка обмазывают края садовым варом.   До начала работ и во время прививок черенки должны находиться в ведре с водой, погруженные своим нижним концом на глубину 5—10 см. После того как вырезан черенок нужной для прививки длины, верхний срез его следует тут же замазать садовым варом. Эта обмазка должна сохраняться до конца приживания, так как она предохраняет черенок от потери влаги.  Рекомендуется места прививки обвязывать полиэтиленовой пленкой, что способствует лучшему приживанию черенка, находящегося постоянно во влажной среде с равномерной температурой.  Пленка удаляется после распускания почек на черенке, что обычно бывает на 8—10-й день после прививки. Снимать пленку следует вечером после захода солнца. За ночь черенок может акклиматизироваться.   Окулировка  Окулировка это прививка спящим глазком (почкой).Сроки окулировки плодовых деревьев — проводится во второй половине лета во время второго сокодвижения. Для Нечерноземной полосы это обычно вторая половина августа. Окулировка глазком проводится в штамб однолетних или двулетних сеянцев возможно ближе к корневой шейке подвоя.    Когда заготавливать черенки Черенки заготовляют в день окулировки или накануне. На черенки используют закончившие рост побеги текущего года с хорошо сформированными почками.  После срезки побегов с них немедленно удаляют листья и прилистники, оставляя часть листового черешка длиной 8—10 мм. Берут нож для окулировки и под выбранной почкой срезают щиток коры с тонким слоем древесины длиной 2—3 см. Почка должна находиться примерно посередине щитка. На подвое делают Т-образный надрез коры. Косточкой окулировочного ножа раздвигают кору и, придерживая пальцами левой руки черешок, вводят пластинку с глазком под кору. Кору плотно прижимают к введенной пластинке и место прививки обвязывают лентой или лейкопластырем, оставляя свободными почку и черешок.   Далее ведут наблюдение за приживаемостью глазка. Черенок не должен засохнуть, он постепенно желтеет, т. е. созревает, и примерно в середине сентября отпадает, а почка должна стать полной, созревшей.  Полив проводить не следует, чтобы не вызвать прорастания почки, так как проросшая осенью почка не перезимует. Непроросшая же почка хорошо перезимовывает и рано весной трогается в рост, после чего привитый побег обрезают, оставляя пенек длиной 12—15 см. К пеньку привязывают окулянт, придавая ему вертикальное направление. После появления 7—10 листочков пенек осторожно срезают на кольцо, замазывая срез садовым варом. К осени рана успевает зарасти и становится почти незаметной. Окулянт продолжает нормально развиваться.   Уход за неплодоносящим садом В первый год после посадки саженца следует провести на 1/3 их длины. Проводник обрезают с таким расчетом, чтобы он был длиннее боковых ветвей на 15 см. Обычно двулетка имеет пять скелетных ветвей, включая проводник.  В последующие годы укорачивание ветвей проводят с учетом величины прироста: на 1/3 его длины. Побеги с приростом длиной 25 см и менее укорачивать не следует.  Необходимо помнить, что излишне низкая обрезка может вызвать сильное загущение кроны, кроме того, понизится зимостойкость дерева и задержится вступление его в пору плодоношения.   Уход за плодоносящим садом читать здесь.

Фитонциды растений действуют на овощные культуры делая их более здоровыми, отпугивают вредителей, а зачастую и улучшают их вкус.    Современный огород невозможно представить без ароматических трав. Пряно-ароматические растения включает около 140 видов, но большинство из них встречаются лишь в южных широтах. В данном контенте приводятся лишь некоторые, наиболее часто встречающиеся пряные культуры дачных участков и огородов средней полосы России.    Польза базилика - благодаря своему неповторимому аромату, считается наиболее подходящей травой-союзником. Он отпугивает вредных насекомых от томатов и улучшает их вкус, способствует росту перца. Базилик отпугивает и частично вызывает гибель некоторых насекомых-вредителей. Его инсектицидные свойства применяются для защиты растений от тли, паутинного клеща и прочих напочвенных насекомых. Можно обсаживать базиликом участки посадок. Базилик - чудесный медонос, он привлекает на участок полезных насекомых.   Свойства сельдерея отлично уживаться с цветной капустой, луком, чесноком, томатами, свеклой, репой известны многим, при этом он повышает урожайность фасоли. Сельдерей отлично сочетается с томатами, шпинатом, огурцами, салатом, свеклой. Особенно благотворно на него действуют шнитт-лук, чеснок и кустовая фасоль. Капусту от земляных блошек и капустной мухи, но своим запахом привлекает капустную белянку, вот такая особенность, поэтому здесь надо подходить обдуманно. Сельдерей плохо себя чувствует рядом с кукурузой, картофелем, петрушкой,   Польза укропа — улучшает рост и вкусовые качества моркови и свеклы. Но следует помнить, что, если не собрать укроп во время его цветения, он может затормозить развитие моркови. Укроп отлично растет, если небольшое его количество подсадить к огурцам, салату или луку.     Прекрасно совместим с капустой, свеклой и репой. Укроп отпугивает вредных насекомых и привлекает трихограмм, мух-журчалок и наездников, которые уничтожают вредных насекомых. Несовместим с томатами. Известно, например, что на нижних ветках яблонь не бывает вредителей, если поблизости растет укроп.   Мята полезные свойства защищать растения от многих вредителей известны давно, своим сильным запахом сбивает их с толку. При этом растения мяты отпугивают таких вредителей как белокрылка, паутинный клещ, тля и щитовка. Поэтому лучше всего мяту нужно высаживать возле капусты, морковки и картошки. Перечная мята отпугнет муравьев и тлю.       Горчица – как ловушка, испускает сильный ароматный запах, привлекает к себе всех вредителей капусты. Ее корневые выделения стимулируют рост гороха. В отдельные годы смешанные посевы дают прибавку зеленой массы по сравнению с раздельным выращиванием в два раза. Горчица плохо совместима с репой.    Розмарин - запах отпугивает многих насекомых-вредителей. Розмарин отпугивает комаров, поэтому его посадки около дома очень эффективны, в качестве бонуса сдержит нашествие тли и вредоносных мух Чабер – оберегает от вредителей томатов и фасоли, способствует росту фасоли и лука.   Тимьян или чабрец обладает приятным устойчивым запахом и пряным горьковатым вкусом. Отпугивает капустных вредителей, например капустную совку, различные виды моли и земляных блошек. привлекает в сад насекомых-опылителей.       О петрушке - отлично ладит с морковью и помидорами, способствует оздоровлению виноградников от филлоксеры. Петрушка защищает землянику от нашествия улиток и слизней. Спасает розы от тлей. Является хорошим соседом - спаржи, сельдерея, лука-порея, гороха, редиса, салата. Не желательно высаживать рядом с капустой.   Кориандр - отпугивает тлей, мокриц является хорошим медоносом, привлекает полезных насекомых.   Трава майоран - благотворно влияет на морковь. Его размещают вдоль края, а также по центру грядки моркови. Это способствует развитию обоих культур.    Фенхель - одно из тех редких растений, которое не может ужиться ни с одной садовой культурой. Сажайте вне огорода. Его близкое соседство «раздражает» помидоры, фасоль, тмин, горох, бобы, перец.   Совмещая посевы овощных и пряных культур вы более эффективно используете площадь огорода в течение всего периода вегетации. При этом необходимо иметь подробный план сева т.к. удержать в голове такое количество информации сложно. 

Аллелопатия - наука которая изучает взаимодействие растений между собой. Растения существуют не изолированно и постоянно контактируют друг с другом через выделения корневой системы и аромата цветов и листьев.   Смешанный посев  В нашей стране технология смешанного посева и посадки мало распространена и мало изучена. Современная сельскохозяйственная наука уделяла немного внимания этому вопросу в основном технологии отрабатывались огородниками - любителями в виде экспериментов. Хотя на самом деле смешанные посевы применялись довольно давно.  Ещё в доколумбовую историю развития Америки инки постоянно высаживали кукурузу, тыкву и бобы вместе - эти растения хорошие соседи.  Кукуруза притеняла листья тыквы, тыква за счет больших листьев свою очередь не давала развиваться сорнякам и создавала у поверхности почвы, а бобы обеспечивали соседние растения азотом.   Знания в этой области полезны всем кто занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и тот кто уже применял данную технологию редко от неё отказывается.   Преимущества совместного выращивания Рационально используется площадь возделываемого участка. Исключается односторонний вынос элементов минерального питания из почвы.  смешанные посевы овощей разных видов благоприятно воздействуют друг на друга повышая качество плодов. Улучшается фитосанитарное состояние растений, помогают друг другу в борьбе с вредителями. Не применяя инсектициды - сохраняете полезных насекомых.     Механизмы взаимодействия растений В почву корневая система растений выделяет органические соединения в виде биологически активных веществ, стимуляторов и ингибиторов роста. Эти вещества поглощаются корнями расположенных рядом растений и оказывают на них влияние. Особенно интересен пример когда на участке поселяется пырей то рядом ни чего расти не может. Корни этого растения выделяют гербицид — агропирен, он особенно подавляет растения семейства злаковых. Листья большинства огородных растений выделяют ароматические соединения. Эти вещества оказывают как благоприятное так и отрицательное воздействие.    Аллелопатия растений - примеры Свекла - прекрасно уживается с кустовой фасолью, чесноком, салатом, луком и большинством представителей семейства капустных. Плохо растет с вьющейся фасолью и горчицей   Морковь – способствуют развитию лука-порея и репчатого. В свою очередь их запах отпугивает морковную муху. Урожайность моркови повышается, если она растет по соседству с фасолью, перцем, салатом, горохом, редисом и помидорами. Несовместима с укропом.   Капуста - в данном случае - собирательное название овощных культур семейства капустных. При всех особенностях подвержены одним и тем же болезням и вредителям, испытывают схожие «симпатии» и «антипатии». Соседи капусты на грядке - сельдерей, который наряду с полынью хорошо защищает ее от капустной совки - общего врага всех разновидностей капусты. Такие растения как ромашка, укроп, чеснок, лук, сельдерей, перечная мята, розмарин и шалфей выделяют сильный аромат и снижают интерес большинства насекомых вредителей к растениям данного семейства . Фасоль, свекла, огурцы, картофель, все виды салата и шпинат благотворно влияют на капусту. Несовместима с земляникой садовой, вьющимися бобами, отрицательно влияет на рост томатов.   Огурцы - хорошо растут с фасолью, горохом и капустой. Посаженные на грядку с огурцами 2-3 растения редиса отпугивают огуречных клопиков. Несовместимы с ароматическими травами. Не следует сажать огурцы рядом с картофелем, от которого они могут заразиться рядом болезней, связанных с преждевременным увяданием.   Баклажаны - хорошо растут с фасолью и свеклой. «Жертвуя» собой, спасают картофель от колорадского жука, принимая весь удар на себя.   Чеснок - огородный «доктор». Посаженный рядом с картофелем и томатами, борется с болезнью скручивания листьев у картофеля и томатов, с картофельной блошкой, вредителями капусты.   Хрен - благотворно влияет на рост томатов. Относительно взаимоотношений хрена и картофеля мнения расходятся, хотя большинство огородников уверены в положительном влиянии этой культуры на картофель.   Лук - запах отпугивает многих насекомых, например морковную муху и вредителей свеклы. Лук отрицательно воздействует на рост многих сорных трав. Отлично взаимодействует с сельдереем, салатом, садовой земляникой, томатами и представителями семейства капустных. Относительно влияния лука на рост фасоли мнения расходятся. Несовместим с горохом (тормозит его рост).   Лук-порей - положительно влияет на рост бобов, защищает морковь от морковной мухи. Хорошо растет с сельдереем и турнепсом.   Салат - представители семейства лилейных (лук, чеснок), время созревания которых совпадает с временем созревания салата, защищают его от тли. Хорошо растет со всеми крестоцветными.   Горох - благодаря свойству обогащать почву азотом прекрасный сосед любого овоща. Горох хорошо сеять рядом с морковью, огурцами, редисом, репой. Относительно взаимодействия гороха и картофеля есть определенные сомнения и считается , что он плохо растет с чесноком и луком.         Картофель - для описания совместимых и несовместимых с картофелем растений необходимо составить целый список. С некоторыми культурами он прекрасно сочетается, с другими совершенно несовместим. Сначала перечислим культуры, с которыми картофель по тем или иным причинам хорошо взаимодействует. Фасоль и картофель посаженные рядом защищают друг друга от насекомых-вредителей), капуста (отлично взаимодействует с ранними сортами картофеля), баклажан (растение-приманка для колорадского жука). Некоторые из этих растений отпугивают вредителей картофеля, другие способствуют его росту и урожайности. А вот несовместимые с картофелем растения: черешня, малина, огурцы, томаты, тыква, кабачок, подсолнух. Все они понижают сопротивляемость картофеля к фитофторозу.   Тыква – совместима с дыней и кабачком, но плохо уживается с картофелем. Посаженные вместе тыква и картофель заглушают друг друга.   Редис - хорошо растёт с фасолью (как кустовой, так и вьющейся),капустой кольраби, салатом и горохом. При этом огурцы, дыня и кабачки хорошие защитники редиса от вредителей. Несовместим с иссопом. Не рекомендуется выращивать капусту на грядках, где ранее выращивалась редиска.   Кабачки - хорошо взаимодействуют с дыней и тыквой. С белокочанной капустой и картофелем кабачки не совместимы.   Шпинат - превосходно сочетается со всеми видами капусты, картофелем, морковью, фасолью, свеклой, томатами, репой и садовой земляникой.   Помидоры – союзников у неё много, это спаржа, морковка , лук репчатый, чеснок, крыжовник, хрен, мята, петрушка, чабер (перечная трава), фасоль, шпинат, сельдерей, редис. Однако есть и враги:- капуста, фенхель, картофель, горох.   Репа - отлично взаимодействует с, луком, огурцами, свеклой, горохом , шпинатом, сельдереем, укропом, салатом. Несовместима с картофелем, садовой земляникой и горчицей.   Фасоль – посаженная рядом с картошкой защищают друг друга от жуков-вредителей, а морковь и цветная капуста в соседстве с фасолью лучше растут. Кустовая фасоль хорошо растет со свеклой, сельдереем, огурцами, картофелем, земляникой. Не переносит фенхель и лук. Вьющаяся фасоль «дружит» с редисом, но плохо растет со свеклой, кольраби и луком.   Спаржа - превосходно сочетается с томатами, эти культуры защищают друг друга от вредителей. Прекрасно растет в соседстве с базиликом и петрушкой, не выносит луковых.   Перец, хорошие соседи - морковь, баклажаны, лук и томат.   Дыня - друзья: тыква, редис, кабачок. Враги: лук. Воздействие пряных культур на овощные растения читать здесь      

Содержание гумуса — самый важный показатель почвенного плодородия, оказывает влияние на физические свойства почвы, ее поглотительную способность и биологическую активность.   Урожайность сельскохозяйственных культур во многом зависит от количества гумуса. Как известно если в течении ряда лет земля не обрабатывается и при этом восстанавливается естественная растительность то количество гумуса в почве растет и напротив, при распашке и активной обработке полей — это равновесие нарушается. Под воздействием внешних факторов (солнца и избытка поступления кислорода), происходит минерализация органического вещества.   В связи с этим возникает необходимость регулирования количества гумуса, создания условий для обеспечения бездефицитного баланса.     Состав гумуса   ГУМУС - это комплекс сложных органических соединений, образующихся при разложении и гуминификации органических остатков растительного и животного происхождения.     Гумус накапливается за счет постоянного поступления остатков растительности и при наличии оптимального количества микроорганизмов в почве. В условиях умеренных среднегодовых температур и влажности.   На территории нашей страны распространены самые различные почвы. С севера на юг: подзолистые, дерново-подзолистые характерны для зоны с преобладанием лесной растительности. серые лесные - основные почвы лесостепи, черноземы и темно-каштановые, преобладают в степной зоне, светло-каштановые почвы более сухого и жаркого климата , расположены в степной зоне, бурые и сероземные почвы полупустынь, красноземамы почвы влажных субтропиков.   Все эти почвы различаются по своему генезису и свойствам, в том числе по содержанию и запасам гумуса.  Наиболее гумусированы почвы черноземного типа, в верхних горизонтах которых содержится от 10 до 15% гумуса, а общие запасы его в типичных черноземах, достигают 650—830 т/га. На обрабатываемых видах этих почв 200—250 т/га. гумуса сосредоточено в пахотном слое. Оподзоленные, обыкновенные и южные черноземы также содержат большое количество гумуса, хотя оно значительно меньше по сравнению с типичными мощными черноземами. Вниз по профилю чернозема количество гумуса постепенно уменьшается, общая мощность гумусового горизонта может достигать до 1 метра и более.   Слабо гумусированы подзолистые и дерново-подзолистые почвы Нечерноземной зоны. Количество гумуса в верхнем горизонте составляет около 1—2%, на старопахотных супесчаных и песчаных— часто ниже 1%. Общий запас органики при небольшой мощности гумусового горизонта составляют 50—80 т/га. Гумус на дерново-подзолистых почвах почти весь сосредоточен в верхнем горизонте, густо пронизанном корнями травянистых растений, которые, на обрабатываемых землях, обычно полностью вовлекается в пахотный слой. Ниже дернового горизонта количество гумуса резко уменьшается, а на глубине 25—40 см он почти отсутствует.   Низкая гумусированность дерново-подзолистых почв обусловлена особенностями их формирования под пологом леса, слабым развитием травянистого покрова, небольшим поступлением корневых и наземных остатков растительности, повышенной подвижностью формируемого в условиях кислой реакции среды гумуса и промывным типом водного режима, при котором часть образующихся гумусовых веществ и элементов пищи вымывается за пределы почвенного профиля.   Содержащееся в почве органическое вещество неоднородно. В его составе выделяют три группы соединений: свежая органика (обычно это верхний слой дерна полуразложившиеся остатки растительности); промежуточные продукты разложения (детрит); собственно гумусовые вещества, включающие вновь образованный и стабильный гумус с периодом полного обновления от нескольких до сотен лет.   Микроорганизмы разлагают свежую органическую массу в течении 1-2 лет примерно на 80%. Оставшиеся 20 % подвергаются процессу гумификации, при этом образуются гумусовые вещества.    Гумус почвы относительно устойчивое органическое соединение, интенсивность разложения, под воздействием почвенных микроорганизмов, в среднем 1—2% в год.     Гумусовые вещества представляют собой систему высомолекулярных азотосодержащих органических соединений кислотной природы     Различают две группы гумусовых кислот: темноокрашенные гумусовые кислоты неподвижны, накапливаются в местах образования;  фульвокислоты желтого или бурого цвета, легко передвигающиеся по профилю почвы.  Кроме названных кислот, выделяют гуминовые кислоты, они прочно связаны с минеральной составляющей почвы и хорошо растворяются в щелочах, но в воде - слабо растворимы.   Основная масса гуминовых кислот находится в виде органо-минеральных коллоидов. Полностью растворимы в воде. Водные растворы их сильнокислые (рН 2,6—2,8), поэтому они энергично разрушают минеральную часть, оказывая отрицательное влияние на почвенный поглощающий комплекс. При взаимодействии гумусовых кислот, гуматов и фульватов с тонкодисперсными частицами, образуются органо-минеральные коллоиды, в которых они прочно связаны с поверхностью минералов почвы.     Отношение углерода к азоту  Другим важным показателем качества гумуса является отношение углерода к азоту. В среднем в гумусе содержится около 5% азота, но этот показатель для различных типов неодинаков. Доля азота в составе гумуса несколько возрастает в южном направлении, т. е. от подзолистых почв к черноземам, каштановым почвам и далее к сероземам, в направлении с запада на восток в соответствии с изменением гидротермического режима почв и других факторов. Изменяется и отношение углерода к азоту (С:N) в составе гумуса. В гумусе почв черноземной зоны это отношение равно 10, что характеризует зрелый гумус, нечерноземной 10—12 и выше, пустынно-степной (сероземы и др.) — менее 10. Отношение С:N указывает на обогащенность гумуса азотом. Чем меньше это отношение, тем больше содержится азота в гумусе, и наоборот. Колебания отношения С:N обнаруживаются и на пахотных землях одной зоны, что связано с различным уровнем их окультуренности. Этот показатель следует учитывать при использовании различных видов органических удобрений, так как отношение углерода к азоту в составе их органического вещества может существенно колебаться.   <p><br /></p>

Приготовление компоста - дело непростое. Нужно стремиться к тому, чтобы садовый участок работал как своего рода завод с замкнутым производственным циклом. Компостирование отходов сада — это безотходная технология. Перерабатывает отходы в компостной массе живая субстанция — сложный конгломерат микроорганизмов, который можно рассматривать как единое целое, как своеобразный организм. Он довольно привередлив в питании. Некоторые продукты разлагаются очень быстро, другие же, как бумага, стружки и картон, перегнивают медленно. Если грамотно объединить все продукты, учитывая некоторые правила «кормления», можно заставить компост работать в оптимальном режиме и решить проблемы утилизации отходов.  «Кормить» же компост гораздо легче, нежели животное. Микроорганизмам требуется лишь специальная смесь из протеинов и углеводов или, проще говоря, азота и углерода.  Протеиносодержащими (богатыми азотом) компонентами являются: зелень, отходы кухни, навоз, урина и другие продукты жизнедеятельности животных.  Источники углерода — это обычно сухие волокнистые растительные составляющие: палая листва, солома, древесная стружка, бумага и т. п.   Технология компостирования Сразу условимся, что мы говорим о так называемом сборном садово-огородном компосте. Такой компост доступен всем. Не будем рассматривать торфонавозные и торфофекальные компосты — не каждый огородник имеет возможность их приготовить, да и проблема утилизации отходов в этом случае остается открытой. Определимся сначала с уровнем закладки.  Куча или яма? Конечно, куча, и вот почему. Компост в буквальном смысле живая субстанция и ему нужно дышать. В яме же, как в подводной лодке, глоток воздуха на вес золота. А в дождливый период «подлодка» может и вовсе затонуть в сточной воде. Микроорганизмы погибнут и компостная масса вместо того, чтобы разлагаться, попросту закиснет — анаэробное компостирование.   Выбор участка под компост Выберите уголок своего участка, который не заливается водой. Он будет площадкой где вы будете готовить правильный компост. Размер такой площадки — не менее 3x3 м. Взрыхлите ее на глубину 30-60 см для лучшего дренажа. На взрыхленную почву положите сухую растительную массу (листья, ветки и стебли растений и т. д.).   - Скажем сразу о размерах . Она должна быть не менее 1x1x1 м. В более холодном климате грани этого кубика увеличиваются до 1,5 м. Исходные составляющие будущего компоста укладываются слоями толщиной примерно 5 см, послойно поливаются водой и пересыпаются почвой, в которой много ускоряющих разложение микроорганизмов.    Теперь о самих исходных составляющих нашего «слоеного пирога». Мы уже говорили о том, что они должны содержать азот и углерод. Закладывая компоненты, руководствуйтесь следующей пропорцией:углерод : азот = 30 : 1   Листва 50:1 Солома 80:1 Опилки 400:1 Древесная стружка 500:1 Сорняки 30:1 Трава 20:1 Овощная ботва 25:1 Подстилочный навоз 25:1 Пастбищный навоз 15:1 Бобовые растения 15:1 Отходы кухни (очистки) 15:1 Бумага 170:1 Клевер 20:1 Люцерна 13:1   Хочу сразу оговориться, компостная куча — это не мусорный бак. К сожалению, такое к ней отношение бытует среди дилетантов.  Свалил туда все накопившиеся отбросы — глядишь, что-нибудь да выйдет. А ведь это совсем не так. Тут, как в аптеке, все должно быть просчитано. При составлении пропорции помните, что все компоненты берутся по объему, а не по весу. И еще одно правило: их должно быть не менее трех. Куча все время должна быть мокрой. Поливаете сад - не забудьте полить и её. Мы уже говорили, что компост должен «дышать». Доступ воздуха просто необходим для процесса разложения. Но свободно сформированная куча постепенно теряет форму, оседает, и ее внутренние слои оказываются закупоренными. Чтобы куча «дышала» и для удобства ее обслуживания, да и просто для красоты, советую вам сделать специальные компостный контейнер. И уж если мы сравнили компостную кучу со слоеным пирогом, то в таком контейнере напоминает скорее отрезанный от такого пирога кусок, в котором на срезах видны все слои, совершенно открытые для доступа воздуха. Компостные контейнеры помогают придать вашему участку более аккуратный вид.  Ящик для компоста сделать не сложно, единственное условие — стенки должны пропускать воздух (сетка, фанера с большим количеством отверстий и т. д.). Время созревания компоста — 3-6 месяцев. За это время он успевает превратиться в однородную массу коричневого цвета, напоминающую крупный рыхлый чернозем. Процесс разложения — экзотермический.    Таким образом, правильно составленный компост быстро нагревается и остается теплым, а в первое время даже горячим, до тех пор, пока процесс не закончится. Высокая температура убивает большинство вредных микроорганизмов и личинки насекомых. Охлаждение кучи, кстати, еще один показатель того, что наш «пирог» уже готов. И еще один момент: созревая она катастрофически уменьшается в объеме. «Дистрофия» доходит до того, что от изначальной высоты, например, 1,5 м остается всего каких-нибудь 50-60 см.   Я уже говорил, что компостирование сродни кулинарии. Так же как и на кухне, главное — вовремя снять с плиты. Недодержал — не доварил, передержал — все сгорело. Недозревший компост — это не беда, дозреет на грядке, но в этом случае велик риск того, что в нем могли сохраниться семена сорняков и возбудители различных болезней. Перезревший компост, а особенно сильно перезревший, может быть практически бесполезным — питательные вещества вымыты дождями и ушли глубоко в землю. Так что не упустите момент. Кстати, для защиты от дождей не забудьте накрыть кучу полиэтиленовой пленкой или соорудить какой-нибудь навес. Я бы посоветовал сформировать не одну кучу, а, как минимум, три, причем в разное время. Это очень удобно, если вы все же решились соорудить контейнеры. Пока в одном контейнере компост еще только созревает, в другом он уже готов к употреблению. Один контейнер опустел — заложите в него новую порцию отходов и приступайте к использованию того, что уже созрело во втором. Такой вот огородный конвейер. Не огорчайтесь, если к моменту извлечения готового компоста из контейнера отдельные компоненты не успели перегнить должным образом. Заложите их в основание новой кучи. Пусть дозревают. И прежде чем рассмотреть вопрос о том, как ускорить процесс созревания компоста, сделаем одно предупреждение.   Никогда не кладите в компостную кучу: - растения пораженные карантинными вредителями и болезнями; на них, несмотря на высокую температуру разложения, могут сохраниться болезнетворные бактерии или яйца насекомых; - ядовитые растения, разрушающие жизнь почвы (наперстянка, мак, снежник и т. д.); - экскременты кошек и собак, содержащие патогенные микроорганизмы, вредные для здоровья человека. Зараженные и ядовитые растения, вредные сорняки лучше сожгите. Их зола — тоже очень ценное удобрение.  Будьте осторожны с сосновой и еловой хвоей, она обладает слишком большой кислотностью. Ее можно использовать как кислотный модификатор для приготовления кислого компоста, который может быть полезен, если почва на вашем участке имеет щелочную реакцию.   Компост на скорую руку Помните старую притчу о том, что даже девять женщин не смогут родить ребенка за один месяц? В какой- то мере эта истина справедлива и для компостирования. Так что, если есть возможность обойтись без спешки, не форсируйте события и вы получите действительно высококачественный компост. Ну а если такой возможности нет?  Как ускорить созревание компоста? Есть три способа ускорить компостирование: - пожертвовать пропорцией 30:1, а, следовательно, качеством компоста и повысить содержание азота в куче. Протеиносодержащие материалы ускоряют процесс разложения и приготовление компоста. Кроме вышеперечисленных к протеиносодержащим относятся удобрения - кровяная и рыбная мука, которыми, можно пересыпать компостную кучу из расчета от 1 до 2,5 кг на один кубометр компоста. - аэробное компостирование то есть увеличиваем приток воздуха, а попросту — перемешиваем содержимое кучи. Быстрое компостирование, в этом случае, не ведет к ухудшению качества компоста. Периодическое перемешивание способствует активной жизнедеятельности бактерий, ответственных за процесс разложения.  - измельчить исходные составляющие. В результате увеличения площади реагирования с окружающей средой компостная куча перегнивают быстрее. Некоторые огородники применяют специальные приспособления для измельчения.    Улучшение почвы - традиционные методы  Допустим, что на вашем участке глинистые почвы. В этом случае в почву вносятся компост, древесные отходы, измельченная солома, трава, торф, предварительно обработанные раствором азотных удобрений, или песок - 30 кг/м²(!) (я специально поставил восклицательный знак). Действительно, подсчитайте количество песка, которое требуется для вашего участка. Допустим, вы обрабатываете четыре сотки из шести. Это – 400м² то есть вам нужно 12 тонн! Заказывайте КАМАЗ... Почва перекапывается на глубину штыка лопаты. Семена же высеваются неглубоко, рассада высаживается наклонно, чтобы корни располагались в верхнем слое. Нетрудно заметить, что в этом случае говорить о каком-либо просторе для развития корневой системы сложно, что, конечно, негативно сказывается на урожае.   В супесчаные почвы в первые три года обязательно вносятся органические удобрения (2-3 кг/м² два раза в год). Причем они заделываются на глубину 20-30 см. Одновременно с этим вносится глина - всё те же 30 кг/м². Еще более сложная ситуация с песчаными почвами была описана ранее. А о торфяных почвах вообще лучше не говорить - одно расстройство... Их, во-первых, осушают. Во-вторых, вносят известь, песок, биологически активную органику (навоз, птичий помет, фекалии и т. д.), причем в лошадиных дозах.  

Понятие о почве Почвой называется верхний, рыхлый слой земной коры, измененный под влиянием климатических условий, растительных и животных организмов. Важнейшее её свойство - это плодородие. Уровень плодородия не является постоянным, оно непрерывно изменяется. Люди различными приемами механической обработки и орошения , внесением органических и минеральных удобрений сравнительно быстро изменили уровень её плодородия. Следует объяснить, что основная составляющая плодородного слоя это минералы (80-90%) и органика (10-20%). В сочетании с воздухом и водой они дают ту самую почву, которая является предметом нашего разговора. В органическую часть входят полуразложившиеся остатки жизнедеятельности растений и животных, прочно связанные с минеральным составом. Другими словами, минеральная составляющая - это своего рода скелет, на котором все держится, то есть органика. И от того, насколько прочен и верно скомпонован скелет, зависит какое количество органического вещества он может удержать, от этого зависит каков будет ваш будущий урожай.   Почва на вашем участке Она образовывалась веками под влиянием многих сложных и трудных процессов, характерных для той или иной местности, климата и т. д. По происхождению делятся на дерново-подзолистые, дерново-карбонатные, серые лесные, торфяно-болотные, пойменные и черноземные. В нечерноземной зоне России преобладают дерново-подзолистые и торфяно-болотные. В зависимости от наличия в почве минеральных составляющих - мелких глинистых частиц и песка, они носят то или иное название, характеризующее их механический состав. В основу положено соотношение двух основных так называемых минеральных составляющих - песка и глины. Дерново-подзолистая по механическому составу подразделяются на песчаные, супесчаные, глинистые и суглинистые.   Глинистые почвы Состоят из очень мелких, плотно уложенных частиц. Эти частицы во много раз мельче, чем частицы песка. После дождя, в результате даже самого легкого надавливания они слипаются, образуя вязкие клейкие комья. Глинистая земля конечно не подарок, т.к. малопригодны для выращивания овощей, бахчевых культур и картофеля. Глинистые почвы тяжелые, плотные, медленно нагреваются и очень трудно обрабатываются. Они плохо пропускают воду, ведь в них почти нет воздушных промежутков. В результате вода слабо проникает в нижние слои, поэтому заплывает, образуя корку. Эта корка губительна для юных побегов, ростки оказываются заживо замурованными коварной глиной. Отсутствие воздуха - это препятствие не только для воды, но и для корней. Ведь корни растут не собственно в земле, а в воздушных промежутках между частичками грунта. Земля должна быть рыхлой, вот уж чего не скажешь о глине!   Песчаные почвы Полная противоположность глинистым. У них все наоборот, это другой полюс. Песчаные почвы состоят из довольно крупных частиц, легко обрабатываются, хорошо пропускают воду, но не удерживают влагу и питательные вещества. Растение тут, как странник в пустыне, постоянно страдает от голода и жажды. Такие участки быстро прогреваются и остывают, наполняются водой и быстро высыхают. Супесчаные почвы (супесь) Быстро нагреваются, в них не застаивается вода. Они хорошо пропускают воду и питательные вещества в нижние слои, из-за чего оскудевает верхний, корнеобитаемый слой.   Суглинистые почвы Суглинки – считаются лучшими. Обладают хорошей структурой, легки в обработке, рыхлые, богаты питательными веществами, как правило плодородны. Суглинок - это золотая середина, экватор между двумя полюсами - песком и глиной. Если на вашем участке такая земли , считайте, что вам повезло.   Торфяно-болотные Многим огородникам достались участки на месте осушенных болот. Такие земли называются торфяно-болотными. В отличие от дерново-подзолистых, эти почвы почти полностью состоят из полу- разложившегося органического вещества, а не минеральных частиц.  Их основная беда - переизбыток влаги и, как следствие, отсутствие воздуха. В результате этого в нутрии плодородного слоя идут совершенно другие процессы. Остатки растений и животных разлагаются медленно и хотя питательных элементов в избытке, но они находятся в малодоступной для растений форме - видит око, да зуб неймет. Кроме того, в результате анайробного разложения (т.е.практически без кислорода) образуются вредные для растений закисные соединения.   Как определить тип почвы? Проще всего определить торфянистый тип. Вы знаете, где получили участок, и если это бывшее болото, то это понятно. Но как распознать механический состав земли? Опытный огородник сделает это сразу же, с первого взгляда. Но это опытный. А вы? Хорошо, если вы можете похвастаться знанием всех премудростей огородной науки. Ну а если нет? Тогда вот несколько способов узнать, какая же у вас земля в огороде.   Способ 1. По механическому составу Возьмите в руки комок влажной земли и попытайтесь его раскатать. С песком и супесью этот фокус не пройдет - он рассыпается. Суглинок раскатываться будет, но при этом будет и растрескиваться. С глиной же все в порядке - получается этакая палочка- шнур. Можно поступить по другому: возьмите все тот же многострадальный комок и на высоте одного метра разожмите пальцы. При падении песок, естественно, рассыплется. Суглинок - тоже, но, в отличие от песка, он распадается на комочки. Глина при ударе о землю просто изменит форму.     Способ 2. Ботанический Растения служат хорошим индикатором, они не любят глинистые почвы. Но есть и исключения. Если вы только что получили участок, на котором раньше ничего не выращивалось, и на этой целине увидели хвощ или мяту, то есть повод к беспокойству - скорее всего, земля тяжело-суглинистая и эти растения ее обожают.   ВНЕШНИЙ ВИД и ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Глинистые почвы На солнце затвердевают, покрываются коркой. На корке возможны трещины. В сухом состоянии - грубые, шероховатые, твердые как камень. Во влажном - скользкие, резинообразные, при обработке сбиваются в большие комья. С трудом поддаются обработке. Плохо впитывают воду и долго потом высыхают. Медленно прогреваются весной.   Песчаные и супесчаные  Рыхлые и крошащиеся, пористые, насыщенные круглыми, неправильной формы частицами. Зернистые, рассыпчатые, при сжатии не сохраняют форму. Легко поддаются обработке. Быстро впитывают воду и быстро высыхают. Выветриваются.   Суглинистые  Состоят из комков различных размеров, довольно пористые. Губчатые, при сжатии образуют шарообразные комки, которые легко разламываются. Во влажном состоянии податливы. Легко поддаются обработке, имеют хороший дренаж, но при этом удерживают влагу. Выветриваются.   Торфяные  При почвенном разрезе видны два слоя. Верхний - темный (полуразложившийся гумус или торф). Нижний - вязкая глина темно-бурого либо синеватого цвета с пятнами или прожилками песка. Как правило постоянно имеют повышенное содержание влаги   Кислотная или щелочная? Так какая же у вас почва? Структуру ее мы уже определили. Теперь переходим к тому, чего нельзя ни увидеть, ни пощупать - к кислотности. Определение кислотности или величины рН, важнейший вид почвенного анализа. От кислотности грунтов зависит доступность для растений многих питательных элементов. При нейтральной реакции земли элементы питания находятся в наиболее доступной форме. При кислой и щелочной реакции среды микроорганизмы, вырабатывающие гумус, чувствуют себя крайне неуютно. Знать показатель рН, значит, знать, что можно ожидать от почвы, как сделать ее более плодородной, какие и в каком количестве можно вносить удобрения. Вся шкала кислотности делится на 14 значений рН. Большинство овощных культур предпочитают нейтральную почвенную среду, деревья и кустарники в основном любят слабокислые , но и тут есть исключения. У растений, как и у людей, вкусы разные и о них не спорят, их нужно просто знать. Некоторые культуры не просто боятся «кислой» жизни.   Оптимальное значение кислотности для овощных культур: рН 5,0 — 6,0:- репа, редис, редька, морковь, тыква, томаты, щавель и картофель; рН 5,0 — 7,0:- фасоль, горох, брюква, огурцы и лук; рН 6,0 — 7,5: - все виды капусты, салат, сельдерей, шпинат и свекла. Для остальных культур она идеальна с нейтральной реакцией. В наше время земли с щелочной реакцией это экзотика, встречаются они довольно редко. Основная беда в том, что происхоит окисление почв в связи с потерей органики либо из-за внесения физиологически кислых минеральных удобрений. Надо заметить, что вблизи крупных промышленных центров, а большинство дачных и садовых участков расположено именно там, идут кислотные дожди, которые, вероятно они, и повышают кислотность больше всего.   Как определить уровень кислотности? Конечно, лучше всего отправить образцы в лабораторию агрохимического анализа, здесь определят не только кислотность но и полный химический анализ а также определят физическое состояние, при этом необходимо соблюдать правила отбора почвенных образцов.   Правила отбора почвенных образцов Участок земли необходимо условно поделить на несколько секторов .Например размер каждого сектора может быть примерно около одной сотки. В каждом секторе штыковой лопатой делаем углубление на 15-20см. и вдоль стенки ямки делаем тонкий вертикальный срез почвы. В одном образце со всего участка у вас должно получиться примерно около 400гр. земли. Образец высыпаем в полотняный мешочек, маркируем его т.е. фломастером или ручкой делаем надпись например -446/1. Внутрь мешочка закладываем бумажную этикетку с полной информацией: номер образца, местоположение участка, размер поля, дата отбора образца, собственник участка, форма собственности. Обязательно до отправки в лабораторию образец необходимо просушить под навесом на сквозняке в течении недели. Когда будете сдавать образец в лабораторию Вас попросят заполнить акт отбора проб и возможно другие документы, это необходимо для того чтобы вас образец не потерялся, при этом он получает входной регистрационный номер. Если у вас нет возможности проверить состояние почвы в лаборатории можно определить уровень кислотности и другие показатели самостоятельно.   Способ 1 — определения кислотности по окраске индикаторной бумаги Помните, на школьных уроках химии кислотность определяли с помощью лакмусовой бумаги? Проделайте то же самое и сейчас. Выкопайте на участке ямку глубиной 30 см., делая срез возьмите из нее горсть земли. В том случае если земля сухая смочите образец дождевой или дистиллированной водой. Положите его в тонкую мелко сетчатую ткань на подобие женских колгот, при этом сделайте так чтобы ткань плотно облегала почвенный образец . Приложите индикаторную бумажку на поверхность образца и сильно сожмите в руках землю вместе с индикаторной бумагой. Бумага поменяет свой цвет. Либо размешайте чайную ложку земли в 30 мл дистиллированной или дождевой воды, дайте отстояться и опустите в воду лакмусовую бумагу.  Определяем по изменению окраски, если бумага станет красной, то перед вами сильнокислый образец, если окрашивание имеет розовый цвет значит - средне- кислый , желтый - слабокислый, ярко-зеленый или синий – среда щелочная. Фиолетовый цвет соответствует нейтральной реакции.   Способ 2 — по растущим на участке сорнякам Если на вашем участке буйно растут хвощ, осока, лютик, лапчатка, маргаритка, василек, подорожник, иван-да-марья, вероника, мята, значит, земля имеет кислую реакцию. Мать-и-мачеха, ромашка, репейник, клевер, вьюнок, люцерна, нивяник, горец птичий говорят о том, что слабокислая или нейтральная реакция среды. Обнаружив кровохлебку или воробьиное просо, можно заключить, что земли имеет щелочную реакцию.   Способ 3 — (для торфяных почв) Все зависит от расположения осушенного болота, на котором теперь находится ваш участок. Если оно было верховым, то, скорее всего участок кислый, в ней имеются вредные для растений соединения. Если это низина, то уровень кислотности близок к нейтральному. Итак, со структурой и кислотностью мы определились, знаем, с какой землей предстоит иметь дело. Но как исправить то, что мы имеем?   Cпособы улучшения состояния почвы Мы выяснили, что песок и глина одинаково плохи. Первое, что приходит в голову даже непосвященному, это добавить глины в песчаную землю, а песка - в глинистую. В принципе, мысль верная, может быть, это самый простой способ исправить положение. В этом случае на глинистый участок вносят песок - до 30 кг. на 1м² с последующим перекапыванием на глубину 25 см. На поверхность песчаного огорода наносят слой глины толщиной 5-6 см. (5-6 ведер на 1 м²) и разравнивают.  Все это, конечно, можно сделать. Песок можно достать, хоть это и влетит вам в копеечку. Но где вы возьмете глину, если по соседству кругом песок? Или будете везти ее за тридевять земель? Есть способы лучше, но сначала поговорим о гумусе - органическом веществе почвы, о питании растений, о принципах увеличения плодородия.   Гумус (почва, перегной) Органическое вещество, образующееся в результате разложения растительных и животных остатков, а также продуктов жизнедеятельности организмов и синтеза гумусовых органических веществ микроорганизмами, основа плодородия. Почвенная микро- и макрофауна являются создателями плодородия почв. О почвенном плодородии читать здесь.