Александр Судаков - эксперт Ученый Агроном

Александр Судаков

Рейтиг43
(45 голосов)
Чем выше рейтинг, тем больше преимуществ для развития своего дела.
Как поднять рейтинг?
ГородМосква
E-mail250662@mail.ru
ПрофессияУченый Агроном
О себеБольшой опыт выращивания зерновых, зернобобовых, пропашных, технических и кормовых культур по классической технологии, "mini-till", " No-till". Плодоовощеводство. Выращивание медоносных растений, декоративных деревьев и кустарников. Освоение залежных (закустаренных) земель под выращивание сельскохозяйственных культур. Защита растений от вредных объектов. Применение СЗР, минеральных удобрений, стимуляторов роста. Органическое земледелие. Выращивание растений с применением мульчи.
КонсультацияРастениеводство
На сайте4 года и 25 месяцев (c 15.01.2014)

Публикации пользователя

  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Правила обращения с пчелами с видео
    Подготовка к осмотру ульев Предварительная подготовка к осмотру пчелиных гнезд значительно ускоряет и облегчает исполнение намеченных операций. Она заключается в составлении плана осмотра семей и в подготовке инструментов и материалов, требующихся при разборке ульев.   План осмотра ульев План составляется, главным образом, на основании записей, характеризующих состояние каждой пчелиной семьи, например, отмечаются отроившиеся семьи, с тем, чтобы проследить в них оплодотворение матки и т.п. Для каждого осмотра ульев из пасечных принадлежностей требуется иметь при себе во время работы: дымарь и древесный материал к нему,  железная стамеска - рута,  защитная маска для головы от укусов пчел, нож с негнущимся лезвием. К перечисленным принадлежностям добавляются материалы и инструменты, в зависимости от выполняемой работы.   Когда можно осматривать гнезда пчел Осмотр пчелиных гнезд, даже при самых благоприятных условиях, резко влияет на жизнь пчел. Из этого вполне понятно, что бесцельная разборка пчелиных гнезд приносит несомненный вред. Осматривать гнезда пчел целесообразно:  Для повышения продуктивности в соответствии с поставленными задачами (замена матки, контроль за излишним роением и т.п.). Для проведения санитарных работ - чистка улья от подмора, очистка рамок от восковой моли и т.д.   Самые благоприятные условия для осмотра пчелиных семей Теплый (при температуре + 15°С. и выше) безветренный день, когда пчелы вылетают из ульев за взятком.    Как осматривать гнезда пчел Осмотр пчелиных семей следует производить быстро и в то же время осторожно. Разбирая гнездо, пчеловод нарушает установленный пчелами порядок, приводит их в стрессовое состояние создавая им большие неудобства, отвлекает от полезной для них работы. Поэтому рамки, извлеченные из гнезда для досмотра, при возможности, устанавливают на прежнее место и в том же порядке. Над рамочные покровы лучше укладывать в том же положении, которое они занимали до осмотра. Соты с деткой и медом во время осмотра по возможности должны оберегаться от сотрясений и отклонений их положения, занимаемого в улье. Гибель детки может вызвать также длительное нахождение рамки с деткой вне улья. Не следует раскрывать гнезда больше, чем это необходимо для осмотра. Иногда бывает достаточно раскрыть 3…4 рамки, чтобы иметь представление о состоянии всего гнезда.   Как отбирать молодых пчел из ульев Отбор молодых нелетных пчел из ульев удобнее всего производить в солнечную, теплую погоду, когда основная часть пчел находятся на вылете за взятком. Оставшихся молодых пчел сметают с рамок в фанерный ящик; при этом необходимо соблюдать меры предосторожности, следят за тем, чтобы матка осталась в улье. Когда будет сметено достаточно пчел, по стенкам ящика следует изредка постукивать для ускорения слета старых пчел; они вылетают из ящика постепенно. Оставшихся в ящике нелетных пчел можно пересадить в каждый из ульев на пасеке, без опасения, что они слетят.   Почему жалит пчела Пчела делаются злее, когда улей при осмотре долго остается открытым, так как на него начинают нападать воровки из соседних ульев; тогда дым перестает оказывать на них свое действие. В таком случае лучше всего отложить осмотр до следующего раза. Во время взятка ульи осматривают около полудня, в это время наиболее злая пчела, летная, улетает за взятком. Перед грозой и вскоре после нее, пчелы очень раздражительны и при малейшей неосторожности во время осмотра ульев жестоко жалят.    Как поступать, когда пчелы сильно жалят Когда пчелы жалят, распространяется запах пчелиного яда, раздражающий их. Поэтому, пчеловод, получивший значительное число укусов, не должен оставаться около улья, необходимо отойти на время в сторону, и, смочив ужаленные места, насухо их вытереть. Если семья настолько раздражена, что окуривание более не действует на пчел, то самое лучшее — закрыть улей и уйти.  Надо иметь в виду, что когда пчела жалит, она умирает.   Укрощение разгневанных пчел В том случае если семья ведет себя агрессивно, необходимо у самого летка улья разгневанной семьи, сильно подымить (непосредственно в леток дым пускать не надо, сторожевые пчелы подадут сигнал тревоги остальным пчелам и этого будет достаточно!). Необходимо так сказать сделать, дымовую завесу, ближайшие пчелы уберутся в улей, и на пасеке должно наступить спокойствие. Если будет ветерок, то можно поставить дымарь с над ветреной стороны, чтобы дым наносило на переднюю стенку улья. Если в улье не имеется меда, то окуривание пчел дымом не оказывает на них укрощающего действия. Семьи небольшим количеством запасов меда перед осмотром необходимо подкормить сытой (медом), иначе они будут жестоко жалить при разборке гнезда.    Когда подкуривать пчел В тот момент. когда пчелы начинают выбираться на верхние линейки рамок и некоторые из них делают скачки с распростертыми крылышками, то это говорит о том, что пчел необходимо опять согнать дымом вниз, в противном случае они яростно набрасываются на пчеловода. Неумеренное пользование дымарем может даже самую кроткую семью довести до сильнейшего раздражения, особенно, если клубы дыма заполняют весь улей.   Полезные советы Окуривание необходимо производить лишь с края, чтобы пчелы могли уходить от дыма вглубь (гнезда); в этом случае они будут всегда спокойны. Вылетающие пчелы и сидящие на улье — это пчелы, летающие за взятком, а, следовательно, более старые, более склонные к агрессии. Если кто хочет убрать таких пчел, то нужно сначала хорошенько промочить их водой. Если пчела вползет случайно в ухо, то следует, не дотрагиваясь до уха, выждать пока она выйдет обратно. Когда пчела вползет в рукав одежды, на пути ее продвижения, впереди, следует прижать рукав к руке; пчела, остановившись перед препятствием, тут же повернется и выползет обратно. Дымовая завеса лучше всего удается в безветренную погоду.

    0
    0
    1182
    31 августа 2014
    Статья
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Медосбор
    Сроки медосбора Пчелы собирают мед во все время сезона, пока есть цветущие растения (медоносы) и погода благоприятствует работе пчел. Мед весеннего и осеннего сбора идет по преимуществу на развитие самой семьи пчел. Летом, когда в одно и то же время цветет много различных растений, или одно—два, занимающие большие площади, пчелы собирают мед в таком количестве, что более или менее значительная часть его идет в доход пчеловоду. Это время принято называть основным медосбором, к началу которого пасека должна быть доведена до наибольшей силы, чтобы полностью использовать этот взяток, бывающий иногда кратковременным. К развитию силы семей должны быть направлены все усилия пчеловода в весенний период работы; только от успеха в этой работе зависит и успех во время главного взятка. Когда семьи приведены в хорошую силу, то работа пчеловода во время медосбора является весьма несложной. Она сводится к тому, чтобы не запоздать с постановкой магазинов, следить за их заполнением, ставить, если нужно, вторые магазины, и, наконец, отобрать мед по окончании медосбора. К началу медосбора должно быть заготовлено необходимое количество магазинов, рамок, искусственной вощины и т.п., а для меда — посуды. Если у пчел не будет места для складывания меда в течение только двух—трех дней, то это даст громадный убыток. Надо знать, что сильная семья при хорошем взятке в состоянии собрать до 8 кг за день, а если у нее не будет места для складывания меда, то она просто прекратит работу.   Подготовка к медосбору До наступления медосбора необходимо приготовить необходимое количество магазинов, а если применяются секции, то заготовляют их. На каждой благоустроенной пасеке желательно иметь комплект в 1…2 магазина на улей. Магазинные рамки с отстроенной сушью до постановки на улей очищаются от восковых наростов на планках. Когда застроенных рамок мало, то их заранее наващивают искусственной вощиной.       Секционные магазины Секционные рамочки изготовляются двух размеров: квадратные — 108 X 108 X 48 мм и прямоугольные— 127 X 102 X 35 мм. Вес меда в тех и других почти одинаков около 400 г, но в длинных охотнее работают пчелы и они более востребованы для реализации. Внутренний размер (в поперечнике) в 450 мм обыкновенного дадановского магазина пригоден для обоих видов секций, причем для длинных подходит и высота. Для квадратных требуется более низкий магазин. Коротких секций входит в магазин 9 рядов — 36 штук, длинных 12 рядов 48 штук. Каждый ряд (4 секции) вставляется в особую рамку секциедержатель, ширина планок которой должна быть равной ширине секций, т.е. 48 или 35 мм. При квадратных секциях между боковыми планками держателя и стенкой магазина проходов для пчел не будет.   Продажные секции имеют три пропила и шипики на концах для складывания. Места пропилов перед складыванием смачиваются горячей водой, чтобы дерево не ломалось. По складывании концы соединяются в шипиках. Складывание делается на куске дерева (лекале), соответствующем внутреннему размеру секции. Навешиваются секции самой тонкой искусственной вощиной небольшими полосками или во весь просвет. Приващивание делается растопленным воском или посредством притирания загнутой полоски вощины разогретым столовым ножом с круглым концом. Для этой цели имеются и специальные приборы. Для наващивания секций можно употреблять куски совершенно белой пчелиной или трутневой суши. Между держателями ставят разделители из жести или тонкой фанеры. Между последним рядом секциедержателей и боковой стенкой магазина запускаются два клина, чтобы ряды плотно примыкали один к другому. Для нажима можно употреблять шурупы, пропуская их через стенку магазина. Сверху держателей кладется клеенка или деревянный потолок. При последнем варианте меньше накопляется прополиса, портящего внешний вид секции.   Как определить начало главного медосбора Определяется по показанию контрольного улья. Когда края ячеек в верхней части гнездовых рамок начинают удлиняться пчелами и заметно белеют, на дереве рамок появляются мелкие бугорки белого воска, а между рамками и под деревянным потолком пчелы станут в изобилии строить, эта "побелка” рамок и постройка служат верными признаками начала главного взятка. При хорошем медосборе пчелы прилетают с поля тяжело нагруженные, как бы падают на прилетную доску и нередко, прежде чем войти в улей, некоторое время отдыхают, делая усиленные дыхательные движения. Иногда полная медом пчела не попадает на прилетную доску, а садится на землю и, лишь отдохнув, поднимается и входит в улей. Осмотр гнезд перед постановкой магазинов производится для того, чтобы определить состояние семьи, а также выломать все маточники, если ведется борьба с роением.   Расширение летков Для усиления вентиляции летки увеличиваются во весь их размер. Если, даже до начала медосбора, пчелы по вечерам сидят на прилетной доске и усиленно вентилируют, то это указывает на духоту в гнезде. Необходимо поднять корпус на клинышки.   Как и когда ставить магазины Чтобы не беспокоить пчел понапрасну, магазин ставится сразу после осмотра гнезда и удаления маточников, если семья достаточна сильна. Когда улей квадратный, то магазин можно ставить и вдоль и поперек гнездовых рамок. Какой-либо разницы от этого не получается. На магазин кладутся те же покровы, что были на гнезде, т.е. потолок (или клеенка) и подушка. Охлаждать гнездо сверху ни в коем случае не следует. На сильные семьи магазины можно ставить до начала главного взятка; это уменьшает духоту и тесноту в гнезде и понижает роевое настроение пчел. С началом главного взятка получают магазины семьи, занимающие все гнездо и имеющие не менее семи рамок червы. Если при начале медосбора, при осмотре гнезд семей, не имеющих еще полного числа рамок, окажется, что семья пришла в хорошую силу, то вместе с последней рамкой в гнезде ей ставится и магазин. Если семья еще недостаточно сильна, т.е. не занимает всего гнезда и имеет мало червы, то она вновь осматривается через 5…6 дней и получает магазин не ранее того, как займет последнюю рамку гнезда, или вместе с дачей последней рамки. На хорошие семьи лучше раньше поставить магазин, нежели запоздать.   Число рамок в магазине Если ставится сушь, то в магазин улья Дадана дается десять рамок, а если искусственная вощина — одиннадцать. Впоследствии одна рамка отнимается, а остальные раздвигаются на одинаковое расстояние одна от другой.         На какие семьи ставить секции Только на самые сильные, так как пчелы очень неохотно переходят в секционные магазины и стараются усиленно залить гнездо. Чтобы пчелы сразу перешли в секционный магазин, лучше на семью предварительно поставить магазин с сушью, а когда он будет хорошо занят пчелами, то его снимают и ставят секционный. Недостаточно сильная семья плохо отстроит и зальет секции. Неполные секции в продажу не пойдут и их придется выкачивать на медогонке.   Осмотры магазинов  Осмотры делаются через два три дня после постановки, чтобы узнать, перешли ли в них пчелы. При постановке искусственной вощины надо, кроме того, следить, правильно ли она отстраивается, нет ли обрывов и т.д. В дальнейшем осмотры производятся в зависимости от размера взятка и силы семей. При небольшом взятке (1…1,5 кг в день) чаще одного раза в неделю осматривать нет надобности. При очень сильном медосборе, когда контрольные показывают прибыль в 4…5 и более кг в день, хорошие семьи надо осматривать через два -три дня, чтобы во время поставить второй магазин. Постановку вторых магазинов производят, не дожидаясь пока первый будет совершенно заполнен или запечатан, если взяток хорош и есть надежда на его продолжение. Второй магазин ставится под первый. Во вторые магазины нежелательно ставить искусственную вощину, так как к концу взятка пчелы плохо строят. Если нет запасных магазинов или взяток близится к концу, то вместо второго магазина ставятся отдельные рамки с сушью (3…4) в первый магазин на место отобранных с медом из числа хорошо заполненных и запечатанных. Когда нет запасных рамок, то рамки с медом отбирают из магазина, выкачивают их на медогонке и соты опять ставят в магазин.   Червление - борьба с червой в магазинах Матки охотно заходят в магазины для червления, если там есть трутневые ячейки. При наличии только одних пчелиных это случается реже, если есть место в гнезде для червления. Когда окажется в магазине пчелиная черва, то уничтожать ее не следует. Пчелы успеют выйти до окончания взятка и пополнят состав семьи. Трутневая черва уничтожается посредством опрыскивания ее холодной водой из шприца. Черва выпадает из ячеек при стряхивании рамки руками. В последнем случае рамку надо держать плашмя. Смачивать черву надо, как только она вылупится из ячеек. Взрослую черву вытряхивать труднее, и на ее воспитание уже будет потрачено значительное количество корма, если матка опять за червит, смачивание повторяется. Конец медосбора определяется по показанию контрольного улья, ослаблению лета пчел, отсутствию напрыска в ульях и появлению на пасеке пчел-воровок.   Время отбора меда из улья Если есть достаточный запас магазинов и рамок к ним, лучше делать по окончании главного взятка или, во всяком случае, когда мед запечатан пчелами. Незапечатанный мед может быть незрелым и забродить. Если взять рамку незапечатанного меда и тряхнуть ее, то из ячеек полетят брызги меда, когда он незрелый. Такой мед отбирать из улья нельзя. Переноска снятых магазинов делается на обыкновенных деревянных носилках, по несколько магазинов. На носилки под магазин ставят ящик с низкими бортами или железный противень, куда и ставится магазин, чтобы мед не пачкал носилки, траву на пчельнике и т.п. Сверху магазины необходимо покрывать таким же ящиком, железом или куском полотна. Все эго делается с целью предупреждения развития воровства. Съемка магазинов с секциями делается немедленно после того как они будут хорошо залиты и запечатаны. Если долго держать готовые секции на улье, то белоснежная печать их делается желтою и секции теряют в своей ценности. Кроме того, чем раньше секционный мед появляется на рынке, тем он ценится дороже вообще. Дымом выгонять пчел из магазина не следует, а поэтому следует вынимать секции ряд за рядом и сметать пчел.  Если в магазинах рамки расставлять реже, т.-е. вместо 12 рамок ставить только 9 или 10, то пчелы удлиняют ячейки сотов (соты делаются толще) и в такие ячейки матка не червит. На больших пасеках лучше удалять пчел из магазинов с секциями посредством удалителей. Удалитель врезается в специальную тонкую доску, размером во всю величину гнезда. За 1 или 2 дня до снятия магазинов такая доска кладется между гнездом и магазином и все пчелы из магазина через удалитель переходят в гнездо. Выкачивание меда лучше всего делать тотчас же после снятия магазина с улья, пока мед еще теплый и легче и чище отделяется от сотов. Если это невозможно, мед перед выкачиванием должен постоять не менее суток в жарко натопленной комнате. В этом случае магазины ставятся не сплошной стопой, в которую трудно проникает воздух, а с промежутками между ними, или один магазин поперек другого, чтобы воздух проходил в углах. Выкачивание во время взятка (в хорошую теплую погоду) может происходить в любом помещении и даже на открытом воздухе. Нужно лишь наблюдать, чтобы помещение было чистое и в мед не попадала пыль и грязь. По окончании взятка, когда пчелы проявляют большую склонность к воровству, выкачивать можно только в хорошо закрытом помещении, куда не могли бы проникать пчелы, и которое можно, в случае надобности, нагреть.   Цвет меда Если в разных магазинах мед резко различается по цвету, т.е. в одних белый (клеверный, липовый), а в других темный (гречишный, вересковый), то следует разделить магазины на два сорта и сначала выкачать светлый мед, а потом темный. Каждый сорт надо сливать в отдельную посуду. Если мед не имеет значительной разницы по цвету, то он весь перемешивается, чтобы вся партия меда на пасеке была одного сорта и могла бы продаваться по одному образцу. Белый и темный мед имеют на рынке большую разницу в цене. Осушка магазинов от меда, остающегося в значительном количестве в сотах, делается тотчас после выкачивания. Если нет по близости других пасек, то магазины расставляются для обсушки на открытом воздухе на расстоянии 40…50 метров от пасеки. Когда магазинов много, то на обсушку они даются частями, с расчетом, чтобы вся партия была очищена к вечеру данного дня. Если есть опасение вызвать воровство или налет чужих пчел, то магазины для обсушки ставятся на ульи, причем выбираются семьи, имеющие мало меда в гнездах, наружные части магазинов обмываются, чтобы на них не было никаких следов меда. На улей ставятся 3…4 и даже 5 магазинов. Для более успешной очистки между гнездом и стопкой магазинов хорошо ставить корпус магазина без рамок. Читайте статью о том, как выбрать мёд. Как не обмануться с подделкой.

    0
    0
    837
    31 августа 2014
    Статья
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Матка пчелы
    Как определить качество пчелиных маток Качество маток определяется их способностью класть яички. На первом и втором году жизни хорошие матки способны класть до 3000 яиц в сутки. Как правило, на третьем году плодовитость маток сокращается и чем старше они становятся, тем меньше кладут яичек. Только в тех случаях, когда молодая матка пчел на первый или второй год жизни находилась в слабой семье и откладывала мало яичек, она может быть еще довольно плодовитой и на третьем году жизни. Чем старше матка, тем больше у нее истощаются запасы семенной жидкости (сперматозоиды), полученные при совокуплении от трутня, и тем больше она кладет неоплодотворенных яиц. Количество пчел в семье — сила семьи зависит от качества матки, поэтому принято в нормальных условиях заменять матку на третьем году их жизни молодыми. Иногда матки еще не старые на первом и втором году их жизни бывают с недостатками — помятым брюшком, истрепанными крыльями, оборванными ножками, усиками и т.п. и не могут правильно производить кладку яичек. Таких маток также необходимо заменять молодыми.   Как приблизительно определить по наружному виду возраст маток Первогодняя матка очень зорка и быстра в движениях. Если испугана, то быстро перебегает с рамки на рамку и даже иногда вылетает из улья. На вид она бархатиста, грудка и бока у ней покрыты желтоватым пушком. На второй год матка приходит в полную силу. Брюшко ее во время сильной кладки очень полное, движения более плавные, волосков на теле заметно меньше, хотя крылья еще блестящи и сильны. Трехлетняя матка теряет почти все волоски, покрывавшие ее тело, делается почти черно-блестящего вида. Брюшко удлиненно, вытянуто. Походка медленная и брюшко как бы волочится за ней. Если ее испугать, то и тогда она не убегает; крылья часто испорчены, а еще чаще у нее недостает лапки или коготков. Несет яйца не сплошь, а часто с пропусками, а вскоре затем начинает нести только трутневые. Такие матки ровно ничего не стоят.   Отыскивание маток в улье При отыскивании маток не следует слишком беспокоить пчел, — нужно возможно меньше подкуривать их. Отодвинув крайние рамки в сторону, первой нужно вынимать рамку с молодой червой или рамку, находящуюся с ней рядом. Рамку осторожно без сотрясений вынимают поверх гнезда и прежде всего осматривают рядом висящую ней рамку, оставшуюся в гнезде. Часто бывает, что удается заметить матку на наружной стороне этой рамки. Если матки там не окажется, то осматривают вынутую рамку, наблюдая снизу вверх сота. Не редко пчелы скучиваются в нижних углах рамки и матка быстро старается перебежать на другую сторону. Осмотрев другую сторону сота и не найдя матки, рамку вешают и так продолжают осматривать остальные соты в улье. Если матка не будет обнаружена, то рамки вновь пересматриваются таким же порядком. Иногда приходится часть рамок или все рамки помещать в переносной ящик и матку отыскивать на стенке или на дне улья. В крайнем случае, при отыскивании матки прибегают к пропусканию пчел через Ганемановскую решетку.   Как ловить маток при выходе роя Выловить матку из выходящего роя можно следующим образом. К летку улья, из которого начинает выходить рой, приставляется лист фанеры, примерно в 30см. Фанера устанавливается в уровень с нижним краем летка, чтобы ее плоскость служила продолжением прилетной доски. Большая часть пчел и матка по выходе из летка продолжают ползти до края фанеры, откуда и поднимаются на воздух. Поймать матку, переползающую по фанере, очень легко.   Какую матку пчелы принимают лучше Плодная матка принимается гораздо легче, чем неплодная, и тем охотнее, чем матка старше. Те пчелы, у которых была плодная матка, трудно принимают неплодную; пчелы от неплодной матки охотно принимают плодную, и неплодную принимают также довольно легко. Рой без матки не имеющие даже яиц и непечатной детки, годной для вывода матки, обыкновенно принимают её легко и немедленно, плодную или неплодную.   Подсадка матки в рой Если в искусственный рой, состоящий из пчел нескольких семей, имеющих плодных маток, подсадить оплодотворенную матку, то она будет принята немедленно. Молодую же не оплодотворенную матку не примут сразу, но следует их продержать в порожнем улье или в другом месте 12 часов и тогда они осознают свое сиротство и примут матку, даже неоплодотворенную.   Когда пчелам можно предоставить самостоятельный вывод матки Пчелы чем больше почитают матку, тем она старше, хотя бы она и была уже плоха от старости. Поэтому, если, например, смешались рои со многими матками и если из них хотят сделать одну семью, то не всегда можно допускать пчел самих выбирать себе матку. Если все матки молодые, неплодные, то в этом выборе не будет худа; если же между матками есть одна плодная, то пчелы обыкновенно выберут ее, но самую старую — и это невыгодно.    Вывод маток пчел Прежде всего для вывода маток можно пользоваться маточниками, в изобилии отстраиваемыми семьями пчел, готовящимися к роению. Все излишние маточники, когда они созреют, т.е. на 6…7-й день после их запечатывания вырезают и, помещают в клеточки, дают маленьким семьям — нуклеусам, где они выходят и оплодотворяются, или же размещают по безматочным семьям. Этот способ самый простой и легкий, но им можно пользоваться только во время роения, а весьма часто матки требуются весною. Кроме того, роевые матки могут передать своему потомству нежелательные для пчеловода качества, например, склонность к роению и т.п.; поэтому прибегать к этому способу можно только тогда, когда пчеловод уверен, что семья, от которой взяты маточники, отличается своими хорошими качествами. Другой, почти такой же простой, способ следующий. Известно, что осиротевшие безматочные семьи всегда бывают склонны закладывать маточники. Этим и может воспользоваться пчеловод. Когда нужно вывести маток, имеющимся на пасеке безматочным семьям или специально для этой цели обезматоченным даются рамки с яичками и однодневными или двух-дневными личинками. На этом соте осиротевшие пчелы закладывают маточники и выводят маток. В дальнейшем, когда маточники созреют, с ними поступают также, как было указано выше. Этот способ не совсем хорош из-за того, что пчелы могут заложить маточники на слишком взрослых личинках и матки могут получиться не вполне хорошего качества. Кроме того, пчелы могут заложить маточники не на краях сотов, а на их средине; в этом случае получатся "свищевые” маточники, из которых почти всегда выходят недостаточно хорошо физически развитые, а иногда карликовые и уродливые матки, неспособные для правильной кладки яичек. По этой причине такого способа следует избегать. Описанный способ можно улучшить. Сот с молодой червой и яйцами снизу нужно подрезать так, чтобы разрез получился по самым молодым 1…2-х дневным личинкам. В этом случае пчелы большинство маточников отстроят снизу сота на молодых личинках, маточники будут крупные и матки могут достигнуть нормального развития.   Определение качества маточника Есть ли в маточнике зрелая матка, можно убедиться, держа его против солнца и наклоняя на бок. Если видно, что поворачивается в средине длинная и темная фигурка, — это и будет матка, близкая к зрелости. Против солнца видно, как живая матка движется и если приложить маточник к уху, то услышишь ясное трепетание, такая матка через несколько минут может выползти вам на руку. Но когда в маточнике ничто еще не поворачивается, то матка и через пять дней еще не созреет или маточник окажется пустым. Отличительные признаки маточников содержащих личинки маток и трутней. Поверхность зрелых натуральных маточников у основания гладка, а в остальной части покрыта маленькими крапинами, которые при внимательном рассматривании оказываются сплошь шестиугольными зачатками обыкновенных призматических ячеек...  Таких пятен никогда не бывает на маточниках, в которые попала трутневая личинка по ошибке или потому, что семья производит одну трутневую черву. Эти ячейки бывают и остаются всегда совершенно гладкими.   Основные правила по выводу маток искусственным способом   В связи с улучшением качества пчел Вывод маток весною следует начинать тогда, когда установится теплая погода и в улье появится печатная трутневая детка. В тех случаях, когда требуется выводить маток раннею весною для получения ранних трутней, следует вскоре после выставки пчел из омшанника поставить в средину гнезда сильной, обладающей хорошими качествами (племенной) пчелиной семьи рамку с трутневой сушью. Эта семья должна быть обильно снабжена медовыми запасами и подкармливаема жидким кормом. При этих условиях удается получить трутней на 2…3 недели раньше, чем они обычно появляются. Для получения маточного корма (желе), когда на пасеке нет заложенных непечатных маточников, дня за 4 до прививки личинок у одной из семей, имеющих молодую некрытую черву, надо временно отобрать матку. Безматочная семья заложит маточники, в которых ко дню прививки будет достаточное количество желе. Впоследствии желе можно брать из привитых маточников, а во время роения от роевых. У семей, предназначенных для вывода маток, за три дня до постановки им привитых маточников, отбирают маток. Через три дня у этих семей создается настроение к выводу маток и подставленные привитые маточники они принимают охотнее. Со дня отнятия матки эти семьи следует слегка подкармливать жидкой сытой.  В день прививки личинок, утром, часа за три, четыре до прививки у семей, предназначенных для воспитания маток, отбирается вся некрытая черва и уничтожаются все маточники, если таковые заложены. В это же время семьям дается обильная жидкая подкормка. В семьях оставляются рамки с печатной деткой и медом. Рамок оставляется такое количество, чтобы пчелы густо их покрыли. Обычно оставляется рамок 6 или 7, смотря по силе семьи. Если рамок с непечатной деткой отобрано много, и в улье их осталось недостаточно, то добавочно даются рамки, взятые из других ульев, или запасные с медом или сушью. Рамки размещаются в улье так, чтобы в середине гнезда осталось место для рамки с привитыми маточниками. Искусственные маточные мисочки можно изготовлять или заранее, или же в день прививки. Для этой цели растапливается в обыкновенной кружке-воскотопке лучший чистый пчелиный воск, берется специальная деревянная, закругленная с конца скалочка, равняющаяся своим размером внутреннему размеру натуральной маточной мисочке. Конец скалочки предварительно погружается в холодную воду, а затем в растопленный воск. В воск скалочка погружается несколько раз в зависимости от температуры воска, — чем горячее воск, тем больше погружений. Первый раз скалочка погружается на глубину 7…8 мм, последующие разы — меньше, благодаря чему основание мисочки получается толще, а верх тоньше. Получив достаточной толщины мисочку, скалочку снова окунают на несколько секунд в воду для охлаждения. После этого мисочки вставляются в углубления, слегка нажимаются скалочкой, скалочка немного поворачивается и вынимается, а мисочка остается в патроне. Также продолжают делать следующие мисочки. Необходимо, чтобы до закладывания в мисочки желе, имеющиеся в мисочках капельки воды высохли, или их следует выбрызнуть, сделав два—три взмаха в воздухе бруском с мисочками. Перед прививкой личинок вырезываются из сотов имеющиеся в ульях маточники с желе, личинки из маточников выбрасываются, а желе вынимается специальным металлическим шпателем. Желе на кончике шпателя взбалтывается ложечкой для переноски личинок. Взбалтывание производится для того, чтобы получилась однородная масса. Нужно заметить, что чем жиже желе, тем лучше, поэтому желе следует брать из маточников с более молодыми личинками. Желе раскладывается в мисочки ложечкой для переноски личинок небольшими капельками (величиной не больше конопляного зернышка). Лучше снимать желе со шпателя оборотной стороной (спинкой) ложечки. Желе следует помещать на дно мисочек, где оно легко прилипает. Как только желе разложено, тотчас же приступают к прививке личинок. Берется рамка с самыми молодыми личинками из племенной семьи, личинок осторожно вынимают ложечкой из ячеек сота и переносят на мисочки, помещая их на желе. Личинки находятся в ячейках полукольцом и их удобнее захватывать ложечкой со спинки. При прикосновении личинки к желе они легко прилипают и соскальзывают с ложечки. Лучше вынимать личинки из свежих сотов, чем из старых, — поэтому следует всегда в гнездах племенных семей иметь несколько рамок со свежими сотами. Для удобства вынимания личинок рекомендуется срезать острым ножом ячейки сотов на половину глубины так, чтобы не повредить личинок.   Самое главное при прививке личинок это то, чтобы личинки были возможно моложе. Рекомендуем брать личинки не старше 1,5 - 2-х дневного возраста. Прививку личинок следует производить при температуре не ниже +15°С. Лучше не на ветру и не на солнце. Не следует прививать более 14…16 мисочек за один раз. Как только прививка закончена, немедленно брусок с патронами и мисочками вставляется в специально устроенную для этой цели рамку и она вешается в улей семьи-воспитательницы, на место, которое было оставлено при отборе детки у этой семьи. Постановку рамки следует производить осторожно не беспокоя пчел. Лучше в это время совсем не подкуривать пчел. При постановке мисочек в улей следует сверху рамок гнезда полить немного жидкой сыты и поскорее закрыть, дав пчелам в кормушку жидкой сыты. До тех пор пока не будут запечатаны маточники, семье- воспитательнице каждый вечер следует давать жидкого корма независимо от того есть или нет в природе взяток. Через несколько дней после прививки у семьи кормилицы следует осмотреть гнездо и выломать могущие оказаться случайно на сотах заложенные пчелами маточники. На десятый день после прививки необходимо маточники или разместить по клеточкам или же раздать их нуклеусам и безматочным семьям. Если этого не сделать, то может выйти первая матка, воспитанная из более взрослой личинки, и разрушить все остальные маточники. Для дозревания маточников обычно применяются клеточки Титова или им подобные, при этом предварительно в имеющиеся в нижних брусках клеточек отверстия накладывается корм (канди), изготовленный из сахарной пудры с медом, имеющий вид густого теста.  Маточники вставляются в верхние отверстия клеточек. Клеточки помещаются в специально устроенную для них рамку, которая и навешивается в улей. В течение двух дней матки выходят из всех маточников, если последние не были повреждены. При размещении маточников в нуклеусы их или дают открытыми, несколько вдавливая патрончики в соты или же маточники вставляют в защитные клеточки Веста. При всех осмотрах и работах необходимо обращаться с маточниками возможно бережнее, стараясь держать их в естественном положении. От сильного сотрясения матки в маточниках могут погибнуть. Образование нуклеусов Если маточники из семей воспитательниц не вставляются в клеточки, а размещаются по нуклеусам, то нуклеусы сформировывают за день или два до выхода маток. Лучшими нуклеусами для оплодотворения и испытания маток мы считаем нуклеусы на три гнездовых рамки принятых на пасеке систем ульев. Нуклеусы следует формировать в хороший летний день, когда большинство летной пчелы находится в поле. От более сильных семей, в которых много молодой нелетной пчелы, отбирают две рамки со зрелой пчелиной деткой и покрывающими их пчелами и вставляют в нуклеус, добавляют одну рамку с сушью или медом и, смотря по надобности, стряхивают нужное количество молодой пчелы. Нужно иметь в виду, что вместе с молодой пчелой в нуклеусы попадет некоторое количество старой, которая вернется обратно в свои ульи. Поэтому следует давать пчел несколько больше чем требуется по расчету. Сформированные нуклеусы или можно ставить сразу на предназначенные для них места и тотчас же открыть летки или же, зарешетив летки, поставить до вечера в прохладное темное место и выставить их вечером. Маточники или вышедшие молодые матки в клеточках даются нуклеусам или при формировании или после того, когда пчелы в нуклеусах совершат облет. Маточники можно давать открытыми — не защищенными или же вставить их в специальную защитную клеточку Веста. Нуклеусы следует расставлять вблизи деревьев или кустов, чтобы матки при облете могли лучше заметить место и при возвращении не залетать в чужие нуклеусы. Для этой же цели полезно окрашивать нуклеусы в разные цвета. Как только матки в нуклеусах оплодотворятся и начнут чернить, их можно отбирать и снова давать неплодных.   Подсаживание маток Способов подсаживания маток существует много; наиболее надежным будет тот, когда рекомендуется подсаживать ценных маток в семьи с молодыми, еще не облетевшими пчелами. Известно, что безматочные семьи принимают почти всегда чужую плодную матку, после 2 -3 дневного пребывания ее в клетке, но лишь в том случае, если семья не имела возможности заложить своих маточников. Все способы подсаживания маток через леток, или непосредственно на соты — для ценных маток рекомендовать нельзя. Наиболее верным способом подсадки плодных маток можно считать следующий:  утром из нескольких семей отбирают по 2…3 рамки с пчелой и печатной деткой в пустые ульи;  эти маленькие семьи переносят на новые места, через 3…4 часа им дают в клеточках Титова или под колпачки на медовых сотах маток.    Признак, указывающий, что матка принята Если пчелы приклеят клеточку с подсаживаемой маткой к рамкам или сотам, или испестрят ее сверху белым воском, то это верный признак, что матка принята.   П.С. Если вы хотите знать, как выбрать мёд правильно, то читайте эту статью.

    0
    0
    1411
    31 августа 2014
    Статья
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Изделия из меда
    Приготовление сусла   Как произвести расчет для приготовления сусла из медовых остатков и отбросов меда? Все мы знаем свойство меда в определенных условиях - сбраживаться. В пасечном хозяйстве всегда могут быть медовые остатки и низкокачественные сорта меда, которые ни на что иное не годны, как на переработку в напитки.  Эти медовые остатки по содержанию воды часто могут выходить из нормы, принятой для меда, а потому расчет, применяемый для хорошего меда с предполагаемым средним содержанием сахара в 80% может не подходить.  Ниже предлагается общий прием расчета. Необходимо иметь прибор ареометр, который указывает при погружении его в медовую жидкость содержание сахара в процентах. Для расчета необходимо знать, что 18 г сахара при полном сбраживании в одном литре сусла могут дать напиток крепостью в градусах. Таким образом если требуется, например, приготовить 100 литров напитка 6-ти градусной крепости, сахара потребуется в 6X100, т.е. в 600 раз больше, именно 10800 г. Если же медовая жидкость содержала 70% сахара или в одном килограмме 700 г, то потребное количество сахара будет содержаться в 10800:700=13,4 кг медового материала. Это количество материала и нужно распустить в воде и довести объем сусла до 100 литров и подвергнуть брожению.     Как определить крепость напитка  Прежде всего необходимо определить, сколько процентов сахара было в сусле до брожения. Затем процент не перебродившего сахара определяется в приготовленном напитке, но предварительно необходимо для второго определения жидкость подготовить. Подготовка делается так: некоторое количество напитка наливается в стеклянный цилиндр. Уровень налитой жидкости тщательно отмечается полоской бумажки, которую нужно приклеить к стеклу. Затем отмеренная жидкость переливается в какую-нибудь посуду для кипячения; стеклянный цилиндр следует ополоснуть. Жидкость потом подвергается кипячению, пока не выпарится спирт. Выпарившаяся жидкость опять переливается в стеклянный цилиндр, и испарившаяся часть жидкости добавляется чистой водой до уровня, который отмечен бумажкой, содержимое цилиндра хорошо перемешивается и в нем определяется содержание сахара. Его при втором определении окажется меньше, потому что часть его превратилась в спирт. Если эту разницу в сахаре разделить пополам, то эта цифра будет обозначать процент спирта, бывшего в напитке. Но обычно в напитках принято содержание спирта определять не в весовых процентах, а в объемных, т.е. в градусах. Это можно узнать, если полученное число помножить на 1,23. Пример: в сусле было 18% сахара, в жидкости, освобожденной от спирта и доведенной до прежнего объема, оказалось 6%; исчезло сахара 12%, а, стало быть, спирта в напитке должно быть 6%. Умножив 6 на 1,23, получим указание в градусах, а именно 7 с лишним.   Приготовление уксуса В пасечном хозяйстве для приготовления медового уксуса могут быть использованы непригодный мед и подслащенная вода, которая получается после обмывания медовой посуды, других предметов и инструментов, бывших в соприкосновении с медом. Скопляющаяся таким образом сладкая вода каждый раз будет содержать неопределенное количество сахара.  Для обращения сладкой воды в уксус следует все-таки придерживаться определенной концентрации, именно 150 г на один литр воды. Концентрация медовой воды может быть проверена сахариметром. При упомянутой концентрации процент сахара будет около 11%. Если медовая вода не достигает рекомендуемой концентрации, то прибавлением небольшого количества меда она может быть доведена до необходимого значения. Образование уксуса происходит само собой. Для этого требуется соответственная посуда в виде бочонка, который заполняется сладкой водой. Первоначально в сладкой воде возникает спиртовое брожение (для ускорения его полезно добавить дрожжи), которое по истечении довольно продолжительного времени сменится уксусно – кислым.  Для успешного образования уксуса емкость ставят в теплом помещении, а в нем оставляют отверстие для свободного проникновения воздуха, необходимого при уксусно - кислом брожении. Отверстия необходимо закрыть сеткой от насекомых. Для того, чтобы заготовку уксуса сделать непрерывной, следует заготовить два бочонка. В одном помещается созревший уксус, в другом же протекает брожение. Когда из первого бочонка берется некоторое количество уксуса, то он дополняется жидкостью из второго, а отлитое количество жидкости из второго бочонка пополняется новыми порциями сладкой воды.   Сбитень и как его готовить Сбитнем называется национальный русский напиток, который в прежнее время, по видимому, играл такую же роль, как в наше время чай. Сбитень представлял подслащенную медом воду (на 10—11л воды от 2 до 4 кг меда), которая уваривалась в течение некоторого времени вместе с небольшим количеством хмеля, мускатного ореха, имбиря или с малиновым соком, корками лимона и пр. Употреблялся сбитень в горячем (чаще) и в холодном виде. Приготовление сбитня каким-либо особым правилам не подчинялось, но успех его приготовления (длительность уваривания, применение смеси вкусовых и пахучих веществ) всецело зависело от своего рода кулинарного чутья.   Сбитень рецепт Смешать 15л воды с 3…4 кг зернистого меда, истолочь 1 золотник кардамона, половину мускатного ореха и десятка два гвоздики, поместить в раствор меда и прокипятить 3…4 часа, снимая пену до тех пор, пока она больше не будет образовываться. Употреблять процеженный напиток в горячем виде.   Имбирный сбитень Десять литров чистой воды, 3 кг сахара прокипятить, снимая пену, до испарения одной шестой части, затем прибавить 1,2….1,6 кг чистый мед, 15…20 г измельченного имбиря и 10…15 шт. гвоздики. Кипятить 2,5…3 часа, потом по отстаивании процедить через сито и употреблять в горячем виде.     Малиновый сбитень 10л воды с 2 кг хорошего меда (как выбрать хороший мёд статья) и около 13 г корицы прокипятить до уваривания 1/3 объема. После отстаивания в течении получаса влить малиновый сок, отжатый из 1,5—2 кг. свежей малины и размешать, после чего немного уварить и подцветить кошенилью.

    0
    0
    755
    31 августа 2014
    Статья
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Пасека и организация пчеловодства
    Что нужно знать начинающему пчеловоду о своей местности Если вам интересен мёд для продажи, то многие люди уже знают как правильно выбрать качественный мёд, поэтому вы можете получить преимущество, если будете делать натуральный мёд. Изучение природных и экономических условий, в которых находится пчеловодное хозяйство, совершенно необходимо для устройства пасеки и правильного ее ведения. Путем использования литературных источников, записей, имеющихся на соседних пасеках, опроса пчеловодов и собственных наблюдений, пчеловод должен располагать следующими сведениями и проделать такие работы по изучению местности (приводим важнейшее). Знать продолжительность пчеловодного сезона от выставки пчел из зимовника до уборки на зиму. По характеру наступления весны уметь определить время выставки пчел. Иметь отчетливое представление о климатических особенностях своей местности (средняя годовая и месячные температуры воздуха, ветры, осадки и т.п.). Определить среднее число летных дней по месяцам в течение сезона и сопоставить полученные данные с таблицей цветения медоносов. Составить список медоносных растений, растущих на площади обслуживаемой пасекой (круг радиусом 3 км). Определять количество медоносов и составить карту медоносной растительности района пасеки. Выяснить, как располагается цветение медоносов во времени. Определить    медоносы весеннего и главного взятка. Составить в хронологическом порядке таблицу цветения важнейших медоносов, особенно дающих товарный мед. На основании фенологических записей уметь (хотя бы приблизительно) определить начало цветения важнейших медоносов. Знать какого сорта (происхождение, цвет, качество) получается мед и наметить план получения чистосортного меда. Уметь определить собирается ли падевый мед, когда, с каких растений, и уметь предупредить вредные от него последствия. Знать какие болезни и враги пчел распространены в данной местности и как с ними бороться. Знать требования рынка к меду и воску и условия сбыта продуктов. Выяснить условия снабжения хозяйства всем необходимым для его ведения. Знать населенность местности пчелами, состояние соседних пасек (болезни пчел), учесть опыт соседних хозяйств (приспособленные к данной местности способы и методы пчеловождения и технические приемы и т.д.). Каждый пасечник должен уметь изучить условия своей работы и к ним приспособить организационный план хозяйства и технику ведения пасеки. Надо заметить, что при изучении местности потребуется систематическая и многолетняя работа, т.к. готовых сведений организатор пасеки обычно найдет немного. Как определить количество меда, которое при благоприятных условиях могут собрать пчелы в данной местности. Вполне надежных, научно-выработанных данных по этому вопросу нет. В среднем, с дикорастущих трав — хороших медоносов пчелы берут по 32 кг/га, с культурных трав 64—80 кг/га. с медоносных кустарников 112 кг/га и с деревьев 240 кг/га.  На практике при подсчете медоносного запаса местности придется пользоваться подсчетом медоносов на пробных участках, найти средний процент площади, занятой тем или иным медоносом и потом полученные данные суммировать. В основу при подсчетах лучше взять круг радиусом в 2 км, т.е. площадь в 12,5км2, хотя и считается, что дальность полета пчел равняется 3 км и их работа распространяется на площадь 28км2.     Фенология в пчеловодстве Фенология — наука, занимающаяся изучением периодических явлений в природе с целью установления между ними закономерной связи, выработки правил, по которым можно предсказывать наступление и характер тех или иных явлений и т.п. В пчеловодстве фенология играет большую роль, особенно в деле предсказания времени наступления взяточного периода (цветение медоносов). Для определения начала цветения медоносов пользуются средними цифрами, полученными за много лет. При работе пользуются обычно такими приемами. Записывают начало цветения медоносов и устанавливают, через, сколько дней, в среднем, зацветает тот или иной медонос после наступления какого-либо явления, происходящего рано весной (например, вскрытие реки). Пчеловоды часто за исходную точку берут начало цветения первого весеннего медоноса мать-и-мачехи. Заметив, что в теплую погоду растения развиваются быстрее, а в холодную развитие их задерживается, стало быть, и наступление цветения оттягивается, подсчитывают какая сумма средних суточных температур (по трем отсчетам — в 7, 13 и 21 час) требуется для того, чтобы растение зацвело. Подсчет ведется с первого весеннего дня, когда средняя суточная температура поднимается выше нуля. В последнее время предложено главное внимание обратить на свет, так как количество света и соотношение между светлой и темной частями суток являются решающими моментами в зацветании. Как определить когда наступит роение Путем многолетних наблюдений пчеловоды средней полосы РФ установили, что роение пчел наступает на 40—42 лётный день. Это верно, если начало лётного периода сопровождается взятком или производится кормление пчел.     Как выбрать место под пчельник  При выборе места под пчельник следует принять во внимание следующее: Место, где стоят ульи, должно быть удобно для производства работ с пчелами, т.е. оно должно находиться вблизи от жилья работающих на пасеке, недалеко от зимовника и других пасечных построек, подход к ульям должен быть удобным, площадка под ульями должна быть ровной и т.п. В гористых местах приходится иногда устраивать террасы шириной не менее двух метров. Место под пчельником должно быть сухим (особенно вредны туманы), ульи должны освещаться солнцем (особенно на севере, на юге в жаркую погоду полезно затенение), они должны быть защищены от ветров, особенно холодных северных и северо-восточных. На пчельнике не должно быть высоких деревьев, сплошных зарослей кустарников т.к. в противном случае затрудняется снимание роев, наблюдение за роением, охрана пасеки и т.п. Нужно избегать ставить пчел вблизи больших водоемов (реки, озера), рядом с большими проезжими дорогами, мест большого скопления людей, а также нельзя ставить пчел в промышленной зоне и особенно вблизи заводов, перерабатывающих сахаристые вещества.  Согласно существующим правилам необходимо ульи с пчелами ставить от соседних владений на расстоянии не менее 5 метров, а на полях и лугах от проезжих дорог на расстоянии не менее 20 метров. При меньших расстояниях пчельник должен быть огражден забором или живой изгородью высотой не менее 2-х метров. Не следует ставить пасеку на участке, с которого пчелы перелетают за взятком над соседней пасекой (особенно важно при кочевом хозяйстве).   Расстановка ульев с пчелами  Ульи с пчелами следует ставить не слишком далеко друг от друга и не слишком близко. Существует много способов расстановки ульев. Их ставят по одиночке, или парами, или группами. Обычно рекомендуют ставить ульи по одиночке рядами, примерно, через 2 м в ряду и через 3 м ряд от ряда.  В Америке часто ставят ульи парами на расстоянии около 3 м пара от пары. Раньше считали необходимым иметь под ульями круглые или квадратные площадки, совершенно освобожденные от травы и утрамбованные или посыпанные песком.  Теперь находят возможным не удалять совсем траву из-под ульев, но низко ее скашивать, так, чтобы она имела вид газона. Ульи следует ставить на подставки или колышки на расстоянии 15—20 см от земли, совершенно отвесно. Летки ульев обычно рекомендуют направлять на юго-восток.   Куда обращать летки ульев Направление летков ульев определяется для каждой местности направлением весенних господствующих ветров. Ветер, дующий в летки ульев, замедляет развитие пчелиных семей. Поэтому следует устанавливать ульи так, чтобы их летки были обращены в сторону, откуда меньше всего дуют ветры. Это направление можно определить по наклону деревьев. Штамбы (стволы) одиноко растущих деревьев всегда имеют наклон в сторону, откуда редко дуют ветры. Как определить затраты труда на пасеке Организация труда в пчеловодном хозяйстве должна заключаться в следующем. Прежде всего, составляется список работ и определяется количество необходимого для их производства времени и рабочих рук. Потом составляется таблица распределения затрат труда во времени (по месяцам, декадам или неделям). На основе этих таблиц определяется число постоянных, работников и для последних двух категорий время их занятости в пчеловодном хозяйстве.   Сколько времени и рабочих рук требуется для работ на большой пасеке Зависит это от системы и направления хозяйства, от обеспеченности хозяйства средствами производства (применения машин и орудий), от техники ведения пасеки, от опытности и умения рабочих, от величины хозяйства и т.п.   Примерные расчеты составленные специалистами  Условно для удобства ведения расчетов например пасека в 100 ульев. Для большего числа пчелиных семей легко сделать пересчет. Подготовка мест под ульи - 2 рабочих. В среднем по 10 минут на улей. Выставка пчел из зимовника -2 рабочих. На улей 5—10 минут. Подчистка доньев -3 рабочих. 5 минут на улей. Беглый осмотр и подкормка - 2 рабочих. 5 минут на семью. Главная весенняя ревизия (определение состояния семей) -2рабочих. 15 минут на семью. Чистка ульев и сокращение гнезд -2 рабочих. По 20 минут на семью. Исправление неблагополучных семей -2 рабочих. 15 мин. на семью. Подкормка пчел сахарным сиропом. Если 50 семьям предположено дать по 1—1,5 кг сахара на семью, на варку и раздачу сиропа потребуется при -2 рабочих 6 часов. Наращивание рамок искусственной вощиной -1 рабочий может навощить 100 рамок цельными листами в течение 10 часов, 100 рамок наклейками в течение 5 часов, 100 секций. Перегон пчел из колод или дуплянок в рамочные ульи. При 2 рабочих потребуется 2—3 часа на семью. Роение натуральное (съемка роя, приготовление гнезда, посадка, последующее наблюдение). 1 раб., 1—1,5 часа на рой. Наблюдение за роением. В том случае, если на пчельнике допускается свобода роения, приходится стеречь выходящие рои. Предполагая, что период роения продолжается около 30 дн., наблюдение за пчелами около 20—25 дней (за вычетом ненастных дней) по 6 час. в день. Из этого числа некоторый % времени может совпасть с другими работами на пчельнике. Роение искусственное. При отводе искусственного роя разными способами при 2-х рабочих требуется около 30 мин. на рой. Надставка магазинов. 1 рабочий. Около 5 мин. на улей. Отборка меда и выкачивание его на медогонке при 3-х рабочих требует 30 мин. на магазин. Подробный осмотр семей и сборка гнезд на зимовку -2 рабочих, по 20 мин. на семью. Кассирование неблагополучных семей -2 рабочих, 10 мин. на семью. Подкормка осенняя. В зависимости от способа и количества корма. Приготовление и раздача сиропа. Утепление семей -2 рабочих, по 5 мин. на улей. Составление ульев в зимовник -2 рабочих, 5—10 мин. на улей. Периодический осмотр семей в течение сезона, соединенный с разными не предусмотренными выше текущими работами, трудно поддается учету.  Поддержка чистоты на пчельнике (чистка площадок под ульями, дорожек) производится раз в 2 недели. Потребует от одного рабочего на пасеке в 100 ульев около 20 рабочих часов в месяц и в течение 6 месяцев - 120 часов. На больших промышленных пасеках, где работают опытные пчеловоды, применяется усовершенствованный инвентарь, стандартные ульи, где предупреждается роение и все работы ведутся по строго-продуманному плану, эти нормы могут и должны быть снижены.   Выбор инвентаря на пасеке  При выборе инвентаря следует иметь в виду следующее: На пасеке должны быть только необходимые принадлежности в количестве соответствующем размерам хозяйства и его направлению. В хорошем хозяйстве не должно быть ни одного ненужного предмета. Инвентарь должен отличаться удобством при работе и хорошим качеством. Пользование им должно сокращать время, потребное для работ с пчелами. Поэтому иногда слишком сложные, любительские приборы на промышленной пасеке не выгодны.    Как определить амортизацию построек и инвентаря Для этого требуется знать первоначальную стоимость их и число лет, которые они прослужат в хозяйстве. Если, например, улей стоит 7 000 рублей и прослужит 12 лет, то сумма годового пользования ульем (амортизация) будет 583р., что к первоначальной стоимости составит 8,3%. Последняя цифра называется процентом амортизации. По имеющимся данным проценты амортизации пчеловодного инвентаря будут, примерно, такими: -ульи     8-10% -медогонки    5—8% -сетки     25% -дымари     20% -ножи     15% -кормушки     15% -роевни    15% -клеточки и др. мелкий инв. 20—25% -воскотопки и воскопрессы  10%.   Качество хороших пчелиных семей и выбор породы Важнейшие хозяйственные требования, которые могут быть предъявлены к пчелиным семьям, сводятся к следующему. Работоспособность отдельных пчел, зависящая от силы пчелы, емкость медового зобика, выносливости пчел, способности их работать при неблагоприятных условиях погоды и т.п. Способность пчелиной семьи быстро приходить в силу и удерживать ее во время медосбора (плодовитость матки). Незлобивость. Отсутствие склонности к воровству. Отсутствие чрезмерной склонности к роению. Способность хорошо переносить зимовку. Способность собирать мед с возможно большего числа растений (длина хоботка и др. качества). Способность правильно строить соты и красиво запечатывать мед (важно при производстве сотового меда). Стойкость к болезням.   Присутствие или отсутствие указанных выше свойств может зависеть: от породы пчел; от индивидуальности пчелиных семей.    Как и где приобретать пчел Приобретать пчел в целях укомплектования пасеки можно: в рамочных ульях в неразборных ульях (колоды, дуплянки, сапетки) роями. При покупке пчел в рамочных ульях следует тщательно осмотреть семьи, обратив внимание на следующее: В семье пчел должна находиться матка. Узнается это по тому, что в сотах в период, когда матки откладывают яйца, имеется детка всех возрастов (пчелиная, т.к. трутневый засев может быть произведен трутовками). Желательно увидеть матку.    Матка должна быть крупная, правильно развитая, без механических повреждений и по возможности молодая. Узнается по характеру засева (засев сплошными кругами, детка пчелиная). Впрочем, в некоторых случаях (во время усиленного медосбора, осенью, когда червление сокращается) детка и при хорошей матке может быть разбросана. Семья должна быть достаточной силы, что узнается по числу рамок, занятых пчелами. Соты должны быть новые (светлые), правильно отстроенные, с пчелиными ячейками. В гнезде достаточный запас меда. Это особенно важно при покупке пчел после медосбора. В приобретенных семьях не должно быть признаков болезней. В случае подозрения на гнилец или нозематоз необходимо послать пчел или детку на исследование. В неразборных ульях определить качество семей гораздо труднее. В наличии детки часто можно убедиться, только вырезавши несколько кусочков сотов. Некоторым признаком, указывающим на присутствие матки и детки, может служить то обстоятельство, что пчелы обильно несут обножку.  Дружный, сильный шум, который слышен при постукивании об улей, указывает на то, что семья сильна и в хорошем состоянии. Присутствие гнильца до некоторой степени можно узнать по запаху из летка. Приблизительное количество запасов в дуплянках можно определить по весу. Покупка пчел роями имеет то преимущество, что семьи будут желательной силы, сразу же окажутся в таких ульях, которые приняты на пасеке, на новых правильно отстроенных сотах. Кроме того, меньше риска занести болезни. Рои следует по возможности приобретать ранние и сильные (советуют весом в начале роения не меньше 1, 2 кг при более поздних покупках на каждую прошедшую неделю накидывать 400 г). Купить мёд, пчёл, рамки, вы можете на нашем сайте в данном разделе.   Улей   Обязательные размеры в рамочных ульях всех систем Расстояния:  Между боковыми линейками рамок и стенками улья -7,5мм. Между верхними брусками гнездовых рамок и нижними линейками магазинных рамок -8мм. Между верхними брусками рамок и потолком улья -8мм. Ширина верхнего бруска рамки обычно делается -25мм. В этом случае расстояние между рамками должно быть -12мм или от центра одного сота до центра другого, рядом с ним расположенного -37мм. Летки рекомендуется делать у ульев во всю ширину передней стенки улья, высотой не ниже -8мм, а у ульев других систем в ширину не менее -16см, при вышине не менее -8мм. Все отдельные части ульев (рамки, донья, крышки, диафрагмы и пр.) необходимо изготовлять одного размера, по системе принятой на пасеке. Это упрощает уход за пчелами и повышает доходность хозяйства.   О лучшей системе рамочного улья  Разборный улей одной системы не может быть одинаково пригоден для пасек, расположенных в различных природных, экономических и прочих условиях.  Лучшей системы ульев для всех пасек не существует. Однако, наибольший доход можно получить только от пчел, поселенных в ульи, удовлетворяющие требованиям пчеловодной науки и практики.  Такими наиболее удобными ульями являются: 1) Улей Дадана-Блатта. Широко распространен в Р.Ф. Состоит из корпуса, вмещающего 12 рамок (300 мм вышины X X 435 мм ширины), и магазина, вмещающего 12 полурамок (160 мм вышины X 435 мм ширины). 2) Улей Лангстрота-Рута. Распространен в Америке. Состоит из одностенных корпусов, вмещающих по 10 рамок (232 мм вышины X 447 мм ширины). 3) Улей Лайанса. Распространен во Франции и Швейцарии. Состоит из одного корпуса, вмещающего 20—24 рамки (410 мм высота X 330 мм ширина).   Части рамочного улья Крыша  Лучшая крыша для улья — плоская железная, на основе из тонкого теса. Она легка, прочна и непроницаема для воды. Основа крыши сбивается в виде ящика. Обычно в одной или в двух противоположных стенках ящика проделываются вентиляционные отверстия. Вентиляционные отверстия в крышах не рекомендуем зарешечивать сеткой, как это часто практикуется. Они должны оставаться открытыми большую часть года, особенно зимой, когда под железными крышами с зарешеченными или наглухо закрытыми отверстиями скопляется много инея (при зимовке на воле); летом около зарешеченных вентиляторов умирает много пчел, выбивающихся под крышу из гнезда. Листовое железо, предварительно прокрашенное (грунтованное) с обеих сторон, укладывается на основу и на краях загибается. Внешняя поверхность крыши должна периодически окрашиваться масляной краской (белилами), что придает ей устойчивость против сырости. Подушка  Утепляющий материал над гнездом пчел удобно помещать в удлиненный мешок, зашитый с трех сторон. Такой мешок — подушка легко может быть уменьшен в объеме, например, при постановке магазина и пр. Размеры мешка должны быть таковы, чтобы он, плотно прилегал к стенкам и потолку (покрышке) улья. Лучший материал для заполнения подушек — сухой мох. Он гигроскопичен, хорошо сохраняет тепло и плотно заполняет все углубления в улье. Сыпучий материал — мякина, опилки и пр. — для заполнения подушек мало пригодны, так как через малейшие отверстия в ткани, часто прогрызаемые мышами, он легко высыпается в гнездо пчел. Покрышка Перекрытия над рамками — покрышки, потолочки — должны плотно закрывать гнездо пчел сверху. Для этого особенно пригодна гладкая, прочная ткань (холст). Стенки (корпус). Стенки разборных ульев делают или двойные, с засыпным промежутком, или в одну доску. Толщина стенок улья изменяется в зависимости от климата. Чем севернее расположена пасека, тем теплее должны быть ульи. Средняя толщина двойных стенок равна - 6…8см одинарных 3…4см. Для ульев, зимующих на воле, она определяется их промерзаемостью. Если на стенках внутри улья не появляется иней, то они достаточно толсты. Доски Стенки улья, должны быть гладко выструганы и плотно пригнаны в местах соединений. Их лучше сбивать гвоздями ”в закрой”. Доски, скрепленные ”в замок”, в углах скоро растрескиваются, особенно неокрашенные. Кровля На крыши употребляется черное, или, что еще лучше, оцинкованное железо. Дно Лучшие донья для ульев — отъемные, В некоторых случаях предпочитаются прикрепленные, например, в кочевых ульях. Но никогда не следует делать выдвижные донья. Они или коробятся, образуя трещины, или забухают так, что их трудно выдвинуть. Дно улья сбивается из сухого гладкого теса (досок) не тоньше 2,5 см толщины. Более тонкий материал не пригоден; он коробится и образует трещины, в которых легко поселяются личинки восковой моли. Очень полезно новое дно окрашивать с обеих сторон масляной краской, придающей дереву устойчивость против сырости   Предохранение ульев от порчи Разрушение ульев начинается в местах соединения досок: в шипах, стыках и т.п. Очень быстро загнивают ульи, когда они собраны на столярном клею, происходит это вследствие гигроскопичности клея, жадно вбирающего атмосферную влагу. Между тем существует очень легкий способ воспрепятствовать сырости проникать в шипы, стыки и прочие соединения. Для этого, нарезав шипы, прежде чем соединить их, следует хорошенько обмазать масляной краской.  Смазанные части, пока окраска еще совершенно свежая, скрепляются. Замечательна способность масляной краски в смеси с чистым песком (кремнезем) приобретать свойства камня. Так, если только что выкрашенный деревянный предмет густо обсыпать песком, так, чтобы песок пристал к краске и, дав несколько дней высохнуть, снова выкрасить и дать вновь совершенно не только высохнуть, но и закаменеть, то получится поверхность устойчивая против атмосферных явлений. Появившиеся трещины внутри улья следует очистить от мусора и заполнить замазкой (зашпаклевать).   Гвозди для скрепления частей улья Для скрепления частей улья предпочтительно пользоваться круглыми гвоздями, а не квадратными, которые раскалывают дерево. Для прочного скрепления досок лучше употреблять гвозди, покрытые свежей ржавчиной — ржавчина крепко удерживает вбитый гвоздь на месте и не дает ему отходить при короблении доски. Не окисленные светлые гвозди легко покрываются ржавчиной после нахождения в растворе соли (2 кг на ведро воды) в течение 1,5—2 суток и обсушки в прохладном месте. Длина гвоздя должна быть в 2—2,5 раза больше толщины прибиваемой тесины.    Положение досок в стенках улья При постройке улья необходимо скреплять доски в таком положении, чтобы они были обращены сердцевиной наружу. Положение досок легко определить по древесинным кольцам на их обрезе, а при навыке по небольшому изгибу сухой доски. Неправильно скрепленные доски коробятся и отдирают скрепляющие их гвозди; от этого в стенках улья образуются щели, которых не бывает, когда доскам придано правильное положение.   Краска для деревянных крыш  Прочная краска, предохраняющая деревянные крыши улья от преждевременного разрушения, изготовляется следующим способом. Составные элементы краски: олифа и чистый промытый песок. Песок, входящий в состав краски, очищается промывкой в воде от примеси илистых частиц. Чистота песка достаточна, если от него не мутится вода. Для окраски по этому способу крыши не стругаются и не очищаются от остатков старой краски. Подготовленная к окраске крыша грунтуется обыкновенным способом жидкой масляной краской. На высохший грунт накладывается второй слой более густой масляной краски и посыпается очищенным сухим пескам. ”Эта краска сохнет довольно скоро; по высыхании щеткой сметается лишний, не впитавшийся в краску песок, затем крыша покрывается второй раз слоем той же краски и посыпается песком. И окраска крыши готова. После такой окраски дерево покрывается толщиной в 1 — 1,5 мм слоем, совершенно не поддающимся никаким изменениям под влиянием атмосферных условий.   Дешевая и экологически безопасная краска Берут хороший цемент и размешивают его в снятом молоке; можно подмешать к цементу любую краску, но не более одной десятой части. Но и без примеси окраска получится светло-серой, красивого вида. Однако, следует помнить, что за один раз не нужно растворять слишком много цемента, т.к. как краска быстро сгущается и крепнет. При окраске размешивают опустившийся на дно цемент. Красить нужно тоже не густо — лучше более жидкой краской дважды. А также работу производить следует в солнечный день, а не во время дождя. Цементная краска держится и на картоне, не осыпается ни в мороз, ни в жару.Дерево предохраняется от действия атмосферных влияний лишь в том случае, когда окраска периодически возобновляется.   Замазка щелей в дереве Сплав смолы, выступающей на хвойных деревьях, и пчелиного воска в равных пропорциях с прибавлением древесных опилок (для придания плотности)   Масляная краска Является хорошей замазкой для трещин, образующихся в ульях, деревянной посуде для меда и т.п. Замазка перед употреблением подогревается. Небольшие щели в ульях плотно закупориваются бумажной массой. Для приготовления этой массы мягкая бумага разрывается на мелкие кусочки и размачивается в холодной воде (20—30 часов). Размоченная бумага разваривается при постоянном помешивании на мелкие волокна. К двум частям (по весу) остывшей массы прибавляется 1 часть мела и 1 часть муки; тщательно размешанная масса употребляется в дело. При высыхании она не дает трещин и прочно удерживается в щелях.

    1
    0
    1096
    27 августа 2014
    Статья
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Мёд. Интересное о мёде
    Какими признаками должен обладать хороший мед Для выбора хорошего мёда, прежде всего мед должен быть зрелым. Он может быть жидким или кристаллизованным (севшим).   Цвет меда По цвету мед, может быть: Водянисто – прозрачным в жидком состоянии и нежно-белым в твердом; Светло - прозрачным (с легким желтым оттенком) в жидком состоянии и белым или палевым в твердом; Светло - янтарным в жидком и беловато-золотистым в твердом состоянии; янтарным в жидком и желтым в твердом состоянии; коричневым в жидком и светло-коричневым в твердом состоянии.   Вкус меда По вкусу мед должен быть сладким, приятно ароматичным, без приторности; приторный вкус свойственен медам с примесью пади, присутствие которой, если и допустимо, то в очень незначительном количестве (испытание на падь см. ниже).   Запах меда По запаху мед должен быть умеренно ароматным.  По консистенции мед не должен быть очень водянистым, что определяется по натуре меда, т.-е. по весу одного литра меда. Вес этот допустим от 1402гр/л до 1442гр/л (см. определение ниже). Мед должен быть совершенно чистым и не заключать посторонних примесей.           Товарное качество меда   Как определить — годен ли мед для продажи? В предлагаемых указаниях имеется в виду, что пчеловодом собран зрелый мед. Существуют некоторые признаки, которые обязательны для всякого меда, это,  во-первых, содержание в меде воды в пределах от 16 до 22%,  во-вторых, отсутствие примеси пади или, в крайнем случае, самая незначительная примесь ее, в-третьих, отсутствие загрязняющих веществ. Не прибегая к сложным приемам, практикуемым в лабораториях, определение влаги, обнаружение пади и загрязняющих веществ можно сделать простым способом, доступным всякому пчеловоду.   Как узнать натурную массу меда Для определения влаги в меде следует определить натуру меда, т.е. узнать вес одного литра меда. Производится это следующим образом: берется калиброванная емкость в один литр, взвешивается на весах и потом наполняется водой до краев или до какого-нибудь отмеченного уровня; определяется затем вес воды; вес воды будет обозначать в то же время объем в куб. сантиметрах. Затем вода выливается, посуда вытирается насухо и в нее выливается мед до того же самого уровня, до которого была налита вода. Мед взвешивается, и вес его делится на найденный перед тем объем; таким образом узнается вес одного литра меда. Чем аккуратнее будет произведено наполнение водой, затем медом и потом взвешивание, тем точнее будет определена натура меда. Содержание влаги в меде определяется по приводимой ниже таблице, в которой против цифры натуры меда обозначено соответственное содержание воды.     Натурамёда  Содержаниеводы гр/л. (%) 1402 22,1 1404 21,8 1406 21,5 1408 21,2 1410 20,9 1412 20,6 1414 20,3 1416 20,0 1418 19,7 1420 19,4 1422 19,1 1424 18,8 1426 18,5 1428 18,2 1430 17,9 1432 17,6 1434 17,3 1436 17,0 1438 16,7 1440 16,3 1442 16,0   Пример: емкость, наполненная до краев водой, вместила воды 1249 г, т.е. ее объем 1249см³; наполненная до верху медом, она вместила 1795 г меда.  Чтобы вычислить вес литра меда надо 1795 х1000/1249=1437. Затем, отыскав эту цифру в таблице, находят содержание воды около 17%.    Определение падевого меда Обнаружить наличие пади в меде можно так: наливается в стеклянную пробирку небольшое количество жидкого меда и к нему прибавляется вода приблизительно в равном объеме; смесь встряхивается и подогревается для более скорого растворения. Затем к раствору меда приливается равный объем насыщенного раствора извести, смесь опять встряхивается для лучшего перемешивания медового и известкового растворов и пробирку над огнем доводят до начала кипения.  Если падь в меде есть, то вскоре в пробирке появляются бурые хлопья, которые в оставленной в покое пробирке оседают на дно. В меде без пади такого образования хлопьев не наблюдается совершенно и жидкость в пробирке остается прозрачной. Если пади больше или меньше в меде, то соответственно и больше или меньше получится осадка.         Чистота меда Чистота меда понимается условно: чистым медом называют такой, который при рассматривании на свет совершенно прозрачен, хотя он несомненно и содержит некоторое количество перги (по преимуществу). Точный учет примесей обыкновенно не практикуется, и в торговом обиходе чистым медом принимается такой мед, который, будучи нагрет до 60°С, после процеживания через сито, имеющее 23 нитки в 1 дюйме, не оставляет после себя никакого сора. Таким образом, произведя такое процеживание, например, 0,5 кг меда, можно установить его чистоту и сообразно с этим признать его за удовлетворительный продукт, или подлежащий очистке каким-нибудь способом: процеживание или отстаивание.   Кристаллизация меда Процесс кристаллизации меда:  а) заражение кристаллами севшего меда, б) испарение воды с открытой поверхности меда, благодаря чему в поверхностном слое образуется масса кристаллов, при хранении меда в сыром помещении этих явлений не наблюдается. Заражение меда кристаллами производится следующим образом: следует взять сухих (с которых стек жидкий мед) кристаллов из какого-нибудь другого меда и прилить к ним жидкий мед, кристаллизацию которого предполагается ускорить.  Смесь эту следует хорошо размешать. Лучше растирание медового сахара производить небольшими порциями. Для успешной и скорой садки меда вполне достаточно 0,1% медового сахара. Вся масса прозрачного меда становится мутной и через некоторое время заметно сгущается. Частое перемешивание зараженного кристаллами меда ведет к образованию мелкой (салообразной) садки, так как кристаллы распределяются равномерно по всей массе меда.       Солнечное освещение такого меда (в стеклянной посуде) вызывает ускоренную садку.           Как очистить мед от посторонних примесей Для очищения жидкого меда от взвешенных частиц применяются два приема отстаивание и процеживание. Отстаивание производится в чанах и протекает довольно быстро: слой меда в один метр по истечении 3-х дней при температуре от 19°С… 20°С сохраняет только незначительные следы примесей, количество которых при более длительном отстаивании не уменьшается. Принимая во внимание, что при повышении температуры на 5°С подвижность посторонних веществ в меде увеличивается приблизительно в два с половиной раза, а при понижении температуры на 5°С — соответственно меньше, то в соответствии с этим и срок отстаивания или уменьшается или увеличивается. Нужно иметь в виду, что продолжительное отстаивание жидкого меда сопровождается расслоением его по плотности: в нижних слоях собирается более густой (плотный), а в верхних слоях менее густой. Поэтому после отстаивания и удаления с поверхности меда засоряющего материала необходимо мед перемешивать для придания ему одинаковой плотности во всей массе.   Приспособление для простейшей очистки меда Лучший и наиболее простой способ очистки свежего, только что полученного центробежного меда от находящихся в нем механических примесей (насекомые, кусочки воска, перга и пр.) — его выдерживают в высоких сосудах в течение нескольких дней, когда все мелкие и крупные частицы всплывают на его поверхность - могут быть легко удалены.  Для облегчения и ускорения очистки можно применять предварительную фильтрацию, дающую очень хорошие результаты.    Сито для меда В пасечной практике принято подвешивать сита для очистки меда под краном медогонки. При откачке густого меда сито у крана часто засоряется крупинками воска и задерживает работу медогонки. Для устранения этого недостатка сито для очистки меда помещается не у медогонки, а изготавливается глубокая и объемная до 10л воронка, через которую наливается мед в емкости для хранения. Сито прикрепляют так, чтобы можно было свободно вынимать из воронки, где оно задерживается в основании конусообразного соединения с прямым верхним цилиндром воронки. При больших объемах меда нужно иметь два таких приспособления; пока одно находится в работе, второе в то время очищается и промывается от засорения. Еще лучше иметь сита двойные, но свободно разбирающиеся: верхняя часть сита из более редкой ткани, а нижняя — из частой ткани. Над посудой под краном медокачки никаких сит не нужно.   Созревание меда Мед, содержащий излишнюю воду — откаченный из незапечатанных сотов (незрелый) или находившийся в сыром помещении — легко закисает и портится. Если своевременно удалить из такого меда избыток воды, то он может сохраняться, не закисая продолжительное время. Из закисающего меда вода (вместе с появляющейся пеной) удаляется посредством кипячения. Для исправления незрелого меда достаточно поместить его в сухое проветриваемое помещение, в широких сосудах, имеющих большую испаряющую поверхность. Сосуды с выпариваемым медом необходимо оставлять открытыми, защищенными сверху лишь одними сетками от пчел и пр.    Тара для меда От качества тары в очень большой степени зависит выгодная продажа меда. Тяжелая, неуклюжая, не эстетичная тара намного понижает стоимость товарного меда и иногда приводит к тому, что само по себе производство меда становится невыгодным. Несмотря на прекрасные качества самого продукта, по причине плохой его упаковки он имеет не только непривлекательный, но часто отталкивающий вид, благодаря чему продажная цена продукта снижается. В современных условиях можно заказать и приобрести очень привлекательную посуду для мелкой фасовки. Пренебрежительное отношение к упаковке продукта не может быть терпимо, особенно в связи с развивающимся экспортом. Имеющаяся в употреблении тара под мед по материалам, из которых она изготовляется, разделяется на: деревянную, металлическую, стеклянную и пластиковую. Деревянной тарой являются:  1) кадки или липовки, бывшие в прошлое время в большом употреблении и изготовляемые из дуплистых липовых деревьев. Эти липовки имеют различную емкость от 2—3 кг, до нескольких десятков кг. Они отлично держат и сохраняют мед, но недостатком этой тары является то, что в ней совершенно невозможно перевозить мед в жидком состоянии, так как имеет плохую герметизацию горловины. 2) Кадки, изготовленные из клепки, также открытые сверху и поэтому являющиеся еще менее пригодной тарой для перевозки меда в жидком состоянии, так как мед при перевозке кроме того, что будет выплескиваться через верх, будет просачиваться через уторы сосуда. 3) Бочки, изготовленные из клепки. Лучшей клепкой для таких бочек будет клепка из кедра, чинара, ели, липы и осины. Возможно, употребление для клепки не особенно смолистой сосны. Дубовая клепка, несмотря на ее прочность, для медовой тары без особой ее обработки непригодна. Бочки изготовляются или из прямой клепки или же из изогнутой. Эти бочки пригодны также и для реализации янтарных и темных сортов меда. Такие бочки должны иметь не менее 4-х обручей и на верху, иметь отверстие диаметром в 1—1,5 дюйма для наливания меда, закрывающееся плотно деревянной пробкой.  4) Тара, изготовленная из металла, употребляется в форме разного размера цилиндров. Наиболее пригодным металлом для медовой тары признано - не ржавеющее железо. Оцинкованное железо для медовой тары не пригодно. 5) Стеклянная и глиняная посуда является наиболее гигиеничной, ее лучше мыть и дезинфицировать, но она очень хрупка и непрочна и годится только для розничной продажи. При употреблении такого рода тары следует брать такую ее форму, чтобы после освобождения из-под меда можно было бы ее применить в домашнем хозяйстве. 6) Пластиковая тара так же пригодна для использования под фасовку но только в том случае если она имеет сертификат качества на использование для хранения пищевых продуктов.    Как испытывать тару В деревянных емкостях, приготовленных для хранения меда, не следует искать щелей посредством заливки воды. От воды бочка набухает, а влитый мед, впитывая воду, осушает ее, отчего получается течь. Бочки перед заполнением можно испытывать воздухом, накачивая его компрессором. Выход воздуха из щелей сопровождается шумом, который легко улавливается.   Где хранить мед Центробежный мед может сохраняться продолжительное время в сухом и прохладном помещении. Сотовый мед следует сохранять в отапливаемом помещении со средней влажностью и ровной температурой. При этих условиях сотовый мед не кристаллизуется в течение продолжительного времени. Для длительного хранения пригоден мед в свежеотстроенных сплошь печатных и неповрежденных сотах.   Как устанавливать бочки с медом  Если мед хранится в бочках, что сейчас мало применяется, он часто просачивается через днища бочек, это происходит в том случае если они сделаны из пористого дерева. Поэтому бочки с медом лучше помещать горизонтально, отверстием кверху и на довольно высоких подставках, чтобы можно было контролировать процесс хранения.   Как устранить утечку меда из тары Щели в медовой таре, пропускающей мед, можно прочно заклеить кусочками тонкой материи, пропитанной в расплавленной смеси воска и какого-либо растительного масла. Пропитанная ткань в разогретом состоянии накладывается на сухие края щели

    1
    2
    1726
    25 августа 2014
    Статья
  • . Требования плодовых и ягодных культур к условиям выращивания
    Садовые растения предъявляет определенные требования к условиям окружающей среды (свет, тепло, влага, воздух, рельеф местности, почва, климат и др.). Все эти факторы составляют основу существования и произрастания растений в данных конкретных условиях. Учет этих требований позволит правильно подобрать растения для закладки сада, правильно их разместить на конкретном участке, и в итоге получить более высокий урожай качественных плодов и ягод с минимальными затратами труда, времени и средств, значительно повысить устойчивость садовых растений на участке к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.   Факторы влияющие на рост и развитие растений  Свет Основным космическим фактором для жизни зеленых растений является свет. Именно на свету в зеленом листе происходит великое таинство природы — образование органических веществ из неорганических (углекислого газа и воды).   Свет значительно влияет на рост растений, на количество и качество побегов, листьев, плодоносных образований, на состояние и долговечность обрастающей древесины и т. д. От количества и качества света зависит и величина урожая, и его качество (содержание сахаров, витаминов, органических кислот, минеральных солей, пектина, дубильных веществ).   Температура Очень важным экологическим фактором является температура воздуха и почвы. Причем здесь имеется ввиду не только положительная температура (тепло), но и отрицательная (холод). Положительная температура — важный источник энергии для нормального прохождения химических и биохимических процессов в самом растении, а также биологических процессов в почве, обмена веществ между почвой и растениями и т. д. Набухание и распускание почек у садовых растений начинается при температуре воздуха +5° - это стартовая температура видимой вегетации древесных растений и называется биологическим нулем. Однако цветение растений при такой температуре невозможно, и она должна быть выше. Оптимальной температурой для цветения садовых растений является +15— +20 градусов. Для нормальной жизнедеятельности садовых растений большое значение имеют активные среднесуточные температуры воздуха, т. е. температуры выше +10 градусов. Сумма этих температур в разных географических точках неодинакова. Так если в южных регионах удаются осенние, зимние сорта яблони, летние и осенние сорта груши, успешно растут вишня и слива, то в северных районах солнечного тепла хватает лишь для летних и некоторых осенних сортов яблони. Что касается груши, вишни и сливы, то в северных районах летом тепла для их роста и плодоношения бывает недостаточно. К тому же зимой они здесь часто подмерзают или вымерзают совсем, поэтому их выращивание бывает нецелесообразно.   Если вы новичок в садоводстве и сомневаетесь в правильности принятия решений по видовому составу вашего сада, посмотрите, какие плодовые растения есть в соседних садах. Пообщайтесь с опытными садоводами Вашего региона, они точно и доступно объяснят какие растения можно высаживать в условиях данной местности. В справочниках также можно найти информацию о районированных сортах плодовых культур. На первых порах (пока у вас нет большого опыта) не следует заниматься культурами, которые не типичны для данной зоны. Как правило, это занимает много времени, а результат не всегда бывает положительным.    Вода Важным фактором жизни растений является вода. Она входит в состав всех клеток, тканей и органов растений. Без воды нормальная жизнедеятельность растений невозможна, поэтому в саду приходится применять искусственный полив. Если расположить наши основные плодовые и ягодные культуры от менее влаголюбивых к более влаголюбивым, то ряд этот будет выглядеть так: вишня, слива, яблоня, груша, крыжовник, земляника, малина, арония, черная смородина. Для садовых растений важна и хорошая аэрация, т. е. приток воздуха к надземной и корневой системе.    Воздух Воздух является источником кислорода и углекислого газа, так необходимых для жизни растений. При недостатке воздуха в почве (плохая аэрация) корни слабо растут, загнивают, отмирают и плохо восстанавливаются. Передвижению воздуха в приземном слое способствует ветер. Садоводу надо знать направление господствующих ветров своей местности, их повторяемость в течение года («роза» ветров). Это нужно для того, чтобы защищать сад от сильных господствующих ветров путем посадки ветрозащитных полос из высокорослых деревьев. Для закладки сада большое значение имеет рельеф местности. Сад можно закладывать как на ровном месте, так и на склоне. Склон для этой цели лучше, т. к. здесь обеспечивается хороший водный и воздушный дренаж. Под сад пригодны как пологие (0°— 5°), слабопокатые (5°—10°), так и крутые склоны (больше 10° —15°). На крутых склонах перед посадкой деревьев сначала устраивают террасы и тщательно их укрепляют от размыва.   Непригодны под закладку сада котловины, узкие замкнутые долины, а также ровные лесные поляны, где практически отсутствует водный и воздушный дренаж. Немалое значение для успешного выращивания садовых растений имеет плодородие почвы, ее кислотность и глубина залегания грунтовых вод.   Желательно, чтобы на земельном участке выделенный под сад, имелось хорошее естественное плодородие, а если оно низкое, то его надо создать искусственно путем внесения больших доз органических удобрений, а при их отсутствии — посева и запашки в почву сидератов (зеленого удобрения).   Тяжелые глинистые почвы улучшают путем внесения перегноя, торфа, опилок, или песка. В песчаную почву добавляют глину и торф, а в торфяную — глину и песок.   Если пахотный горизонт выделенного под сад участка мал, то его увеличивают или глубокой вспашкой или глубокой перепашкой (перевал).   Кислотность почвы Яблоня, крыжовник, красная смородина и земляника лучше удаются на слабокислых почвах (рН 5,5 —6,5), а вот груша, вишня, слива, черная смородина — на почвах с нейтральной реакцией (рН около 7). Кислую почву раскисляют путем внесения молотой извести, известкового туфа, мергеля, фосфоритной или доломитовой муки.    Уровень грунтовых вод Плодовые породы хорошо растут на участках, где грунтовые воды в самый дождливый год находятся не ближе 2—2,5 м от поверхности почвы, ягодные кустарники — не ближе 1 — 1,5 м, земляника и клубника — не ближе 0,5—0,7 м.  Глубину залегания грунтовых вод на участке можно определить по ближайшему колодцу. Если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности почвы, то плодовые деревья на нем лучше не сажать совсем, а предпочесть им ягодные культуры, разместив их на насыпных холмиках, высоких грядах или гребнях.   Резюмируя все сказанное выше, яблоню и вишню лучше сажать на возвышенных местах с довольно плодородной рыхлой суглинистой почвой на супесчаной или суглинистой подпочве.   Груша более требовательна к местоположению участка и его плодородию, поэтому под нее надо отводить самое теплое и хорошо защищенное место в саду.   Слива хорошо удается на влажной достаточно удобренной глинистой почве. На сухих и холодных сырых участках ее лучше не сажать.   Малина любит хорошо удобренную, рыхлую, умеренно-влажную суглинистую почву.   Черная смородина влаголюбива и не любит кислую почву.   Крыжовник, красная, белая и золотистая смородина хорошо растут на плодородной суглинистой почве.   Земляника и клубника предпочитают суглинистую или супесчаную, рыхлую, достаточно удобренную почву, свободную от злостных сорняков, личинок майского жука и проволочника.   Облепиха лучше удается на возвышенных местах, но с легкой и рыхлой почвой и влагоемкой подпочвой.   Чтобы не делать больших ошибок нарисуйте план участка, разбейте на зоны, отметьте участки земли с наилучшими условиями для каждого вида.  

    1
    0
    619
    17 июля 2014
    Статья
  • . Почвопокровные «сидераты». Как улучшить почву
    Существует целый ряд растений, с помощью которых можно улучшить состояние почвы, причем без особых усилий с вашей стороны. Этим растениям, так называемым почвопокровным или сидератам, обычно уделяется незаслуженно мало внимания. Сидераты Что относится к сидератам: гречиха, горчица, некоторые злаки, например рожь, овес и озимая пшеница, бобовые, такие как посевной горох, кормовые бобы, люпин, донник, вика, клевер. Согласитесь, что к последним вы часто относились как к сорнякам, нещадно их выпалывая. Напрасно. Корни бобовых растений, в симбиозе с клубеньковыми бактериями, способны фиксировать азот из воздуха. Кроме того, органические кислоты выделяемые корнями горчицы и бобовых, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. Зерновые помимо азота накапливают калий. Мощная корневая система почвопокровных культур рыхлит почву.   Если у вас есть несколько пустующих грядок, засейте их сидератами. Как только они достигнут стадии созревания, заделайте их в почву вместе с надземной частью растений. Почвопокровные культуры разлагаются быстро, поскольку содержат много азота, так что посадку огородных культур на эти грядки можно проводить уже через месяц. Если же у вас нет пустующих грядок, а тратить драгоценное весеннее или летнее время на сидераты жалко, высевайте почвопокровные в конце августа, когда уже собран урожай. Весной вскопайте грядки вместе с перезимовавшими на них сидератами. Кроме рыхления и удобрения почвы почвопокровные привлекают полезных насекомых, предотвращают эрозию почвы и вымывание питательных элементов дождями и талыми водами.   Особенности некоторых сидератов  На грядках, на которых вы планируете выращивать томаты, в качестве сидератов особенно хороши именно бобовые культуры.  Люпин, накапливает в почве азот до 200 кг на гектар и является прекрасным сидератом. Корневая система стержневая , отлично рыхлит подпахотный горизонт поднимает на верх питательные вещества. Является хорошим предшественником большинства культур особенно для тех, которые требовательны к внесению большого количества азотных удобрений: капуста, кукуруза, лук, и т.д. На сидераты чаще всего используют однолетний люпин. Сроки сева сразу после уборки урожая основной культуры летнего срока созревания или весной в качестве парозанимающей культуры.    Эспарцет теплолюбивое устойчивое к засухе растение, обогащает почву фосфором, азотом и органическими веществами. Способен расти на песках, но наибольшую отдачу можно получить при выращивании эспарцета на черноземах с нейтральной кислотностью. Зеленую массу рекомендуется заделывать в почву через 1,5–2 месяца после посева, т.е. во время цветения.   Горох порадует вас не только зеленой массой, но и незрелыми плодами – зеленый горошек отличный диетический продукт. Собрали урожай, а стебли, пока они ещё зеленые, заделайте в почву. Также можно поступить и с бобами.   Гречиха - используется на бедных тяжелых почвах с повышенной кислотностью, особенно если вы только начали осваивать земельный участок. Проникая в почву на глубину до полутора метров корни гречихи разрыхляют и структурируют почву. Лучше всего подходит для обогащения органическим веществом и калием. Имеет особенность корневыми выделениями растворять и усваивать труднодоступные соединения фосфора.   Горчица растение как сидерат - лидер по скорости роста, быстро всходит и быстро растёт. Горчица в десятки раз увеличивает численность полезных насекомых в почве. Обогащает её серой и фосфором. Зелёную массу скашивают, когда листья у растения свежие, сочные. Не глубокая заделка в почву способствует быстрому разложению органической массы растений. Оптимальное время выращивания – 8-10 недель.  Горчица это хороший медонос, снижает численность проволочника в почве. Картофель посаженный после неё меньше поражается листовыми грибковыми болезнями.    Фацелия – однолетний медонос. Отличающаяся быстрым ростом зеленой массы, при этом обильно цветет, не прихотлив и растет на любых типах почв. Отличается неоднородным созреванием семян. Растение ещё обильно цветет, но при этом часть семян может подходить к стадии созревания, что не желательно, поэтому необходимо заделывать в почву чуть пораньше.    Рожь и овес – это санитары почвы. Рожь сеют как правило ближе к осени, т.к. это культура озимого типа и хорошо вписывается в севооборот. Норму высева семян устанавливают повышенную, что бы получить плотную зеленую массу растений. Получается зеленый ковер, хорошо перезимовывает, закрывает собой всю поверхность почвы, не пуская в рост другие сорняки. Рожь идеально подходит для огородных участков в качестве зеленого удобрения, корневыми выделениями она обеззараживает почву от патогенной микрофлоры. Такими же свойствами обладает овёс. Разница в том, что это культура ярового типа, т.е. весной следующего года вся вегетативная масса овса будет находиться в полуразложившемся виде, что для некоторых огородников это будет удобнее.   Клевер – для получения нужного эффекта клевер выращивают не менее 2 лет, поэтому его применение на участке ограничено, но зато каков эффект. Ваше терпение будет вознаграждено хорошим состоянием почвы и отличным, здоровым урожаем с грядок, где до этого выращивался клевер. Почва просто рассыпается в руках и приятна на ощупь. Занимайтесь сидератами и ваши труды не будут напрасными.      

    1
    0
    1621
    14 июля 2014
    Статья
  • Удобрения, агрохимия. Как приготовить компост. Статья с видео
    Приготовление компоста - дело непростое. Нужно стремиться к тому, чтобы садовый участок работал как своего рода завод с замкнутым производственным циклом. Компостирование отходов сада — это безотходная технология. Перерабатывает отходы в компостной массе живая субстанция — сложный конгломерат микроорганизмов, который можно рассматривать как единое целое, как своеобразный организм. Он довольно привередлив в питании. Некоторые продукты разлагаются очень быстро, другие же, как бумага, стружки и картон, перегнивают медленно. Если грамотно объединить все продукты, учитывая некоторые правила «кормления», можно заставить компост работать в оптимальном режиме и решить проблемы утилизации отходов.  «Кормить» же компост гораздо легче, нежели животное. Микроорганизмам требуется лишь специальная смесь из протеинов и углеводов или, проще говоря, азота и углерода.  Протеиносодержащими (богатыми азотом) компонентами являются: зелень, отходы кухни, навоз, урина и другие продукты жизнедеятельности животных.  Источники углерода — это обычно сухие волокнистые растительные составляющие: палая листва, солома, древесная стружка, бумага и т. п.   Технология компостирования Сразу условимся, что мы говорим о так называемом сборном садово-огородном компосте. Такой компост доступен всем. Не будем рассматривать торфонавозные и торфофекальные компосты — не каждый огородник имеет возможность их приготовить, да и проблема утилизации отходов в этом случае остается открытой. Определимся сначала с уровнем закладки.  Куча или яма? Конечно, куча, и вот почему. Компост в буквальном смысле живая субстанция и ему нужно дышать. В яме же, как в подводной лодке, глоток воздуха на вес золота. А в дождливый период «подлодка» может и вовсе затонуть в сточной воде. Микроорганизмы погибнут и компостная масса вместо того, чтобы разлагаться, попросту закиснет — анаэробное компостирование.   Выбор участка под компост Выберите уголок своего участка, который не заливается водой. Он будет площадкой где вы будете готовить правильный компост. Размер такой площадки — не менее 3x3 м. Взрыхлите ее на глубину 30-60 см для лучшего дренажа. На взрыхленную почву положите сухую растительную массу (листья, ветки и стебли растений и т. д.).   - Скажем сразу о размерах . Она должна быть не менее 1x1x1 м. В более холодном климате грани этого кубика увеличиваются до 1,5 м. Исходные составляющие будущего компоста укладываются слоями толщиной примерно 5 см, послойно поливаются водой и пересыпаются почвой, в которой много ускоряющих разложение микроорганизмов.    Теперь о самих исходных составляющих нашего «слоеного пирога». Мы уже говорили о том, что они должны содержать азот и углерод. Закладывая компоненты, руководствуйтесь следующей пропорцией:углерод : азот = 30 : 1   Листва 50:1 Солома 80:1 Опилки 400:1 Древесная стружка 500:1 Сорняки 30:1 Трава 20:1 Овощная ботва 25:1 Подстилочный навоз 25:1 Пастбищный навоз 15:1 Бобовые растения 15:1 Отходы кухни (очистки) 15:1 Бумага 170:1 Клевер 20:1 Люцерна 13:1   Хочу сразу оговориться, компостная куча — это не мусорный бак. К сожалению, такое к ней отношение бытует среди дилетантов.  Свалил туда все накопившиеся отбросы — глядишь, что-нибудь да выйдет. А ведь это совсем не так. Тут, как в аптеке, все должно быть просчитано. При составлении пропорции помните, что все компоненты берутся по объему, а не по весу. И еще одно правило: их должно быть не менее трех. Куча все время должна быть мокрой. Поливаете сад - не забудьте полить и её. Мы уже говорили, что компост должен «дышать». Доступ воздуха просто необходим для процесса разложения. Но свободно сформированная куча постепенно теряет форму, оседает, и ее внутренние слои оказываются закупоренными. Чтобы куча «дышала» и для удобства ее обслуживания, да и просто для красоты, советую вам сделать специальные компостный контейнер. И уж если мы сравнили компостную кучу со слоеным пирогом, то в таком контейнере напоминает скорее отрезанный от такого пирога кусок, в котором на срезах видны все слои, совершенно открытые для доступа воздуха. Компостные контейнеры помогают придать вашему участку более аккуратный вид.  Ящик для компоста сделать не сложно, единственное условие — стенки должны пропускать воздух (сетка, фанера с большим количеством отверстий и т. д.). Время созревания компоста — 3-6 месяцев. За это время он успевает превратиться в однородную массу коричневого цвета, напоминающую крупный рыхлый чернозем. Процесс разложения — экзотермический.    Таким образом, правильно составленный компост быстро нагревается и остается теплым, а в первое время даже горячим, до тех пор, пока процесс не закончится. Высокая температура убивает большинство вредных микроорганизмов и личинки насекомых. Охлаждение кучи, кстати, еще один показатель того, что наш «пирог» уже готов. И еще один момент: созревая она катастрофически уменьшается в объеме. «Дистрофия» доходит до того, что от изначальной высоты, например, 1,5 м остается всего каких-нибудь 50-60 см.   Я уже говорил, что компостирование сродни кулинарии. Так же как и на кухне, главное — вовремя снять с плиты. Недодержал — не доварил, передержал — все сгорело. Недозревший компост — это не беда, дозреет на грядке, но в этом случае велик риск того, что в нем могли сохраниться семена сорняков и возбудители различных болезней. Перезревший компост, а особенно сильно перезревший, может быть практически бесполезным — питательные вещества вымыты дождями и ушли глубоко в землю. Так что не упустите момент. Кстати, для защиты от дождей не забудьте накрыть кучу полиэтиленовой пленкой или соорудить какой-нибудь навес. Я бы посоветовал сформировать не одну кучу, а, как минимум, три, причем в разное время. Это очень удобно, если вы все же решились соорудить контейнеры. Пока в одном контейнере компост еще только созревает, в другом он уже готов к употреблению. Один контейнер опустел — заложите в него новую порцию отходов и приступайте к использованию того, что уже созрело во втором. Такой вот огородный конвейер. Не огорчайтесь, если к моменту извлечения готового компоста из контейнера отдельные компоненты не успели перегнить должным образом. Заложите их в основание новой кучи. Пусть дозревают. И прежде чем рассмотреть вопрос о том, как ускорить процесс созревания компоста, сделаем одно предупреждение.   Никогда не кладите в компостную кучу: - растения пораженные карантинными вредителями и болезнями; на них, несмотря на высокую температуру разложения, могут сохраниться болезнетворные бактерии или яйца насекомых; - ядовитые растения, разрушающие жизнь почвы (наперстянка, мак, снежник и т. д.); - экскременты кошек и собак, содержащие патогенные микроорганизмы, вредные для здоровья человека. Зараженные и ядовитые растения, вредные сорняки лучше сожгите. Их зола — тоже очень ценное удобрение.  Будьте осторожны с сосновой и еловой хвоей, она обладает слишком большой кислотностью. Ее можно использовать как кислотный модификатор для приготовления кислого компоста, который может быть полезен, если почва на вашем участке имеет щелочную реакцию.   Компост на скорую руку Помните старую притчу о том, что даже девять женщин не смогут родить ребенка за один месяц? В какой- то мере эта истина справедлива и для компостирования. Так что, если есть возможность обойтись без спешки, не форсируйте события и вы получите действительно высококачественный компост. Ну а если такой возможности нет?  Как ускорить созревание компоста? Есть три способа ускорить компостирование: - пожертвовать пропорцией 30:1, а, следовательно, качеством компоста и повысить содержание азота в куче. Протеиносодержащие материалы ускоряют процесс разложения и приготовление компоста. Кроме вышеперечисленных к протеиносодержащим относятся удобрения - кровяная и рыбная мука, которыми, можно пересыпать компостную кучу из расчета от 1 до 2,5 кг на один кубометр компоста. - аэробное компостирование то есть увеличиваем приток воздуха, а попросту — перемешиваем содержимое кучи. Быстрое компостирование, в этом случае, не ведет к ухудшению качества компоста. Периодическое перемешивание способствует активной жизнедеятельности бактерий, ответственных за процесс разложения.  - измельчить исходные составляющие. В результате увеличения площади реагирования с окружающей средой компостная куча перегнивают быстрее. Некоторые огородники применяют специальные приспособления для измельчения.    Улучшение почвы - традиционные методы  Допустим, что на вашем участке глинистые почвы. В этом случае в почву вносятся компост, древесные отходы, измельченная солома, трава, торф, предварительно обработанные раствором азотных удобрений, или песок - 30 кг/м²(!) (я специально поставил восклицательный знак). Действительно, подсчитайте количество песка, которое требуется для вашего участка. Допустим, вы обрабатываете четыре сотки из шести. Это – 400м² то есть вам нужно 12 тонн! Заказывайте КАМАЗ... Почва перекапывается на глубину штыка лопаты. Семена же высеваются неглубоко, рассада высаживается наклонно, чтобы корни располагались в верхнем слое. Нетрудно заметить, что в этом случае говорить о каком-либо просторе для развития корневой системы сложно, что, конечно, негативно сказывается на урожае.   В супесчаные почвы в первые три года обязательно вносятся органические удобрения (2-3 кг/м² два раза в год). Причем они заделываются на глубину 20-30 см. Одновременно с этим вносится глина - всё те же 30 кг/м². Еще более сложная ситуация с песчаными почвами была описана ранее. А о торфяных почвах вообще лучше не говорить - одно расстройство... Их, во-первых, осушают. Во-вторых, вносят известь, песок, биологически активную органику (навоз, птичий помет, фекалии и т. д.), причем в лошадиных дозах.  

    1
    0
    1062
    25 июня 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Груша красавица. Описание, посадка и уход
    Груша описание и происхождение  Эта культура существует несколько десятков столетий. Все время человек занимается отбором лучших форм по внешнему виду плодов, их вкусовым качествам и зимостойкости деревьев. За последнее время выведено много новых высококачественных сортов груши, но наряду с культурными сортами большой удельный вес занимает лесная и полудикая груша, особенно на юге . Лесная груша очень долговечна, некоторые деревья доживают до 150 лет и более, их крона достигает высоты 30 м. Лучшие груши те, которые привиты на подвое дикой груши, т.к. плодоносят по 40—50 лет.   Сортимент груши в средней полосе России весьма ограничен, что объясняется суровым для этой культуры климатом и недостаточно подходящими почвенными условиями по сравнению с более южными районами нашей страны, где не требуется особого подбора подходящих сортов: все сорта произрастают одинаково хорошо, не требуя больших затрат труда по уходу за посадками. Задачи садоводов-любителей заключаются в том, чтобы проверять и осваивать возможно большее количество новых сортов и заниматься отбором зимостойких видов груши с удовлетворительным качеством плодов и хорошей их лежкостью. Представляет также интерес размножение груши на низкорослых подворьях в целях увеличения скороспелости.   Правила посадки груши Учитывая биологические особенности при посадке груш, можно сажать более загущено и даже в междурядьях яблоневого сада, так как крона грушевого дерева у большинства сортов пирамидальная и высокая, а ее корневая система менее развита в ширину, чем у яблонь. Обычно груша склонна образовывать вертикально направленный в глубину стержневой корень. При посадке в междурядья садовод может дать желательное направление развитию скелетных корней, а также, несколько укоротив проводниковый корень, вызвать его ветвление и не допустить чрезмерного углубления в малопитательный слой подпочвы. Что касается развития в высоту, то хотя в последнее время и уходят от высоких крон, мне кажется, что для приусадебного сада можно допустить естественное развитие груши в высоту при нормальном хорошем уходе.   Она всегда удается на высоких, защищенных от холодных ветров местах, предпочитает суглинистые удобренные почвы, но может произрастать и на супесчаных почвах при условии посадки в глубокие ямы, заполненные питательной почвой с добавлением глины. В низких местах деревья страдают от весенних заморозков и высокого стояния грунтовых вод, и, как правило, она недолговечна: после нескольких лет плодоношения погибает. При высоком уровне стояния грунтовых вод груши, как и яблони, следует сажать на холмах. Посадочный материал в основном — двух-трехлетние саженцы, приобретаемые в питомниках. Можно сажать и однолетние, но они требуют формирования кроны, тогда как саженцы, приобретенные в питомнике уже имеют сформированную крону, что освобождает садовода от лишних работ.   При отборе посадочного материала, особо строго следует подходить к выбору сорта, отдавая предпочтение проверенным на зимостойкость районированным сортам. В случае допущенной при выборе сорта ошибки садовод имеет возможность провести перепрививку неудачного дерева в крону другим, более зимостойким сортом. Прививка в крону дает садоводу возможность быстрее проверить вновь выведенные нашими селекционерами формы и сорта груши применительно к условиям микроклимата участка. Такую проверку лучше проводить на деревьях зимостойких сортов. Например, груша сорта Лимонка очень зимостойка и плодоносит ежегодно, но плоды у нее очень кислые. Это дерево мы переправили в крону сортом Дочь Бланкова. За один год образовалась новая крона, а центральный побег достиг длины 1,25 м. к зиме хорошо одревеснел. Через 1 - 2 года мы уже ждали плодоношения привитого сорта; как правило, она начинает плодоносить только на 7-8-й год. Прививку проводят таким же способом, как и яблони, только срок прививки желательно перенести на 8-10 дней раньше, так как сокодвижение у них начинается раньше и протекает активнее. Цветение груши начинается тоже раньше. У нас в саду был такой случай, когда одна из прививок не прижилась, а вторая пошла в рост, тогда мы срезали черешок с одним глазком от прижившегося черенка и привили его вновь; все очень хорошо удалось. Таким образом, на один побег оказались привитыми два глазка, а на другой — один.   Груша посадка и уход Посадка саженца груши такая же, что и у яблони. Самый лучшие сроки посадки — это посадка весной , после оттаивания почвы. Приживаемость саженцев, при весенней посадке выше, чем при осенней, она 100-процентная. Тогда как посадка груши в осенние сроки посадки саженцев бывает много выпадов из-за обмерзания дерева выше уровня снега независимо от сорта. Саженцы, посаженные весной, перезимовывают следующую зиму хорошо и развиваются нормально. Если посадочный материал приобретен осенью, то саженцы груши следует прикопать до весны, обернув штамбы толем, чтобы уберечь от мышей. Правила посадки груши те же, что и у яблони. Посадка саженцев груши весной, в зависимости от почвы проводится в ямы и без ям. Например, на низинных местах сажают клумбовым способом. Он заключается в следующем: чтобы поднять уровень посадки, на поверхность почвы насыпают холмиком землю и на него сажают молоденькую грушу, в последующем холм подсыпают землей для расширения приствольного круга по мере развития корневой системы. Подсыпка землей и расширение приствольного круга необходимы для предохранения корней от подсыхания. Поверхность холмиков мы мульчируем. Посадочный кол следует помещать с южной стороны молоденького штамба в целях предохранения его от солнечных ожогов. Когда производится, посадка деревьев надо обязательно осмотреть корневую систему и обрезать оборванные и сломанные корешки, желательно очень острым ножом или секатором, так как тупой инструмент наносит рваные раны, а это для растения плохо. Срезы замазывают свежей глиной. Удобрения и навоз на корневую систему сыпать нельзя. Корневая шейка должна находиться на 50 мм. выше уровня почвы в расчете на будущую осадку саженца.   Уход за грушей после посадки Уход за саженцами и молодыми деревьями не отличается от ухода за саженцами яблони. Нормы внесения навоза и удобрений на 1 м2 приствольного круга те же. Разница лишь в том, что корни груши залегают глубже, чем у многих сортов яблони. Диаметр приствольного круга несколько меньше, чем у яблони; при перекопке это следует учитывать. Удобрения мы вносим когда снег в саду еще лежит небольшими островками. Это самое лучшее время для подкормки. Рано утром по морозцу рассеваем аммиачную селитру по приствольному кругу из расчета 20 г. на 1 м2. Если участок заливается талыми водами, то надо обязательно подождать, пока они сойдут, иначе удобрение смоет.   Вторую подкормку вносим после цветения плодовых деревьев из расчета 30-35 гр. аммиачной или калиевой селитры на 1 м2. В конце июня молодые растения обязательно надо подкормить калийной солью, из расчета 15 гр. на 1 м2, желательно перед дождем, удобрение заделываем глубоким рыхлением. Это мероприятие дает возможность затормозить бурный рост древесины, что способствует более ранней готовности молодых посадок к зимовке. На этом корневая летняя подкормка заканчивается.   С 1 июля рыхление обычно прекращают, если нет возможности посева бобовых культур садовые посадки залужают. Во второй декаде октября сад готовят к перекопке приствольных кругов. На 1 м2 вносят торф, навоз или компост по 5-8 кг с добавлением суперфосфата (лучше гранулированного) по 80 гр. на ведро; удобрения можно вносить и вразброс. Можно добавить к ним 20 гр. селитры, тоже на ведро удобрений. Лучше всего дать гранулированное удобрение — нитрофоску из расчета 60—80 г на 1 м2 приствольного круга. Если не будет навоза, то можно использовать торф, только лесной. К торфофекалию, который вносят под зиму, никаких добавлений не требуется. Груши следует подкармливать через глубокие, до 0,6 м, ямки или через проделанные буром лунки по периметру приствольного круга. Расстояние между ямками должно быть 1 м. При последующих подкормках лунки располагают в промежутках между прежними ямками, отступив по диаметру приствольного круга на 15—20 см.

    1
    0
    635
    14 июня 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Вредители и болезни земляники. Борьба с ними
    Вредители земляники Землянично-малиновый долгоносик Жук длиной 2-3 мм. черного цвета с белыми продольными полосками на крылышках. Зимует жук под сухими листьями и комочками земли. Рано весной долгоносик выходит из зимовки и питается молодыми листочками, а позднее — бутонами. Основной вред приносят самки долгоносика, которые откладывают яички внутри бутонов и подгрызают цветоножку, после чего бутон подсыхает и опадает на землю.    Каждая самка за период яйцекладки откладывает до 50 яичек. Отродившиеся из яичек личинки питаются внутренним содержимым бутонов и в них же окукливаются. Цикл развития жука продолжается от 40 до 50 дней. Молодые жуки выходят из бутонов в период плодоношения земляники, дней 15 питаются, а затем уходят на зимовку. Долгоносик сильнее поражает ранние сорта земляники и менее поздние.   При недостаточном уходе за посадками земляники, долгоносик может повреждать до 80% бутонов. При своевременном удалении с участка всех сорняков и старых больных листьев и правильном уходе за земляникой, рыхлении почвы и мест зимовки жука можно свести повреждения земляники долгоносиком до минимума. Кроме того, в условиях небольшого приусадебного участка всегда можно собрать и сжечь поврежденные долгоносиком висящие на цветоножках сухие бутоны, в которых находятся яички жуков.   За 15 лет выращивания земляники мы в своем саду не применяли в борьбе с долгоносиком ядохимикатов и тем не менее не было года, чтобы из-за долгоносика мы оставались без варенья и компотов, приготовленных из своей земляники. Повреждение бутонов долгоносиком у нас не превышает 10-15%.    Надо заметить, что некоторые садоводы сами проводят нормирование плодоношения земляники, удаляя часть бутонов с тем, чтобы иметь более крупные ягоды из остающихся. Так что долгоносик, если его мало, можно сказать, приносит некоторую пользу, он как бы стабилизирует урожай.   Земляничный клещ Вторым очень неприятным и широко распространенным вредителем земляники является клещ. Он живет на молодых, еще не развернувшихся листьях и высасывает из них сок.  Листья, поврежденные клещом, развиваются плохо и часто, совсем не распустившись, отмирают; кусты имеют угнетенный вид, ягоды мельчают, урожай снижается.    Переносится клещ с рассадой. Взрослые клещи зимуют под прилистниками у основания листовых черешков. Самки откладывают яички весной на еще не распустившиеся молодые листочки. Каждая самка откладывает до 15 яичек, из которых через две недели выходят личинки, а еще через 5 дней появляются взрослые клещи. За лето клещ может дать до четырех поколений. При таком быстром размножении клещи могут наносить большой вред плантациям земляники.    Борьба с клещом сильно затруднена тем, что он расселяется в трудно досягаемых частях растения, главным образом в складках молодых, распускающихся листьев. На старых листьях его очень мало, так что часто практикуемое скашивание листьев особых результатов в борьбе с клещом не даст. Клещ легко переносит низкие зимние температуры, но погибает при кратковременном нагревании до 45°, на чем основан способ термического обезвреживания рассады.   Особенно благоприятные условия для развития клеща создаются на старых посадках земляники, кусты которой имеют по многу рожков, удобных для расселения клеща. Поэтому если замечено, что земляника угнетена и сильно заражена клещом, ее следует обновить, выбрав для посадки новый участок, на котором не было один-два года посадок земляники, и высадить на нем здоровую, не заряженную клещом рассаду, а старый участок перекопать, удобрить и занять под картофель или огород.     Болезни земляники Серая гниль земляники Если с долгоносиком можно еще мириться, а избавиться от клеща можно, обновив или омолодив посадку, то такая болезнь, как серая гниль, в холодное, дождливое, лето является настоящим бичом для земляники.    Это грибное заболевание, при котором ягоды земляники, часто не успев созреть, покрываются мучнистым серым налетом, представляющим собой скопление гриба. В холодную, сырую погоду, когда созревание ягод замедлено, а поверхность их остается длительное время влажной, создаются особо благоприятные условия для прорастания спор гриба, опережающего созревание ягод.   Споры гриба разносятся ветром и заражают здоровые ягоды. Сохраняется серая гниль в почве, на растительных остатках.   Мы у себя в саду борьбу против серой гнили ведем путем осуществления ряда профилактических мероприятий: отводим под посадку земляники хорошо освещаемые солнцем и проветриваемые участки сада; не сажаем землянику в низких сырых местах;  при посадке не загущаем растения; не злоупотребляем внесением излишних количеств азотных удобрений, так как они вызывают сильную облиственность кустов, что ухудшает их проветривание;  содержим посадки в чистоте, своевременно удаляем сорняки; предохраняем от соприкосновения с влажной почвой: подкладываем под цветоносы подстилки в виде соломы, стружки, сухой хвои и т. п.; собираем и закапываем пораженные серой гнилью ягоды в целях предупреждения перенесении спор гриба ветром на здоровые ягоды.   Бело-бурая пятнистость листьев земляник Это также грибное заболевание, но менее опасное, чем серая гниль. Болезнь заключается в появлении на поверхности листьев беловато-буроватых пятен с темно-красной каймой. Пятна представляют собой скопления плодовых тел гриба. Весной в них образуются споры, которые заражают другие листья. Бороться с пятнистостью листьев можно путем опрыскивания земляники 1-% раствором бордоской жидкости. Первое опрыскивание проводят до цветения земляники, второе - после сбора урожая. В период цветении плодоношения опрыскивать землянику нельзя. В целях предупреждения распространения этого заболевания мы удаляем и сжигаем пораженные листья.   Как видите при правильном уходе можно обойтись и без токсичных химикатов.

    0
    2
    815
    10 июня 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Сбор урожая яблони и уход за плодами
    Заканчивается летний сезон, наступает приятная пора – праздник сбора урожая. Самое главное определить время начала периода уборки урожая, для каждого сорта яблони есть свои признаки созревания и требует внимательного и острожного подхода к каждому плодовому дереву. От этого зависит как долго будут храниться яблоки.      Различают две степени созревания плодов:   Первая – ботаническая, это когда плоды перестают расти и прекращается накопление пластических веществ. При этом, семена созревают и плод легко отделяется от дерева.   Вторая - потребительская спелость, Это когда плоды приобретают характерную для данного сорта окраску, вкус и аромат.   У летних сортов яблони, фазы созревания совпадают по времени, осенние и зимние сорта приобретают свои потребительские качества только после определенного периода хранения.   У летних сортов сбор плодов начинается при первых признаках опадения. Но можно снять их и несколько раньше, что даст возможность удлинить срок хранения и будет больше времени для переработки яблок, уменьшаться потери их от порчи при лежании.   Более поздние сорта яблок снимают после того, как они приобретут свойственные сорту внешний вид и размер плодов.   Правила съема плодов При съеме плодов нужно руководствоваться признаками созревания плода: побурение семян плода, и если наложить указательный палец на плодоножку в месте прикрепления ее к плодовой веточке, то зрелое яблоко должно легко отделиться.    При срыве плодов нужно соблюдать определенную методику: в момент отделения яблока от плодовой ветки, указательный палец должен находиться на плодоножке, в месте прикрепления. После того, как плотно обхватили плод и расположили указательный палец, яблоко приподнимается вверх и немного проворачивается в сторону. Если яблоки не предназначаются для длительного хранения, их можно снимать одновременно по нескольку штук. Зимние сорта снимают в два срока: -сначала более зрелые плоды, а через несколько дней — остальные.  Следует избегать повреждения яблок при сборе, сортировке и укладке в ящики. Поврежденные и опавшие яблоки укладывать в ящики не следует, так как они через 12-15 дней загнивают. При снятии яблок с дерева на руках должны быть чистые перчатки. плодосъемник должен быть тоже чистый. Надо также следить за тем, чтобы плоды при падении в съемник не ударялись. Первыми убираются плоды на южной стороне дерева, по краю с нижней части кроны дерева, они скорее всего точно готовы. Те плоды, что находятся с внутренней части кроны, могут еще повисеть недельку, за это время они полностью созреют. Плодоножка яблока при съеме должна сохраняться и не отделяться от плода. Без плодоножки или со сломанной плодоножкой плоды хуже хранятся. Связано это с тем, что при формировании отделительного слоя окончания сосудов, проходящих через плодоножку, закупориваются пробковой тканью. Хранение плодов После сбора урожая, каждый сорт отдельно укладывают в два ряда в ящики из-под фруктов или из-под импортных помидоров. Их ставят друг на друга в прохладном месте или в погребе. Ящики с яблоками ставят в зимнее хранилище после сбора только в том случае, если в хранилище прохладная температура. Если же в хранилище тепло, то лучше временно оставить ящики с яблоками в прохладном темном сарае, где ночью температура бывает 2-5°С, в то время как в погребе в течение всех суток сохраняется 8—10°С выше нуля и яблоки в нем могут быстро испортиться. Температуру хранения необходимо поддерживать в пределах +2°С, +3°С. влажность воздуха не ниже 85-90 %. Самой природой плоды наделены способностью самосохранения. Это кожный покров, восковой налет на поверхности кожицы и т. п. Яблоки могут хорошо сохраняться в оптимальные сроки сбора урожая, если мы не будем сами нарушать их естественную защиту. Ни в коем случае плоды для хранения нельзя мыть и обтирать, нарушите восковый налет - и все старания пойдут насмарку. Каждый слой необходимо переложить бумагой. В отдельных случаях на длительное хранение ценных сортов каждый плод заворачивают в газету или невощеную бумагу.   

    0
    4
    812
    9 июня 2014
    Статья
  • Удобрения, агрохимия. Птицы — защитники сада
    Существует много различных методов борьбы с вредителями растений. Среди них очень большую пользу приносит метод привлечения в сады полезных птиц, которые, так же как и полезные насекомые, выступая в роли естественных врагов многочисленных вредителей, уничтожают их в огромных количествах. Например, одна только синица за сутки съедает столько вредителей, сколько весит она сама. Одна пара синиц с потомством способна сохранить жизнь 40 плодовым деревьям.   Птицы могут предотвратить целые нашествия вредных насекомых или ликвидировать опасное массовое их размножение. Поэтому каждый садовод-любитель должен стремиться привлечь в свой сад как можно больше полезных птиц, особенно синиц, которых можно назвать самыми необходимыми защитниками плодово-ягодных насаждений.   В сады надо привлекать таких насекомоядных птиц, как поползни, пищухи, трясогузки, горихвостки, дятлы, и много других мелких птиц, питающихся вредными для сада насекомыми.   Все эти птицы уничтожают колоссальное число вредных насекомых и гусениц в период выкармливания птенцов, когда одна трудолюбивая горихвостка приносит своим птенцам до 7,5 тыс. гусениц, а заботливые скворцы для птенцов добывают до 8 тыс. майских жуков, их личинок и других крупных вредителей.   Птицы, которые поселяются в саду, обычно живут в нем постоянно и остаются здесь зимовать. Холод им не страшен. Но они могут погибнуть от сильного снегопада, гололедицы, оттепелей и бескормицы. Поэтому садоводы-любители обязательно должны зимой подкармливать своих верных друзей — пернатых помощников.  Пищей полезным птицам зимой могут служить семена подсолнечника, арбуза, конопли, проса, различные зерновые отходы, сушеные ягоды и т. д. Птиц, живущих в нашем саду, мы подкармливаем еще корочками сыра (мелко порезанного), кусочками засохшего белого хлеба, зернами арбуза, дыни, кабачка. Но черный хлеб и соленое сало им не даем, так как эта пища для птиц очень опасна и вредна. Подкармливаем птиц из различного рода кормушек: они могут быть сделаны в виде полочек, ящичков с низкими краями. Некоторые садоводы делают автоматические кормушки, которые очень экономно расходуют корм, высыпая его птицам по мере съедания. Кроме подкормки пищей зимующих в саду птиц, особенно в начале весны, когда плодовые деревья освобождаются от снега и наледи, служат яйцекладки и куколки вредных насекомых, отложенные на ветках, в щелях коры и других местах на плодовых деревьях.   Заботу, по привлечению птиц в сады надо проявлять еще при закладке сада. Для этого на участке высаживают разные виды кустарниковых пород: боярышник, акацию желтую, крыжовник сорта Черный Негус, шиповник, дрок. В гуще веток этих насаждений устраивают себе гнезда славки, камышовки и другие насекомоядные птицы. Кроме того, для привлечения полезных птиц садоводы-любители устраивают в садах различные гнездовья: развешивают на больших плодовых и лиственных пород деревьях скворечники, домики-синичники, дуплянки. В небольшом саду достаточно устроить три-четыре синичника и один скворечник. В нашем саду развешено 7 скворечников и 18 синичников.  Подкормкой мы зимой привлекаем в сад много полезных птиц, приблизительно 2-4 поползня, 6-8 полевых воробьев, 4-6 синиц-гаичек и 10-16 больших синиц.   Различные домики для птиц сбивают из сухих обструганных досок из сосны, ели и других мягких пород. Изготовляют домики со снимающимися крышками, чтобы удобнее было их чистить от мусора. Чистят их обязательно ежегодно, иначе в домиках могут появиться различные паразиты полезных птиц — пухоеды, клещи и т. д. Сами чистят свои домики только скворцы. Внутрь домиков насыпают торфяную или древесную труху небольшим слоем. Развешивают домики обычно весной, как только, начнет таять снег; в Подмосковье — не позднее начала апреля. На зиму в саду вывешивают только синичники, в которых во время непогоды прячутся синицы.   Однако надо сказать, что не все птицы приносят пользу. Есть такие, которые могут нанести довольно ощутимый вред садам. Например, дрозды, воробьи и другие птицы уничтожают созревающие плоды и ягоды.   Садоводы-любители, чтобы отпугнуть таких птиц, пользуются всевозможными средствами: вывешивают на деревьях флажки светло-синего цвета (замечено, что многие птицы пугаются предметов, окрашенных в синий цвет). На шпагате, натянутом между деревьями, подвешивают различные белые жестяные пластинки (например, крышки от консервных банок), развешивают на ветках плодовых деревьев разрезанные луковицы репчатого лука или разделенные стрелки зеленого лука. Все эти средства отпугивания птиц каждому садоводу-любителю следует проверить, и какое больше подойдет, тем и пользоваться.   У птиц, населяющих сады, есть враги — это кошки. Они наносят очень большой вред садам, уничтожая гнезда полезных птиц. Особенно опасны бездомные бродячие котики. От них надо избавляться потому, что они разоряют гнезда, и являются распространителями различных кожных инфекционных болезней, особенно среди детей, которые любят возиться с кошками.   Птицы обитающие в средней полосе России Поползень обыкновенный Небольшая, с воробья, птичка с густым пушистым оперением и коротким прямым хвостом. Поползень имеет прямой и заостренный клюв и короткие сильные ноги с очень острыми когтями, которые помогают ему довольно ловко лазать но деревьям - часто вниз головой. Сверху, со спины, поползень голубовато-серой окраски с хвостом и крыльями буровато-черного цвета, хвост в белых пятнах. От клюва через глаз к уху идет черная полоса. Снизу, с брюшка, поползень белого цвета, иногда рыжего, бока тела окрашены и коричневый цвет с рисунком из белых пестринок. Поползень, очень подвижная, крикливая птичка. Гнездится поползень обычно в дупле. В апреле птица кладет шесть-восемь белых с красно-бурыми крапинками яиц. Держится и в одиночку и парами. Населяет лиственные, смешанные и хвойные леса, а также сады и парки. Слушать пение поползня   Пищуха короткопалая Буровато-коричневая птичка с беловатыми пестринками вдоль тела. На крыльях и хвосте бурого цвета поперечные светлые полосы. Брюшко и бока белые с охристо-буроватым налетом.   Пищуха обитает в лиственных и смешанных лесах, парках и садах. Живет на стволах деревьев в одиночку и парами в дуплах или за отставшей корой.  Яйца откладывает в апреле-мае. Они у пищухи белые с красно-бурыми крапинками. Звонко кричит «твнтт-тшпт», а песню поет короткой трелью «крути-верти». Слушать пение Пищухи   Горихвостка обыкновенная Очень маленькая, меньше воробья, на высоких ножках стройная птичка. Верхняя часть тела у самца пепельно-серая, с боков голова и горло черные, лоб белый, снизу тело и весь хвост ярко-рыжего цвета. Оперение самок буровато-серое с рыжим хвостом и охристо-беловатым брюшком.   Горихвостка обитает в светлых лесах, парках и садах. Живет в кустах, на земле и на нижних частях деревьев. Иногда самец поет свою песню — звонкую трель — вылетая на верхушку дерева. Кричит горихвостка звонким «фьить-тк-тик». Гнезда она устраивает себе в щелях домов, в дуплах, поселяется в птичьих домиках, устраиваемых садоводами. В мае июле кладет по шесть-семь голубых яиц. Слушать пение горихвостки   Синица большая Очень бойкая, подвижная птичка; из всех синиц самая крупная, с прямым коротким клювом и крепкими длинными ногами. У синицы большая голова, горло, полоса на груди по центру и подхвостье черные, крылья и хвост красивого голубоватого цвета, а спинка зеленая, иногда встречаются синицы со спинкой голубовато-серого цвета; грудь и брюшко окрашены в желтый или белый цвет, щеки и пятно на затылке - белые.   Осенью и зимой синицы большие порхают стайками, а когда гнездятся, держатся парами. Поселяются в дуплах, устраивая в них себе гнезда.   Большая синица, начиная в марте и кончая в июне, кладет 9-13 белых с красно-коричневыми пятнышками яиц. Песню свою исполняет громким свистом «ци-ци-цп- пи, ии-ча-ип-ча», а кричит звонко «пинь-пинь-чэржж». Населяет лиственные и смешанные леса, сады и парки. Слушать пение Синицы   Славка-черноголовка Мелкая подвижная птичка буровато-серого цвета с «шапочкой» на голове, у самцов она черная, у самочек и молодых птичек — рыжевато-коричневая.   Обитает в лиственных и смешанных лесах, в садах и парках. Гнездо устраивает в листве кустов и деревьев, редко — на нижних ветках деревьев.   С мая по июль кладет четыре-шесть яичек грязновато-белого цвета с бурыми пятнами. Резко кричит «чек-чек». Песню исполняет набором звучных флейтовых свистов. Слушать пение Славки   Камышевка садовая Очень мелкая, несколько вытянутая в длину птичка с коротким ступенчатым хвостом и с длинным прямым клювом. Крылья у нее небольшие, закругленные, над глазом неясная светлая бровь. Камышевка имеет желтовато-бурую окраску; снизу тело ее покрыто беловатым оперением с буроватым налетом. Поселяется она в зарослях кустарников, в лесах, на равнинах, в садах и парках. Плохо и неохотно летает, но зато ловко прыгает среди ветвей. Крик у камышевки резкий - «чек-чек», а песню она выводит трещащими и свистовыми коленами с подражанием голосам других птиц и, как правило, поет по ночам. Гнездо камышевка устраивает себе на кустах или на стеблях травы. В мае-июне откладывает четыре-шесть розоватого цвета или белых с бурыми пятнами яичек. Слушать пение Камышёвки   Снегирь Голубовато-серая птичка размером с воробья; крылья и хвост черные, поперек крыльев белая узкая полоска. С брюшка оперение красного цвета. На голове самца черная «шапочка». Самки в отличие от самцов брюшко имеют буровато-серой окраски. Все молоденькие птички без черной «шапочки» и имеют окраску самки.   Снегирь населяет смешанные и хвойные леса. Осенью и зимой во время кочевок посещает сады и парки. Весной по деревьям и кустам держится парами, а в остальное время стайками. Кричит мелодичным свистом «фыо-фью», а песню выводит скрипучими звуками. Рано весной снегирь улетает на север и там в мае - июне откладывает яйца и выводит птенцов. Слушать пение Снегиря   Мухоловка-пеструшка Очень мелкая птичка с широким клювом. Самец отличается черной окраской спины, крыльев, хвоста, головы и шеи; по лбу у него идет белая узкая полоска, на крыльях - широкая; по бокам гоже белые полоски и весь низ тела белого цвета. Самки и молодые птички окрашены вместо черного в серовато-бурый цвет.   Мухоловка живет в лесах, садах и парках и парами, и в одиночку. Очень часто усаживается на ветку с приподнятым хвостом и опущенными крыльями. Гнездится или в дупле, или в птичьих домиках. В мае-июне откладывает пять-семь светло-голубых яиц. Крик у мухоловки звонкий «пик-пии», а песню выводит громкими трелями, похожими на «пичи-пичн- кули-личи». Слушать пение мухоловки   Скворец обыкновенный Средних размеров, вся черная с блестящим металлическим отливом, крылья и хвост - бурого цвета, клюв длинный и тонкий. Осенью все тело скворца покрывается множеством белых крапинок. Обитает в лесах и вблизи поселений всегда стаями. Корм добывает на земле. Гнезда устраивает в скворечниках и дуплянках, в дуплах и норах. С апреля по июль самка скворца откладывает по пять-семь голубых яичек. Кричит резко, скрипяще, а поет, подражая голосам других птиц. Слушать пение Скворца   Трясогузка Птичка размером с воробья, с очень длинным хвостом, часто превышающим длину тела, которое покрыто черным оперением. Встречаются трясогузки со спиной серой окраски. Лоб, полоса от клюва через глаз к уху, полоски по бокам хвоста и полоски на крыльях, а также весь низ тела белые. Молоденькие птички имеют оперение серой окраски без черных пятен. Трясогузка поселяется у рек и различных водоемов, а также в садах и парках. Еe можно увидеть на земле, камнях, садится она и на кусты, и на деревья; держится или парами, или в одиночку, а перелетают трясогузки с места на место всегда стайками. Гнездятся в дуплах, под крышами домов, сараев, в расщелинах обрывов и скал. В апреле — мае кладет пять-шесть белых с серыми пятнами яичек. Крик у трясогузки — громкое «цити-щори», песню пост так же, повторяя эти звуки. В старых заброшенных садах часто раздается громкий птичий свист. Птицы нашли там свой дом и стол. Слушать пение трясогузки  

    0
    0
    3538
    9 июня 2014
    Статья
  • Садовая техника. Выращивание земляники и уход за ней
    Земляника — травянистое растение с однолетней надземной частью и многолетней корневой системой. Высота кустов 20-30 см.. От корневища от­ходит большое количество мелких мочковатых корней. Корневая система залегает на небольшой глубине — 20 см. Основная масса корней размещается на расстоя­нии 10-15 см от куста, что следует иметь в виду при обработке почвы. Мелкое залегание корней иногда приводит к подмерзанию растений зимой при отсутствии достаточного снежного покрова. В засушливое лето земляника может стра­дать от недостатка влаги в верхних слоях почвы, по­этому почву, как под кустами, так и в междурядьях со­держат под слоем мульчи. Осенью после окончания плодоношения наблю­дается усиленный рост листьев, образование новых побегов и усов. Усы до их укоренения сильно ослабляют кусты, поэтому их обычно удаляют, если не требуется размножении земляники в хозяйстве. Несколько позд­нее, примерно в сентябре, растение начинает заклады­вать плодовые почки и накапливать в корневище пита­тельные вещества, необходимые для успешной пере­зимовки и развития кустов весной в начальный период вегетации. Кусты земляники сохраняют на одном месте не бо­лее 4-5 лет, после чего их удаляют, заменяя молодыми посадками, лучше на новом месте. Наибольший урожай земляника дает на второй год плодоношения, затем урожайность постепенно снижается.   Выбор места под посадку земляники Под культуру земляники выбирают защищённые от ветров незатопляемые участки. Ран­ние сорта земляники лучше сажать на более высокой части участка, на грядках высотой 10—15 см. Обычно землянику высаживают на ровном месте, что способствует лучшему сохранению влаги в почве.   Подготовка почвы Земляника не любит кислые почвы. Определить такую почву можно по буйному произрастанию щавеля, хвоща, осоки. Кислую почву надо известковать. Примерная норма внесения изве­сти составляет 40-60 кг на 100 м2. Известь вносят за год до посадки земляники под предшественники. Луч­шие предшественники — картофель и овощи. Культуру земляники на приусадебных участках ре­комендуется вести в землянично-овощном севообороте. Для этого предназначенный под землянику участок де­лят на пять частей. В первый год засаживают земля­никой только одну часть участка. В дальнейшем пло­щадь под земляникой постепенно увеличивают, еже­годно занимая дополнительно по одной части участка. Остальная площадь находится под овощами. Практи­чески, в год, предшествующий посадке земляники, по­сле уборки картофеля на участок вносят перегной (300-400 кг. на 100 м2), а весной следующего года сажают овощи: редис, салат, горох, фасоль и другие культуры урожай которых убирают к августу, т. е. к моменту посад­ки земляники. Освободившийся из-под овощей уча­сток занимают земляникой. Таким образом, через четыре года под земляникой бывает занято четыре части участка различного возраста и одна часть—под овощами. После снятия урожая земляники с части уча­стка четвертого года плодоношения кусты выкапыва­ют, почву удобряют и на следующий год на этой пло­щади выращивают овощи, в августе здесь вновь вы­саживают землянику. Так, каждое поле четыре го­да находится под земляникой и один год под ово­щами. Если под землянику в хозяйстве может быть выде­лен только маленький участок или не хватает терпения дожидаться полной готовности почвы, то можно посту­пить следующим образом. На отведенном под земля­нику участке размечают ленты шириной 80 см с рас­стоянием между ними 30 см. В лентах верхний слой земли (дернину) снимают на глубину 15—20 см и складывают рядом в кучках. На каждый погонный метр вырытой траншеи вносят ведро перегноя или пе­репревшего компоста, 60 г суперфосфата, 60 г костя­ной муки и стакан древесной золы. На песчаных поч­вах хорошо добавить также полведра глины. Добав­ленные удобрения перекапывают с землей в траншее на глубину 15 см.. Если земля сухая, то ее поливают по одному ведру на 1 м2. После этого в траншею возвра­щают вынутую из нее почву, разбивая дернину и от­брасывая корневища многолетних сорняков, и все это разравнивают граблями. Участок для посадки земля­ники готов. Через 10—12 дней можно проводить по­садку.   Посадочный материал Для посадки берут розетки от чистосортных здоровых кустов земляники. Рассада должна иметь два-три листочка и хорошую корневую мочку с длиной корешков не менее 5 см. Отбор производят от однолетних или двулетних растений, отдавая пред­почтение первым двум розеткам от куста. Остальные розетки как более слабые медленнее развиваются и позднее начинают плодоносить. Рассаду для размножения земляники можно брать с общей плантации, но лучше, для получения более силь­ной и ранней рассады, иметь специальные маточные грядки. Выращивая на них землянику в одну строку с расстоянием между строк 70—80 см. Это позволяет приращивать розетки в широких междурядьях и вести за ними лучший уход с рыхлением почвы и по­ливом. При хорошем уходе можно получить более ран­нюю рассаду, что особенно важно, так как чем раньше проведена посадка, тем больший урожай дадут кусты земляники на следующий год.   Сроки посадки земляники Лучшим сроком посадки земляники следует считать август. С посадкой земляники не сле­дует запаздывать, заканчивая ее не позднее 15 сен­тября. Посаженная в конце сентября земляника не успевает хорошо укорениться до наступления морозов и при отсутствии достаточного снежного покрова часто вымерзает. При поздней посадке трудно рассчитывать на получение урожая земляники в первом году. Если в питомнике сохранились усы, то посадка зем­ляники возможна и весной. Однако весенняя посадка неудобна тем, что обычно весной выпадает мало осад­ков, стоит сухая погода и усы трудно приживаются. Они требуют большего ухода: притенение в первые дни после посадки, повторные поливы. При необходимости подсадка кустиков земляники с комочком земли взамен выпавших возможна во всякое время.   Техника посадки земляники Обычно землянику сажают сле­дующим способом: между двумя вбитыми в землю ко­лышками натягивают шнур; ручной штыковкой де­лают лунку с вертикальной стенкой со стороны шнура. в лунку наливают воду; опускают корешки рассады, при этом расправляют их веерообразно, прикладывая к вертикальной стенке лунки; держат кустик рассады левой рукой, правой прижимают к корешкам землю при помощи штыковки. При этом следят за тем, чтобы кустики не были заглу­блены, а сердечко не было засыпало землей. Мелкая посадка земляники недопустима, так как при этом обнажается верхняя часть корешков, они подсыхают и кусты плохо приживаются. Длинные корешки перед посадкой несколько укорачивают. После посадки землянику поливают. В сухую по­году полив повторяют через 2-3 дня. Размещают землянику на участке, на грядках или лентами на ровном месте в одну, две или три строки. Расстояние между растениями в строках дают в 20-25 см, между строками 30-35 см, между лента­ми 60-70 см. Наиболее выгодно размещать земля­нику в две строки. При этом на 1м2 площади разме­щают семь-восемь растений. Полив и подкормку удобно проводить в бороздку между строками. Трехстрочное размещение розеток неудобно тем, что уже на второй год после посадки земляника сильно загущается, недо­статочно проветривается в сырую погоду, вследствие чего она больше подвергается заболеванию серой гнилью. Кроме того, затрудняется уход за посадками. Однострочная посадка очень удобна для ухода, но требует большей площади и дает меньший урожай с единицы площади участка. Через неделю после посадки землянику надо про­смотреть, оправить около кустиков землю, подсадить взамен выпавших растений новые, подрыхлить и за­мульчировать почву.В качестве мульчи используют солому, хвойный игольник, перегной, торф. Мульча со­храняет землю под земляникой рыхлой и влажной, препятствует росту сорняков. Полив замульчирован­ной земляники требуется только в случае длительной засушливой погоды. Если грядки с земляникой не за­мульчированы, их приходится рыхлить раза четыре за лето, особенно после сильного дождя или полива, с тем, чтобы предотвратить образование корки па повер­хности почвы. Корка препятствует проникновению к корням воздуха и способствует быстрой потере влаги из почвы.   Уход за плодоносящей земляникой После того как растает снег и немного подсохнет земля, посадки зем­ляники очищают от старых листьев, удаляют на ку­стах усы и цветоносы, если эта работа не была выпол­нена осенью. Собранные листья и мусор закапывают или сжигают; ни в коем случае их нельзя использовать для мульчирования, так как на листьях сохраняются всевоз­можные вредные насекомые и споры грибков - возбу­дителе болезней. Затем удаляют сорняки, рыхлят почву под кустами и перекапывают междурядья. Рых­лят почву под кустами не глубже чем на 5 см, чтобы не повредить корни. Если перед посадкой земляники почва была хо­рошо заправлена удобрениями, то первые два года земляника не нуждается в подкормках. В противном случае следует провести весеннюю подкормку расте­ний. Для этого вдоль строк земляники с обеих сторон проделывают бороздки, заливают в них сначала воду, а затем, после того как впитается вода, вносят жид­кую подкормку (раствор коровяка 1:5с добавлением на ведро раствора 60 гр. суперфосфата и один стакан древесной золы). Одно ведро подкормки равномерно распределяют вдоль строки земляники длиной 1- 5 м. После этого бороздки заделывают землей. Однако зло­употреблять внесением подкормок не следует, так как избыток азота может вызвать буйное образование и рост листьев в ущерб плодоношению земляники. О не­достатке азота можно судить по внешнему виду кустов и цвету листьев. Слабая облиственность земляники и недостаточно яркая окраска листьев свидетельствуют о необходимости подкормки. После заделки удобрений и рыхления землянику мульчируют. Помимо сохранения влаги в почве мульча предохраняет ягоды от загрязнения землей. В случае засушливой погоды землянику перед цвете­нием обильно поливают. После плодоношения и особенно в период закладки цветочных почек земляника особенно нуждается в пи­тании и влаге. После сбора урожая почва в между­рядьях бывает сильно уплотнена, что мешает нормаль­ному развитию корневой системы. В это время основ­ными работами на плантации земляники являются внесение фосфорных и калийных удобрений, полив, пе­риодическое удаление усов по мере их образования и рыхление почвы. Учитывая, что новые корни образу­ются в верхней части корневища, для лучшего их развития кусты слегка окучивают, не засыпая сер­дечка. Особое внимание обращают на содержание влаги в почве в период закладки плодовых почек, что необхо­димо для обеспечения урожая будущего года.

    0
    0
    488
    8 июня 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Посадка малины и уход без химии
    Под посадку малины отводят отдельный уча­сток, защищенный строениями от хо­лодных ветров. Весной участок освобождают от ненужной растительности и перекапывают на глубину 25—30 см. Из расчета на площадь 50²м. вносят полуперепревший навоз 500 кг., торф 500 кг., известь 30 кг., древесной золы 10 кг. и су­перфосфат 5 кг. Посадку малины производят осенью после вторичной перекопки и внесения 5 кг специаль­ного удобрения для плодово-ягодных культур. Кусты высаживают рядами с расстояниями между ними 2 м., между растениями 0,5 м., при посадке, не заглублять корневую шейку, которая должна оста­ваться на уровне почвы. После посадки малину обиль­но поливают и замульчируют перегноем.   Уход за малиной Еже­годно после плодоношения вырезают отплодоносившие стебли, все поврежденные и слабые побеги, вносим органические удобрения, суперфосфат и древесную золу. На побегах подрезаем верхушки со слабыми почками. Такое укорачивание побегов спо­собствует лучшему их ветвлению и повышает урожай­ность. Весной, как только растает снег, по сырой земле проводим подкормку аммиачной селитрой из расчета 25 гр. на 1 м2 и укладываем мульчу. Малина очень отзывчива на органические удобре­ния, навоз обильно вно­сят осенью, прикрывая сверху торфом от вывет­ривания. Осенней перекопки почвы под малиной не делают, чтобы не повреждать корни, которые у ма­лины расположены очень неглубоко. Если нет навоза, используем компост.   Биологическая защита Ядохимикаты не применяем, отдавая предпочтение для борьбы с вредителями и болезнями применять биоло­гические и другие безвредные методы. Ежегодно необходимо высевать укроп, корнеплоды морко­ви, цветы, которые привлекают в сад полезных насеко­мых. Привлекаем полезных птиц — вывешиваем сквореч­ник, несколько синичников. Зимой птиц подкармлива­ем: ставим кормушки, просом и другим зерном. Подвешиваем кусочки несоленого сала, их синицы очень любят, ветки рябины с яго­дами, заготовленные с осени. Осенью или ранней весной проводим побелку ку­стов известковым раствором, а летом несколько раз их опрыскиваем зольно-мыльным раствором, он защища­ет растения от различных вредителей. Раствор го­товим так: 300 г древесной золы заливаем крутым ки­пятком, доводим до кипения, даем остыть и отстоять­ся, сливаем с осадка, процеживаем через марлю, добавляем 20 г жидкого мыла и доливаем воды до 10л. Наиболее распространенные вредители малины: стеблевая муха, малинно-земляничный долгоносик и малинный жук. Пораженные побеги можно сразу узнать по поникшей верхушке. Заметив такой побег, немедленно вырезаем и сжигаем. Это самый надежный способ предупредить размножение мухи и появление ее в следующем году. Здесь опрыскивания помочь не могут, так как личинка находится внутри побега. В этом случае мы применяем нафталин, запах которого отгоняет мух. Нафталином мы посыпаем поч­ву вокруг кустов во время лёта мухи, он обычно совпадает со временем отрастания молодых побегов, при­мерно с середины мая. Вырезку молодых побегов, ненужных для замещения, проводим до окончания плодоношения, чтобы усилить питание пло­доносящих побегов, всегда оставляем в запасе по одному-два побега на случай, если будут выпады некоторых молодых побегов от повреждения личинками мухи. Мы считаем, что лишние побеги всегда можно дополнительно вырезать весной. Малинно-земляничный долгоносик обычно перебирается в малинник с земляничной плантации после цветения земляники. У нас в саду посадки малины удалены от гряд земляники и долгоносик особого вре­да не причиняет, поэтому к сбору и уничтожению noврежденных долгоносиком бутонов, в которые он откладывает яички, прибегать не приходится. Малинный жук — очень распространенный вредитель, и боремся мы с ним путем соблюдения правильной агротехники. Рыхлим верхний слой почвы под кустами малины осенью перед внесением органических удобрений, при этом гибнет значительное количество личинок, куколок и жуков. При рыхлении запу­скаем в малинник кур. Они умело расправляются приютившимися в земле на зимовку вредителями, в том числе и с личинками   Посадка ремонтантной малины видео

    0
    0
    516
    7 июня 2014
    Статья
  • Удобрения, агрохимия. Борьба с вредителями и болезнями малины
    Получение урожаев плодов и ягод неизбежно со­провождается борьбой с вредителями и болезнями. И очень важное, значение в связи с этим приобретает профилактика, т. е. правильное выполнение агротехни­ческих приемов при выращивании плодово-ягодных культур. Приемы агротехники в одном случае кардинально, в других частично, но всегда помогают сохранить, под­нять урожай. Очень интересны исследования нашего ученого Э. Э. Савздарга по вредителю черной смородины — побеговой галлицы. Я рассказываю здесь об этом по­тому, что побеговая галлица - это вредитель не только смородины, но и малины. Впервые этот вредитель был обнаружен 50 лет назад в небольшом количестве на лесных полянах цен­тральной полосы. Комарик распространялся быстро - с центральной полосы перекинулся на Украину, а сей­час его можно обнаружить повсеместно. Комарик отыскивает на побегах смородины ранку и откладывает в нее несколько десятков яиц. Личинки разрушают ткань. Гибнет до 30% побе­гов. Уничтожить ядами этого вредителя не удавалось, проследили жизнь и развитие комарика, и нашли эффективные способы борьбы с ним. Было точно установлено, что комарик не имеет иной возможности внедриться в стволик растения, кроме как через открытые ранки, что сам он ранить кожицу смородины не в силах, и если нет ран­ки, то нет и комарика. (Все это относится в равной степени и к малине.) После тщательной проверки исследователи пришли к такому выводу: комарик расплодился потому, что, видимо, было много ранок на кустах смородины. Возник вопрос: почему же их не было так много раньше? Дело оказалось в том, что изменились условия жизни культуры сморо­дины. Теперь, как правило, смородину высаживают па открытые места. В жару, когда растению не хватает влаги, корневые мочки корневой системы расте­ния отмирают, а это для куста означает, что вегетация закончена, готовься на покой. Побеги, повинуясь этому сигналу, деревенеют. Но в данном случае вегетация не закончена, она продолжается, потому что лето в разгаре. Наконец, происходит полив или проходят дожди. Корни оживают, начинают всасывать воду, возобновляется рост. Сморщенная, одеревеневшая ко­жица куста распрямляется, и тогда на ней появляется множество трещинок и тут же появляется побеговая галлица. На юге крестьяне сажали черную смородину только в зате­ненных местах, в междурядьях сада и только на по­душке из навоза. Наблюдения над комариком раскры­ли смысл таких мероприятий. Выращивание сморо­дины в тени без перепадов температуры предохраняло ткани растения от растрескивания. Кроме того, огром­ное профилактическое значение имела и навозная подушка. Она обеспечивала рыхлость верхнего поч­венного слоя, что для комарика было гибелью. Вот почему так важно создать рыхлую почву во­круг кустов смородины. Вот в чем смысл навозной подушки. Длительное изучение вредителей черной смородины дало возможность утвер­ждать, что черную смородину разумнее лечить не хи­мическими препаратами, а профилактической агротех­никой. По его мнению, более всего урожай спасает профилактика, охрана здоровья растений, а не исцеле­ние уже заболевших.     Вредители малины Малинная Галли­ца Малинная Галли­ца ведет себя аналогично побеговой галлице: следова­тельно, и меры борьбы с ней те же. Этот вредитель имеет две генерации. Лёт комариков первой генерации приходится на вторую декаду мая, когда температура почвы па глубине 2 см достигает примерно 13⁰С. Ка­ждая самка живет 5-6 дней. За это время она откла­дывает до 70 яиц, размещая их в трещинках и других повреждениях на побегах. Вред растениям наносят одновременно личинки и присоединившиеся к ним грибки. В результате кора побегов в местах поврежде­ний темнеет. Откормившись, личинки уходят в почву, где и окукливаются у основания побегов. Через 22-26 дней появляется новое поколение комариков. Самки откладывают яйца на поврежденные или с рас­трескавшейся корой побеги. Последние быстро утолщаются и погибают еще до созревания ягод. Внешний вид вредителя: комарик величиной около 2 мм. Голова и грудь темные, брюшко светло-красное. Основное и радикальное мероприятие по борьбе с галлицей, как уже было сказано, профилактика, т. с. соз­дание рыхлого поверхностного слоя и своевременный полив. Садоводы-любители, кроме того, внимательно осматривают посадки малины и удаляют заболевшие побеги. Мы у себя в саду иногда применяем как истре­бительное средство для уничтожения комарика -Актеллик. Его мы проводим во время выхода комарика из почвы.   Стеблевая галлица Стеблевая галлица — тоже вредитель малины. Это комарик черного цвета с коричневой спинкой. Ноги коричнево-желтые. Крылышки прозрачные. Вылетает в июне в период массового цветения малины. Самки откладывают на молодые побеги по 70-80 яичек. Через 8—9 дней в местах проникновения в стеблях ПОЯВЛЯЮТСЯ вздутия—галлы.         Особенно заметны после листопада. Личинки живут внутри стебля там же и окукливаются, т.е. остаются внутри галлов. Стебли, поврежденные этим вредителем, удаляют.               Малинная муха Рассмотрим других вредителей малины. Малинная муха имеет широкое распространение. Это небольшая серая мушка размером 0,5 мм. Вредит растению личинка. Она беловатого цвета, зимует в ложнококонах под кустами малины у поверхности земли. Вылет мухи приурочен к появлению молодых побегов, примерно и середине мая. Самка откладывает по одному яичку и верхушки молодых побегов. Через неделю появляются личинки. Они вгрызаются внутрь стебля, прокладывают ход внутри побега, постепенно спускаясь вниз к основанию побега. Здесь докормившись личинки во второй половине июня (в период цветения малины) покидают мо­лодые побеги, чтобы закопаться и остаться зимовать в почве. Верхушки поврежденных побегов, выше точки повреждения, вянут, чернеют и отмирают. В некоторые годы гибель побегов от малинной мухи достигает 35—40%. Это создает недостаток в побегах, которые необходимы для будущего плодоношения. У этого вре­дителя очень много общего с побеговой галлицей. Оба вредителя: зимуют в верхнем слое почвы, и выход, обоих из почвы почти совпадает - вторая декада мая. В летний период они наиболее уязвимы. Следовательно, меро­приятия, направленные против побеговой галлицы, бу­дут эффективны в борьбе с малинной мухой. Правда, здесь имеются свои особенности: от малинной мухи можно частично избавиться путем удаления больных побегов до выхода мухи, а перед ее выходом опылить поверхность почвы золой.   Малинный жук Малинный жук тоже широко распространен. Это небольшой жучок, величиной 0,5 см, серо-желтого цве­та, может развиваться за один и два года. К зимую­щим стадиям относятся жуки и взрослые личинки. Зимуют они в почве вблизи кустов малины (в радиусе 60 см) на глубине до 15—20 см. Перезимовавшие жуки выходят из почвы, когда температура верхнего слоя почвы 12—19°, весной жуки питаются на рано цве­тущих сорняках, а затем на ягодниках. К моменту бу­тонизации малины они переселяются на плантации. Самки откладывают яички сначала на молодые ли­сточки, а затем на цветки и завязи. Наибольший вред причиняют личинки жука. Только три дня они нахо­дятся снаружи, а затем вгрызаются в плодоножке, вы­зывая червивость ягод. В результате ягоды теряют свои потребительские качества. Личинки откармлива­ются в ягодах малины в течение 40—45 дней. В начале августа личинки уходят в почву и там окукливаются. В конце августа происходит превращение куколки в жука. Жуки остаются на зимовку в почве. Малинный жук при температуре ниже 10° мало­подвижен, поэтому в утренние часы его можно соби­рать, стряхивая на подстилку. Этим приемом можно удалять до 50% жуков. Уничтожаются личинки и при сборе ягод, если пораженные плоды собирать в от­дельную тару. Кроме того, малину опрыскивают на­стоем чемерицы в период ее бутонизации при появле­нии первых цветков. Применяют чемерицу в виде по­рошка или в виде настоев (500 гр. свежих или 250-300 гр. сухих растений па 10 л. воды), которые на­стаивают 24—48 часов. Настои можно заменять отва­ром, для этого чемерицу в указанных дозах кипятят 30 минут. Против таких вредителей, как тля, почковая моль, цикадка, являющихся переносчиками вирусного забо­левания - «ведьминой метлы» и зимующих в стадии яиц у основания побегов, мы на своем участке с тя­желой глинистой почвой применяем- Актеллик. Обработку садов этим препаратом специалисты рекомендуют проводить рано весной до распускания почек.   Болезнь малины Антракноз — грибное заболева­ние, поражает побеги и листья. Сначала болезнь пора­жает молодые побеги. Появляются крапинки, а затем, разрастаясь, они образуют пятна с пурпуровыми кра­ями, разбросанными по всему побегу. На листьях пят­на сначала становятся пурпуровые, а затем буреют. Зимует возбудитель на растительных остатках. Против этой болезни мы малину опрыскиваем препаратом Цихом, до распускания почек. Затем, если зара­женность плантации была значительной, проводим опрыскивание 1% процентной бордоской жидкостью во время цветения и обязательно после плодоношения.

    0
    0
    588
    7 июня 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Крыжовник. Посадка и уход
    Крыжовник — старинная, весьма распространенная  культура. Из ягодных крыжовник наиболее  засухо­устойчив, но боится избыточной и застойной влаги. Крыжовник светолюбив, но выдерживает  легкое затене­ние и не большие заморозки, при этом не сбрасывая завязи. Корни проникают глубоко в почву, доставая в засушливое время влагу из нижних слоев. Хо­рошо отзывается на полив и внесение удобрений. Та­ким образом, за свою заботу и уход садовод-любитель получает хорошую отдачу. Культура крыжовника осо­бенно хорошо прижилась в центральных  и северных регионах России.   Посадка саженцев Сажать крыжовник можно весной, но лучше осенью   в посадочные ямы глубиной и шириной по 50 см. с расстоянием между кустами 1,5—2 м. Высаживать кры­жовник следует немного глубже, чем он сидел в пи­томнике; предварительно ему обрезают побеги до 10— 15 см. длины. Почву в  посадочной яме заправляют  органическим удобрением: компост два ведра в соотношении  один к одному торф и перегной с добавлением 0,5кг. суперфосфата и 0,5кг. древесной золы.       Мероприятия по уходу за растениями Корневые подкормки Первую подкормку даем весной после таяния снега аммиачной селитрой  100—150 гр. на куст. После цветения и после снятия урожая подкормки следует давать в жидком виде следующего состава: три стакана суперфосфата, два стакана хлористого калия  и один стакан аммиачной селитры, все хорошо перемешать. Один стакан такой смеси надо развести в 10 л воды. Подкормку мы вносим в четыре очага, вырытые вокруг куста, сначала в них вливаем по 0,5 ведра воды, а потом удобрения, тоже половину  ведра (5 л). Вместо очагов вокруг куста можно вырыть круговую канавку. Если есть навоз — заполнить им четверть бочки, долить водой и дать постоять 5—7 дней. Если потом делать подкормку из одного коровяка, этот настой надо развести в 10 раз и давать в том же размере и порядке, как указано выше. Если же подкормка комбинированная (органические удобрения вместе с минеральными), то дозы и того и другого удобрении соответственно уменьшаются наполовину. Почву под кустами надо содержать без сорняков в рыхлом состоянии под мульчей. Осенью, до листопада, мы проводим обрезку, удаляем все поврежденные, больные, засохшие ветки, мелкие  побеги, а также побеги, растущие внутрь куста. Многолетние побеги, на которых образуются ягоды, надо сохранять. В целях омоложения куста также необходимо вырезать ветки старше 7—8 лет. Всего в кусте должно быть 15—20 разновозрастных плодоносящих веток. Вырезанные ветки мы сжигаем. Под зиму проводим хороший полив, перекапываем почву и ни в коем случае не окучиваем кусты, иначе оголяются питающие корни.   Рано весной, в начале апреля или даже в конце марта, кусты крыжовника мы опрыскиваем медным купоросом в концентрации 100 г. на 10 л. воды.   Меры борьбы с вредителями Крыжовник цветет раньше всех ягодных культур, этим можно объяснить такой ранний срок первой об­работки. Это опрыскивание помогает очищать кусты от зимовавших на них яиц различных вредителей. Также хорошо опрыснуть почву под кустами крыжов­ника. Самый распространенный вредитель крыжовника— огневка. Эта маленькая серая бабочка в стадии куколки зимует в верхних слоях почвы под кустами крыжовника.   За лето одна гусеница съедает четыре-пять ягод, образуя слипшиеся комки, часто опутанные паути­ной. Осенняя перекопка почвы под кустами крыжовника уничтожает часть гусениц. Весной почву под кустами рыхлят и укрывают листами толя, пергамина или ка­ким-либо другим плотным материалом, предварительно выровняв граблями почву. Из-под такого укрытия бабочка не может вылететь и погибает, вдобавок под укрытием ее уничтожает еще и жужелица. Перед цветением мы опрыскиваем кусты и почву под ними очищенным дегтем или дегтярным мылом из расчета 30—50 г на 10 л воды. Можно опрыскивать раствором кальцинированной соды (50 г) с дегтярным мылом (40 г) и мочевиной (25 г) в 10 л воды. Через неделю опрыскивание обычно повторяют. От гусениц огневки мы с большим эффектом при­меняем эндобактерин-З (50 г. на 10 л. воды). Крыжов­ник опрыскивают в период массового цветения при температуре воздуха не ниже-20°. Действует этот препарат в течение 30 дней; если после опрыскивания прошел дождь, то опрыскивание следует повторить. Под кустами крыжовника  высаживаем мяту как растение от­пугивающее различных вредителей. Против гусениц и личинок применяем раствор из помидорной ботвы — 4 кг свежей ботвы (400 г.  сухой) и 40 г. хозяй­ственного мыла на 10 л. воды. Ботву предварительно надо намочить и дать ей постоять сутки, потом сце­дить и добавить мыла. Этим раствором опрыскивают крыжовник. Иногда делаем и так. Рано весной заготов­ляем ведро золы и кладем в него пачку нафталина, зола принимает его запах и перед вылетом огневки, разбросанная под кустами, отпугивает ее.   Крыжовниковый  пилильщик объедает листья кры­жовника, Бабочки пилильщика вылетают рано весной и откладывают яйца с нижней стороны листьев. Одна бабочка может отложить до 100 яиц. Из яиц через две недели выходят гусеницы, которые питаются листья­ми. За лето пилильщик дает два поколения, причем, как правило, второе поколение более многочисленное и потому более опасное. Зимуют личинки в коконах в верхних слоях почвы. Гусеницы пилильщика очень прожорливы, они могут за 1—2 дня оголить весь куст. Для борьбы с ним мы используем дегтярное мыло (30—50 г па 10 л воды) или вместо мыла берем столь­ко же чистого дегтя, но мыла немного добавляем. Опрыскиваем крыжовник, не дожидаясь появления из­решеченных листьев, а когда ягоды становятся разме­ром с булавочную головку. Против пилильщика можно применить раствор хвойного экстракта (4 столовых ложки на 10 л воды) или энтобактерипа-З (50 г на 10 л воды). Опрыскива­ют им крыжовник после цветения.   Меры борьбы с болезнями крыжовника Из болезней, поражающих крыжовник, наиболее часто встречается сферотека (мучнистая роса). Побеги искривляются, засыхают, верхушечные листья скручи­ваются, ягоды мельчают и рано отпадают. При силь­ном поражении прирост прекращается, на листьях, побегах и ягодах образуется налет. Болезнь проявля­ется в дождливую теплую погоду на плотных почвах. Благоприятными условиями для развития этой болез­ни являются также загущенная посадка, затененные места, повышенная влажность почвы. Споры грибка, вызывающие это заболевание, зимуют на пораженных побегах и ягодах. Поэтому слабые и пораженные по­беги надо вырезать и немедленно сжигать их, летом — собирать и уничтожать пораженные ягоды и листья. Против сферотеки крыжовник после цветения в обязательном порядке мы опрыскиваем медным купо­росом (7 гр.  медного купороса и 100 гр. хозяйственного мыла на 10 л. воды). Можно применить для этой цели раствор кальцинированной соды (40—50 гр. и 40 гр. хо­зяйственного мыла на 10 л. воды), щелок из древесной печной золы ( одну треть ведра золы долить до верха водой, кипятить в течение 30 минут, добавить 40 гр. мыла и остудить), перебродившую разведенную навозную жижу ( 1 часть жижи на 2 части воды первый раз опрыскивают  тотчас же после появления заболевания второй  через десять дней.  

    0
    0
    489
    7 июня 2014
    Статья
  • . Сад и уход за саженцами
    При осенней посадке деревца, следует окучивать на высоту 25-30 см. Это предохраняет корни от подмерзания зимой а кроме того не расшатывает ветром. Землю для окучивания нужно брать не ближе чем за 70 см от деревца, иначе могут пострадать корни. Весной землю убирают и выравнивают поверхность почвы. Окучивание следует проводить и при весенней посадке, так как это оказывает чрезвычайно благоприятное воздействие на приживаемость и последующее развитие деревца. Разокучивать в этом случае надо через месяц-полтора. Весьма полезно обматывать штамб каким-либо материалом плохо-проводящим тепло. До начала сокодвижения, верхушки посаженных деревьев должны быть подрезаны. Размеры надземной части растения не соответствуют размерам корней, подвергшихся при выкопке значительному укорачиванию. Поэтому корни не могут в достаточной степени обеспечить надземную часть водой и элементами питания. Запаздывать с обрезкой ни воем случае нельзя, т.к. запасные питательные вещества, отложенные в стволе и корнях весной с началом сокодвижения устремятся в верх и обрезка верхушек в это время будет связана с большой потерей питательных веществ, что сильно скажется на состоянии растений. Такая обрезка должна быть строго увязана с задачами формирования кроны. Кроме того весной производится общая ревизия посадок. На места погибших деревьев производится подсадка теми же сортами. Дальнейший уход за посадками до начала плодоношения состоит в ежегодной обработке почвы, удаление сорной растительности, формирование кроны, внесение удобрений и стимуляторов роста , борьба с вредителями и болезнями. Обработка почвы заключается в рыхлении приствольных кругов. Рыхлить почву необходимо ежегодно осенью. При этом ширина приствольных кругов для деревьев до терх лет должна быть 2-2,5м; для саженцев 3-5 лет 3-3,5м.По мере роста деревьев ширина прстволтьных кругов увеличивается. Веной почву вокруг ствола взрыхляют, если вы работаете лопатой то её лезвие ставят по радиусу а не поперек. В течении лета землю вокруг стволов постоянно поддерживают в рыхлом состоянии не допуская образование корки и роста сорняков. В конце лета почву не рыхлят это ускоряет созревание древесины. В период засушливого лета обязательно применяю поливы. Зимой проводят снегозадержание для накопления почвенной влаги. Особенно это важно для юго- восточных регионов. В первые годы развития растений нет необходимости во внесении удобрений. Если вы вносите удобрения под те культуры которые выращиваете в междурядьях сада то этого будет достаточно и для растений плодового сада. В остальных случаях следует вносить удобрении я в виде навозной жижи разбавленной 1:20 и настоянной в течении недели. Ко времени начала плодоношения и в течении периода удобрения необходимо вносить. Из остальных мероприятий по уходу главным являются формирование кроны и борьба с вредителями и болезнями. При формировании кроны необходимо по мере надобности проводить прореживание т.е. удаление лишних веток. При этом удаление надо проводить пока они тонкие, что не наносить дереву крупных ран.   Промежуточные культуры В первые годы развития сада плодовые деревья используют лишь часть земельной территории. Поэтому целесообразно в первые годы использовать междурядья под другие сельскохозяйственные культуры. Выбор культур является весьма ответственной задачей. Здесь должны быть учтены как агротехнические так и экономические условия. Промежуточные культуры не должны угнетать плодовые насаждения и улучшали структуру почвы и плодородие почвы. Обычно в качестве промежуточных культур применяют овощные или бобовые культуры. В северных районах и средней полосе часто занимают ягодниками а на юге плодовыми деревьями на карликовом подвое. Использовать междурядья для выращивания зерновых культур: рожь, ячмень, пшеницу, овес сеять нельзя, так как они оказывают угнетающее действие, на плодовые деревья высушивают почву и способствуют засорению территории сада. При выращивании однолетних и многолетних бобовых культур необходимо проводить мероприятия по защите растений сада от мышевидных грызунов. При посеве необходимо оставлять защитную полосу шириной два метра, по одному метру с каждой стороны. По мере развития сада ширину защитной зоны увеличивают.

    1
    0
    361
    6 июня 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Технология посадки. Подготовка саженцев к посадке
    Подготовка саженцев к посадке Перед посадкой, саженцы внимательно осматривают, особое внимание при этом должно быть обращено на корни, от состояния которых зависит приживаемость саженцев. Саженцы с сильно поврежденными корнями выбраковываются. Корни имеющие небольшие повреждения необходимо обрезать до здоровой ткани. Вырезают так же корни, которые при выкопке были расплющены т.к. они могут загнить. Обрезку необходимо проводить ножом, секатором и срезы делать таким образом, что бы рана имела наименьший срез. Инструмент должен быть остро заточен. Во время работы с саженцами, всегда нужно иметь в виду, что самое опасное для них – это подсыхание корней. Поэтому корни всегда должны быть или прикопаны или укрыты влажной тканью. Перед тем как раскладывать саженцы на места посадки, корни следует обмакнуть в раствор глины, она препятствует быстрому высыханию мелких корешков и исключает вероятность получения солнечных ожогов. При весенней посадке в сухую погоду рекомендуется ставить саженцы в воду. В том случае если саженцы не могут быть посажены немедленно корни необходимо присыпать влажной землей.   Техника посадки При копке ям, колья, показывающие места деревьев, приходится вынимать . Чтобы не потерять эти места, пользуются так называемой посадочной доской, которая представляет собой обыкновенную доску с зарубленной посередине выемкой и двумя по краям. Прежде чем приступить к копке ям, доску прикладывают средней зарубкой к колу, а в прорези на концах вставляют маленькие колышки. Доску убирают кол вынимают и копают яму. Чтобы после выкопки ямы определить место дерева, достаточно приложить посадочную доску к контрольным колышкам, и средняя зарубка доски укажет место дерева. Посадочные ямы копаются различных размеров в зависимости от вида растения. Верхний слой земли нужно выбрасывать в одну сторону, а нижний в другую сторону ямы. Засыпать яму нужно таким образом, чтобы земля верхнего слоя попала вниз, а нижний наверх. Пред посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, на котором помещают корни саженца, расправляя их в разные стороны. Посадку нужно производить вдвоем: один держит растение, а другой засыпает корни землей. Во время засыпки корней саженец нужно держать левой рукой за ствол, а правой расправлять корни, не допуская их скручивания и образования около них пустот, Что бы во время засыпки земля плотнее прилегала к корням, деревце нужно слегка потряхивать и не допускать заваливание корней не разрыхленной землей. Покончив с засыпкой? землю вокруг деревца нужно слегка уплотнить так что бы не повредить корни растения.   Глубина посадки Глубина посадки имеет чрезвычайно большое значение для нормального развития растения в дальнейшем. Особенно вредна глубокая посадка. Следствием её является усыхание верхушечных побегов слабый рост и выраженная болезненность всего деревца, такие деревья поздно вступают в плодоношение. Однако не следует допускать и слишком высокой посадки особенно на юге, корни постепенно оголяются и дерево может засохнуть. Надо сажать на такую глубину, что бы корневая шейка сразу была на одном уровне с поверхностью почвы или на 2-3см. выше. При более глубоких ямах сажают даже выше на 5-8см. К такой высокой посадке приходится прибегать на тяжелых почвах северных районов и средней полосы России.   После посадки Немедленно после посадки необходимо провести обильный полив из расчета одно два ведра на одно растение. Место полива неплохо присыпать мульчирующим материалом. Посаженные саженцы необходимо подвязывать к колышку, которое вбивается в дно ямы, до посадки. Это особенно важно при посадке на открытых незащищенных местах.  

    1
    2
    429
    2 июня 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Плодовый сад. Посадочный материал
    Выбор и хранение посадочного материала Выбор должен производиться на основе плана в зависимости от хозяйственного назначения сада. При этом, должно быть учтены почвенные, климатические и экономические условия. Более прихотливые сорта необходимо разместить на лучших почвах. Неприхотливые на более худших землях. Сорта у которых плохо держаться плоды нужно стараться располагать в местах по возможности защищенных от ветра. Сорта теплолюбивые на более теплых склонах и так далее. Общее количество сортов каждой породы не должно быть большим, но сорта нужно подбирать таким образом, что бы каждый из них был обеспечен хорошим опылителем, и плоды созревали не в одно время, например количество сортов вишни должно быть не менее 2-х и не более 3-4. Основные сорта и сорта опылители, обыкновенно, сажают чередующимися полосам по несколько рядов. Расстояние между деревьями должно быть таким что бы были учтены особенности роста каждого вида дерева и его сортовых особенностей.   Подготовка и закладка сада Предшественники Лучшими для сада являются многолетние бобовые травы или однолетние. Они обогащают почву азотом и освобождают почву от сорняков. Целинные земли то же хорошо подходят под разведение сада их необходимо вспахать и год подержать в пару.   Обработка почвы Способы обработки могут быть различными в зависимости от времени года. При осенней посадке вспашку лучше всего производить весной на всю глубину пахотного горизонта, поддерживая участок в виде черного пара. В черноземной полосе она может составлять 30-35 см. в районах достаточного увлажнения без подзола 25-30см. При весенней посадке нужно с осени вспахать участок, а весной при первой возможности пройти боронами. Особенно большое значение имеет зяблевая вспашка в засушливых районах. Если предшествующая культура убирается рано, то до осени участок держат в состоянии полупара. Для вспашки используют отвальные плуги желательно оборотные, они не оставляют свальных и развальных борозд.   Удобрение В тех случаях если уровень естественного плодородия низок, перед вспашкой вносят минеральные удобрения и компост. Дозу внесения удобрения рассчитывают по последним агротехническим показателям.   Заготовка посадочного материала Не зависимо от того весной или осенью будет проводиться посадка, посадочный материал обязательно заготавливается осенью. Осенью саженцы гораздо лучше переносят транспортировку. При заготовке посадочного материала особое внимание уделяется его качеству и определяется по нескольким показателям:   От штамбика (ствола растения) требуется что бы он был сильно развит не имел механических повреждений и больших искривлений. Ранка от выреза шипа затянутой. Высота штамба должна соответствовать данному сорту. Основные боковые ветки должны быть не короче 30-40 см. и их должно быть при измененной лидерской системе формирования не менее 3-х а при ярусной 4-5-ти. Длина проводника продолжения побега должна быть не менее 40-50см. Осенью саженцы необходимо прикопать. В сухую погоду прикопанные саженцы должны быть обязательно политы. Одновременно при этом необходимо осмотреть посадочный материал, особое внимание уделяют на состояние растений. Если саженцы в пути были подсушены, что чаще всего случается, то для восстановления их жизнеспособности их нужно опустить корнями в воду на 2-е суток или же прикопать так, что бы землей были покрыты не только корни но и штамбы. В таком состоянии они должны пробыть дней семь-восемь. Причем их ежедневно поливают и укрывают от прямых лучей солнца. Обычно саженцы после этого полностью восстанавливают свою жизнеспособность, а кора становится гладкой. Если этого не произойдет то саженцы не могут быть использованы для посадки. При поздней осеней перевозке посадочного материала, случается иногда морозы прихватывают его в пути, саженцы необходимо поместить сначала в такие условия, что бы они медленно оттаяли. Для этого их складывают на два три дня в подвальное помещение. После того как саженцы оттают, их нужно прикопать в землю как обычно.   При весенней перевозке бывает, что саженцы трогаются в рост, такие саженцы так же нужно опустить в воду или прикопать, обязательно при этом оберегая от попадания солнечных лучей. Высаживать их нужно в пасмурную погоду или вечерние часы. После посадки они требуют внимательного присмотра и ухода , Штамбики таких саженцев необходимо обернуть тканью и поддерживать во влажном состоянии. Дело в том, что распустившиеся листья на саженцах интенсивно испаряют влагу, корни в это время не достаточно эффективно всасывают  влагу из почвы и саженец может засохнуть.    Возраст саженцев для посадки Посадку семечковых культур следует производить двулетками, а косточковых однолетками и двулетками. Однако, в некоторых южных регионах допустима с известными ограничениями посадка однолетками и семечковых.   Посадка однолетками дает следующие преимущества, а затраты на посадочный материал меньше, чем при посаде двулетками Выкопка однолеток в питомнике проще и дешевле. Однолетние значительно проще перевозить требуется гораздо меньше упаковочного материала.   Однако однолетки требуют гораздо большего ухода, и малейшая оплошность может привести к гибели значительной части их. Поэтому к вопросу посадок однолеток следует отнестись с большой осторожностью, допускается только в некоторых южных регионах, обращая большое внимание на правильную технику посадки и защиту от внешних факторов после посадки. При этом для посадки берут только сильные растения с хорошо вызревшей древесиной.

    1
    3
    357
    2 июня 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Плодовый сад. Закладка (посадка) плодового сада
    Развитие сада и его плодоношение во многом зависит от того, как и где будут посажены растения. Ошибки, допущенные при закладке сада, уже не могут быть исправлены в дальнейшем. Мы знаем, что не только разные породы, но даже и сорта одной и той же породы предъявляют различные требования к почве, климату опылителям и тому подобное. Успешное проведение закладки сада зависит, прежде всего, от своевременности и тщательности проведения подготовительных работ. Для того что бы все работы протекали организованно необходимо составить план.   Выбор места и организация территории По своему местоположению участок, отводимый под закладку сада, должен отвечать следующим требованиям: сад должен располагаться по возможности защищенным со стороны господствующих ветров, особенно северных холодных и восточных сухих которые обычно вредно влияют на рост и плодоношение растений. Вредное действие ветров заключается в том что они сбивают цветы и плоды, мешают работе полезных насекомых во время опыления, сдувают зимой снег, в результате почва сильно промерзает и мало получает влаги.   Рельеф участка Лучше всего ровная или слегка волнистая, если рельеф очень неровный с большими впадинами и буграм плодовые деревья будут неравномерно развиваться. На дне закрытых впадин они будут страдать от застоя влаги и холодного воздуха. Такие впадины для посадки не пригодны. При закладке сада на речных поймах нужно избегать мест затопления весенними паводками.  Участок должен иметь небольшой склон, т.к. в этом случае вода не будет застаиваться. Участки с очень большим склоном так же имеют недостатки — с них очень быстро стекает вода, размывая почву. Самыми лучшими склонами считаются до 5-10⁰,  склоны 20-25⁰ для закладки могут быть использованы при условии сооружения специальных террас. Большое значение имеет направление склона. Юго-западные и западные склоны хорошо освещаются и прогреваются солнцем, имеют достаточное увлажнение, северные сырые и холодные. Менее пригодны восточные склоны их недостатком является резкие колебания температуры.   Характер почвы и подготовка почвы имеет очень большое значение для сада. Определение качества почвы не должно ограничиваться только визуальным осмотром и анализом пахотного горизонта. Изучение должно вестись на значительную глубину, для чего в нескольких местах участка нужно сделать ямы и изучить подпочву. Глубина изучения подпочвы зависит от того какие культуры планируется разместить.   Главным показателем качества почвы является: плодородие достаточная влагоемкость водопроницаемость структурность почвы. От подпочвенного горизонта требуется водопроницаемость, т.к. близкие грунтовые воды не выносит ни одна плодовая культура.   Глубина залегания грунтовых вод Если грунтовая вода находится близко от поверхности почвы, участок будет непригоден для размещения плодового сада. Корни в воде погибают что ведет к засыханию верхушечных веток а позднее может вызвать и гибель дерева. Близость застойной воды вредна и тогда когда корни не попадают в неё. Это объясняется тем, что грунтовая вода делает почву холодной. В результате деревья плохо развиваются и слабо плодоносят. Поэтому глубина залегания грунтовых вод для семечковых на сильнорослых подвоях должна быть не ближе 2,5м., для семечковых на карликовом подвое, а так же для вишни и сливы не ближе 2м., для теплолюбивых пород черешня, абрикос, персик не менее 3м.   Организация территории сада После отвода площади под закладку сада приступают к разбивке её на участки. Разбивку делают очень точно, это необходимо для того что бы в последствии можно было использовать различную садовую технику.    Деревья на территории планируют размещать таким образом, что бы, высокорослые деревья не затеняли остальные растения, на северной стороне сада высаживают груши и яблони далее, со смещением на юг, косточковые: слива, вишня далее низкорослые кустарники: малина, смородина крыжовник и так далее. Что бы, не допустить грубых ошибок, которые потом сложно исправить, необходимо уточнить на какую высоту вырастает растение данного сорта, это важно знать т.к. например яблони могут привить на карликовый подвой и высота их будет не выше двух метров, рядом с высокорослыми деревьями оно будет находится постоянно в тени.  

    0
    0
    526
    2 июня 2014
    Статья
  • Прочее. Сколько человек может прокормить Россия
    О том, почему Россия вынуждена импортировать продовольствие, хотя потенциал позволяет ей стать экспортером, в интервью "Росбалту" рассказал директор Северо-Западного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства, академик РАН, доктор технических наук Владимир Попов.       — Учитывая имеющиеся биоресурсы, насколько вообще наша страна способна прокормиться самостоятельно?   — По оценке экспертов, Россия в состоянии обеспечить продовольствием не только себя, но и еще примерно 600-700 миллионов человек. То есть в целом речь идет о возможности "кормить" около миллиарда человек. Биоресурсы нашей страны, при использовании современных технологий, позволят производить такое количество продукции. Расчеты ученых показывают, что если провести модернизацию производства и применять интенсивные технологии на имеющихся сельскохозяйственных угодьях, то объемы производства продовольствия можно увеличить в 5-7 раз.   — То есть этих показателей можно добиться, несмотря на то, что значительная часть территории страны находится в зоне рискованного земледелия?   — Следует уточнить, что под термином рискованное земледелие обычно понимают значительное снижение урожая из-за погодных условий — как правило, отсутствия достаточного количества влаги, излишне обильных дождей, ранних заморозков. И здесь нужно учитывать, что по ряду параметров Северо-Запад, к примеру, может считаться более благоприятным для сельского хозяйства, чем южные регионы, где регулярно случаются засухи. В нашем регионе и в Сибири благодаря запасам воды можно добиться пусть и не столь высоких, как на юге, но, что очень важно, устойчивых показателей урожая.   Кроме того, на севере зачастую производится экологически более чистая продукция. У нас территории не столь загрязнены сельскохозяйственными химикатами. Учитывая климатические особенности, вредителей здесь меньше, а значит, и химических обработок также требуется меньше.   — На ваш взгляд, какова главная причина того, что при имеющихся ресурсах мы до сих пор не то что других не кормим, но и сами закупаем продовольствие в больших масштабах?   — Я считаю, главная причина заключается в том, что сельскому хозяйству в течение очень долгого периода времени не уделялось достаточно внимания и первоочередными считались совсем другие цели. Сначала на первом месте стояла индустриализация, затем война, потом восстановление после нее. Конечно, определенные подвижки были в 1960-70-е годы, когда стали появляться программы развития сельского хозяйства. Но потом опять все свернули.   — Сегодня остро стоит вопрос реформы сельского хозяйства. На ваш взгляд, какие основные шаги должны быть предприняты в этом направлении?   — Нашему сельскому хозяйству необходима поддержка в его модернизации. И эта модернизация обязательно должна быть частью государственной политики. Я имею в виду не только материальную поддержку, но и формирование внятной технической и технологической политики. Она должна предусматривать выбор наиболее эффективных технологий для различных природно-климатических зон и содействие в их освоении, а также обеспечение сельхозпроизводителей качественными семенами, техникой и удобрениями. Кроме того, важно уделять особое внимание обучению студентов и специалистов, а также соблюдению технологической дисциплины, что в последнее время не всегда происходит.   Затем нам необходим переход на более интенсивные технологии, более высокопроизводительную и надежную технику, увеличение в разы применения удобрений. Наша земля не позволяет получить высокие стабильные урожаи длительное время без применения химии. Важно понимать, что химия – это далеко не всегда плохо. Она в первую очередь предполагает эффективную и правильную подкормку растений. Главное — чтобы был грамотный подход.   Ну и, разумеется, мы должны уделять внимание инновационным технологиям, которые выводят на рынок качественно новый продукт. Приведу наглядный пример. Фуражное зерно у нас всегда сушили, измельчали и затем уже скармливали животным. Сейчас появилась новая технология, когда зерно плющат и консервируют. Она намного эффективнее, так как не надо нести огромные затраты на энергию во время сушки.   — И в итоге все эти меры помогут изменить роль сельского хозяйства в российской экономике?   — Конечно. Я думаю, что эти тенденции уже наметились. Взять хотя бы Ленинградскую область, которая является лидером в сельском хозяйстве страны по большинству отраслей. В этом регионе сегодня есть хозяйства с поголовьем более тысячи голов и надоем более 10 тысяч литров. Именно благодаря соблюдению правильной технологической политики они смогли выйти на европейский уровень. И это при том, что у нас степень поддержки намного ниже. Но эти хозяйства стали рентабельными, так как сейчас стала выше закупочная цена на молоко. И здесь надо обратить внимание на то, что нам необходимо регулирование сельскохозяйственного рынка — как на Западе, где даются гарантии того, что если вы произвели продукцию, то у вас ее обязательно купят.   — Скажите, а за счет чего российская сельскохозяйственная продукция может стать конкурентоспособной на международном рынке?   — За счет выравнивания условий конкуренции. Нам необходимо дотирование в таком же объеме, как во многих других странах. В Белоруссии дотации выше, чем у нас где-то в 2,5 раза, в США – только в 2 раза, но там и климатические условия лучше. В европейских странах дотации на сельское хозяйство выше наших в 5-6 раз. В Норвегии и вовсе в 11 раз. Соответственно, когда эта дотированная продукция приходит на наш рынок, она стоит дешевле. Поэтому наша продукция не всегда конкурентна. Именно дотации во многих государствах позволяют развивать производство и выравнивать диспаритет цен на продукцию, необходимую для развития сельского хозяйства, и на продукцию самого сельского хозяйства.   Если нам удастся решить эту проблему, то у нас есть возможность укрепить свои позиции на мировом рынке за счет производства качественных продуктов. Я говорю, например, об органическом земледелии. Мы можем выращивать продукты, которые произведены при меньшем использовании химии, менее загрязнены и выращены в более естественных условиях.   — На ваш взгляд, какова может быть роль России в мировом разделении труда в сфере сельского хозяйства?   — Я приводил цифры, что мы можем обеспечить продовольствием порядка 700 миллионов человек, помимо нашего населения. Это при имеющемся уровне развития технологий. В будущем, думаю, эта цифра может быть еще выше.   Ниша сельского хозяйства в мировом разделении труда многие десятилетия фактически не была нами освоена. Я говорю не только о последних двух десятилетиях. В 1930-е годы мы экспортировали сельскохозяйственную продукцию, но зачастую, что называется, отрывая от себя. Это было связано с долгосрочными контрактами и необходимостью переоснащать промышленность.   Я бы также хотел сказать, что нам необходимо в корне изменить понимание роли сельского хозяйства. Сегодня это совсем не примитивная отрасль, как долгое время у нас считалось. Это одна из самых сложных и наукоемких отраслей. В этой области возможны очень большие прорывы, поэтому вложения в нее более чем оправданы. Уровень эффективности здесь может быть очень большой. Я не говорю уже о том, что сельское хозяйство – это одна из наиболее стратегически важных отраслей для любого государства, наравне с обороной и медицинской сферой.   Беседовала Татьяна ХрулеваПодробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2014/05/31/1274564.html

    0
    0
    406
    2 июня 2014
    Статья
  • Удобрения, агрохимия. Яблонная (яблоневая) моль, меры борьбы
    Распространена повсеместно, особенно в регионах активного садоводства. Вредитель яблони. Неприметная, каких много порхает, особенно ночью у фонаря. Характерная окраска передних крыльев серебристо-белая, вдоль крыла расположены по три ряда черных точек. Имеет другое название горностаевая моль, что более подходит судя по окраске. Взрослые гусеницы, длиной до 18 мм, серовато-желтые, на спине два ряда черных точек. Лет бабочки начинается в июле. Днем не летает, только ночью. Яйцекладку начинают после спаривания на кору молодых побегов по 20-80 шт. Места яйцекладки можно обнаружить по характерному признаку на ветках — видна жидкость похожую на слизь, которая потом засыхает в виде желтоватого щитка и на фоне коры делается незаметной. Гусеницы при отрожденни из яиц зимуют под поверхностью щитка. Весной перед цветением они покидают место зимовки и внедряются во внутренние ткани молодых листьев яблони. На листьях в местах повреждений видны бурые пятна. Гусеницы увеличиваются в размерах и покидают лист, выползая на поверхность. В этой фазе они начинают активно подгрызать листья, образуя колонию, опутывают зону питания плотной паутиной. Период их развития длится до 40 дней. Учитывая их колоссальную прожорливость, наносят колоссальный вред плодовым деревьям. Особую опасность представляют молодому саду. Гусеницы окукливаются в этой же паутине. Через 10-14 дней происходит вылет бабочки. Днем бабочки прячутся в корне деревьев, активны в вечернее время до наступления темноты.  Экономический порог вредоносности до цветения составляет 0,5-1,0 щиток на 1 метр ветки и после цветения 1-2 гнезда на одно плодовое дерево.   Меры борьбы На яблоневой горностаевой моли замечено около 100 паразитов, которые заражают в среднем до 60% вредителя. Яйцеличинковые паразиты - бракониды; паразиты гусениц , ихневмониды, мухитахины. Поэтому прежде чем применять химические средства защиты, надо использовать более безопасные методы. В ящики, затянутые сверху густой металлической сеткой с отверстиями 1 -1,5 мм складывать гусениц в месте пораженными ветками и оставлять  в саду, чтобы паразиты могли выйти из гусениц, улететь на плодовые деревья и заразить следующее поколение вредителя. Другой способ просто собрать гусеничные гнезда с пораженной частью побега и уничтожить. После этого опрыскать яблони энтобактерином (100 г на 10 л воды). Следует учитывать энтобактерин высокоэффективен только при температуре воздуха не ниже 20°.   На молодых яблонях практикуют сбор побуревших листьев.   Большое значение имеет в борьбе с вредителями сада привлечение птиц. Птицы питаются в основном насекомыми, которых они отыскивают на деревьях в том числе и в садах. Для привлечения птиц, в лесополосах и поблизости можно посадить сибирскую яблоню, иргу, сибирскую рябину, жимолость, бузину. Эти растения становятся также резерваторами полезной энтомофауны. Для привлечения птиц развешивают в садах или рядом деревянные домики. В период массового лета бабочки, учитывая особенность того, что в ночное их привлекает свет фонаря, можно соорудить ловушку. Под лампочкой на высоте 0,5м. ставят широкую емкость с керосином или фанерку с невысыхающим клеем.   Химические и биологические средства защиты Фитоверм-М, КЭ биопрепарат 4-го поколения, основой которого являются продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Герольд Опрыскивание в период отрождения личинок. Отсутствие негативного влияния на полезных насекомых, хищных клещей и пчел. Димилин, CП является ингибитором роста насекомых - нарушает формирование хитина в кутикуле личинки вследствие чего блокируется процесс линьки, что приводит к гибели вредителя. Препарат №1 в России по борьбе с яблонной плодожоркой.

    0
    0
    1474
    30 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Система капельного полива растений
    Капля за каплей Одним из новейших способов полива является капельное орошение. Системы капельного полива являются продуктами современных технологий. Они полностью автоматизированы и запрограммированы, во время работы почти не требует присутствия человека. Благодаря своим хорошим техническим характеристикам, электронной поддержке и техническому совершенству, система капельного орошения очень популярна у фермеров. Многие ожидают хороший эффект от этих систем и поэтому рассмотрим особенности их применения.   Особенности применения Сразу следует отметить, что система капельного полива это не "волшебная палочка" для производителей, но это один из способов ухода за сельскохозяйственными культурами. Широкое применение этой системы в местах, которые не имеют достаточного количества воды для орошения, и где она драгоценна, и без нее не существует безопасного сельскохозяйственного производства. Система капельного полива это экономия воды при минимальных затратах за счет рационального и эффективного использования. Водяной шланг, ведущий к растению, где он увлажняет небольшую поверхность, под растением называется локальным орошением.   Система капельного полива играет важную роль с агрономической точки зрения, поскольку поддерживают оптимальное содержание воды в почве и позволяет получить доступ к питательным веществам. Из сказанного можно понять, что капельное орошение имеет большое преимущество.   Требования к качеству воды Вода в системе должна быть безупречно чистой. С целью химической очистки часто используется аэрация воды, в результате реакции с кислородом разлагаются закисные соединения железа. Механические фильтры являются наиболее простым и менее дорогим и используются для извлечения физической примеси. Фильтрация осуществляется путем пропускания воды через сетку, или холст. Многоцелевые самоочищающиеся фильтры (фильтр до 15 мкр.) являются современным решением. Работают по принципу перепада давления между внешней и внутренней сторон экрана. Когда эта разница достигается за счет заранее заданного значения, начинается процесс самоочистки. Для правильной работы фильтра, в системе распределения воды, давление должно быть не менее 2 бар. Регуляторы давления со съемным фиксатором, установленные в начале вторичных линий, и их задачей является выравнивание давления в линиях, чтобы избежать увеличения потока или повреждения отверстий боковых эмитентов.   Устройства управления в системе используются для мониторинга орошения, регулирования давления, расхода воды и влажности почвы. Давление воды измеряется с помощью манометра (диапазон измерения до 6 бар, разделения 0,2 бар) и управления во всех жизненно важных точках системы от насоса до конца боковых отводов воды.   Приборы для измерения расхода часто связаны с системой автоматического управления, так что после определенного количества расхода воды автоматически выключается полив. Эти устройства могут быть электромагнитным или механическим (работает по принципу водопроводного крана). Влажность почвы обычно измеряется тензиометром, который измеряет силу или темпы всасывания воды из почвы через пористые керамические частицы. Когда в пористом стакане вода уходит в почву, система автоматически увеличивает давление в системе.   Водоводы, расставлены вдоль рядов культур, наиболее часто имеют диаметр от 12 до 25 мм. По их расположению подземные и надземные. Если почва глинистая расстояние между отводами, а также капельницами, может быть больше, чем в песчаной почве. Боковые линии размещены по поверхности земли вдоль строк.   Виды отводов Капельная лента Вода подается в корневую зону точно без потерь, использование воды - 95%. Капельное лента, а диаметр 16,5 и 22,5 мм и толщиной стенки 150, 200 или 400 мкм. Оптимальное рабочее давление находится в диапазоне 0,5-1,5 бар, ёмкость орошения на метр составляет от 2 до 8 л / ч. и максимальная длина капельной ленты прямой Terna до 200 м., однородность потока 99,2%. Kapajuсih расстояние между отверстиями 10, 20, 30 (и более) см, в зависимости от модели. Эти ленты являются устойчивы к ультрафиолетовому излучению, устойчивы к высоким и низким температурам воздуха. На внутренней стороне полосы расположен анти-клеевой слой, который предотвращает прилипание грязи, водорослей и минералов. Химическая устойчивость к использованию водорастворимых питательных веществ в орошении. После завершения необходимо зарядить систему в течение 15-20 минут чистой водой.   Минимальное рабочее давление для ленты меньше составляет 0,3 бар, а оптимальное рабочее давление для самой тонкой полосы составляет 0,55 бар. Для самой толстой полосы максимальном рабочем давлении 1,05 бар. Потенциальный расход 2:1-10 л / ч на метр. Длина ленты может быть от 39 до 778 м, равномерность скорости потока - 90%. Расстояние между капельницами - 15, 20, 30, 40, 50 или 60 см, в зависимости от типа.   Микропористая лента Они сделаны из прочного, вспененного полиэтилена, стойкого к химическим веществам. Срок службы составляет от 4 до 5 лет и более, если они проложены в земле или покрыты мульчей. Требуемое рабочее давление составляет от 0,2 до 0,35 бар, фильтрация воды, как правило, не нужна. Они изготавливаются с диаметром 10, 2 или 12,5 мм, длина 122, 244 и 488 м. расход воды от 1,5 до 4,6 л / м, и 4,6 - 6,3 л / м в сутки.   Жесткая трубка с капельницами Размещаются на поверхности почвы. Трубы имеют диаметр 16 или 20 мм, а капельницы могут быть выполнены без компенсатора давления. Поток воды остается неизменным при изменении давления от 1 до 3 бар, и подходят для использования на склонах. Рекомендуемое рабочее давление 2 бар, расстояние между капельницами, как правило, от 30 до 50 см, максимальная длина 120 м, равномерность 80%.   Капельницы вставлены в трубки в процессе производства труб и может быть впоследствии установлены ​​с внешней стороны, их этом случае легче чистить и продлевается срок службы.

    1
    3
    632
    30 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Сухая гниль (фомоз) моркови и способы борьбы с ней
    Возбудитель болезни — гриб Phoma rostrupii Sacc Фомоз (сухая, бурая гниль) — одно из распространенных заболеваний моркови, сельдерея петрушки. В первую очередь проявляется на семенниках начиная с момента отрастания. Во время хранения фомоз проявляется в виде сухой гнили на корнеплодах. Они становятся трухлявыми с образованием пустот. Часто на корнеплодах появляются темные полосы.   Признаки заболевания моркови фомозом В первую очередь проявляется на семенниках, начиная с момента отрастания, вызывая гибель растения, а так же на соцветиях. С нижней стороны листьев вдоль жилок видны удлиненные красно-бурые или серые с коричневым оттенком пятна, постепенно ткань в местах поражения становится хрупкой, выделяется клейкая масса которая высыхает на этих местах появляются пикниды органы спороношения гриба. На соцветиях признаки поражения такие же. Если растение выживает то как следствие семена уже заражены спорами гриба имеют низкую всхожесть, при прорастании на всходах болезнь проявляется в виде черной ножки. Во время вегетации заболевание распространяется спорами проникая на листья через механические повреждения. Мицелий гриба с листьев проникает в верхнюю часть корнеплода при этом происходит отмирание части розеточных листьев. Пораженная ткань перестает расти, появляются вдавленные пятна. Если создаются условия для развития болезни то розеточные листья отмирают. Мицелий гриба сохраняется на растительных остатках В период хранения в зимний период на зараженных корнеплодах болезнь прогрессирует. В местах поражения ткани размягчаются превращаются в сухую труху коричневого цвета.   Способы борьбы с сухой гнилью Соблюдение севооборота, посев по наилучшим предшественникам: зерновые и зернобобовые, ранний картофель, огурец, лук. Необходимо соблюдать пространственную изоляцию от других зонтичных культур и дикоросов этого семейства. Ис­пользование для посева семена, полученные от здоровых растений, и их протравливание. Калибровка семян в 3-5%растворе поваренной соли. Семена засыпают в раствор на 5минут всплывшие семена убирают, раствор сливают оставшиеся семена промывают и подсушивают, протравливают фундозолом.   Профилактические мероприятия Избегать механических повреждений в период уборки и закладке на хранение. дезинфекция хранилищ и со­блюдение режима хранения корнеплодов (температура 1-2°С и влажность воздуха 85-90%);   Средства защиты от сухой гнили (фомоза) моркови Фитоспорин-М это живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение многих грибных и бактериальных патогенов растений, обладает свойством повышения иммунитета и стимуляции роста у растений, что важно для повышения их продуктивности и уменьшения повторных заражений. Обработанные Фитоспорином корнеплоды хорошо сохраняется и не вянет более 10 недель,   Согласно официальным данным Государственного научно-исследовательского центра токсикологии и безопасности продуктов (НИЦТБП), биопрепарат Фитоспорин полностью экологически безопасен и не имеет сроков ожидания после применения. Им можно обрабатывать в любое время и сразу же использовать сельскохозяйственную продукцию в пищу. Фитоспорин-М по вегетации: предназначен для защиты овощных культур от комплекса грибных и бактериальных болезней. Фитоспорин-М при использовании на хранение: обеспечивает эффективную защиту от комплекса грибных и бактериальных болезней при хранении овощных культур.

    0
    0
    563
    29 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Гниль лука, серая шейковая гниль лука и меры борьбы с ней
    Болезнь распространена повсеместно в местах возделывания. Первое, на что обращают внимание во время очистки лука, под покровными тканями около шейки плода виден интенсивный налет серой плесени, за что заболевание и получила свое название   Признаки проявления болезни Заражение в первоначальный период хранения не обнаруживается, поэтому пораженные луковицы вместе со здоровыми, попадают в хранилище. Во время хранения, места поражения можно определить, не снимая покровных тканей луковицы, около шейки ткань продавливается даже при не большом нажатии. На поверхности сочных тканей развивается плотная серая плесень позднее с плотными склероциями гриба, ткань поврежденных чешуй размягченная, водянистая, издает специфический гнилостный запах. В первые полтора-два месяца хранения лука, серая гниль проявляется преимущественно с шейки луковицы, позднее - с боку или с донца. Полностью пораженная луковица уменьшается в размерах, наружные чешуйки от прикосновения шуршат, выделяется облачко пыли, это споры гриба - Botrytis allii Munn.   При возделывании  лука из севка первоисточником болезни служит зараженный посадочный материал. Во время вегетации первые симптомы серой гнили проявляются в виде белых пятен длиной 1–5 мм со светло-зеленым ореолом вокруг, они очень похожи на гербицидный ожог. Листья у растений приобретают желтую окраску, со временем они увядают, загнивают.   На маточниках болезнь проявляется в виде искривления цветоносных стеблей, стрелки надламываются, семена (чернушка) при этом не получают полного развития, имеют низкий процент всхожести могут сохранять на себе споры гриба, которые передаются далее при выращивании лука-севка.   Факторы способствующие развитию и распространению болезни В период вегетации холодная и сырая погода. Во время хранения повышенная температура и влажность воздуха. Механические повреждения луковицы особенно во время уборки и срезке зеленых листьев лука (на перо). Болезнь проникает в ткани растений так же через раны нанесенные вредителями: трипсы, луковый скрытохоботник, луковая муха. На тяжелых почвах болезнь проявляется чаще чем на легких. Внесение больших доз азота ослабляет растения. Лук интенсивно заражается во время поздней уборки лука в дождливую погоду, особенно в средней полосе.   Меры борьбы с серой гнилью Агротехника возделывания должна быть направлена на ускоренное созревание урожая с оптимально ранними сроками посадки. Применяют четырехпольный севооборот, сбалансированное минеральное питание Уборка лука только после полного созревания. Важным моментом при этом является наличие полностью созревших листьев . Ботва должна шелестеть при ворошении.   Место среда у шейки луковицы должно быть выше сгиба листьев на расстоянии от луковицы примерно 3-5см. Если срез будет расположен близко к луковице, между чешуйками покровных тканей остается пространство через которое проникает инфекция. Срезку лучше производить в сухую и жаркую погоду, ножом, т.к. зажимая ботву между большим пальцем и лезвием, мы способствуем склеиванию чешуек покровной ткани и как бы запечатываем место среза. После этого, если погода сухая, лук на один два дня оставляют на грядке для дозревания на солнце место среза высыхает и дезинфицируется.   Перед закладкой на хранение лук собирают с грядки и укладывают тонким слоем на деревянные стеллажи, выдерживают в течении недели , желательно под солнцем. На ночь и в дождливую погоду укрывают пологом. Периодически ворошат. В этот момент лук на солнце проходит термическую обработку, тело гриба при относительно высокой температуре гибнет, а луковицы дозревают и избавляются от избыточной влаги. После просушки лук сортируют по фракциям, отбирая при этом загнившие плоды.   Хранилище дезинфицируют. Оптимальная температура для хранения — 0…2°С, относительная влажность воздуха — 70–75%. При первых признаках шейковой гнили следует немедленно перебрать лук и удалить пораженные луковицы. Нельзя хранить лук вместе с другими овощами.   Химические средства защиты РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ и БРАВО, КС (рекомендован только на семенных посевах) с интервалом 1–2 недели способствует снижению поражённости шейковой гнилью.   КВАДРИС и СВИТЧ, их эффективность выше препаратов на основе меди и манкоцеба. Обработки против серой гнили следует начинать примерно с середины июня, прекращать обработки рекомендуется за 7–14 дней до удаления ботвы.

    1
    0
    957
    29 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Морковная муха и как с ней бороться
    Замечали, когда очищаешь корнеплод моркови, видны повреждения в виде тёмных пятен проникающих глубоко в ткани. Скорее всего, это результат действия личинки морковной мухи. При этом морковка имеет морщинистый вид. Ткань корнеплода становится деревянистой, теряют вкусовые качества.   Описание вредителя Морковная муха небольших размеров до 5мм длиной. Имеет прозрачные крылья, темное тело с зеленым металлически отблеском. Голова и ноги желтые. Куколка ложнококон коричневого цвета. Лёт у морковной мухи начинается примерно во время цветения яблони, при теплой погоде. Питается нектаром, после спаривания начинает откладывать яйца. Период яйцекладки довольно растянутый, начиная с конца мая и практически в течение всего лета. Муха выбирает молодые растения в фазе 2-3 настоящих листьев и у основания листа у корневой шейки оставляет по одному или несколько яиц. Всего одна самка за сезон может отложить до 120 яиц. Инкубационный период продолжается 4-17 дней в зависимости от погодных условий. Личинки отрождаясь начинают повреждать корнеплоды.   Характер повреждений Надземная часть корнеплода окрашивается в фиолетово-красный цвет с серым оттенком. Молодые растения малоустойчивы, зачастую гибнут при пожелтении и усыхании листьев. У основания корневой шейки появляются отверстия, через них поступает кислород для дыхания личинки. Корнеплод изменяется, принимая искривленную форму. На более поздних стадиях, на поверхности корнеплода появляются трещины, через которые проникает инфекция. Гниющие корни источают неприятный запах, морковь приобретает горький вкус. При повреждении главного корня происходит разветвление корнеплода.  Через 30 дней личинка покидает растение и окукливается, в начале августа появляются мухи второго поколения.   Особенности поведения Морковная муха предпочитает безветренные, тенистые места с повышенной влажностью и умеренной температурой. Реагирует на сильные запахи. Кроме моркови может развиваться на других растениях семейства зонтичных: сельдерей, петрушка, пастернак. Высокая плотность посевов и тяжелая по механическому составу почва способствует увеличению численности вредителя.     Меры борьбы с морковной мухой Подбор устойчивых сортов (сорта моркови, устойчивые к морковной мухе): Витаминная 5 Калгери F1 Перфекция Важно соблюдать севооборот. Возврат на прежнее место не ранее чем через 3-4 года. С соблюдением условий пространственной изоляции от прежних мест посева. Для посева выбирают открытые солнечные места с хорошей циркуляцией воздуха, желательно на возвышенности. Многие практикуют смешанный посев полосами — лук чередовать с морковью. Торфяная мульча снижает численность вредителя. Частые поливы не рекомендуются.   Плотные посевы необходимо прореживать, поврежденные растения необходимо сразу удалять т.к. выделяют морковный аромат, что и привлекает самок.    Оригинальный метод использовать керосин в качестве репеллента под названием «Коктейль молотова » — в небольшие бутылки налить керосин, в горлышко плотно забить хлопчато-бумажную тряпку так что бы низ доставал до жидкости а верхний конец находился на 2-3 см выше уровня горлышка бутылки. Бутылку с керосином перевернуть , что бы смочить фитиль и поставить в нескольких местах на грядках моркови вертикально, горлышком вверх.  Даже если посудина и упадет набок, думаю ничего страшного. Просьба - кто испытает данный метод поделиться в ссылках.   Химические средства защиты от морковной мухи Сочва, Ж - репеллент. Отпугивает насекомых, выделяя запах древесного дыма, действует практически на всех насекомых как сигнал опасности. Производится на основе натурального пищевого коптильного ароматизатора, без применения каких-либо химических добавок, что гарантирует безопасность при его применении. Каратэ Зеон, пиретроидный инсектицид . Обладает выраженным «нокдаун»-эффектом. Гибель наступает спустя 30 минут и до 2–3 часов после обработки. Период защитного действия: 2-3 недели. Арриво, КЭ — рекомендуется применять в момент, когда количество вредителей достигнет максимального количества. Инта-Вир приводит к быстрому параличу всех органов насекомого-вредителя.   Читать про других вредителей растений

    1
    0
    513
    29 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Скрытнохоботник — вредитель лука. Меры борьбы
    Луковый скрытнохоботник (Ceutorrhynchus jakovlevi Schulze) Многие, наверное, замечали в начальной фазе развития лука появляются растения, на которых начинают отмирать кончики листьев. На просвет при внимательном осмотре листа видны узкие продольные светлые полосы. Если аккуратно раскрыть трубку листа в конце светлой полоски можно обнаружить мелкую светлую личинку — это скрытохоботник. Самого жука вы вряд ли сможете найти т.к. скрытнохоботник имеет небольшие размеры и весьма подвижен.   Описание скрытнохоботника Скрытохоботник относится к отряду долгоносиков. Длина тела 2-2,7мм. Овальной формы, имеет жесткие надкрылья, покрытые чешуйками серого цвета. По шву надкрылий проходит белая полоса. Голова вытянутая заканчивается хоботком, повернутым в низ, как у слоника. Усики в виде булавы, т.е. с утолщением на конце. Брюшко до конца не прикрыто надкрыльями и немного светлее. Яйца мелкие (0,3—0,5 мм), округлые, беловатые. Личинки безногие, светло - желтоватые, длиной до 6,5 мм, с головкой коричневого цвета.   Луковый скрытохобоник широко распространен в средней полосе европейской части России и в отдельные годы может нанести посевам лука ощутимый вред.   После зимовки, скрытнохоботник выходит питаться сорной растительностью, в начале мая, приступают к откладке яиц. На листьях ближе к основанию прогрызает небольшое отверстие, где и откладывает яйца по 5-7 штук с внутренней стороны пера лука.Через две недели появляются личинки. Характер повреждений в виде полос без повреждения покровных тканей листа. Съедая мягкие ткани, личинка наносит вред растению. Кончик листа желтеет и увядает. При высокой плотности вредителя на растениях зараженность участка может достигать 100%, но при этом полной гибели растений не наблюдается. Влияет в основном на величину урожая т.к. растение расходует элементы питание на возобновление листьев. Через 20 дней личинки выползают и зарываются в почву на глубине 3-5см., окукливаются. В начале июня появляются жуки нового поколения, которые так же наносят ощутимый урон цветущим семенникам лука. В год, скрытнохоботник дает только одно потомство. На зимовку жуки разлетаются в радиусе 100-200 метров.    Меры борьбы Удаление поврежденных листьев с личинками (на окрошку) Рыхление междурядий в период массового окукливания личинок По росе посыпать растения и почву под ними смесью табачной пыли и древесной золы (1:2) Пространственная изоляция новых посевов лука от прошлогоднего. Посев в оптимально ранние сроки Расположите луковую и морковную грядки рядом. Фитонциды растений взаимно отпугивают вредителей. Некоторые садовые однолетние цветы так же могут отпугнуть насекомых (календула, бархотки)   Химические средства защиты растений Посевы лука не рекомендуется опрыскивать химией. Но урожай как говорят дороже. Дело в том, что лук используется на перо и велика вероятность получить отравления. Рекомендую для потребления лука на салаты выделить отдельную грядку. В данном случае, лучше всего подходят семена третьего года вегетации, которые обычно высаживают на стрелку, выше облиственность. Грядки, которые предназначены для получения лука на репку, можно обрабатывать системными инсектицидами в период активности вредителей.  Внимание рекомендация не проверена на практике и не может являться руководством к действию т.к. в списке разрешенных препаратов на территории Российской федерации на 2014 год нет препаратов рекомендуемых к применению на луке против скрытохоботника.

    1
    4
    630
    27 мая 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Мучнистая роса на крыжовнике и лечение
    Американская мучнистая роса крыжовника Сферотека - Sphaerotheca mors-uvae Этой болезнью заражены почти все плантации крыжовника. Тело гриба находится на покровных тканях растений.   Симптомы мучнистой росы у крыжовника При осмотре растения в конце мая и первой декаде июня на кустах крыжовника можно обнаружить налет белого цвета, растение как будто облито молоком. Гриб развивается на распускающихся листьях, молодых побегах и уже завязавшихся ягодах. Заражение растений происходит в период цветения и образования завязи и представляет собой открытую грибницу. В течении лета грибница разрастается, заражая молодые побеги, листья и плоды крыжовника. В середине лета белый налет постепенно темнеет, становится более плотным и приобретает бурый цвет. Если плоды крыжовника потереть в руках налет легко стирается, что говорит о неглубоком проникновении тела гриба в покровные ткани. Все пораженные части растения перестают развиваться. Ранний листопад снижает зимостойкость крыжовника, ягоды сморщиваются и опадают, а побеги и верхушечные почки следующей весной уже не трогаются в рост. Пораженные кусты под влиянием этой болезни настолько сильно ослаблены, что через несколько лет, как правило, погибают. Распространяется грибное заболевание, в течение лета конидиями и дает до 10 поколений спор вызывая повторное заражение. Зимует грибок мучнистой росы только в виде спор, образующихся к концу лета на пораженных побегах и опавших плодах. Весной следующего года он заражает молодые части растений. Споры разносятся ветром, попадая на здоровые части растений, прорастает на них, давая начало для роста новой грибнице.   Условия для развития болезни Наиболее благоприятными условиями для развития заболевания являются плотная посадка, в затененных местах, при повышенной влажности. В Жаркую и сухую погоду, развитие болезни сдерживается. При сильной обрезке кустов крыжовника и избытке азотных удобрений снижается устойчивость растений к мучнистой росе.   Меры борьбы и лечение крыжовника Профилактические мероприятия от мучнистой росы Использование здорового посадочного материала устойчивых сортов: Финский,Сенатор, Арлекин, Африканец, Хаутон, Машека, Юбилейный. Размещать плантации крыжовника на хорошо освещенных и продуваемых местах. Насекомые так же являются разносчиками инфекции, поэтому необходимо планировать посадку растений репеллентов. В летний период при обрезке обеззараживать срезанные места. Осень обрезку повторяют, удаляя пораженные побеги при этом проводят мероприятия по уборке опавшей листвы и плодов. Мусор желательно утилизировать, а почву под кустами перекопать с учетом глубины залегания корневой системы. Народное средство, проверенное десятилетиями - применение настоя старого навоза. Для этого 1 часть навоза настаивают в 3 частях воды в течение 3 — 4 дней в прохладном месте. Затем настой разбавляют водой 1 к 3 частями воды. Кусты опрыскивают в начале заболевания и повторяют через несколько дней.   Химические средства защиты от мучнистой росы Алирин-Б, Гамаир - высокоэффективные биологические фунгициды подавляют грибные заболевания. Тиовит Джет, ВДГ воднодиспергируемые гранулы серы. Рубиган, системный фунгицид с защитным, лечебным и искореняющим действием. Период защитного действия 10-15 суток. Устойчив к смыву атмосферными осадками и при поливе.   Перечисленные препараты разрешены к применению на ягодных культурах с учетом регламента применения средств защиты растений, указанного на упаковке, с соблюдением необходимых мер безопасности.

    1
    0
    904
    27 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Фитогельминтоз картофеля. Картофельная нематода и меры борьбы с ней
    Это паразит, обитающий в почве, повреждает картофель, имеет другое название — нематода. Нематода вызывает такое заболевание растений, как Фитогельминтоз   Подразделяют на три основных разновидности нематоды Глободероз паразитирует золотистая нематода (Globodera rostochiensis Wollenweber) и бледная нематода (Globodera pallida)   Дитиленхоз паразитирует стеблевая нематода картофеля (Ditylenchus destructor Thome)   Мелойдогиноз паразитирует галловая нематода (Meloidogyne hapla Chitwood)   Внешние признаки поражения нематодой Глободероз Повреждает корневую систему. Растения медленно развиваются, стебель тонкий, корневая система мочковатая, листья деформированы. При сильном поражении задержка роста и развития растений, истончение стебля и корней, листья мелкие и деформированные. Куст картофеля имеет чахлый вид. Пожелтение листьев начинается с нижнего яруса, они сморщиваются и усыхают. Количество клубней весьма ограниченно и не превышает более 2-3шт. или отсутствуют полностью. Во время цветения становятся заметны очаги поражения в виде проплешин. Зимующая стадия - в стадии яйца и личинки, заключенных цисту; в почве, хранилищах.   Дитиленхоз Стеблевая нематода развивается на клубнях и подземной части стебля. Внешних признаков поражения растения не имеют, лишь при высокой плотности паразита наблюдается задержка роста и деформация листьев. На стеблях в местах скопления нематод заметны повреждения в виде бурых удлиненных пятен пораженной ткани. По стеблю нематода поднимается вверх, не более 10-12см. На клубнях, под тонким слоем кожуры можно обнаружить пораженные ткани, темные пятна коричневого цвета  с отверстием посередине. Повреждение глубоко не проникает, при этом кожура легко отстает, обнажая рыхлые ткани. Надавливая на клубень, в местах поражения мякоть легко проминается. Картофель долго не хранится и быстро загнивает.   Различают пять стадий проявления стеблевой нематоды Повреждения обнаруживаются лишь при снятии тонкого слоя кожуры. Заметны слегка вдавленные пятна серой окраски. Пятна сливаются, покровные ткани клубня шелушатся и отслаиваются, через трещины видна трухлявая ткань. Клубень поражается по всей поверхности. Кожица отстает от тканей. На срезе клубень имеет четкие границы пораженной и здоровой ткани. Мякоть плода заражена гнилостными бактериями. Зимующая стадия - яйца в почве или в зимующих растениях; яйца, ли­чинки и взрослые особи - в клубнях.   Мелойдогиноз  Растения поражает галловая нематода, Meloidogyne hapla Chitwood развивается на корнях и клубнях. Замедленный рост растений из-за повреждения корневой системы. В знойную погоду растения увядают, выражена хлоротичность листьев и потеря тургора. В период цветения пораженные растения гибнут. Зараженные участки становятся заметными в виде очагов. При выкапывании растений можно обнаружить наросты в виде опухолей различной формы и размеров (от 0,5 до 1,5-2 мм) (галлы). В мякоти клубня, через галлы хорошо видны половозрелые самки, личинки. При сильном поражении плоды картофеля деформируются, корневая система имеет мочковатый вид с множеством мелких волосков «бородатость». Зимующая стадия - яйца и личинки в галлах и почве. Нематода относится к карантинным объектам , на зараженном участке проявляет себя не сразу. При выращивании картофеля на одном и том же в течении ряда лет происходит накопление в почве паразитирующего червя. При неблагоприятных условиях сохраняется в почве в виде цист. Картофель во время вегетации корневой системой в почву выделяет вещества, на которые нематоды реагируют как на фермент. Оболочка цисты растворяется, личинки выходят наружу и начинают повреждать корневую систему.   Меры борьбы с нематодой В первую очередь направлены на локализацию участка поражения. В том случае если вы обнаружили очаг поражения обозначьте его границы . Постарайтесь не растаскивать по всему участку с обувью и инструментами почву. Если участок поражения небольшой по размеру и у вас нет острой необходимости возделывать его дальше, засыпьте его хлорной известью и оставьте в покое. Сейчас в деревнях и селах много пустующей земли из приусадебного фонда. Обратитесь в местную администрацию со своей проблемой они Вам обязательно помогут, тем более, что брошенные огородные участки представляют определенную угрозу в плане пожаробезопасности. Необходимо ежегодно обновлять семена картофеля, используя для посадки только здоровые клубни. Рабочий инструмент необходимо всегда поддерживать в чистоте или использовать для зараженных участков отдельный набор лопат и тяпок. Применять раннюю уборку картофеля. Выращивать картофель на одном и том же месте не ранее чем 3-4 года. Высевать озимую рожь. Рожь считается фитосанитарной культурой. Резко снижает численность количество фитогельминтов в почве. Растительные остатки после уборки картофеля необходимо уничтожать огнем на месте или закапывать в яму метровой глубины.   Наконец самое главное, если Вы столкнулись с такой проблемой, обратитесь в ближайшую станцию по защите растений или комитет по фитосанитарному контролю они обязательно определят тип заражения и рекомендуют комплекс мероприятий по ограничению распространения гельминтов.  

    0
    0
    637
    27 мая 2014
    Статья
  • Заболевание растения по внешним симптомам напоминает столбур, но в отличии от него наблюдается отставание в росте, сильное ветвление стеблей и образование многочисленных столонов прорастающие в почве нитевидными ростками. Часто в пазухах листьев появляются утонченные побеги округлого сечения.  Проходя мимо, сложно не обратить внимание на такое растение и иногда сложно сказать, что за болезнь поразила куст картофеля т.к. имеет большое разнообразие признаков и зависит от условия вегетации и мутации вируса. Переносчики инфекции листогрызущие насекомые. Клубни зараженные в этом году проявляют признаки болезни только на следующий год.   Появление вирусных инфекций на участке, по мнению ученых вирусологов, говорит о вырождении сорта. В действительности так и происходит. Если вирус поразил растение в этом году а болезнь проявится только в следующем и последующих годах нет ни какой гарантии, что при отборе семян не попадут уже зараженные клубни. В этом случае рекомендуется раз в три-четыре года производить сортообновление и сортосмену.   В нашей стране встречается довольно редко в основном в южных регионах.   Мероприятия по искоренению больных растений одинаковы как у заболевания картофеля столбуром.   Ведьмина метла растений фото

    0
    0
    731
    26 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Столбур, столбурное увядание картофеля
    Это заболевание распространено на юге страны может проявляться и более северных регионах при условии наличия сухой и жаркой погоды. Переносчиками фитоплазменных организмов являются цикады и относится к типичным очаговым заболеваниям обусловленных природно-климатическими условиями. Поражает значительное количество дикорастущих растений и полевых сорняков в том числе вьюнок полевой, молочай, виды осотов и являются основным источником резерва инфекции. В первые эта болезнь была обнаружена на томатах, поражает так же перец, картофель, баклажаны, табак.   Первичные симптомы столбура  Проявляются в конце июля начале августа, основные диагностические признаки в начальной фазе заболевания краевой хлороз долей листа. Уменьшение размеров верхушечных листьев. Иногда наблюдается их антоциановое окрашивание. Черешки листьев принимают более, вертикальное положение, чем у здоровых растений. Постепенно отмирают корни. Иногда разрастаются пазушные побеги и образуются воздушные клубеньки на стебле, Спустя 7-10 дней начинается увядание больных растений. Заболевание носит характер массовой эпифитотии (массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание). Столбуровое увядание тесно связано с широко распространенной на юге нитевидностью ростков клубней картофеля.   Весной при проращивании, выявляется, что некоторые клубни дают нитевидные бесцветные ростки без корней и этим отличаются от ростков здоровых клубней. При посадке таких клубней, на поле наблюдается значительное изреживание густоты сотояния растений. Больные растения, которые всё таки дали всходы, имеют утонченные стебли, они с трудом прорастают на поверхность почвы. На кустах проявляется типичный столбур, или листья имеют кучерявость, отстают в росте от основной массы растений. Ранневесенние посевы картофеля поражаются столбуром интенсивнее, чем при поздней посадке.   В настоящее время установлено, что столбур – основная, хотя и не единственная причина прорастания клубней нитевидными ростками. Наряду со столбуром нитевидность ростков может быть вызвана неблагоприятными, для картофеля, температурными  условиями в период клубнеобразования и некоторыми другими инфекционными заболеваниями (ведьмина метла картофеля, скручивание листьев). При этом очевидно, что нитевидность ростков — следствие не прямого воздействия вируса на клетки глазков клубней, а результат определенных нарушений в обмене веществ в растений. Аналогичные нарушения могут возникнуть под влиянием других факторов. В том числе неблагоприятные условия выращивания. При этом степень выраженности нитевидности гораздо слабее чем при столбуровом увядании.   Возбудитель столбура Potato stolbur — микоплазменные микроорганизмы, лишенные оболочки и относящиеся к порядку микоплазм . Этиология микоплазменных организмов и фитопатогенных вирусов из групп желтух, характерны и для микоплазменных микроорганизмов.    Меры борьбы Данное заболевание относится к числу вирусных и практически не лечится. Весь комплекс мероприятий должен быть направлен на выполнение профилактики по предупреждению дальнейшего развития болезни.   В первую очередь это выращивание здорового посадочного материала и подбор устойчивых сортов. Семена необходимо приобретать у производителей имеющих лицензию на право заниматься семеноводством сортового картофеля. Только на этих предприятиях службы государственного контроля проводят мониторинг посевов картофеля в период вегетации и дают разрешение на реализацию сортового материала.    При обнаружении Больных растений с симптомами болезни на собственном участке следует немедленно их удалять. Удалять все сорняки не только в междурядьях, но прилегающей территории. Своевременно бороться с тлей, колорадским жуком, цикадками, белокрылкой и остальными вредными насекомыми проявляющих активность на листьях картофеля (опрыскивать инсектицидами). Правильно выращивать и размещать здоровую рассаду перца, томата и баклажана с соблюдением пространственной изоляции. Необходим регулярный полив в засушливое время и рыхление почвы. Внекорневая подкормка растений стимуляторами роста, внесение органических и комплексных минеральных удобрениями, это повышает устойчивость растений. Удаление и утилизация послеуборочных остатков.

    1
    0
    974
    26 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Вершинная гниль томатов физиологическое заболевание
    Относится к числу физиологических заболеваний растений. Основная причина появления болезни комплекс не благоприятных факторов внешней среды. Проявляется в период налива плодов и имеет характерные только для этой болезни внешние признаки - появление темного пятна на верхней части несозревших плодов томата. Пятно имеет округлую форму без видимых признаков изменения формы плода.  Затем окраска в местах поражения изменяется на более темную - коричневую. В результате того, что отмирающие ткани перестают расти изменяется форма плода на более приплюснутую, ткань затвердевает. Пораженные плоды быстро созревают. В открытом грунте вершинная гниль чаще проявляет себя  на легких песчаных почвах  с низкой влагоемкостью.     Условия развития болезни Болезнь развивается на фоне высоких температур и низкой влажности воздуха. При недостаточном поливе в растениях на клеточном уровне возникает дефицит влаги, растение интенсивно её испаряет оттягивая часть влаги из плодов, происходит денатурация белков вершинной части  плода, ткань отмирает.     Профилактические мероприятия Во время плодообразования организовать  регулярный, умеренный полив растений. Обливать растению не нужно т.к. это может привести к появлению инфекционных заболеваний, достаточно увлажнить междурядья это создаст комфортный микроклимат  и снимет стресс у больных  растений. Применение капельного  полива в данном случае будет более чем оправдано особенно для дачников, случаев заболевания вершинной гнилью  по  технологии капельного орошения не выявлено.  Использование укрывного материала  спанбонд (расстилается прямо на растения по краям закрепляют от сноса ветром)  снижает уровень солнечной активности, экономит поливную воду.  Воздух свободно циркулирует, внутри укрывной зоны создавая  благоприятный микроклимат.  Спанбонд  сглаживает перепады температур и влажности воздуха. Защищает от, утренних  рос  и полуденного зноя. Мульчирование  почвы в прикорневой зоне создаст  дополнительный комфорт для растений. Применение кальциевой селитры: в виде подкормки  раз  в неделю  водным раствором,  (5-10 г на 10 л воды) при поливе или  опрыскивание растений в вечернее время раствором в той же концентрации.

    0
    0
    422
    25 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Макроспориоз, сухая концентрическая пятнистость, альтернариоз, грибковая болезнь томатов
    Грибковое заболевание растений имеет несколько названий макроспориоз, коричневая пятнистость, ранняя сухая пятнистость, альтернариоз, зональная пятнистость. Болезнь распространена в южных регионах, с более теплым климатом. В годы с жарким летом возможно проявление инфекции в более северных регионах. Болезнь кроме томата может так же поражать другие растения этого семейства : картофель, баклажаны.   Возбудитель заболевания — несовершенный гриб Macrosporium solani Ell. et Mart.   Симптомы проявления инфекции Первые признаки заболевания проявляют в начальный период вегетации, как вариант, это во время пикировки рассады через растительные остатки и зараженную почву. В первую очередь, поражаются листья нижнего яруса в виде больших темно-коричневых пятен, которые 5-15 мм в диаметре; пятна хорошо выражены овальной формы с ярко выраженными концентрическими кругами и покрыты коричневым бархатистым налетом органов спороношения. В сырую погоду пятна постепенно сливаются. Сильно пораженные листья постепенно отмирают. Далее при благоприятных условиях развития болезни инфицируются листья среднего и верхнего яруса. Массово болезнь проявляется во время роста плодов. На плодах поражение начинается у плодоножки или в результате каких либо внешних воздействий в любой его части.   Факторы способствующие развитию болезни Чередование жаркой сухой погоды с дождями и утренними росами, а в теплицах резкие перепады ночной и дневной температуры.  Ущерб нанесённый в результате действия болезни может составлять 20-50%. Инфекция сохраняется в почве на послеуборочных остатках и в семенах.   Меры борьбы: пространственная изоляция — избегать близкого расположения томатов и картофеля; уничтожение растительных остатков; глубокая осенняя вспашка после сбора урожая; соблюдение севооборота с возвращением на прежне место не менее 3 лет; отдавать предпочтение сортам, обладающим повышенной устойчивостью к заболеванию; дезинфекция земли в парниках; в условиях защищенного грунта нужно поддерживать режим температуры и влажности, которые препятствовали бы развитию сухой пятнистости; внесение повышенных доз калия (древесная зола).   Опрыскивание растений фунгицидами в случае необходимости: хлорокисью меди (40 г на 10 л воды); 1%-ной бордоской жидкостью. Опрыскивание проводят 2—3 раза с интервалом 8—10 дней.

    0
    0
    503
    25 мая 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Желтуха растений вирусное заболевание
    Возбудителем заболевания является вирус Leptomotropus callistephi. Чаще всего страдают от вируса растения семейства: пасленовых, лютиковых, крестоцветных, зонтичных, геснериевых, гречневых, сложноцветных растений, норичниковых и т.д. до двухсот наименований растений.Из культур которые мы обычно выращиваем в своем огороде этот вирус поражает: картофель, томаты, лук, морковь;из декоративных культур чаще всего заболевает: астра, дельфиниум, гиацинт, флоксы, цинерария.   Признаки проявления болезни имеют общие сходные признаки: это изменение окраски листьев,  в более светлые тона, при этом  молодые листья выцветают, практически до белого цвета при этом у них замедляется рост;появляется большое количество ветвей расположенных вертикально к основному стеблю растения, из пазух листьев появляются дополнительные побеги;изменяется строение цветка, генеративные органы видоизменяются, тычинки начинают интенсивно расти, лепестки меняют форму и цвет – приобретают зеленый оттенок, степень изменения формы цветка зависит от сроков заражения.На листьях и стеблях появляются никрозные пятна, которые в последствии сливаются и вызывают общую гибель растения. При поражении вирусом в поздние сроки семяна, как правило, не образуются.   Пути заражения растений вирусом В основном, передача инфекции происходит через листогрызущих  и сосущих насекомых, белые мошки, цикады, тли, клещи, овощные мухи, трипсы, щитовки, белокрылкии т.д. Эти вредители в начальном этапе своего развития питаются на сорной растительности (одуванчик, осот. подорожник и др.), потом переходят на культурные растения.   Меры борьбы В основном направлены на уничтожение сорной растительности,  как посредника в развитии насекомых. При высокой плотности насекомых-вредителей проведение хим. обработок инсектицидами против вредителей на прилегающей территории сада по сорной растительности. При первых признаках проявления болезни аккуратно с соблюдением фитосанитарных норм выкопать растение и утилизировать.   Химических средств защиты от вирусного заболевания нет. 

    0
    0
    360
    24 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Рак картофеля
    Карантинное заболевание, включен в перечень карантинных объектов 55 стран мира. Распространено на всей территории Российской федерации и зарегистрирован в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской, Ростовской областях, Пермском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Мордовия.  Вредоносность болезни, велика и считается самым опасным заболеванием картофеля среди карантинных объектов. Возбудитель гриб Sunchytrium endobioticum.   Степень вредоносности При заражении почвы грибом нормальных клубней практически не получается, может причинять посадкам картофеля значительный урон, вплоть до полной гибели урожая. Больные клубни с раковыми наростами для употребления в пищу на корм скоту или технические цели не годятся.   Факторы внешней среды Развитие болезни во многом определяется  погодными условиями. Наиболее благоприятны для развития заболевания температура 9-19С и высокая влажность почвы.   Характерные признаки поражения Увидеть и узнать его может не только специалист, но и любой кто занимается возделыванием картофеля. Лучший срок обнаружения признаков заболевания раком картофеля — период уборки урожая. Своеобразные, признаки присущие только для этой болезни. На растениях поражаются стебли листья, соцветия, корневая шейка . Полный Цикл этапов развития гриба составляет 12 — 14 дней , в условиях благоприятного развития идет непрерывно во время всей вегетации. Болезнь проявляется в виде наростов, на солнце эти наросты окрашиваются в зеленый цвет. Наиболее часто они проявляются в районе корневой шейки. Размер их колеблется от нескольких миллиметров до 10 см. и более. На клубнях и столонах наросты сначала светлого цвета затем они коричневеют а к осени темнеют и загнивают, превращаясь в слизистую массу бурого цвета с гнилостным запахом, распадается на отдельные части , в результате чего в почву попадают и накапливаются в ней миллионы форм патогена, способных перезимовать в почве в виде зооспорангий . В почве споры гриба обладают способностью перемещаться во влажной среде так как имеют жгутик, и по строению напоминает сперматозоид. Величина наростов нередко превышают размер клубня . По форме напоминают соцветие цветной капусты. Зимние зооспорангии благодаря плотным оболочкам могут находиться в почве до 30 лет, а так же в больных клубнях. Кроме картофеля возбудитель может поражать томаты паслен черный, паслен сладко-горький, дурман, белену, и некоторые другие виды пасленовых, кроме табака.   Пути распространения рака картофеля Распространяется болезнь с больными клубнями частичками зараженной почвы на сельскохозяйственных орудиях и инвентаря, на  транспортных средствах и т.д. Если пораженные клубни или ботва скармливаются животным в сыром виде, споры не теряют жизнеспособности после прохождения через их желудочно-кишечный тракт. Поэтому навоз является серьезным источником распространения инфекции.   Меры борьбы с раком картофеля В Российской Федерации применяют комплексную систему защиты от рака картофеля. Она направлена на недопущение проникновения заболевания в незараженные районы, на ограничение распространения болезни и ликвидацию имеющихся очагов. При обнаружении заболевания, похожего на рак, рекомендуем отобрать образец, упаковать его в полиэтиленовый пакет и представить в ближайшую лабораторию ФГУ «референтный центр» Россельхознадзора. Если по результатам анализа будет получен положительный результат то специалисты службы контроля  по надзору за карантинными объектами обязательно приедут на  Ваш участок и составят план действия по локализации карантинного объекта. Самостоятельно ни каких действий в борьбе с раком картофеля предпринимать не надо Вы просто можете просто усугубить ситуацию.   Предлагаемый список мероприятий носит рекомендательный характер . возделывание ракоустойчивых сортов: Камераз, Берлихинген, Приекульский ранний и др.; карантинные мероприятия (см. Карантин растений); черный пар и борьба с пасленовыми сорняками; использование картофеля, пораженного раком, на корм скоту только в вареном виде; обеззараживание почвы фунгицидами. Для ликвидации очага рака картофеля применяют мочевину (гранулированный карбамид).           Мочевину (карбамид) применяют в дозе 100 г/м кв) в сочетании с посадкой ракоустойчивого сорта картофеля.   Более точные рекомендации вы сможете получит от специалистов «Россельхоз центра»

    1
    0
    393
    24 мая 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Вишневый долгоносик (вишневый трубковерт)
    Вишневый долгоносик по классификации: отряд жуки или жесткокрылые, семейство трубковерты (Attelabidae). Мало кому приходилось его наблюдать,  долгоносик очень осторожен и при первой опасности улетает или падает на землю в траву. Поэтому увидеть жука, ползающим на листьях вишневых деревьев, в наших садах большая редкость.   Описание внешнего вида и повреждаемые культуры Вишневый долгоносик длиной 5-8 мм, золотисто-зеленого цвета с малиновым отливом, покрыт густыми торчащими светлыми волосками. Наиболее распространен  в южных регионах России. Повреждает вишню, черешню, сливу, абрикос, терн. Личинка желто-белая, как правило изогнута в виде дуги, безногая, с маленькой коричневой головкой.   Особенности поведения вишнёвого долгоносика Массовый выход  из мест зимовки вишневого долгоносика приходится на начало цветения. В начале, жук питается цветками и молодыми листьями, позднее переселяется на завязи и молодые плоды, выгрызая в них довольно большие углубления. Как только происходит образование завязи, в период окрашивания плодов вишни, садовый вредитель прогрызает мякоть и откладывает одно яйцо внутри ягоды, при этом самка  запечатывает отверстие экскрементами. За весенний период она способна отложить до 150 штук яиц. Через 7-8 дней происходит отраждение яиц. Гусеница питается мякотью плода и не затвердевевшими тканями косточки в течении одного месяца и в период созревания вишни выползают наружу. В почве под кроной, личинка на глубине 5-15 см. делает  небольшое ложе где и происходит окукливание. Зимует и куколка и жук. Как правило, за одно лето бывает только одно поколение потомства вишневого долгоносика, но вредоносность в некоторые годы достигает 100%. Поврежденные  личинками ягоды осыпаются  в момент созревания.     Профилактические методы борьбы с вредителем Уборка, уничтожение опавшей листвы и коры дерева. Осеннее рыхление почвы по кроной и между растениями на глубину 18-20 см. с учетом залегания  корневой  системы. В момент созревания плодов, ежедневно собирать падалицу. Установка ловчих поясов в начале распускания почек, проверка их через день и уничтожение спрятавшихся там жуков. Стряхивать жуков во время цветения и образования бутонов, период низких температур (до10⁰С) на пленку. В это время они мало активны.   Химические средства защиты от вишневёго долгоносика Фуфанон, КЭ Обладает фумигантным (испаряется) действием на насекомых и клещей. Кемифос, КЭ насекомые начинают гибнуть менее чем через 30 минут после опрыскивания растений препаратом . Уничтожает так же  таких насекомых как: тля, долгоносики, плодожорки, пилильщик, вишневая муха, шелкопряд, моль, пяденица, щитовка, листоеды. Новактион, ВЭ препарат широкого спектра действия для борьбы с вредоносными клещами и насекомыми на овощных, полевых, технических и плодовых культурах. Инсектицид Новактион эффективен в борьбе с насекомыми-вредителями и безопасен для обрабатываемых растений.

    1
    2
    728
    23 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Корнеед свёклы, чёрная ножка свёклы, болезнь проростков и всходов свёклы
    Инфекционное заболевание. Распространено повсеместно особенно в районах где занимаются выращиванием сахарной свеклы для переработки на сахар. Поражает проростки и всходы. Возбудителем болезни являются комплекс почвенных грибов чаще всего это грибы из родов Fusarium, Pythium, Aphanomyces, Phoma, Rhizoctonia, Penicillium и бактерии из родов Erwinia, Pseudomonas и др.   Признаки болезни Поражается свекла в период прорастания семян и стадии всходов до образования второй пары настоящих листьев, что совпадает с окончанием линьки корня (линька корня — это когда растение сбрасывает первичную кору, при этом старые покровные органы, в результате утолщения, растрескиваются, появляются микротравмы на которые и подсаживается инфекция). Симптомы корнееда четко начинают проявляться до освобождения ростка от клубочка или вскоре после этого. Пораженные проростки гибнут до выхода на поверхность почвы. Поражение корешка начинается в виде бурых пятен или полосок отмирающей ткани, что приводит к перетяжкам, в результате чего растения на стадии всходов, поникают, увядают и гибнут.   Условия проявления болезни В первую очередь это комплекс неблагоприятных погодных явлений. Особенно интенсивно болезнь развивается в холодный и влажный период, когда корневая система формируется медленно. Наиболее сильно развивается корнеед на влажных глинистых и суглинистых, кислых, заплывающих почвах. После интенсивных дождей образуется почвенная корка, она мешает поступлению кислорода в почву. В этом часть корня отмирает, что способствует развитию, на отмерших тканях, патогенной микрофлоры.   Меры защиты от корнееда: осенняя вспашка на глубину пахотного горизонта не менее чем h-24 cm и выравнивание поверхности поля способствует получению равномерных всходов; качественная предпосевая обработка поверхности поля — создает благоприятные условия для заделки семян на влажный капилярный слой. посев свеклы по лучшим предшественникам. Севооборот способствует снижению инфекции в почве. Хорошие предшественники для свеклы чистый или занятый пар; озимые , зернобобовые; известкование кислых почв значительно снижает вероятность проявления вспышки заболевания; сбалансированное минеральное питание и использование органо-минеральных удобрений улучшает развитие растений и способствует устойчивости к корнееду; подбор сортов и гибридов устойчивых к комплексу почвенной инфекции - лучше использовать одноростковые, дражированные семена импортной селекции; посев в оптимальные агротехнические сроки при достижении температуры почвы 6- 9⁰С; соблюдать оптимальные нормы высева семян (18—20 шт. на погонный метр) и глубину их заделки (в зависимости от увлажнения и качества почвы, в среднем 2—4 см); замачивание семян, в растворе фосфоробактерина, азотобактерина с различными питательными веществами.   Использование соломы в качестве мульчи обеспечивает: Стабильную, оптимальную структуру почвы. Предотвращает ветровую эрозию почвы в весенний период. Сохраняет органическую массу и баланс питательных веществ в почве.   Средства защиты растени Гамаир, СП – бактерицид широкого спектра действия с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием Алирин - действующее вещество бактерии Bacillus subtilis 10-ВИЗР (полезная почвенная микрофлора). Подавляет развитие возбудителей грибных заболеваний и защищает растения от заражения при внесении в почву или опрыскивании по листьям: Стернифаг, СП –. это современный биопрепарат, лучший в группе фунгицидов. В основу препарата входит гриб рода Trichoderma (Триходерма), применение препарата позволяет уничтожить патогенны, передающиеся через растительные остатки в почву; повысить плодородие почвы за счет обогащения ее питательными веществами и развития полезной микрофлоры. Вносится непосредственно при подготовке почвы. Альбит- обработка семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 15 л/т.   Химические средства защиты Максим ; ТМТД - протравители семян.  

    0
    0
    445
    23 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Септориоз или белая пятнистость. Болезнь томатов
    Грибковая болезнь томатов, возбудителем является Septoria Lycopersici. Распространено главным образом в открытом грунте, встречается повсеместно, где выращивают томат, но особенно в районах с достаточным увлажнением.   Признаки проявления септориоза На листьях появляются одиночные округлые пятна грязно белого цвета, по краям поражения оттенок более темного цвета. В тканях листа формируется грибница, она развивается в клеточной структуре листьев и образует пораженные зоны и проявляется в виде чёрных точек — пикнид. Пикниды по форме круглые, тёмные, в центре имеют сравнительно крупное выходное отверстие, так называемое устье, через которое грибница получает дополнительное дыхание. В пикнидах формируются споры, которые до определенного момента залиты слизистым веществом. При благоприятных условиях развития болезни пятна покрывают почти всю листовую пластину, постепенно пораженный лист изменяет окраску до бурого цвета, засыхает и опадает. В момент отмирания листьев слизистое вещество подсыхает и пикноспоры разлетаются на другие растения.   Распространение болезни начинается с нижних листьев, постепенно распространяясь на верхние ярусы. Болезнь прогрессирует от старых к молодым тканям. Грибок на протяжении всего роста растения, генерирует потомство в нескольких поколениях. Период инкубации белой пятнистости 8-14 дней.   Быстрое засыхание листьев замедляет развитие растений. В следствии этого, кусты томата тратят дополнительные силы на восстановление и рост новых листьев и плодов. Потери от воздействия болезни достигают от 30 до 40%.   Условия распространения белой пятнистости Септориоз (белая пятнистость) может быть очень опасным заболеванием, когда температура умеренная +20⁰ и обильные осадки в таких случаях, повреждение листьев может носить настолько массовый характер, что отражается на развитии незрелых плодов. Происходит стремительное отмирание листьев на кустах. Гриб сохраняется в период между сезонами на зараженных растительных остатках.   Меры борьбы с септориозом Профилактические мероприятия Приобретение устойчивых сортов: Баллада, Амино, Берил F1, Диво F1, Джокер, Золотое руно F1, Достойный F1, Мондиаль, Платус F1, Одета, Хорив, Шаста. Плодосмен-посадка томата на прежнее место не ранее чем через три – четыре года Соблюдение пространственной изоляции между посадками томата и других пасленовых культур. Дезинфекция теплиц, парниковых рам, коробов и парникового инвентаря. Избегайте чрезмерного полива и дождевания. Лучше всего применить капельный полив. Мульча тормозит высвобождение грибковых спор. Подвязка растений во время вегетации: - нижние листья не должны касаться поверхности почвы.   Применение биопрепаратов Глиокладин, СП – биологический фунгицид направленного действия на основе спор почвенного гриба Trichoderma harzianum, эффективно подавляющий развитие и распространение возбудителей корневых и прикорневых гнилей томата и огурца. Период защитного действия 8-12 недель при однократной обработке.Снимает токсичность почв после применения агрохимикатов. Можно вносить через системы капельного полива с капельницами всех типов через 2 недели после высадки рассады на постоянное место. 

    0
    0
    430
    22 мая 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Парша яблони и груши, грибковое заболевание. Меры борьбы
    Жители западной Европы при покупке фруктов обращают внимание на качество и состояние товара: если на яблоках или груше есть темные точки значит продукт экологически чистый. Возможно это и так, но получить и сохранить урожай без комплекса агротехнических мероприятий просто невозможно, учитывая что данное заболевание распространено повсеместно и в отдельные годы повреждает до 70% урожая. Важно знать признаки заболевания и возможности противодействия распространения болезни.   Признаки заболевания паршей и механизм распространения парши Парша яблони и груши — это грибное заболевание. Возбудителем болезни является Venturia inaequalis. Весной, в момент, когда начинают распускаться почки садовых растений, с опавших листьев и плодов прошлого года, находящихся под кроной деревьев, происходит распространение болезни. Под действием солнца происходит растрескивание созревших плодовых тел гриба. Споры при разрушении плодовых тел гриба выстреливают в разные стороны, часть из них долетает до кроны дерева, попадая на листья, в пространство между кутикулой и эпидермисом прорастают. Через 2-3 недели гриб развиваясь, переходит к конидиальной стадии, с помощью конидий происходит вторичное заражение листьев кроны. На листьях образуются хорошо заметные светло-зеленые маслянистые пятна, затем они покрываются буровато – оливковым бархатистым налетом. По мере разрастания очага парши, пятна буреют и растрескиваются, через эти раны проникают другие инфекционные болезни - монилиоз. Листья, пораженные паршой в сильной степени, опадают. Заражение полдов паршей происходит через листья. На них образуются темные пятна с характерным светлым ободком по краям, покрытых бархатистым налетом оливково-бурого цвета. В местах пятен ткань грубеет, перестает расти, в результате чего происходит растрескивание ткани плода. Через трещины проникает инфекция. Плоды особенно на ранней стадии развития имеют уродливый однобокий вид и опадают, это явление сильно выражено у груши. Если плоды поражаются когда они заканчивают свое развитие то поражение выражается небольшими шероховатыми серовато – бурыми пятнами. На грушах парша так же проявляется в виде поражения побегов – кора покрывается мелкими вздутиями в виде пузырьков. Затем пузырьки лопаются, происходит шелушение коры, древесная часть побега оголяется, побег перестает расти и отмирает.    Условия развития болезни Распространению парши способствует теплая сырая погода с обильными росами и туманами. На сильно разросшейся кроне при высокой влажности создаются дополнительные условия распространения болезни. Надо прямо сказать, это болезнь не ухоженных садов. Там где не применяют обрезку по обновлению и осветлению кроны, где деревья плотно стоят к друг другу, все указанные условия способствует распространению болезни. Бывает, зайдешь в такой сад и понимаешь урожай если и будет, то вряд ли сохраниться долго.   Методы борьбы Профилактика распространения заболевания Основное внимание при борьбе с паршой уделяют предохранению деревьев от первичного заражения аскоспорами и сдерживанию распространения болезни в летнее время. При этом следует учитывать, что в листьях находящихся в сухом месте или хорошо укрытых землей, споры не образуются. Поэтому все мероприятия нацелены в первую очередь на утилизацию источника инфекции - это листья и пораженные побеги. Весной в дополнение к этому перекопка приствольных кругов и обработка почвы под кроной -10% раствором аммиачной селитры или 7% раствором хлористого калия. Формирование осветленной кроны и омоложение. сада все места срезов должны обработаны садовым варом. Ранне – весеннее голубое опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости до распускания почек в качестве профилактического мероприятия.   В летний период, сбор опавших плодов и листьев. На груше вырезают побеги с явными признаками болезни.   Химические средства защиты и биопрепараты «Гамаир» содержит бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка). Перед применением 10 таблеток растворяют в 10 л воды. Раствором опрыскивают деревья до 3 раз за сезон: в период образования бутонов, сразу после цветения, в период формирования плодов. Алирин-Б – это биологический препарат, используемый для борьбы с возбудителями бактериальных заболеваний на садовых культурах и комнатных растениях (корневая гниль, мучнистая роса, серая гниль, трахомикозное увядание, альтернариоз, ржавчина, фитофтороз, церкоспороз, пероноспороз, монилиоз, парша). Средство разработано ЗАО «Агробиотехнология» Государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» (ГНУ «ВИЗР») и выпускается отечественной компанией «Август» в форме таблеток.Препарат Алирин-Б, цена которого достаточно демократична, популярен среди садоводов, так как имеет немало достоинств: Восстанавливает почвенную микрофлору; Повышает уровень содержания белка и аскорбиновой кислоты в плодах на 20-30%; Снижает содержание нитратов на 25-40%, используется для опрыскивания растений или при поливе.   Раек - системный фунгицид обладающим длительным профилактическим и выраженным лечебным действием, для борьбы с паршой, мучнистой росой, курчавости листьев, фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. Действующее вещество: дифеноконазол, в концентрации 250 г/л. Рабочий раствор следует приготовлять непосредственно перед использованием. Нужное количество препарата вначале разводят в малом количестве воды, потом доводят раствор до 1 или более литра, в зависимости от нужного количество рабочего раствора, тщательно перемешивают. Полученным раствором проводят опрыскивание растений, пролив почвы. Ровраль - контактный фунгицид защитного и лечебного действия, воздействующий на патоген, на двух уровнях, тормозит прорастание грибных спор и блокирует развитие мицелия. Строби - локально-системный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями плодовых, овощных культур и винограда. Фунгицид Строби борется с широким спектром грибных заболеваний, оказывает профилактическое, лечебное и искореняющее действие, предотвращая повторное размножение патогена. Ингибирует процесс митохондриального дыхания в клетках грибов. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -1 л на 1 м высоты дерева с интервалом 2 недели. Привент- опрыскивание в период вегетации до цветения, после цветения, последующие - с интервалом 10-14 дней. Проникает в ткани растения, препарат ингибирует процессы деления клеток грибов, что приводит к угнетению и нарушению роста мицелия, а также прекращению спорообразования.   Применять химические средства защиты растений только согласно инструкций.

    0
    0
    633
    22 мая 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Монилиоз, Монилиальный ожог, плодовая гниль грибковое заболевание
    Заболевание имеет несколько названий - монилиальный ожог, плодовая гниль. Грибковое заболевание, вызываемое аскомицетом Monilia. - наиболее распространенная форма плодовая гниль вызываемая грибом Monilia fruktigena. На плодах яблони груши появляются бурая гниль с характерными беловато серыми подушечками конидиального спороношения гриба расположенного концентрическими кругами.  Поражает все косточковые культуры.   Признаки заболевания Болезнь проявляется во время цветения, цветки буреют и засыхают вслед за ними увядают и засыхают листья, молодые плодовые веточки и однолетние побеги. Засохшие цветки и листья долго остаются на дереве не опадая. Во влажную погоду на пораженных и засохших цветка в трещинах коры на побегах и веточках у основания листовых следов образуются мелкие сероватые подушечки конидии. Они зимуют внутри поражённых растений, а весной споры размножаются воздушным путём, с дождевыми каплями и насекомыми. Летом если не принимать ни каких мер заболевание переходит на плоды и проявляется в виде сначала серого пятна, которое быстро увеличивается в размерах, через некоторое время плод полностью загнивает, принимает бурый оттенок с ярко выраженными подушечками которые располагаются в виде колец. Пораженные плоды долго могут не опадать.Очень часто болезнь проявляется в период хранения урожая.   Факторы способствующие развитию болезни   Наиболее благоприятной для развития монилиоза является тёплая влажная погода, через механические повреждения плодов, нанесенные полодожеркой, казаркой, и др. вредителями, через трещины от поражения паршой. В запущенных садах важным фактором распространения болезни является загущенность кроны. В следствии малого движения воздуха образуется искуственный микроклимат с повышенной влажностью особенно если сад расположен в низинном месте с близким залеганием грунтовых вод.   Лечение монилиоза Профилактика заболевания В первую очередь в садах необходимо собирать падалицу, это основное санитарное правило. Бывает, заглянешь к кому ни будь в сад и сразу всё становиться понятно – урожай возможно и будет, но вряд ли сохранится. Даже те плоды, которые ещё висят на дереве, но уже явно поражены грибом, необходимо достать и вынести с территории сада. Если плоды поражены частично - на переработку или на корм животным. Для утилизации мумифицированных плодов используют технологию компостирования органики т.е. послойно укладывают в кучу навоз, растительные остатки, сгнившие плоды, бытовые отходы (без пластмассы). Для ускорения процессов разложения компоста кучу дополнительно увлажняют и подселяют навозных червей. Тогда у вас получится не просто компост, а вермикулит. Почву под кроной перекапывают после опадения листвы с заделкой их в нижние слои пахотного горизонта. Необходимо ежегодно производить обрезку деревьев с целью формирования продуваемой кроны. Сухие и больные ветки срезают и сжигают. Золу используют для минерального питания садовых насаждений. Санитарная обработка мест хранения урожая раствором хлорной извести. А ещё мои родители поступали таким образом, ценные сорта яблок предназначенные на длительное хранение каждый плод заворачивали в газету тем самым исключая возможность дальнейшего распространения болезни.   Химические средства защиты В первую очередь это ранневесеннее голубое опрыскивание раствором бордосской жидкости. Правила приготовления раствора Препарат готовят непосредственно перед применением, раствор медного купороса смешивают с известью. В стеклянной или эмалированной посуде в 5 л воды растворяют 100 г медного купороса. Отдельно готовят известковое молоко, 100-150 г извести-пушонки в 5 л воды. Негашёную известь вначале гасят, добавив немного воды. Известковое молоко процеживают и тонкой струйкой при постоянном помешивании вливают в него холодный раствор медного купороса. Для однократного ранневесеннего голубого опрыскивания применяют препарат 3%-ной концентрации — 300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды. В качестве профилактики в  АБИГА-пик, или ХОМ ( хлор окись меди) в фазе конуса почки.   При появлении первых признаков монилиоза провести обработку фунгицидами не менее трёх раз: Хорус – 2-3,5 г/10 л воды, АБИГА-пик – 50 г/10 л воды, Топаз, Топсин-М. Первый раз – за 3-4 дня до цветения в фенофазе разрыхления бутонов; следующий раз – сразу после цветения; третий – через 2-3 недели после второй обработки. Хороший эффект получен и от применения Импакта или Скора (при использовании в начале и конце цветения). Отрица­тельного действия фунгицидов на пчел не отмечено, Интересно, что обработка ими в период цветения способствовала хорошему опылению и завязыванию плодов. В таких садах лучшим было и качество плодов, а также выше их урожай. По мнению старшего научного сотрудника ВНИИ защиты растений Александра Лазарева, если проводить все агротехнические и химические меры защиты в комплексе, то проблему борьбы с монилиозом садоводу вполне можно решить на своем участке в те­чение 3-4 лет. Однако подобную работу следует проделывать всем садоводам коллективно и одновременно во всем садоводстве.Особенно важна борьба с монилиальным ожогом в тех садах, в которых распространены наиболее восприимчивые сорта вишни Лотовая, Любская и Влади­мирская.

    0
    0
    1168
    21 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Антракноз — грибное заболевание огурца. Лечение
    Грибное заболевание растений. Возбудителем болезни является гриб Colletotrichum lagenarium. Распространен повсеместно. Повреждает стебли, листья и плоды  огурца, арбуза, дыни. Наибольший ущерб наносит при выращивании огурца в плёночных теплицах. В южной зоне Российской федерации это заболевание развивается практически на всех культурах семейства тыквенных даже при выращивании на открытом грунте. Поражает растения на всех этапах развития. Признаки проявления болезни На листьях образуются несколько расплывчатые пятна увеличиваясь в размерах они сливаются охватывая значительную часть листовой пластины и придают ему вид ожога . Затем литья буреют, сохнут, становятся ломкими и крошатся. В дальнейшем заболевание переходит на стебель пятна приобретают удлинено-овальную форму без резких границ, пораженные места мокнут. В условиях повышенной влажности воздуха на пятнах появляется сероватый налет. Больные плоды загнивают и приобретают горький вкус. На молодых растениях болезнь чаще всего проявляется на стебле в зоне корневой шейки.   Условия распространения болезни В теплице болезнь распространяется при высокой влажности воздуха в условиях, когда тепличное помещение не проветривается, а растения часто поливают, при этом обливая листья и стебли. В открытом грунте заболевание активно распространяется при частых дождях и сильных росах.   Пути заражения и распространения инфекции Возбудитель гриба попадает на растения при контакте с зараженной почвой, семенами и растительными остатками через ранки в результате воздействия вредителей в условиях повышенной влажности.   Меры борьбы Профилактические мероприятия Дезинфекция тепличных и парниковых помещение хлорной известью. Сбор и уничтожение растительных остатков. Глубокая вспашка. Севооборот. Выбраковка пораженных растений на стадии всходов и при пересадке. Системная борьба с вредителями. Протравливание или термическая обработка семенного материала. Соблюдение фитосанитарных норм при контакте с растениями. Приобретение устойчивых сортов и гибридов: Рита, Вектор. В теплицах при первых признаках проявления болезни уменьшают поливы и снижают влажность воздуха без интенсивного проветривания.   Химические средства защиты Фунгицид "Абига-Пик" контактный препарат для борьбы с различными грибными и бактериальными болезнями. Фунгицид "Абига-Пик" подходит для овощных, плодовых, технических, декоративных и цветочных культур, лекарственных растений, виноградной лозы и лесных насаждений.   Расходная норма фунгицида Абига-Пик для лечения растений: от антракноза, бактериоза, пероноспороза составляет 50 г/10 л, 3-х кратная обработка с ожиданием в 20 дней. ТМТД используют для допосевной обработки семян согласно рекомендаций производителя.

    1
    0
    530
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Махровость листьев смородины (реверсия) — болезнь смородины и методы борьбы
    Инфекционное заболевание растения. Основным переносчиком махровости является смородинный почковый клещ. Возбудителем болезни — вирус, хотя в последнее время появились сведения, что это микоплазменное заболевание т.е. промежуточное положение между бактериями и вирусами, в принципе для садовода не столь важно.      Признаки болезни и пути распространения инфекции Самый явный признак — листья пораженных растений черной смородины не имеют запаха. Следующее, на что необходимо обратить внимание — это изменение формы листьев (из пятилопастного в трехлопастной). Самые яркие признаки махровости проявляются в период массового цветения смородины. Отдельные цветки в кисти, а иногда и большая часть их сильно деформируются, становятся как бы махровыми, превращаются из сростнолепестных в раздельнолепестные. Пораженные части растения практически не плодоносят или плоды имеют уродливую форму. Интересен тот факт — в течении ряда лет пораженным может оставаться только часть куста или отдельные его ветки. В отдельные годы в случае засухи болезнь может не проявляться, как бы маскируется. Отсюда появилось второе название болезни реверсия, т.е. возврат признаков.  При сильном поражении вирусом изменяется общая форма куста. Появляется большое количество удлиненных побегов. Растение в целом приобретает сильно загущенную форму видоизмененных иногда уродливых побегов и становится носителем и источником распространения инфекции.   Пути распространения болезни Перенощиком инфекции является смородинный почковый клещ и тля, возможно и другие листогрызущие насекомые. Другой путь это нездоровый посадочный материал. Интересно – при соприкосновении листьев больных и здоровых растений передача инфекции не отмечалась.   Меры борьбы Приобретение здорового посадочного материала. Подбор районированных сортов, устойчивых к болезням и вредителям.  Применение комплекса защитных и профилактических мероприятий в борьбе с вредителями. Больные растения необходимо выкорчевать и сжечь. При этом уничтожается растение целиком, даже если замечено поражение только отдельных веток. Болезнь может протекать скрытно. При посадке новых растений соблюдать пространственную изоляцию.  Внесение фосфорно-калийных удобрений . Некорневая  подкормка по листьям раствором микроэлементов (молибдена, бора, марганца) повышает иммунитет смородины. Азотные удобрения в больших дозах, наоборот, ослабляет растение и способствует развитию болезни.   Другие болезни растений       Ложная мучнистая роса Серая гниль Ржавчина Мучнистая роса

    1
    0
    718
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Жук малинный (малинник обыкновенный) — вредитель малины
    Садоводам хорошо известен этот жук. Взрослое насекомое не всем приходилось наблюдать, а личинки, наверное, каждый на вкус попробовал. Является самым основным вредителем на плантациях малины и распространен, практически на всей территории России. Особую вредоносность проявляет во влажные, теплые годы.   Описание вредителя и цикл развития Жук невзрачный на вид серо-желтого цвета с длиной тела не более 4,5 мм., удлиненно овальной формы. Просыпается от спячки в период цветения черемухи, питаются нектаром цветущих растений. Самки, после спаривания, откладывают яйца по одному на бутоны или распустившиеся цветки малины. Период кладки довольно растянут. Некоторые садоводы пытались укрывать снег соломой на плантациях малины, в расчете на позднее цветение, но это ни как ни сказывалось на численности поврежденных плодов. После кладки через 8-12 дней из яиц появляются личинки желтоватого цвета, через некоторое время проникают внутрь плода питаясь мякотью и соком до полного созревания малины. Поврежденные ягоды увядают и осыпаются, но зачастую они попадают вместе с убранным урожаем и снижают товарные качества плодов малины. Некоторые садоводы рекомендуют помыть ягоды в соленой воде при этом все личинки всплывут, но как правило малину не моют, просто тщательно перебирают и перерабатывают. Ягода не хранится - быстро пускает сок и закисает. Личинки, попадая в почву, окукливаются и молодые особи жуков зимуют до следующего лета.   Меры борьбы  Профилактические мероприятия Самым эффективным считается рыхление почвы под кустами малины. Привлечение полезных птиц. Использование укрывных нетканых материалов или мелкоячеистой сетки. Перед началом цветения сетку убирают. Сбор жуков. В холодную погоду они малоактивны и сидят неподвижно на кустах малины. Расстилают пленку и стряхивают стебли. Упавших жуков собирают в емкость и заливают керосином.   Применение Химических средств защиты не желательно т.к. малоэффективно и совпадает с фазой активного лета пчел и второй фактор это то, что птицы собирают отравленных насекомых и гибнут.   Другие вредители растений         Проволочник   Смородинный клещ   Яблонный цветоед   Медведка   Блошка крестоцветная  

    1
    0
    732
    19 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Капустная белянка
    Встречается повсеместно и поражает растения семейства капустных – редис, репа, капуста, брюква. Взрослое насекомое – бабочка, крупная с размахом крыльев 6см. и характерной окраской крыльев белого цвета по краям передних крыльев окантовка чёрного цвета. Самки на верхней части крыльев имеют две чёрные точки. Крылья покрыты чешуйками и если, прикоснуться руками то чешуйки отслаиваются.                                                                                     Гусеница сверху серо-зеленая, снизу – жёлтая, с чёрными пятнами и точками на поверхности тела, по бокам жёлтая полоска, а на спине узкая светлая полоска. Длина гусеницы 4…4,5 сантиметра, с темно-бурыми щитками, имеют короткие волоски и щетинки снизу жёлтая, покрыта жёлтыми полосами и чёрными пятнами. Куколка имеет вытянутую форму с гребешком на спинке, цвет серовато-зеленый. При высокой плотности белянки куколку легко обнаружить на ветка деревьев, заборах, стенах зданий и т.д.   Особенности питания и поведение насекомого Бабочка питается только нектаром цветков того же семейства ни нанося ни какого вреда растениям. Многие, наверное, замечали,  как вокруг высыхающей лужицы собирается большое количество бабочек белянки. Такое поведение  свойственно именно капустницам и это в какой-то мере загадка. Если им не хватает воды из нектара, то её там достаточно. Активный лет начинает в безветренную жаркую погоду. Откладывает яйца ярко жёлтого цвета на нижней стороне листа небольшими колониями. Через 8-12 дней  происходит появление гусениц.   Вредоносность Любимые растения гусениц - капуста белокочанная и цветная, Первоначально питаются на нижней стороне листа, держатся небольшой колонией, по мер роста распределяются по всему листу, переползая на верхние части листьев. Поедая мякоть листьев, быстро увеличиваются в размерах. В поисках новых растений гусеницы способны переползать на соседние участки. В дождливое и холодное лето второе поколение впадает в диапаузу до самой весны. При тёплой погоде дают до трех поколений потомства.   Энтомофаги Численность капустной белянки может сдерживать насекомые паразиты, среди которых наибольшее значение имеют наездник Apanteles glomeratus L. Обратите внимание на взрослую гусеницу с пониженной активностью, тело её бугристое как бы изъеденное внутри. В конце цикла развития личинки наездника выползают из тела гусеницы плетут кокон белого цвета и одним концом прикрепляются к телу гусеницы где и проходит инкубационный период. Естественно гусеница при этом гибнет.   Меры борьбы Профилактические 1. Периодически уничтожать яйцекладку. 2. Подсев растений-репеллентов : сельдерей, томаты, мята, шалфей, лук, шалфей, пижма, чабрец, настурция. Такие растения выделяют фитонциды, отпугивающие вредителей, в некоторых случаях обладают токсическим действием на насекомых. 3. Укроп привлекает на участок хищников и паразитов, питающихся капустной белянкой. 4. По росе обработать  растения древесной золой,  бабочка не станет откладывать яйца на испачканную поверхность. 5. Использование мелкоячеистой сетки также затруднит проникновение капустницы к растениям. её можно не убирать с растений до конца сезона. Это особенно актуально для цветной капусты. Применение биопрепаратов Энтобактерин , Гомелин, Дипел, Лепидоцид, Бикол, битоксибацилин, фитоферм. Не имеют ограничения по срокам применения, сохраняют полезную энтомофауну.   Химические средства защиты Применяют в случае проявления большого количества вредителей. Имеют ограничения и используют их согласно инструкции с соблюдением  сроков,  особенно важно при обработке листовых овощей  с ранними сроками уборки. Кинмикс, Децис Профи,  Баргузин 600, Диазинон Экспресс, Каратэ Зеон, Фуфанон, Суми-альфа.

    0
    0
    597
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Медведка — насекомое
    Медведка — является многоядным вредителем огородных культур. Прокладывая ходы в земле, поражает корневую систему картофеля, моркови, огурцов, капусты и других овощей, в том числе землянику. Медведка это насекомое, имеет довольно крупные размеры, достигает до 6 см. в длину.  С укороченными надкрыльями и способна передвигаться как по воздуху, так и по воде. Передние конечности сильно развиты и чем то напоминают лапы медведя, за что и получила свое название. Ведет активный образ жизни, начиная с мая, когда почва на глубине 20-30см. прогревается до +10С⁰, выходя с мест зимовки, начинает прокладывать ходы в земле. Перегрызая корни и стебли растений.   Признаки жизнедеятельности медведки В почве медведка делает довольно длинные ходы с вертикальным выходом на поверхность, около которых образуются холмики с характерными комочками земли. Так же на что чаще всего обращают внимание это увядшие растения, вытаскивая их из земли можно обнаружить поврежденные корни. Размножение медведки В мае самки медведки в почве делают уплотненное гнездо на глубине 10-12см. и откладывают яйца в количестве 300-500 штук самка выходит из гнезда и охраняет свое потомство. Через 12-16 дней появляются личинки, которые живут в гнезде в течении 2х-3х недель, затем они интенсивно заселяют окружающую территорию, подгрызая корни и клубни растений. По внешнему виду медведки похожи на взрослых особей, но без крыльев и заканчивают свой цикл развития на следующее лето. Любимые места обитания медведки Это теплая почва с большим количеством органического вещества или навоза. Поэтому личинок более всего привлекают грунты теплиц и парников, где они и наносят наибольший вред молодым растениям. При высокой плотности расселяются, повсеместно занимая все большие территории.  Энтомологи считают, что медведка, наряду с тем, что подгрызает корни, приносит определенную пользу т.к. питается не только растительной пищей. Проделывая ходы, в земле собирает всех насекомых, которые попадаются на пути. Поэтому, выбирая средства защиты, надо определить порог вредоносности или другими словами насколько данное насекомое может вредить вашим растениям. Дело в том, что в природе все биологические объекты находятся в определенном балансе. Уничтожая одних, мы стимулируем развитие других насекомых, которые могут быть более опасными. Применяя химические средства защиты против медведки, мы так же уничтожаем энтомофагов и птиц, которые могут питаться отравленными насекомыми. Учитывая то, что полезных объектов гораздо меньше, чем вредителей происходит вспышка численности вредных объектов. Получается так, применяя инсектициды, мы стимулируем развитие медведки.    Как бороться с медведкой Профилактические мероприятия Глубокая осенняя вспашка Устройство ловушек. В начале осени выкапывают яму шириной 70х70см. и глубиной 0,5м. закладывают свежий навоз, перемешанный с соломой. Медведка ищет теплые места для зимовки. Перед морозами навоз из ямы раскидывают, тем самым происходит гибель насекомых. Высадка растений репеллентов, например – бархатцы, выделяют фитонциды способные отпугнуть не только медведку.   Химические средства защиты против медведки Применение инсектицидов требует особой осторожности, т.к. они токсичны, использование строго согласно инструкции. Банкол, Гром, Гризли, Медветокс, Фенаксин Плюс. Гнездо медведки   Водоплавающая медведка   Другие вредители растений         Проволочник   Смородинный клещ   Яблонный цветоед   Жук малинный   Блошка крестоцветная  

    1
    2
    1253
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Пасынки. Рассада томатов из пасынков
    При формировании кустов томатов пасынки обычно, как правило, выбрасывают. Бывают такие моменты, когда рассады не хватает, в этом случае  можно использовать пасынки. Самое интересное, что из них вырастают полноценные растения  с задержкой сроков созревания примерно на неделю, не больше.   Заготовка посадочного материала Поступают таким образом — на хорошо развитых растениях дают возможность пасынкам отрасти до 10-15 см. Аккуратно, чистым ножом, срезают побеги и сразу ставят в воду. Можно при этом использовать раствор гетероауксина для ускорения процесса корнеобразования.  Для высадки необходимо подготовить субстрат и место для посадки - желательно ящики, в которых излишки влаги не будут скапливаться. Грунт под рассаду должен быть обогащен торфом с внесением небольшого количества древесной золы.    Посадка черенков Пасынки высаживают наклонно под небольшим углом на расстоянии 8-10см. друг от друга на глубину с расчетом, чтобы нижние  черешки листьев томата были чуть выше уровня грунта. Растения, в это время, умеренно поливают теплой водой и поддерживают оптимальную температуру в пределах 22-24С⁰.    Уход за растениями На самом деле приживаемость и появление первичной корневой системы  у томатов довольно хорошая, буквально через пять дней можно наблюдать рост корня. Через некоторое время листья трогаются в рост и это первый признак того, что черенки начали самостоятельно развиваться и готовы к пересадке на постоянное место. Далее уход за саженцами и формированием кустов производят по той же схеме, что и у нормальных растений. Этот метод пришлось применить, когда в  теплице в период заморозков температура опустилась ниже критической отметки. Листья томатов свернуло, а на северной стороне около входа растения погибли полностью. Помню, жена при этом громко высказалась: «Пипец, завяли наши помидоры». От растений, которые уцелели, срезали пасынки и укоренили по выше указанной технологии. На период сбора урожая, растения практически ни чем не отличались от обычных и созрели в нормальные сроки.  Эту методику можно применить и при ускоренном размножении ценных сортов и гибридов. Так же, если семян недостаточно или их приобретение дорого. Надо отметить положительный момент, растения сохраняют все генетические свойства маточного растения со всеми его сортовыми признаками.

    1
    0
    319
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Фриго рассада. Клубника и земляника. Поразительный метод
    Это молодые растения земляники прошедшие период  хранения и покоя в специализированных морозильных камерах. Другими словами поздней осенью, когда растения уже заканчивают вегетацию молодые растения из маточника выкапывают и хранят до посадки.   Условия необходимые для получения качественной рассады Маточник закладывается в августе предыдущего года. Желательно приобрести здоровый сортовой посадочный материал из специализированных питомников. Особое требование к качеству грунта, он должен иметь легкий механический состав для того, что земля легко отделялась от растений, не повреждая корневую систему даже  в условиях повышенной влажности. Схема посадки растений в маточнике. 1 метр ширина междурядий, в рядке расстояние может варьировать от полуметра до 30см. в зависимости от особенностей сорта. В начале роста усы направляют в сторону междурядий. Что бы осенью легче было выкапывать рассаду, рядок формируют в виде небольшого, широкого гребня при осадках он быстрее подсыхает.   Заготовка рассады фриго Приступают при температуре воздуха 0… -3С⁰, оптимальная -2С⁰. Корни отходящие от корневища должны иметь ровный коричневый цвет не считая кончиков. Основная причина неудач связана ранними сроками уборки и заготовки рассады. В этом случае при хранении может произойти заболевание растений серой гнилью. По опыту прошлых лет фазу уборки можно определить по изменению цвета листьев.  Отбирают только те розетки которые ближе расположены к маточному растению от каждого усика не более двух штук. Считается, что именно эти растения наиболее развиты и лучше подходят для хранения.   Подготовка рассады на хранение Выкопанную рассаду отделяют от почвы не повреждая корневую систему, удаляют большие листья и побеги оставляя только те листочки которые ближе всего расположены к точке роста они, как правило, даже в зимний период под снегом остаются зелеными. Рассаду связывают в пучки по 50-100 шт. и запаковывают  в полиэтиленовые пакеты. Толщина пленки как бы тоже имеет значение и должна пропускать углекислый газ но удерживать влагу и должна составлять 0,02мм.   Режим хранения Оптимальная температура считается -1,5С⁰, имеется в виду, что это температура внутри пакета поэтому в холодильнике она может варьировать от 0 до -2С⁰. Понижение до минус 3-х градусов может привести к замерзанию растений. Повышение на + 0,5С⁰ способствует началу роста растений. Таким образом растения можно сохранить до 7 – 9 месяцев.   Посадка Посадочный материал извлекают из холодильника за сутки, извлекают из пакета. Оставляют в тенистом месте для согревания. Далее по принятой технологии особое внимание уделяя глубине посадке т.к. на растении отсутствуют листья и распределению корневой системы в почве. Преимущества данной технологии состоит в том, что Вы сами для себя выбираете сроки посадки а значит и сроки сбора урожая. Например  при летней посадке рассады фриго 20 июня земляника плодоносила с 25 августа в течении месяца и урожайность гораздо выше за счет высокого качества посадочного материала. Необходимо заметить в последующие годы растения, посаженные по данной технологии вегетируют в обычные для данной культуры сроки. 

    1
    1
    634
    19 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Стахис (чистец, японский картофель). Выращивание
    (Stachys sieboldii) Основное его название - стахис или китайский артишок, – многолетнее овощное травянистое растение из семейства яснотковых выращивается по технологии однолетних растений т.е. весной посадил – осенью собрал урожай. В России выращивается, как огородная культура на небольших площадях, хотя отличается уникальными потребительскими свойствами. Основное его достоинство, клубни не содержат крахмал, что является идеальным для людей больных сахарным диабетом, благотворно влияет на состав крови, нормализует кровяное давление, стабилизирует состояние центральной нервной системы. По составу элементов содержащихся в клубнях растение можно отнести к разряду лечебных.    Описание растения По внешнему виду листья напоминают мяту. В высоту при хорошем уходе Стахис достигает 50-60 см.. Растет в виде куста с хорошей и плотной облиственностью. Вначале вегетации вырастает главный стебель потом из боковых побегов формируется куст с листьями темного цвета. Листья имеют ярко выраженное плотное опушение с изрезанными краями в виде зубчиков пилы. Цветки мелкие, лилового цвета собраны в соцветие в виде колоска. Растение в целом выдерживает небольшое затенение. (В моем саду под яблоней стахис прекрасно себя чувствует, количество клубней меньше, но они крупнее).  Клубни небольшие по размеру весом 6-12гр. а количество под одним растением может достигать до трехсот шт., что и является основной причиной почему это растение мало распространено. На тяжелых глинистых почвах тяжело собрать весь урожай и если часть клубней остается в почве то весной следующего года клубни прорастают. Это говорит о том, что клубни хорошо перезимовывают даже  в условиях Московского региона.    Как вырастить стахис Сроки посадки весьма растянуты буквально при первой возможности зайти на участок. Клубни распределяют по схеме 30 на 40 с заделкой почву 7-10см., практически одинаково с технологией посадки картофеля. Я сажаю под лопату, в лунку добавляя перепревший навоз. При появлении однолетних сорняков можно провести боронование ( в фазе семядолей сорняки легко уничтожаются т.к. имеют слабую корневую систему, проростки быстро гибнут на солнце). В дальнейшем уход заключается прополке с подокучиванием. Формируют небольшие гребни, что положительно сказывается на появление дополнительных клубней. Сроки уборки совпадают со сроками по уборке картофеля, в плоть, до заморозков.  Замечено если выделить участок под стахис и не убирать урожай то можно успешно бороться с трудно истребимыми сорняками такими как сныть обыкновенная.   Условия для хранения урожая Необходимо создать условия, что бы температура хранения не превышала 0-2С⁰. при высокой влажности среды (85-90%). Но так как сложно в домашних условия выдержать  такой режим хранения то поступают просто – в полипропиленовых мешках прикапывают в землю по 3-4кг. и по мере необходимости используют для питания. 

    1
    0
    455
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Клубника как антиоксидант. Необычайное открытие
    Новое исследования доказывают. Что если употреблять в пищу клубнику регулярно каждый месяц, это может замедлить процессы снижения умственной активности по мере старения человека. Согласно результатам исследований было доказано, клубника может предохранять от болезней, таких как старческое слабоумие и склероз. На симпозиуме Чикагским центром долголетия было доказано, что у пожилых людей, употребляющих клубнику по меньшей мере один раз  в месяц значительное сокращение темпов снижения умственной активности. Согласно данным исследований, у женщин которые употребляли клубнику один раз в месяц замедление темпов умственной деятельности составляло 16,5% по сравнению с женщинами, которые не употребляли клубнику. Эффект подобного воздействия на организм пожилых людей приписывается полифенольной группе химических веществ, содержащихся в ягодах , которые выступают в качестве сильных антиоксидантов и обладают противовоспалительными свойствами. Об этом говорится в исследовании, проведенном в центре исследований министерства сельского хозяйства США. Одной из причин ослабления умственных способностей людей в возрасте считается воспаление и окисление  в мембранах нервных клеток головного мозга. Исследования ученых показали, что диеты на основе клубники и голубики могут улучшить баланс, моторные функции и способность к запоминанию у лабораторных крыс.

    1
    0
    323
    19 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Блошка крестоцветная (капустная): методы борьбы
    Различают несколько разновидностей крестоцветных блошек. По размеру они практически все одинаковые 2-3 мм., но отличаются по окраске — черные, синие, зеленые , некоторые имеют на крыльях продольные полосы желтого цвета с металлическим оттенком. Хорошо перемещаются и отличаются особой прыгучестью.    Стадии развития капустной блошки Зимуют жуки в верхнем слое почвы под растительными остатками. Появляются рано весной, уже в апреле проявляют активность питаясь дикими растениями. В середине июня производят яйцекладку на почву возле корней растений. Через 2 дня из яиц появляются личинки, питаются они мелкими корнями и не наносят существенного вреда растениям. В середине лета появляются жуки молодого поколения, питаются листьями взрослых растений.   Особенности и характер повреждений крестоцветными блошками Крестоцветные блошки принадлежат к числу опаснейших вредителей капустных (капуста, рапс, редька, редис, дайкон, кресс-салат, горчица, хрен). Наиболее опасны они в жаркую погоду весной на стадии всходов и высадке рассады. При массовом распространении могут серьёзно повредить даже взрослые растения. Повреждают молодые листья (особенно первые - семядольные), выгрызая в них мелкие дырочки, что приводит к засыханию листьев и гибели растений. У светлоногой крестоцветной блохи вредят также и личинки, вгрызаясь в листья и минируя их (проделывая ходы разнообразной формы).   Меры борьбы с блошками включают в себя: Уничтожение сорняков семейства крестоцветных (сурепица, пастушья сумка) Осенняя глубокая обработка почвы. Позволяет уничтожить зимующих блошек Регулярная прополка и рыхление почвы Частые освежительные поливы Довольно эффективное народное средство - на фанерку намазывают невысыхающий клей или литол и учитывая особенность блошки при появлении опасности довольно высоко подпрыгивать, проводят над поверхностью грядки Применение различных отпугивающих настоев (древесная зола, чеснок, табак и так далее) помогает отпугивать блошек   Используя химические средства защиты против капустных блошек, надо проявлять осторожность. Зеленные культуры и культуры короткого срока созревания обрабатывать наиболее безопасными препаратами с коротким сроком действия -АКТЕЛЛИК® , КЭ (500 г/л пиримифос-метила) По культурам длительного срока вегетации можно применять любые перитроидные препараты Каратэ Зеон, Алтын КЭ, Молния, КЭ, Сенсей, КЭ, Гладиатор КЭ, Децис Профи, Актара ВДГ, В производственных условиях растения опрыскивают при достижении вредителями экономического порога вредоносности (более 4 жуков на растении при 10%-ном их заселении) препаратами Каратэ, Би-58, Децис. и др.   Другие вредители растений         Проволочник   Смородинный клещ   Яблонный цветоед   Жук малинный   Медведка   Полезные насекомые для защиты растений               Жужелица   Журчалка   Златоглазка   Наездник   Тлинный лев   Хищный клоп   Уховёртка   Божья коровка

    1
    1
    911
    8 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Смородинный почковый клещ — вредитель смородины
    Смородиновый почковый клещ — опасный вредитель смородины. Распространен в  нечерноземной части России. Этот клещ поражает в основном черную смороду, красную и белую повреждает в меньшей степени, поэтому фермеры давно разработали свои методы борьбы с этим клещём.   Признаки повреждений смородиновым почковым клещем Садоводы зачастую не понимают что происходит. Почки смородины вроде набухли, но не распускаются? Это первый и самый явный признак наличия почкового клеща на растениях. При внимательном осмотре кустов черной смородины видно, что пораженные почки увеличены в размерах более округлые и по цвету светлее, чем здоровые. Этапы развития и распространения почкового клеща Смородиновый клещ попадает с посадочным материалом или с соседних растений. Самки клеща зимуют внутри почек. В период начала распускания почек, смородинные клещи выползают и заселяют формирующиеся почки прироста этого года. Расселение клещей продолжается до конца цветения и разносится по растению с ветром более крупными насекомыми и птицами. Клещ проникает в почку, высасывает сок растения и продолжает размножаться в течении лета. За вегетативный период почковый клещ дает до пяти поколений. К осени пораженные почки увеличиваются в размерах часть из которых отмирает. Происходит усыхание побегов или они слабо развиты. Смородинный почковый клещ является разносчиком вирусных болезней (махровость листьев смородины).   Методы борьбы с почковым клещем на смородине Химические методы борьбы с почковым клещём малоэффективны т.к. распространение вредителя происходит в период цветения а как известно обработка растений в этот время категорически запрещены. Профилактические мероприятия Приобретение здорового посадочного материала из специализированных питомников Карантинные мероприятия Применение природных репеллентов (чеснок, белена черная) При первых признаках проявления почкового клеща, вырезать ветки с высокой численностью поражения и оборвать почки если их численность не велика.    Совет автора статьи для борьбы со смородинным клещём Ещё хороший метод борьбы с почковым клещем — после сбора урожая, внести в корневую зону куста смородины с заделкой в почву инсектицид «Актара» в виде водорастворимых гранул 0,5 гр. на куст. Внимание, данная рекомендация не апробирована, все действия на усмотрение садовода. Не использовать листья и черешки для приготовления чая и при домашнем консервировании. Эти средства помогут вам избежать нашествия смородинного клеща.   Другие вредители растений         Проволочник   Яблонный цветоед   Жук малинный   Медведка   Блошка крестоцветная   Полезные насекомые для защиты растений               Жужелица   Журчалка   Златоглазка   Наездник   Тлинный лев   Хищный клоп   Уховёртка   Божья коровка

    1
    0
    1210
    8 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Яблонный цветоед — вредитель яблони и груши. Описание и меры борьбы
    Яблонный (яблоневый) цветоед (Anthonomus pomorum), жук семейства долгоносиков (Curculionidae) повреждает яблони и груши. Широко распространен в средней полосе России как вредное насекомое. Имаго (взрослое насекомое) размером 5 мм., окраска темно-серая, имеет светлые косые полоски на крыльях.  Зимуют цветоеды в трещинах коры под опавшей листвой и в верхнем слое почвы. Ранней весной, в период набухания почек, жуки поднимаются в крону и питаются почками яблони.   Характер повреждений яблоневым цветоедом Питаясь набухающими почками, цветоеды делают углубления в виде проколов при этом из ранки выделяется сок мелкими каплями. Затем в момент перед самым распусканием цветочных почек самка цветоеда откладывает одно яйцо внутрь бутона с боковой стороны. Через неделю появляется личинка, которая выедает содержимое бутонов. Через 15-20 дней личинка цветоеда тут же, в цветке превращается в куколку, а через неделю появляются жуки — яблонные цветоеды. Они прогрызают колпачок и выбираются наружу. Молодые жуки цветоеда питаются листьями, выгрызая в них мелкие круглые отверстия. В июле они прекращают питание и забираются в различные места, чаще в трещины коры, а осенью уходят на зимовку.    Меры борьбы с яблонным цветоедом Осенью уборка опавших листьев, очистка коры, всё это сжигается. Рыхление почвы под кроной на глубину 5-20 см. с учетом расположения корневой системы. Весной в период набухания почек при низких температурах до 10⁰С стряхивать жуков с деревьев на полог, при этом желательно не травмировать деревья (длинный шест на конце обмотать мешковиной и ударять по скелетным сучьям). Упавших насекомых унитожить. На штамбе укрепить пояс с невысыхающим клеем.    Химические средства защиты против цветоеда Фуфанон, Карбофос, Инта-Ц-М , Актеллик, Амбуш, Корсар, Гардон, Метафос, Вофатокс.   Подбирают инсектициды с коротким периодом действия т.к. могут пострадать насекомые опылители, что крайне не желательно. Перед применением необходимо тщательно прочитать инструкцию и рассчитать примерное время до начала распускания цветочных почек. Если Вы сомневаетесь в правильности действий , то лучше отказаться от данного мероприятия или получите консультацию у специалиста по защите растений.   Другие вредители растений         Проволочник   Смородинный клещ   Жук малинный   Медведка   Блошка крестоцветная   Полезные насекомые для защиты растений               Жужелица   Журчалка   Златоглазка   Наездник   Тлинный лев   Хищный клоп   Уховёртка   Божья коровка

    1
    0
    1475
    8 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Картофельный проволочник — вредители картофеля. Как избавиться
    Проволочник - это личинка обитает в почве, питается корневищами, клубнями, корнеплодами. Взрослое насекомое называется жук щелкун и название свое получил из-за того, что при попытке перевернуться со спинки издает характерный щелчок. Передней лапкой, цепляясь за выступ на брюшке, резко отпускает и тем самым переворачивается. Тело личинки  от светло-жёлтого до темно-коричневого цвета, твердое и упругое, потому они и получили название - проволочник. Личинка наносит большой вред урожаю, как и другие вредные насекомые, проделывая ходы в клубнях картофеля и корнеплодах. Встречается повсеместно.   Цикл  развития Ранней весной жуки выходят из мест зимовки и приступают к питанию и размножению. В конце мая – июне самки откладывают яйца  до 200 штук в почву на глубину 1-5 см. около корней растений. Через месяц из яиц отрождаются бледно-желтые личинки. Они питаясь, проделывают ходы в мясистой части корневой системы до самой осени. На зимовку остаются в почве на глубине 15-20 см. Личинки живут  в почве до двух-трех лет. В конце цикла развития окукливаются и весной выходят на поверхность почвы для дальнейшего размножения.    Места обитания Как правило, любит тяжелосуглинистые влажные  почвы с повышенной кислотностью. Предпочитает селиться  на запыреенных землях. Поэтому необходимо определить если вокруг огорода на необработанных  участках растет пырей то проволочник будет постоянно присутствовать и на вашем огороде.            Методы  борьбы  Известкование кислых почв.  Зяблевая вспашка и рыхление почвы. Уничтожение пырея на участке и прилегающей территории. При посадке картофеля, лунку обрабатывать золой, тем самым создается щелочной экран и дополнительное питание для картофеля.        Химические средства защиты. Престиж®, диазинон, базудин, Провотокс   Помимо вредителей, в саду могут обитать и полезные насекомые, статью о них можете прочитать здесь.   Другие вредители растений         Смородинный клещ   Яблонный цветоед   Жук малинный   Медведка   Блошка крестоцветная   Полезные насекомые для защиты растений               Жужелица   Журчалка   Златоглазка   Наездник   Тлинный лев   Хищный клоп   Уховёртка   Божья коровка

    1
    0
    1651
    8 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Ризоктониоз картофеля (Чёрная парша). Заболевание картофеля. Методы лечения
    Ризоктониоз (черная парша) – относится к числу наиболее распространенных и вредоносных заболеваний картофеля. Класс базидиальные грибы, возбудитель болезни Thanatephorus cucumeris. Вредоносность Распространение болезни обусловлено факторами внешней среды, основное из которых повышенная кислотность почвы в диапазоне Ph 5,5–6,5,. Оптимальными условиями для развития болезни температура 17%С. и влажность почвы 60-70%. Источником инфекции является посадочный материал и зараженная почва особенно на тяжелых суглинках. Первые симптомы болезни обнаруживаются в фазу цветения картофеля а вред начинает проявлять в период всходов, происходит загнивание глазков и проростков, в ряде случаев они погибают ещё до выхода на поверхность. При этом всходы у больных растений неравномерные и могут достигать до -20% , при повышенной влажности до -30% погибших растений.  Условия для заражения здоровых клубней Наиболее уязвимая фаза это этиолированные (белые) проростки до всходов при контакте с зараженной почвой. В дальнейшем заражение происходит в период всей вегетации в плоть до уборки и обусловлена неблагоприятными факторами внешней среды. Признаки проявления болезни В весенний период на проростках появляются коричневые пятна виде язв с углублениями, ткань в этих местах имеет трухлявый вид. В летний период растения отстают в росте и в жаркую погоду увядают. Верхние листья скручиваются вдоль центральной жилки. На момент созревания и на период уборки на клубнях обнаруживаются черные точки, при сильном развитии вокруг точек происходит растрескивание покровных тканей клубня в виде лучей.   Меры борьбы Севооборот Сбалансированное минеральное питание. Избыток навоза способствует развитию болезни. Оптимальная густота стояния растений и глубина посадки в зависимости от сорта. В средние и поздние сроки болезнь проявляется меньше. Семена средней и крупной фракции более устойчивые. При сортировке клубней тщательно отобрать здоровые семена. Сортов картофеля с абсолютной устойчивостью к данной болезни не существует т. к. возбудитель болезни постоянно мутирует. Поэтому по прежнему    Химический метод борьбы Является наиболее эффективным. Обработка семенного материала препаратами Максим, Престиж. бактериальные препараты Интеграл, Бактофит, Агат 25К и Планриз.

    1
    0
    838
    6 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Скорая помощь для озимых культур. Защита растений
    Озимые культуры составляют больше половины валового сбора зерновых и являются страховой культурой.  Ранней весной растения особенно нуждаются в питании, так как выходят из зимовки ослабленными. Подкормки необходимо проводить в начале активной вегетации растений. Дальнейшая судьба посевов озимых будет зависеть от погодных условий, а также своевременного и качественного проведения весенних мероприятий по уходу за ними. Надо сделать все необходимое, чтобы нормально перезимовавшие посевы максимально сохранить и сформировать хороший урожай. Весенняя подкормка с одновременным боронованием – один из основных приемов формирования хорошего стеблестоя озимых культур, который позволяет получить дополнительно на один килограмм д.в. удобрений от 10 до 15 кг. зерна.   Уход за посевами озимой пшеницы зависит, в первую очередь, из особенностей весеннего периода. Урожай озимой пшеницы находится в большой зависимости от времени возобновления весенней вегетации. При раннем наступлении весны наблюдается медленное нарастание температуры, при наличии влаги в почве складываются благоприятные условия для развития вторичной корневой системы и образования дополнительных побегов кущения. Таким образом, даже ослабленные зимними неблагоприятными условиями растения могут сформировать достаточный урожай зерна. Возврат холодной погоды со снижением температуры до минус 8-10ºС после возобновления весенней вегетации может привести к повреждению растений, а в отдельных случаях к их гибели. Морозостойкие сорта местной селекции слабее реагируют на повышение температуры и активизируют жизненные процессы при устойчивом температурном режиме и достаточном освещении. Озимая пшеница способна перезимовать в стадии набухшего или проросшего зерна, пройдя в таком виде яровизацию. При наличии достаточного увлажнения почвы весной такие поля способны дать удовлетворительный урожай ( при наличии всходов не менее 500-550 шт.м².).   Пересевать или нет Озимая пшеница отстает по вегетации от озимой ржи примерно на две недели, поэтому не следует торопиться с решением о пересеве озимой пшеницы. Необходим тщательный анализ полей и определение участков пересева.  В первую очередь необходимо сохранить посевы по паровому предшественнику. провести ранневесеннее внесение азотных удобрений исходя из данных почвенной и растительной диагностики; провести боронование посевов по мере созревания почвы. Слаборазвитые или изреженные после перезимовки посевы совсем не боронуют.   Боронование это агротехническое мероприятие, которое требует индивидуального подбора для каждого поля, агроном при этом должен учесть состояние, развитие и густоту растений. До фазы выхода в трубку необходимо провести вторую подкормку и гербицидную обработку посевов, особенно изреженных.  Она должна проводиться на сильно засоренных посевах и полях, с учетом преобладающей группы сорняков. Это незаменимый и сравнительно дешевый прием для сбережения влаги, улучшения воздушного режима почвы, уничтожения сорняков, оздоровления посевов от снежной плесени и склеротинии. Лучший срок боронования хорошее крошение почвы при скорости движения трактора не более 5 км/час. Необходимо помнить, что каждый солнечный день способен забирать с 1 га озимого поля до 50-70 тонн влаги, которая необходима для формирования 0,5 ц зерна. Эффект от боронования особенно увеличивается при низком плодородии полей.   Уход за посевами озимой ржи У озимой ржи весеннее кущение бывает продуктивным в отдельные годы с продолжительной прохладной и пасмурной весной, в сухие годы с быстрым нарастанием температур оно дает малопродуктивные побеги или вообще отсутствует. При возобновлении весенней вегетации азотные удобрения наиболее активно используются растениями озимой ржи, особенно ослабленные снежной плесенью и пострадавшими от возврата заморозков. После схода снега при быстром подсыхании почвы наиболее эффективна прикорневая подкормка, которую проводят с наступлением физической спелости почвы. При среднем развитии растений и низком содержании нитратов в почве, нужно вносить азотных удобрений 45-60 кг./ га., при хорошем - достаточно 30-40 кг./га.. Наибольшую отдачу от удобрений, конечно, дадут развитые посевы.   Оценка состояния озимой ржи При оценке состояния посевов озимой ржи следует руководствоваться следующим правилом: поля, способные обеспечить к уборке 300-350 продуктивных стеблей на 1 кв.м, следует оставлять. Более редкие посевы можно использовать двояко в зависимости от назначения посева. Первый вариант – подсев яровых культур и использование смесей на фуражные цели, второй - пересев поздними культурами после предварительной обработки тяжелыми боронами и культиваторами. При гибели озимой ржи пятнами можно подсевать стерневыми сеялками без предварительной культивации. Целесообразность подсева и пересева также будет зависеть от времени возобновления вегетации, запасов влаги в почве, пораженности растений.

    0
    0
    356
    5 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Защита растений. Средства защиты растений
    Одна из наиболее проблемных задач, с которыми сталкиваются садоводы и огородники является борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками. Органические садоводы должны понимать, что при высоком уровне  насекомых и болезней повреждения будут присутствовать и будут наносить вред. Решив, какой ущерб вы можете терпеть на ваших растениях –вы точно определите, когда и какие меры контроля необходимы.  Ниже приведены несколько методов, являющиеся неотъемлемой частью органической системы выращивания растений, которые помогут предотвратить  развитие болезней и вредителей:    А. Приобретение устойчивых сортов. Выбор сортов генетически устойчивых к атаке болезней способствует уменьшению повреждений.  Примеры: томат с устойчивостью к фузариозу, вертицилезу, нематодам, огурец устойчивый к бактериальному увяданию. Более подробную информацию о сортах проверьте по списку районированных сортов и гибридов. Как правило в описании есть характеристика устойчивости к факторам среды.    Б. Севооборот может уменьшить количество насекомых и болезней, так как вредители и болезнетворные организмы имеют тенденцию к увеличению, когда их хозяин постоянно растет в том же месте. Для того чтобы севооборот был эффективным, вы должны знать, генетическую связь между общими огородными культурами. Например, помидоры не должны следовать за перцем, так как эти растения тесно связаны и имеют общих вредителей, болезни и атакуют обоих. Севооборот особенно эффективен при наличии почвенных заболеваний. Периоды возвращения от трех до пяти лет может быть затруднено на небольшом участке, однако, контейнерные посадки могут частично дать дополнительное пространство.    В. Смешанные посадки одно из многих преимуществ, способствуют снижению повреждений насекомыми. Сопутствующие растения могут служить ловушкой , чтобы привлечь насекомых от овощных культур. Они также могут замаскировать или спрятать культурные растения от насекомых-вредителей, создать среду обитания для развития крупных популяций насекомых-энтомофагов и производить запахи, которые отталкивают насекомых-вредителей. Ароматические растения, которые часто упоминаются в качестве потенциальных компаньонов растений включают:- календула, мята, базилик, бузина, чеснок, и лаванда.             Можно предположить, что насекомые-вредители не могут найти нужные им растения через форму растений, цвет и запах. Поэтому растение с репеллентом или резким запахом может сделать для насекомых более трудным поиск своих любимых овощных и садовых культур.  Растения ловушки являющиеся «жертвенным» растением, как правило, посаженные по краям огорода или сада  могут быть удалены из сада раньше основной культуры вместе с вредителем. Несколько растений, которые могут быть использованы в качестве ловушки: настурции от тлей и блошек на редисе , укроп и любисток для томатов, баклажаны для картофеля.    Г. Соблюдение санитарных правил. Удаление больных растений будет ограничивать распространение болезни в здоровых растениях. Многие патогенны могут выжить между вегетационным периодом на больном растительном материале, поэтому удаление больных растений, плодов и овощей с участка осенью снизит уровень потенциальной инфекции  весной следующего года. Держите сады без сорняков, так как сорняки часто служат в качестве резервуара насекомых и болезней.    Д. Избегайте верхнего полива. Многие болезни требуют увлажнения листа для инфекции, поэтому планируется использовать капельное орошение, чтобы сохранить листву сухой и экономить воду. Избегайте размещение растений слишком близко друг к другу, потому что это приводит к более медленному движению воздуха через листья растений.    З. Мульча. Летом мульча предотвращает дождевой всплеск почвы, содержащий споры грибковых болезней. Попадая на нижнюю сторону листьев, являются отправной точкой для многих грибковых инфекций.   Ж. Приобретение высококачественных растений. Многие болезни попадают в сад случайно через больной растительный материал, так что не забудьте покупать только здоровые растения от авторитетных производителей. Когда число насекомых высоко, травмы могут быть уменьшены с применением нехимических методов. Физические барьеры, такие как воротники, расположенных вокруг молодых растений, поможет защититься от совки. Профилактические методы, такие как использование плоских плит или черепицы размещенных на земле возле растений, привлечет вредителей,( слизни, улитки) в поисках темноты и влаги. Здесь они могут быть собраны и уничтожены.  Использование сетки с мелкой ячейкой. Небольшой размер ячейки исключает попадание почти всех насекомых размером с тлю или больше. Сетка обеспечивает наибольшую защиту, если применяется до лета насекомых. Сетка помогает также продлить вегетационный период и балансирует летние температуры. Для культур, которые требуют опыления насекомых, таких как кабачки, огурцы и дыни, чехлы должны быть удалены, как только начинается цветение.  Природные популяции хищников и паразитов являются ценными для снижения инвазии садовых вредителей. Однако, некоторый уровень заражения вредителями должны быть терпим для привлечения и удержания природных популяций энтомофагов. Если борьба с вредителями необходима, надо выбрать стратегию, которая сохранит или минимизирует вред полезным насекомым.  Есть несколько препаратов, которые имеют инсектицидные свойства, и могут быть приемлемы для органических садоводов, так как они получены  не синтетическим путем. Тем не менее, большинство из этих материалов будут убивать полезных насекомых, а также вредителя.  Bacillus Thuringiensis ( продается под торговым именем дендробацилин). Состоит из спор почво-обитающих бактерий, убивает личинок моли и бабочек.  Сера - тонко измельченную серу можно использовать либо в виде пыли или спрея для управления численности spidermites (паутинный клещ). Химическая сера может "сжечь" листву, если температура воздуха составляет 30 градусов по цельсию или выше.  Зеленое мыло – эффективно в борьбе с отдельными мягкотелыми насекомыми, такие как тли, клещи, цикады и клопы. Требуется полное покрытие листьев растений с перерывом в несколько приемов. Используйте мыло с осторожностью, так как возможна травма листа и некоторых растений. 

    0
    0
    311
    5 мая 2014
    Статья
  • Бахчевые. Фитофтора на картофеле — заболевание картофеля
    Фитофтора наиболее распространенное заболевание на картофеле. Проявляется обычно во второй половине вегетации, как правило, после цветения. Источником заболевания являются больные клубни, занесенные на поле с посадочным материалом или остатки на поле от уборки прошлого года.  Признаки заболевания надземной части растений Заболевание распространяется с нижних листьев в виде расплывчатых бурых пятен с нижней стороны листа на пораженных участках можно обнаружить слабый белый налет по краям пятен. Это является самым характерным признаком заболевания.  Способ распространения  Возбудителем болезни является гриб Phytophthora infestans и распространяется он зооспорангиями (по строению напоминает сперматозоид) в водной среде активно передвигается, проникая через устьица внутрь листа. Распространение идет с нижних ярусов растений в верхние. Механизм перемещения довольно интересен. Капли воды с росой или дождем попадая на пораженные участки листа, ударяясь, разбрызгиваются, подхватывают зооспорангии на соседние растения. Постепенно пораженным оказывается всё растение вплоть до верхних ярусов.  В период формирования клубней инфекция по стеблю стекает вниз и заражает сам клубень. К этому времени надземная часть растения практически вся поражена и растение преждевременно завершает вегетацию.   Признаки заболевания клубней  Фитофтора на клубнях проявляется в виде пятен бурого цвета слегка вдавленных в поверхность и поражает внутренние ткани в виде отростков. В период уборки через травмированные части клубней происходит дополнительное заражение. В период хранения через отмершие ткани  проникает инфекция и клубень поражается мокрой и сухой гнилью. Слабо инфицированные клубнеплоды благополучно хранятся до следующей посадки и являются источником инфекции следующего урожая.  Профилактические мероприятия при возделывании картофеля 1) посадка картофеля в оптимальные сроки в хорошо обработанную и прогретую почву (когда почва на глубине 8-10 см прогреется до 8-10°С) с возвратом на прежнее место не раньше чем через З-4 года, в удалении от томатов, которые также болеют фитофторозом;  2) 2-3-кратное окучивание кустов картофеля (последний раз до смыкания ботвы);  3) опрыскивание растений в период бутонизации, начале цветения при первых признаках фитофтороза и далее с интервалом от 7 - 10 дней одними из медьсодержащих препаратов контактного либо комбинированного действия: -медный купорос, купроскат, оксихом и др. в качестве профилактики.  Биологические фунгициды не так действенны, хотя тоже могут применяться в профилактических мерах в борьбе с фитофторозом : Алирин – Б, Альбит, Фитоспорин, Дитан М-45, Профит, Ровраль.  Лечебно-профилактические мероприятия Системно-контактные комбинированные фунгициды нового поколения, обладающие защитным, лечебным и противоспорообразующим действием. Это современная группа препаратов: Акробат МЦ, Ордан, Превикур, Профит Голд, Ридомил Голд МЦ, Скор, Фундазол.

    0
    1
    402
    5 мая 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) — болезнь растений
    Такая болезнь растений, как ложная мучнистая роса не так известна, как настоящая мучнистая роса, так как распознают ее, как правило, не сразу. Она принадлежит к настоящим грибам. Ложная мучнистая роса поражает различные растения, которые имеют большое значение для сада. К ним относится, например, картофель. Поражению подвергаются в первую очередь ботва и клубни. Этот гриб можно обнаружить также на салате, шпинате, различных видах капусты и луке. Так же, как и в случае с настоящей росой, ложная роса поражает определенные сорта растений.    Развитие Развитие происходит весной. Из спор после зимовки развиваются грибницы. Например, через дождевые капли споры попадают на внутреннюю сторону листа и проникают по нитевидным отросткам через поры в листья. Оттуда они проникают в клеточные ткани. Во время вегетации гриб распространяется ветром, который переносит его споры на другие растения. (см. также "Настоящая мучнистая роса"). Разрастающаяся грибница зимует на хранящемся урожае.    Признаки поражения Признаки поражения появляются Сначала на внешней стороне листа в виде желтых пятен, которые быстро увеличиваются при влажной погоде. Внутренняя сторона листа покрывается беловатым налетом. Однако окраска у отдельных видов гриба не всегда типично белая. Например, на шпинате грибница бывает серовато-голубого цвета. Так как гриб сильно реагирует на влажность, в более сухое время года практически не бывает проблем с этим паразитом.    Профилактика Садоводу следует высаживать устойчивые к ложной мучнистой росе сорта. В качестве примера можно привести устойчивые сорта шпината, салата или картофеля. Не следует разводить культуры, подверженные поражениям ложной мучнистой росой в местах с повышенной влажностью. Следует хорошо проветривать места, где растут растения. При сильном поражении культуры рекомендуется высаживать через 3 года. Пораженный посевной материал должен быть тщательно отобран и уничтожен (например, сожжен). Методы борьбы в случае, если ничего не помогает: В качестве химических защитых средств можно использовать согласно указаниям по применению слабые химические средства или препараты, содержащие зеленую медь (см. для каждой культуры отдельно).   Другие болезни растений       Серая гниль   Ржавчина   Махровость смородины   Мучнистая роса

    1
    0
    618
    8 апреля 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Ржавчина — заболевание растений
    Ржавчина, как болезнь растений, относится к базидиомидам. Сюда относятся, например, наши съедобные грибы и губки, а также ядовитые грибы. В общей сложности к этому классу относится окало З0 % всех видов грибов. Различают около 4500 видов ржавчины. Прежде всего, этот гриб поражает злаковые культуры, а также многие другие растения, в том числе декоративные. Среди видов этого грибка следует различать те, которые имеют постоянного хозяина, и те, которые их меняют. Это имеет значение для культурных растений, которые могут быть поражены только во время вегетации. Главным представителем грибков, меняющих хозяев, является грушевая ржавчина. Она зимует на сорте июньской груши, которая играет роль перевалочного пункта.    Развитие Процесс развития ржавчины очень сложный. Зимовка осуществляется либо на временном хозяине, либо на остатках цветов. Весной гриб развивается из перезимовавшей грибницы и распространяется в виде спор, которые находят себе растения-хозяев.  Какие растения подвержены поражению? Для овощных культур порча (ржавчина) не представляет опасности. Поражение может произойти только при очень неблагоприятных погодных условиях, в особенности при очень влажных ночах, когда, например, вьющаяся фасоль, не успевает обсыхать при очень густой посадке и плохой вентиляции воздуха. Сильное поражение можно ожидать там, где рядом с грушевыми деревьями растут виды июньской груши (Juniperus). Ржавчина сильна распространена на декоративных растениях. Розы могут быть подвержены в известной степени поражению. Очень чувствительны к ржавчине шток-розы (мальвы). При неблагоприятных условиях можно встретить грибы ржавчины в зимний период или во время размножения на герани.    Признаки поражения Из названия понятно, что грибы ржавчины имеет темный буроватый цвет, и можно обнаружить на внутренней стороне листа культурных растений. Если споры созрели рея дальнейшего распространения, то при проведении пальцем по листу появляется бурая пыль — освободившиеся споры. У грушевой ржавчины на обратной стороне листа можно обнаружить своего рода наросты. У герани признаками поражения являются кольца в виде розеток вокруг пораженного места.    Профилактика При покупке семян или посадочного материала следует выбирать устойчивые к заболеванию Сорта (см. также культурные растения). Покупая растения, например герани, внимательно осмотрите внутреннюю сторону листьев и не берите пораженный посадочный материал. Следует отказаться от посадки видов июньской груши вблизи от грушевых деревьев. Также не следует опрыскивать культуры химическими средствами даже при сильном поражении. При поражении отдельных листьев например у герани, их можно совершенно спокойно удалить, после чего за растением следует постоянно наблюдать. Не следует паниковать и прибегать сразу к использованию химических средств. Методы борьбы в случае, если ничего не помогает: Если же поражение ржавчиной все же очень сильное, до такой степени, что борьба необходима, то можно применять препараты с действующими веществами битертаноб, фенаримол или трифорин в соответствии с указаниями по применениями.   Другие болезни растений       Ложная мучнистая роса   Серая гниль   Махровость смородины   Мучнистая роса

    1
    0
    692
    8 апреля 2014
    Статья
  • Овощи, Фрукты, Ягоды. Серая гниль — болезнь растений
    Серую гниль (болезнь растений) можно увидеть на многих овощных и декоративных растениях. Влажная погода усиливает опасность грибкового поражения, особенно при очень плотно посадке в недостаточно проветриваемом месте на отрытом грунте или в теплицах.    Развитие Серая гниль — паразит, поражающий ослабленные растения. Она питается их клеточной тканью, которые сама же и загубила. Грибница развивается после проникновения созревших спор на пораженное растение. Дальнейшее распространение происходит при помощи так называемых конидиальных спор. Гриб зимует в форме склеротий.  Они располагаются на частях растений в почве, а так же на плодах и семенах. Они являются причиной первичного поражения в следующем году.    Признаки поражения Сначала пораженные места незаметны, но затем быстро обнаруживается серая грибница, наполненная многочисленными спорами. Части растений быстро отмирают. У кочанного салата гриб может поразить, например, шейку корня. На молодых растениях гриб появляется в виде маленьких коричневых пятнышек. В период роста салата стебель полностью сгнивает в большинстве случаев уже на продвинутой стадии. При выращивании клубники садовод больше всего боится появления этого гриба. Особенно опасность возрастает в сырую погоду. Гриб поражает прежде всего сами ягоды.  Дальнейшее распространение Дальнейшее распространение в рассаднике происходит во время вегетации через воздух или воду, при дожде или опрыскивании. Даже при легком прикосновении к грибнице споры высвобождаются и распространяются.    Профилактика Чтобы предотвратить поражение грибком, следует высаживать только здоровые молодые растения. Их не рекомендуется высаживать плотно друг к другу. При плотной дополнительной посадке растения следует проредить для того, чтобы обеспечить нормальное проветривание. Особому вниманию подлежит выбор сорта. При покупке рассады салата следует проверить шейку корня растения. Отложите в сторону растения, имеющие на шейке коричневые точки (самые крупные из которых величиной с булавочную головку). При посадке на открытом грунте, а также в теплицах должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Растения в таком случае будут быстрее обсыхать после полива и менее подвержены нашествиям вредителей. Если на растениях или на их частях появилась серая плесень (особенно в сырую погоду), рекомендуется удалить это растение, так как гниль распространяется очень быстро. Не следует злоупотреблять азотными удобрениями. При кислых почвах рекомендуется использовать удобрения, содержащие базальтовую, каменную муку или муку из ила. Методы борьбы в случае если ничего не помогает: В качестве химического защитного средства можно использовать Euparin WG. Следуйте указаниям по применению!   Другие болезни растений       Ложная мучнистая роса   Ржавчина   Махровость смородины   Мучнистая роса

    1
    0
    497
    8 апреля 2014
    Статья
  • С/х продукция, сырье. Мучнистая роса — болезнь растений
    Настоящая мучнистая роса относится к грибковым заболеваниям растений и является грибом, известным под названием "мучнистая роса". К группе губчатых грибов относится около 30 % видов грибов. Настоящие губчатые грибы поражают практически все культурные растения. Наиболее подвержены их нападению огурцы, шиповник, побеги яблонь и розы.    Развитие  Развитие мучнистой росы описано на примере тыквы и показано на рисунке.  Цикл развития яблонной мучнистой росы  Споры гриба зимуют в почках. Позже поражает молодые листочки.  В конечном счете пораженные почки опадают.  Споры гриба проникают в эпидермис листа растения.  Созрев, споры распространяются ветром. Это приводит к вторичному заражению.  Мицелий развивается в сосудах молодых побегов, поражая почку и на побегах и плодах образуются тем временем плодовые тельца, играющие важную роль при зимовке и распространении.  И как следствие - появление на плодах сильного ржавого налета.  Зимовка в почках  Первичное поражение  Вторичное поражение при распространении спор ветром    Признаки поражения  Как правило, гриб поражает верхнюю сторону листа, в редких случаях его можно обнаружить и на внутренней его стороне. Каждый вид растений подвержен поражению конкретного гриба, ориентирующегося на данном виде. При сильном поражении, как правило, под конец вегетационного периода, листья преждевременно высыхают и опадают.    Профилактика В распоряжении садоводов находятся устойчивые к грибам-паразитам сорта, например, сорта огурцов или шиповника. Особенно в теплицах не следует часто высаживать сорта огурцов, не устойчивых к грибковым заболеваниям. Следует отказаться от привычного азотного удобрения. Теплицу необходимо постоянно проветривать. В качестве профилактики следует отказаться от больших доз азотного удобрения. Кроме того, растения не следует высаживать плотно. Как правило, гриб поражает отдельные побеги на яблонях чувствительных сортов. Не следует опрыскивать дерево полностью. Достаточно удалить пораженный побег до здоровой части дерева. В случае, если ничего не помогает: Для эффективной борьбы, различные химические препараты с такими действующими веществами, как битертанол, фераримол, пецитин, имазалил, сера и трифорин (см. "Обзор культур"). Препараты следует использовать согласно указаниям. Особенно важно соблюдать временные периоды с учетом особенностей тех или иных овощных и фруктовых культур.    Другие болезни растений       Ложная мучнистая роса   Серая гниль   Ржавчина   Махровость смородины  

    0
    0
    514
    4 апреля 2014
    Статья
  • Стимуляторы роста. Нанотехнологии на службе сельского хозяйства
    Наука не стоит на месте, передовые и перспективные разработки находят всё большее применение в производстве продуктов питания. Сельское хозяйство Российской Федерации не является  исключением. Глобальные природные и техногенные тенденции предъявляют новые требования к интенсивным агротехнологиям, способствуют научному подходу  при разработке новых, экологически безопасных и рентабельных агрохимических препаратов.   Перспектива развития Использование нанотехнологий открывает дополнительные возможности повышения экономической  эффективности производства и качества продукции растениеводства и животноводства. Совместные исследования строения в наноразмерном диапазоне и свойств агрохимических препаратов проводят Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского, Башкирский государственный аграрный университет и компания  ООО «Грин Лифт». Объединение нано- и агротехнологий позволяет разрабатывать системный подход обработки семян, почвы и внекорневой подкормки растений, комплексно решая следующие задачи: - повышение качества семенного материала, выравнивание условий сева, регулировка доступа влаги и питательных веществ, улучшение температурного режима в период всходов; - повышение эффективности совместного применения средств защиты и питания растений; - совмещение подкормки растений со структурированием почвы; - получение оптимального пролонгированного  эффекта рационального питания растений в критические фазы развития посредством  минимальных доз  комплекса макро- и микроэлементов.   Механизм действия наночастиц Наночастицы воздействуют на биологические объекты на клеточном уровне, внося свою избыточную энергию, повышающую эффективность процессов протекающих в растениях, а также участвуя в процессах микроэлементного баланса, т.е. являются биологически активными. В отличие от их солей,  получаемые варианты наноформ таких металлов как железо, цинк и медь потенциально менее токсичны. Они расходуются постепенно, генерируя по мере необходимости ионы и электроны, быстро включающиеся в биохимические реакции в момент образования. Таким образом, достигается пролонгирующий эффект питания растений с огромной удельной поверхности. Наночастицы меди, железа и цинка обладают бактерицидными свойствами и могут дополнять и усиливать традиционные средства защиты. Действие основано на том, что в условиях почвы они постепенно окисляются, создавая на поверхности семян условия неблагоприятные для обитания патогенной микрофлоры. При этом поражаются (в отличие от растений и живых существ) наименее энергоёмкие оболочки клеток бактерий, лишающихся защитных функций и доступа кислорода. Безоболочечные клетки вирусов и вероидов могут также уничтожаться. Мощным лидером этих избирательных процессов является наночастицы серебра, имеющие в данном направлении широкое коммерческое применение. Таким образом, вопросы защиты растений целесообразно рассматривать в контексте совместного применения в баковых смесях наночастиц биогенных элементов и уменьшенных доз ядохимикатов. Расширяя ассортимент химических элементов, из которых формируются наночастицы можно замедлять процессы приспособления вредителей к ядохимикатам, а так же избирательно воздействовать на популяции, устойчивые к традиционным схемам защиты растений. Перспективным считается направление применения очень низких концентраций с целью получения экологически чистой продукции. Один из примеров препаратов нового поколения – «Мелафен», работающий в количествах менее 1*10-7 – 1*10-9 % Представляют интерес модифицирование нанопереносчков, как средства трансмембранной доставки питательных веществ, обеспечивающие их включение во внутриклеточный синтез растений. Это могут быть наночастицы, нанотрубки, наноэмульсии самого разнообразного происхождения. Возможно использование опыта медицины, в которой получили известность неорганические оксиды, фуллерены, полимеры, циклические пептиды, хитозаны, транспортные белки, липосомы, а также вирусы и бактерии, как уже существующие  создания природы.   Потенциальные свойства наночастиц Разработка комплексного микроудобрения Грин Лифт  имеет потенциал развития в различных направлениях научных исследований, поскольку включает гибкие технологии производства и применения. Она развивает адаптогенное направление в агрономической практике, помогая нивелировать последствия отрицательного воздействия факторов среды различной природы, сочетать урожайность зерновых культур с высоким качеством. Известно, что торможение процессов роста является основной причиной снижения урожаев.  Проводится работа по усилению целевых свойств  препарата Грин Лифт, связанных с дополнительным влагоудержанием и повышением биологической активности.  В данном контексте исследуется физическая и химическая адсорбция наночастицами с развитой внутренней поверхностью различных форм микроэлементов. Подход позволяет расширять возможности обменных процессов, происходящих в растении на клеточном уровне. Это связано с ролью микроэлементов, поскольку последние поддерживают активность  ферментативной системы растений и регулируют основные функции растений. При этом дозы действующих веществ не заменяют, а дополняют  существующий агрофон. Они значительно ниже физиологических норм растений и составляют несколько миллиграмм микроэлементов на гектар или тонну семян зерновых культур. При этом они не деформируют генную систему, обеспечивая стабильность в продуктивности растений. Использование  наночастиц в качестве носителей действующих веществ в составе жидких микроудобрений открывает дополнительные возможности модифицирования поверхности растений широким набором доступных источников питания, позволяет направлено регулировать основные функции растений путем пролонгации действия и повышения эффективности минеральных удобрений.  Системное применение  Грин Лифт помогает развивать перспективное направление обогащения через растительное сырье продуктов питания, комбикормов, медицинских и ветеринарных препаратов селеном, йодом, германием, кремнием, магнием и другими элементами в биологически активных для человека и животных  формах. Более подробную информацию вы можете получить на сайте green-lift.ru или по телефону (831) 414-71-76.

    0
    0
    462
    25 марта 2014
    Статья
  • Выбор участка. Если у Вас есть  возможность выбора, то необходимо в летнее время определить характер растительности. Присутствие на участке таких растений как крапива жгучая, репейник, пырей ползучий, свидетельствует о высоком содержании гумуса и нейтральной реакции среды. Напротив хвощ полевой, полынь горькая, чернобыль, мать и мачеха, говорят о том, что участок скорее всего беден элементами питания и возможно повышенная кислотность почвы. Наличие среди дикоросов осоки говорит о близком залегании грунтовых вод. Как правило наилучшие участки находятся вблизи ферм, деревень, там куда чаще всего вносился навоз.   Последовательность освоения. В первую очередь нужно осваивать участки от которых можно получить результат при наименьших затратах. Чем слабее дерновый слой тем меньше затрат на рекультивацию.   Определение глубины пахотного горизонта. Определяют по методике. В нескольких местах по диагонали участка штыковой лопатой делают срез почвы и визуально определяют горизонтальную  границу изменения окраски с более темной на светлую. Самый темный оттенок говорит о наличии органики, глинистые цвета о переходе в материнскую породу. Как правило этот переход заметен на глубине 17-30см. на тяжелых почвах. На легких по механическому составу ( пески и субпесчанные), этот переход заметен уже на глубине до- 17см. и указывает  на не глубокий пахотный горизонт. При вспашке допускается прихватывать материнскую породу, но не более чем на 1-2см.    Технология  освоения. Основная классическая. Дискование тяжелыми дисковыми боронами в два-три следа в разных направлениях с целью измельчить дернину и облегчить работу плуга. Вспашка плугами с предплужниками и боронами на глубину пахотного горизонта, если пласты плохо разделываются, следом по не засохшей почве проводят боронование сцепом борон желательно в два следа. Здесь нужно обратить внимание на крошение комьев земли с дерниной. Если разделывается плохо, то необходимо пускать тяжелые дисковые бороны. Повторная вспашка не допустима т.к. это приведет к тому, что все куски дернины окажутся наверху и не будут перегнивать. Нетрадиционная. Освоение участка начинают непосредственно со вспашки, плуг должен, обязательно оборудован культурным отвалом. Великолепные результаты в освоении залежных земель дает оборотный плуг «LEMKEN» c полосовым отвалом. Заделка дернины идеальная. Следом пускают бороны.  (К сожалению отечественные плуги не дают такое качество  работ.   Химпрополка гербицидами сплошного действия.  Применяют в том случае, если в травостое преобладают такие злостные сорняки как пырей ползучий и вьюнок полевой. В первой половине лета дают сорнякам отрасти, опрыскивают в дозе 6-8л./га. любым глифосатосодержащим гербицидом. На участках где преобладают двудольные сорняки для снижения себестоимости обработки одного гектара используют баковую смесь гербицидов:                      1)     Глифид - 4,0  л./га. (360г./л. глифосата)                           + Маузер - 0,01 кг./га. (600г./кг.Метсульфурон-метила);                   2)    Глифид - 3,0л./га. (360г./л. глифосата)                         +Маузер - 0.005 кг./га. (600г./кг.метсульфурон-метила)                         + Аминка Э.Ф. - 0,7л./га. (2,4Д.).   Через 15-20 дней можно приступать к возделыванию участка. Необходимо учесть в данном случае, что чем дольше будет выдержан период между химпрополкой и дискованием или вспашкой тем интенсивнее будет происходить разложение дернины.   Время освоения участка. Лучший результат достигается если к работам по разработке участка приступают в первой половине лета. Основная цель к осени добиться максимального разложения дернины, а весной будущего года провести плановый посев.  Культуры первого года сева традиционные:- ячмень, пшеница, овес, с последующим посевом озимых культур.  Минеральные удобрения. Как правило первые три года получают хорошие результаты и без использования минеральных удобрений. В дальнейшем поле возделывают согласно севооборота с соблюдением всех агротехнических требований. 

    1
    0
    765
    3 марта 2014
    Статья
  • Мёд, пчелы, пчелопродукция. Цветочный конвейер
    Пчеловоды часто задают вопрос.Рядом с пасекой есть полевые участки, которые на протяжении ряда летне  возделываются, как можно использовать зарастающие поля?   Что можно посеять из медоносов?  Занимать поле одной культурой не совсем рационально, лучше всего использовать несколько видов медоносных растений  с разным периодом цветения. В первый год использования лучше всего разместить однолетние растения. За этот период  полевые участки  как бы освобождаются от дикорастущих растений, есть возможность провести комплекс агротехнических мероприятий по облагораживанию участка.   Рекультивация  участка Выкорчевка кустарника, измельчение дернины,  вспашка, выравнивание. Выполнение  этих мероприятий надо планировать за год  до проведения первого посева. Это важно т.к. почти все семена медоносных культур  мелкие и требуюттщательной предпосевной подготовки почвы.   Подготовка к посеву На момент посева, почва должна быть выровненная, мелко комковатая, по возможности прикатанная катками. Затем в зависимости от запланированных сроков приступают к посеву. Важно что бы на момент посева на поле не было вегетирующих сорняков. Второе условие это глубина заделки семян - для большинства мелкосемянных растений в диапазоне 1-2см. Если планируется смешанный посев, то как правило их высевают два этапа: - сначала крупносемянные на глубину 5-6см.   -затем мелкие семена. Норму высева подбирают таким образом что бы не сильно затенялась основная медоносная культура. Конкретные рекомендации вы можете получить у специалистов. Посев Если  Вы  серьезно намерены организовать при пасеке медоносный конвейер, то рекомендую приобрести сеялку «Клен 1,5». Она выручит на многие годы. Проста в настройке и эксплуатации, а самое главное этой сеялкой можно сеять любые культуры с заданной нормой и глубиной сева. Можно сеять и по старинке в ручную, но здесь нужна крестьянская сноровка. Самое главное равномерно распределить семена и заделать их в почву.     Перечень культур первого года сева.      Это горчица, фацелия, гречиха, вика, горох.     Последние две культуры необходимы в основном для поддержания плодородия почвы и избавления  от сорняков. Овес выступает в качестве поддерживающей культур для вьющихся растений и снижения количества корневых гнилей. Как выращивать эти растения - информации в сети достаточно, единственное нужно заметить если Вы не намерены  скашивать и убирать фацелию то после полного вызревания семена осыпаются, на следующий год дают полноценные всходы.   Конвейер   Предлагаемым набором культур  можно почти полностью обеспечить  пасеку на весь период медосбора. Дробный посев даст возможность  лучше подготовить почву а самое главное обеспечит цветение медоносов  в различные сроки.  На участках где растения  рано отцвели можно применить повторный посев  и дать возможность работать пчелкам в конце лета и начала осени.   Преимущества Данная методика дает возможность действовать в зависимости от условий данной местности. Контролировать качество  и количество получаемого меда. В последующие годы конвейер можно повторить с использованием двулетних и многолетних  медоносных растений т.е. планировать поля с долголетним сроком использования - иметь стабильную и надежную кормовую базу  на длительный период.  Мне приходилось  внедрять проект по цветочному конвейеру. При обследовании прилегающей местности оказалось, что  дикоросы  цветущие в середине лета обеспечивают пасеку нектаром в полной мере. Поэтому по ходу пришлось проект  корректировать т.е.  сделать акцент на самый ранний и поздний период взятка. Весовой контроль привеса хотя бы одного  улья даст  объективный  график  эффективности работы пасеки.   Используйте свои наблюдения за поведением пчел и вносите свои изменения  по срокам сева и площадям засеваемых культур. П.С. Читайте статью о том, как выбрать мёд. Не подделку, а натуральный.

    1
    3
    1404
    22 февраля 2014
    Статья
  • Удобрения. Расчет доз удобрений выраженных в действующем веществе элементов питания растений, на туки.
    Как определить весовое количество удобрения, если дозировка  указана в килограммах действующего вещества? Для этого норму предполагаемого расхода удобрений в килограммах действующего вещества умножают на 100  и делят на процент содержания действующего вещества в удобрении. Рассмотрим на примере: аммиачная  селитра  с содержанием 34,4%  д.в. азота. Надо внести на поле  60 кг.  по д.в.  Необходимое  количество аммиачной селитры в физическом выражении рассчитывается так:                                                      60 ×100 / 34,4 = 174 кг. Если у Вас нет данных по последнему агрохимическому обследованию содержания элементов питания в почве а состояние растений вызывает какие то сомнения. Возможно это  дефицит элементов  питания. Их можно определить по внешним признакам развития растений.   Внешние признаки недостатка элементов питания растений.   Азота. Угнетенный рост. Короткие и тонкие стебли и побеги. Уменьшенный размер листьев, слабое кущение злаков, цветение  плодовых и ягодных культур. Раннее опадение листьев, в дальнейшем пожелтение. Появление оранжевых и красных оттенков на листьях капусты, ягодных, плодовых культур. Раннее  опадение листвы, вертикальное положение пазушных побегов и листьев. Образование сильно окрашенных плодов.   Фосфора. Угнетенный рост. Затяжной период   цветения  и созревания. Голубоватая, темно-зеленая, тусклая окраска более старых нижних листьев. Появление красных, фиолетовых, бронзовых оттенков. У кукурузы  цветение и оплодотворение неравномерные, початки мелкие, искривленные с  засохшей верхушкой.  Небольшой размер  плодов у яблони.  Изменение окраски  яблок не типичной для данного сорта. Раннее опадение листьев. Ржаво-коричневые повреждения внутри клубней картофеля.   Калий. Угнетенный рост. Укороченные междоузлия. Усиленное кущение при малом количестве плодоносящих стеблей у злаков. Голубовато-темно-зеленая, тусклая окраска более старых  нижних листьев. Краевой «запал» пластинки листа, пожелтение, побурение и отмирание кончиков листьев и тканей между жилками листа. Появление  в окраске  листвы бронзовых оттенков. Хлороз у листьев клевера. (Хлороз - это изменение окраски  побегов и листьев до желтого цвета. Позже , листья зеленеют, но на них остаются неокрашенные пятна, случайно разбросанные  по листу, или полосы вдоль жилок листа, обычно проявляется весной). Неравномерный рост листовой пластинки. Морщинистость и хрупкость листьев. Жилки кажутся погруженными в  ткань листа. Преждевременное отмирание ботвы у картофеля.   Магния.  Хлороз более старых нижних листьев, поражающий преимущественно края и центральную часть листовой пластинки, часто с сохранением между ними зеленой полосы (огурцы, груша и прочие). Появление желтых, коричневых и красных оттенков (капуста), красных полос по краям листа (крыжовник), мраморный хлороз листьев ( репа, брюква турнепс).  Не дозревание плодов (яблоня). Хрупкость листьев картофеля. Багряная окраска и закручивание   листьев  во внутрь у бобовых и некоторых овощных культур. Кальция. Повреждение и отмирание верхушечных почек и корешков.  Образование розеток мелких листьев.  Сильная разветвленность корней. Хлороз более молодых листьев. Появление белых полос по краям листа (репа, капуста). Закручивание краев листа к  верху  ( свекла, картофель и др.). Неровные края листьев. Потеря тургора (томаты). На клубнях картофеля появляются коричневые пятна отмершей ткани.   Бора.  Отмирание верхушечных почек и корешков. Усиленное развитие боковых, пазушных  побегов, придающих растению кустовую форму. Искривление верхних листьев. Отсутствие цветения; опадание цветков, плоды не завязываются. Хлороз молодых листьев. Пустотелость стеблей и корней. Гниение корня (сахарная свекла). Повреждение плодов (томаты), образование отмершей ткани на поверхности и внутри плодов.   Железа.  Равномерный хлороз между жилками листа. Бледно-зеленая и желтая  окраска листьев без отмирания ткани.  У картофеля верхушки и края молодых листьев остаются зелеными дольше чем середина.  Образование сильно окрашенных плодов. Отмирание ветвей при сильном недостатке железа.   Марганца.  Хлороз между жилками листа, часто пятнистость в первую очередь у основания. Жилки листа в том числе самые мелкие  остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. Сероватые  и коричневые оттенки у листьев овса.  Мелкие, темно-коричневые пятна вдоль жилок листа у картофеля. Отмирание ткани листа. Вертикальное положение пазушных побегов и листьев. Треугольная форма листа и закручивание к верху (свекла). Меди. Слабый рост. Потеря тургора, пустозерность. У хлебных злаков кончики листьев белеют, свертываются подсыхают; колосья и метелки плохо развиваются, часто бывают белесыми и пустыми.   Цинка. Укороченные междоузлия. Пожелтение или пятнистость листьев (хлороз). Появление бронзовых оттенков в окраске листа.         На кукурузе иногда  дней через десять после прорастанияпоявляются светло зеленые ростки, потом листья подсыхают, рост приостанавливается;междоузлия на стебле сближены.          У плодовых ицитрусовых появляется крапчатость на листьях,между жилками сначала желтые потом белые иконце концов бурые  пятна, побеги укороченные. С близко посаженными узкими жесткими листьями. Верхушки побегов оголяются от преждевременно опавших листьев и сверху начинают отмирать.У цитрусовых  при остром цинковом  голодании плоды бывают мелкими,  с очень толстой кожурой,в которой местами скапливаются смолистые натеки.           У бобовых недостаток цинка выражается в крапчатости листьев и отмирании  пораженных участков. Особенно чувствительна к недостатку цинка фасоль. Недостаток  нескольких  элементов  одновременно. При одновременном недостатке: -фосфора и калия растения имеют обычную форму и окраску куста, но плохо растет. При большом недостатке этих двух элементов может появиться фиолетовая окраска стеблей и черешков листьев. - азота и фосфора листья светло-зеленые, ветви и листья поставлены  остро под более острым  углом к стеблю, как бы прижаты к нему; листья жесткие, стебли грубые; растения низкорослые, плохо плодоносят. - азота и калия побуревшими краями. Растение недоразвитое, часто совсем не плодоносит.      При определении недостатка элементов питания по внешнему виду растения нужно учитывать, что на нем отражаются и такие обстоятельства, как наличие вредителей и болезней, кислотность почв, а также критические  факторы  внешней  среды.   % д.В.  Принятая дозировка действующего вещества (кг.) в удобрении 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100   Количество минерального удобрения  в  физическом весе. 8 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0 112,5 125,0 250,0 375,0 500,0 625,0 750,0 875,0 1000,0 1125,0 1250,0 10 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 1000,0 11 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 54,5 63,6 72,7 81,8 90,9 181,8 272,7 363,6 454,5 545,5 636,4 727,3 818,2 909,1 12 8,3 16,7 25,0 33,3 41,7 50,0 58,3 66,7 75,0 83,3 166,7 250,0 333,3 416,7 500,0 583,3 666,7 750,0 833,3 13 7,7 15,4 23,1 30,8 38,5 46,2 53,8 61,5 69,2 76,9 153,8 230,8 307,7 384,6 461,5 538,5 615,4 692,3 769,2 14 7,1 14,3 21,4 28,6 35,7 42,9 50,0 57,1 64,3 71,4 142,9 214,3 285,7 357,1 428,6 500,0 571,4 642,9 714,3 15 6,7 13,3 20,0 26,7 33,3 40,0 46,7 53,3 60,0 66,7 133,3 200,0 266,7 333,3 400,0 466,7 533,3 600,0 666,7 16 6,3 12,5 18,8 25,0 31,3 37,5 43,8 50,0 56,3 62,5 125,0 187,5 250,0 312,5 375,0 437,5 500,0 562,5 625,0 17 5,9 11,8 17,6 23,5 29,4 35,3 41,2 47,1 52,9 58,8 117,6 176,5 235,3 294,1 352,9 411,8 470,6 529,4 588,2 18 5,6 11,1 16,7 22,2 27,8 33,3 38,9 44,4 50,0 55,6 111,1 166,7 222,2 277,8 333,3 388,9 444,4 500,0 555,6 19 5,3 10,5 15,8 21,1 26,3 31,6 36,8 42,1 47,4 52,6 105,3 157,9 210,5 263,2 315,8 368,4 421,1 473,7 526,3 20 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 500,0 22 4,5 9,1 13,6 18,2 22,7 27,3 31,8 36,4 40,9 45,5 90,9 136,4 181,8 227,3 272,7 318,2 363,6 409,1 454,5 24 4,2 8,3 12,5 16,7 20,8 25,0 29,2 33,3 37,5 41,7 83,3 125,0 166,7 208,3 250,0 291,7 333,3 375,0 416,7 26 3,8 7,7 11,5 15,4 19,2 23,1 26,9 30,8 34,6 38,5 76,9 115,4 153,8 192,3 230,8 269,2 307,7 346,2 384,6 28 3,6 7,1 10,7 14,3 17,9 21,4 25,0 28,6 32,1 35,7 71,4 107,1 142,9 178,6 214,3 250,0 285,7 321,4 357,1 30 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 66,7 100,0 133,3 166,7 200,0 233,3 266,7 300,0 333,3 32 3,1 6,3 9,4 12,5 15,6 18,8 21,9 25,0 28,1 31,3 62,5 93,8 125,0 156,3 187,5 218,8 250,0 281,3 312,5 33 3,0 6,1 9,1 12,1 15,2 18,2 21,2 24,2 27,3 30,3 60,6 90,9 121,2 151,5 181,8 212,1 242,4 272,7 303,0

    2
    2
    753
    18 февраля 2014
    Статья
  • Бахчевые. Престиж
                             ПРЕСТИЖ Инсекто-фунгицидный     протравитель   семенного      картофеля и       овощных     культур   против   вредителей  и  болезней. Преимущества снижение трудоёмкости выращивания улучшение качества и товарности  на  период  хранения и использования; снижение фито-токсичной нагрузки на растения в период вегетации; антистресовый эффект,  повышение устойчивости к негативным факторам условий  внешней среды; низкая токсичность  препарата; комбинированная защита от вредителей и болезней; продолжительный период защиты; безопасность для полезных насекомых и окружающей среды. Защитное действие Обработанные клубни, семена и корневая система саженцев  взаимодействуя с почвенной влагой образуют буферную зону, обеспечивают  надежную защиту  во время вегетации. В течении 50-ти дней нет необходимости проводить дополнительные обработки против ризоктониоза и парши, листогрызущих и почвенных  вредителей на картофеле  и  30-35 дней целого ряда  других овощных культур. Особенности препарата Престиж позволяет полностью изменить представление об использовании инсектицидов для возделывания картофеля, как в личных хозяйствах, так и в индустриальном производстве. Обработка  перед посадкой  и посевом  решает одновременно несколько задач. Вам больше не нужно переживать за правильность выбора времени обработки по вегетации или контролировать численность насекомых- вредителей, проводить дополнительные фунгицидные обработки, теряя при этом свое время, а зачастую и здоровье. Вы не зависите от капризов погоды. Атистрессовые свойства.  Стимулирует растения к  росту  и развитию, что помогает растениям преодолевать неблагоприятные факторы: жара, засуха, температурные  перепады в течении суток, и др.   Приготовление  рабочего раствора Обработка картофеля  в условиях  ЛПХ Перед использованием тщательно взболтать, 60 мл. препарата и растворить в 0,6 л воды, еще раз хорошо перемешать полученный раствор.  Рабочий раствор  опрыскивателем равномерно  распределить по  клубням  картофеля. Что бы, раствор не стекал  при обработке, картофель  ровным слоем выкладывают на полиэтиленовую пленку и тщательно их перемешивают. Протравленный посадочный материал должен высаживаться, по возможности, в сжатые сроки после протравливания. Этого раствора достаточно для обработки 60 кг. семенных клубней картофеля. Обработка картофеля в условиях крупных хозяйствах При  возделывании картофеля на больших площадях  с использованием навесного оборудования  производится протравливание семенных клубней перед посадкой или при посадке. Норма расхода 0,7-1,0 л на 1 т. клубней при норме расхода рабочей жидкости 10 л. на 1 т. При протравливании во время посадки допускается увеличение расхода рабочей жидкости до 50-80 л./га. в зависимости от применяемой техники и оборудования, без снижения эффективности. Защита  рассады В целях защиты допускается использование Престижа для обработки  корневой системы саженцев перца, томата,  баклажана и капусты. Рассаду  нужно замочить в растворе препарата (1 мл протравителя на 100 мл воды) на протяжении 8 часов, после чего сразу высаживать в почву. Если все было сделано правильно, то в течение месяца саженцы будут в безопасности. Обработка семян овощных В некоторых странах Престиж  используется для протравливания семян овощных культур из расчета 100 мл. препарата 10л. воды на 1 кг. семян в течении 6-ти часов : •    Капуста - от крестоцветных блошек, капустной мухи, стеблевого скрытохоботника, черной ножки, фомоза; •    морковь - от морковной листоблошки, морковной мухи, черной гнили; •    лук-  от луковой мухи, трипсы и других вредителей, а также от комплекса болезней, начиная       с фазы всходов до начала формирования луковиц. Ограничения по применению При наличии мокрой гнили в семенном  картофеле - возможно снижение всхожести. Не обрабатывать семена и рассаду  предназначенную на раннее  потребление в виде зелени для салатов. Безопасность  по классификации Продукт относится к 3 –му  классу опасности и является малотоксичным соединением. При исследовании клубней картофеля на 53 день после обработки показало отсутствие   д.в. препарата. Именно поэтому Престиж можно использовать и в личном подсобном хозяйстве но с соблюдением необходимых мер предосторожности .

    1
    2
    615
    9 февраля 2014
    Статья
  • Обработка почвы. Загрузчик сеялок из списанного комбайна
    Загрузчик сеялок из списанного комбайна Комбайн, переделанный под загрузчик зерновых сеялок нельзя отнести к разряду изобретений.  Во времена советской власти они были почти в каждом хозяйстве.  Списанному комбайну давали вторую жизнь. ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ КОМБАЙНА От комбайна отсекается всё лишнее. В место наклонной камеры(6) изготавливается лоток такой же формы,  но длиннее,  что бы при максимальном подъеме лоток с приемным бункером (1) не задевали кабину комбайна и зерно, самостоятельно  скатывалось  в промежуточный бункер (2). Приемный Бункер (1) изготавливают  объемом  примерно на 2,5т. семенного зерна с расчетом на то что бы задняя часть кузова  самосвала ГАЗ-САЗ-3507  при разгрузке в поднятом положении  помещалась в приемный  бункер. Комбайн отъезжает назад поднимает приемный бункер (1) и зерно самотеком попадает в промежуточный бункер (2). Естественно гидроцилиндры наклонной камеры необходимо будет заменить на телескопические. Промежуточный бункер (2) сооружается  внутри комбайна и располагается конусной частью над зерновым шнеком (3).  Далее зерно по зерновому элеватору (4) попадает в основной накопительный бункер (5). На выгрузной шнек накопительного бункера крепится полотняный рукав необходимой длины с завязкой снизу. Думаю любой инженер  сможет соорудить такой агрегат, самое главное выдержать углы свободного скатывания зерна с поверхности бункеров. Преимущества  агрегата Большая маневренность и скорость загрузки. Великолепная обзорность при работе для комбайнера. Высвобождается  как минимум одна транспортная единица. Контакт с протравленным зерном - минимальный. Комбайн способен принять на себя до восьми тонн зерна и обслуживать не менее шести  сеялок типа СЗ-3,6. Край поля утаптывается не так интенсивно. Комбайн подъезжает к сеялкам по минимальной траектории, Как правило двое  рабочих легко распределяют зерно по всем сеялкам за самый короткий промежуток времени .  Весной   каждая    минута   дорога.

    1
    0
    476
    8 февраля 2014
    Изобретение
  • Удобрения. Зола как удобрение
    Высокоэффективное минеральное удобрение и средство защиты растений   В древности на Руси  крестьяне, для освоения новых участков земли зачастую использовали  земли занятые лесной  растительностью. Для этого надо было выкорчевать лес, затем сжечь его и только потом можно было, что-то посеять. Подсечное земледелие было основой  земледелия  в лесистой части России. Когда лес уничтожался огнём, в почву естественно попадала зола, в течение 4-5 лет можно было получать неплохие урожаи. Но постепенно земля истощалась,  крестьянин вынужден был осваивать новый участок леса. Это продолжалось до тех пор пока  небыли уничтожены подходящие для  этого  леса. Зола  в то время  являлась  первым минеральным удобрением. На протяжении многих веков даже когда подсечное земледелие уже не применялось в России, золой продолжали пользоваться и пользуются сейчас. Спектр  применения её достаточно широк. Зола это универсальное минеральное удобрение с уникальными потребительскими свойствами. В ней содержатся почти все макро и микро элементы необходимые для питания растений (кроме азота). Зола применяется при защите растений от вредителей и болезней. При санитарной обработке жилища человека, хранилищ овощей, фруктов и других помещений. Водную вытяжку,  (так называемый  щелок) применяют для обработки  животноводческих помещений, теплиц, парников, погребов. Щёлок также применялся  как гигиеническое средство. Дикие  и домашние животные, а также птицы используют золу как элемент минерального питания  и для опудривания от паразитов. В растениеводстве зола применяется не только как удобрение, но и как средство для снижения кислотности почвы. Зола также является хорошим сорбентом.         Все химические соединения (кроме углерода и оксида кремния) в золе имеют воднорастворимую форму, так как в растение они попадают только в виде водных растворов. Зола состоит в основном из окисных соединений калия, кальция, магния железа, фосфора, серы, кремния, хлора. Все эти соединения относятся к группе макро элементов. Отсутствие или дефицит этих элементов в почве ведёт к резкому снижению урожаев. 1. Содержание элементов питания в золе травянистых растений. НАИМЕНОВАНИЕ СОДЕРЖИТСЯ  В %% Азот 0,0 Фосфор 3,0-6,5 Калий 15,0-35,0 Кальций 6,0-18,0 Магний 3,0-15,0 Натрий 1,0-4,0 Железо 0,6-3,5 Кремний 2,0-20,0 Хлор 1,0-1,5     Калий в золе содержится в форме углекислой соли (поташ). Эта форма калия хороша для всех культур, а для растений чувствительных к хлору она лучше калийных солей. Он обеспечивает течение такого важного процесса как фотосинтез, активизирует деятельность многих ферментов. При нормальном калийном питании растения легче переносят кратковременную засуху, чем при его недостатке. Оптимальное  содержание  калия в почве повышает содержание сахара в плодах и овощах, крахмала в клубнях картофеля. Способствует повышению  зимостойкости растений. Устойчивости к болезням и вредителям. При внесении высоких доз азота калий предупреждает возможность вредного влияния избытка азота. Калий способствует развитию здоровых растений с более плотными тканями.    Фосфора по сравнению с калием содержится меньше, но усваивается  растениями не хуже чем из преципитата и томасшлака и в отличие от суперфосфата не подвержен сильному связыванию в кислых почвах в трудно доступные растениями  соединения. В органической форме  фосфор входит в состав сложных белков, сахаров. В-ферментов и др. биологически активных веществ. При нормальном питании ускоряет развитие и созревание растений. Активно влияет на развитие корневой системы. При оптимальных условиях минерального питания процессы обмена веществ растений протекают более равномерно, что способствует не только формированию высокого урожая, но и его хорошему качеству.    Кальций – необходимая часть протоплазменных структур. Соединения его с пек-тином  составляют основу стенок клетки. При недостатке его ослабляется развитие корневой системы. Кальций сильно влияет  на поступление питательных веществ в растение, способствует усвоению растениями аммиачного азота. Кальций входит в состав карбонатов, которые используют для нейтрализации кислых почв. Его физиологическое значение нередко упускается из вида, хотя потребность овощных и садовых культур в кальции значительна, о чём можно судить по выносу с урожаем .Так картофель с одной тонной клубней выносит из почвы около 40 кг. кальция.  Установить кислотность почвы можно  при помощи индикаторной бумаги, которая продается в магазинах химических товаров. Для этого вырывают яму глубиной до 35 см и с вертикальной стенки ее на всю глубину срезают слой земли. Землю перемешивают, увлажняют дождевой или дистиллированной водой и сжимают в руке вме-сте с индикаторной бумагой. В зависимости от кислотности почвы бумажка изменит свой первоначальный цвет: кислые почвы изменяют его на розовый (разной интенсивности в соответствии со степенью кислотности), щелочные - на синий. Если почва на огороде окажется кислой, ее известкуют. Сера входит в состав многих  органических соединений, играющих важную роль в жизнедеятельности растений и определяющих их продуктивность.  Участвует в синтезе хлорофилла. При недостатке тормозится фотосинтез, снижается активность микроорганизмов почвы (синтез гумуса). Сера влияет в основном на качество урожая. Магний входит в состав хлорофилла а, следовательно, участвует  в процессе  фотосинтеза. Стимулирует деление клеток. Железо входит в состав некоторых ферментов и влияет на дыхание растений. Особенно чувствительны к недостатку железа плодовые культуры. Натрий играет важную роль в окислительно-востановительных процессах. Стимулирует рост и развитие растений. Позитивно влияет на развитие корнеплодов. Зола это не только самое лучшее фосфорно-калийно-кальциевое удобрение, но и общепризнанное комплексное микроудобрение. В ней насчитывается до 30-ти наименований, основное из них это- бор, молибден, медь, цинк, кобальт, марганец, йод, бром. При недостатке бора, происходит опадение цветков, завядают верхушки почек, формируются щуплые семена. При внесении бора заметно повышается урожайность плодовых и овощных культур. Медь и марганец стимулируют синтез аскорбиновой кислоты, углеводов, активизируется поглощение азота из почвы и удобрений. Цинк активизирует процесс дыхания, стимулирует накопление витаминов С и Р , ростовых   в-в (ауксинов). молибден отвечает за синтез белка, стимулирует развитие клубеньковых азотофиксаторов. При  недостатке  кобальта  нарушается  обменные процессы в растении, снижается качество основной продукции. Комплекс  микроэлементов имеющихся в золе способствует  заметному росту урожайности и улучшает качество продукции. Соотношение их в золе идеально соответствует потребности растений Применяют золу в первую очередь на кислых почвах. Зола обладает свойством снижать кислотность почвы, что положительно влияет на усвояемость растениями элементов питания уже  находящихся в почве. При этом надо учесть кальций сохраняет своё последействие в течение 8-10 лет. Наиболее ценной является зола травянистых растений, затем зола лиственных деревьев и кустарников. Менее ценна зола торфяников и каменноугольная. 3. Содержание элементов питания растений в процентах. Наименование фосфор Калий Кальций Зола из тр. раст. 6,4 20,0 12,0 Дрова 2,5 7,1 30,0 Торф 1,2 1,0 20,0 Уголь 1,0 2,0 2,0 В золе трав оптимальное сочетание всех элементов минерального питания. По многим наблюдениям один килограмм золы даёт прибавку урожая до-7кг. Зола продукт, полученный в результате воздействия высоких температур на  растительное сырьё, является полностью сбалансированным элементом минерального  питания растений, но в ней нет азота. В этом есть недостаток, но и есть определённое преимущество. При внесении азотных  удобрений + тразол можно полностью удовлетворить  растения по всем показателям, включая микроэлементы. Кальций способен снизить негативное воздействие физиологической кислотности азотных удобрений. В этом случае можно использовать (вносить) относительно дешевые, физиологически кислые  азотные удобрения (сульфат аммония). 1кг. золы заменяет :    -217гр. Фосфоритной муки,                                       -500гр. Хлористого калия,                                       -200гр. Доломитовой муки,(кальций)                                       -800гр. Сульфата магния       Потребность и  соотношение    потребляемых  элементов  у  растений различно. Все растения можно условно разбить на три группы: калиелюбивые,  отзывчивые на внесение азота и фосфора. В основном у всех растений по выносу преобладает калий  и к числу наиболее потребляемых надо отнести такие растения как цветная капуста, картофель и редька. По фосфору- капуста цветная и ягодные кустарники.  Количество азота в почве может быстро изменятся  надо проявлять осторожность и лучше применять дробное внесение  с учетом фаз развития растений.   Золу можно использовать  по разному но наиболее рациональным считается внесение локально то есть непосредственно в корневую зону при посадке или посеве с обязательной заделкой в почву. При этом эффективность использования удобрения возрастает на 12-15% .При высоких дозах желательно создавать почвенную прослойку между удобрением и семенами или клубнем. Это особенно актуально на легких почвах при дефиците влаги. Золу вносят в сухом виде или в виде водных растворов при поливе в качестве подкормки(1кг. на 10л. воды один раз в 10 дн.). Настаивают раствор  в течении 3дней. Осадок не используют.      При внесении золы необходимо учитывать некоторые физические и химические особенности-в сухом виде Удобрение интенсивно пылит, поэтому вносить нужно в безветренную погоду с применением индивидуальных средств защиты.-золу нельзя смешивать с другими удобрениями, особенно азотными (теряются элементы питания). Аммиачные формы азота переходят в газообразное состояние и улетучиваются в атмосферу.-удобрение обязательно вносят с заделкой в почву. При поверстном внесении  элементы питания недоступны корням растений и после выпадения осадков на тяжелых почвах может образоваться жесткая почвенная корка.   Уголь, как известно, является сорбентом. В золе он находится в мелко дисперсионном состоянии, имеет большую площадь соприкосновения с окружающей средой. Активно абсорбирует все вредные соединения, находящиеся в почве.Из атмосферы с осадками в почву, особенно в пригородной зоне, вблизи промышленных объектов оживлённых автострад, где выбросы тяжелых металлов превышают все допустимые нормы, уголь позволяет снизить содержание их в почве. По своему воздействию и своей структуре он сравним с активированным углём. В золе его содержание составляет до 47%. Снижая содержание вредных веществ в почве, снижается их содержание в овощах  и фруктах, а значит, их меньше попадает в организм человека. Зола широко применяют также для защиты растений от болезней и вредителей. Опудривание сухой золой снижает вредоносность листогрызущих  насекомых. Надо подчеркнуть, что снижает, а не уничтожает. Дело в том, что зола не инсектицид, в ней нет токсичного начала, но, попадая в организм  листогрызущих вредителей создаёт, в пищеварительном тракте щелочную среду, что и угнетает насекомых вредителей. В сухом виде зола ни как не контактирует с растением.  При наличии влаги образуется слабо щелочная среда,  которая препятствует развитию болезней распространяющихся через листовую поверхность др. покровные ткани. Калий попадая в листья укрепляет стенки клеток делает их менее уязвимыми для насекомых и болезней. Обработки  против листогрызущих насекомых надо проводить в безветренную погоду при наличии росы на листьях растений. Повторять обработку по мере необходимости но не ранее чем 5-7 дней.Опудривание семян картофеля сухой золой в период закладки на хранение подавляет развитие патогенной микрофлоры, ликвидирует очаги мокрой гнили. Способствует заживлению ран и трещин. Во время посадки обработка клубней золой создаёт вокруг клубня щелочной экран, препятствует проникновению болезней при контакте с почвой. На тяжелых почвах основным вредителем клубней является проволочник. Перед посадкой, обрабатывая посадочную лунку золой, вы препятствуете проникновению личинок проволочника к развивающимся клубням картофеля. Замечено также снижение вредоносности колорадского жука на картофельных участках. Калий и кальций способствуют укреплению листьев они становятся грубыми, жуки переходят на соседний участок. На крестоцветных против капустных вредителей зола также эффективна. При чём замечено, что при внесении в почву снижается поражение черной ножкой и килой капусты.Спасает зола растения от листогрызущих гусениц пилильщиков, крыжовниковой огневки, совок, листоверток, капустной белянки, пядениц, от мучнистой росы на крыжовнике и смородине. К тому же зола — универсальный антисептик. Ее используют как для присыпки ран на деревьях, так и для зольных ванн в птичниках. Зола избавляет домашнюю птицу от пухоеда. Зола относится к числу народных средств по уходу за почвой, растениями, домашними животными. К сожалению многие рецепты утеряны. Приглашаю всех кто проявляет интерес к данной  теме поделиться своими познаниями.    

    2
    0
    716
    4 февраля 2014
    Статья
  • Зерно, зернобобовые. Ранневесенняя подкормка озимых
      Ранневесенняя подкормка озимых культур Важный агротехнический прием. Качественное выполение работ дает ощутимую прибавку урожая, повышается товарное качество зерна. Для установления нормы азотного удобрения необходимо произвести оценку состояния озимых - визуально, согласно последних картограмм или на основании почвенной диагностики. последний вариант дает самые точные результаты имеющихся запасов нитратного азота. в метровом слое почвы на начало вегетации растений должно содержаться 100-120кг./га. нитратного азота. Необходимо правильно и тщательно отобрать образцы и в течении суток должен быть проведен анализ в специализированной лаборатории. Разовые нормы внесения не должны быть меньше 30кг./га. (экономически не выгодно) и не более 60 кг./га. в д.в. (возможно полегание). Условия для внесения удобрений Состояние посевов. Посевы должны быть достаточно развитыми, с густотой стояния растений не менее 200 растений на один квадратный метр. Влагообеспеченность. При ограниченных запасах влаги количество вносимых  удобрений должно быть не высоким. Содержание фосфора  в почве. В первую очередь следует подкармливать посевы , с достаточно высоким содержанием подвижных форм фосфора - более 2мг./100г. Равномерность распределения удобрений. Неравномерное внесение азотных удобрений может снизить прибавку урожая на 20-40%. Основные причины неравномерного внесения: несоблюдение скоростного режима, не выдержано расстояние между проходами агрегата. Зачастую его определяют "на глаз", в результате - излишнее перекрытие  или огрехи. Отсыревшие удобрения сложно равномерно распределить по поверхности поля. Заделка удобрений в почву. Не требуется сразу после схода снега. При достижении почвой физической спелости, максимальная эффективность обеспечивается локальным их внесением в почву дисковыми зерновыми сеялками. Очередность. предпочтительно с менее развитых, с признаками азотного голодания- пожелтение и отмирание нижних листьев, замедленный рост и развитие. Способы внесения удобрений. - методом разбрасывания  по поверхности поля навесными или прицепными агрегатами:Kverneland exstra EL AAMAZONEZA-X, РУМ-4, НРУ-0,5, пневмоходы типа "Роса","Туман". При наличии в хозяйстве взлетной полосы силами сельхозавиации. -прикорневое внесение т.е. с заделкой в почву сеялками СЗ-3.6 и СЗП-3,6 в агрегате с тракторами МТЗ-82, Т-150. - в виде водных растворов листовая подкормка штанговым опрыскивателем по технологической колее или малой авиацией (применяется редко т.к. мало эфективно и сложно выдержать дозировку). Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Определяется следующими условиями. Внесение удобрений без заделки в почву Основное требование это наличие достаточного количества влаги в почве. Оптимально  в ранне весенний период сразу после схода снега и большой воды на полях (возможен снос туков с талой водой). При повышенной влажности привлекают сельхозавиацию или пневмоходы. Как правило эти агрегаты оборудованы навигационным оборудованием и качество работ достаточно высокое. При наступлени физической спелости почвы внесение удобрений этими агрегатами возможен с соблюдением определенных условий: в случае если ожидаются осадки за 6 часов или в ночное время суток при наличии росы с 19.00ч. до 6.00ч. Тукоразбрасывателями. Организуют работы при первой возможности выехать в поле но по мере того как почва теряет влагу эфективность работ снижается. поэтому если оптимальнвые сроки уходят необходимо организовать работу  в ночное время с 19.00ч. до сумерек и утром с начала рассвета до 7.00ч. Прикорневое внесение.  Дисковыми сеялками СЗ-3,6 и СЗП-3,6 в агрегате с тракторами МТЗ-82, Т-150. Сроки подкормки практически совпадают с началом сева ранних яровых. Движение агрегатов под углом к направлению сева. глубина заделки 4-6см. Часто на выполнение таких видов работ используют изношенные сеялки без дисков. За сеялку цепляют любые бороны но с учетом состояния растений и почвы. Скорость ограничивают  до 5-6км./ч. особенно на разворотах. прекрытие между проходами не желательно т.к растения травмируются.

    2
    0
    672
    3 февраля 2014
    Статья
Все публикации (70)