Статьи о сельском хозяйстве

Под посадку малины отводят отдельный уча­сток, защищенный строениями от хо­лодных ветров. Весной участок освобождают от ненужной растительности и перекапывают на глубину 25—30 см. Из расчета на площадь 50²м. вносят полуперепревший навоз 500 кг., торф 500 кг., известь 30 кг., древесной золы 10 кг. и су­перфосфат 5 кг. Посадку малины производят осенью после вторичной перекопки и внесения 5 кг специаль­ного удобрения для плодово-ягодных культур. Кусты высаживают рядами с расстояниями между ними 2 м., между растениями 0,5 м., при посадке, не заглублять корневую шейку, которая должна оста­ваться на уровне почвы. После посадки малину обиль­но поливают и замульчируют перегноем.   Уход за малиной Еже­годно после плодоношения вырезают отплодоносившие стебли, все поврежденные и слабые побеги, вносим органические удобрения, суперфосфат и древесную золу. На побегах подрезаем верхушки со слабыми почками. Такое укорачивание побегов спо­собствует лучшему их ветвлению и повышает урожай­ность. Весной, как только растает снег, по сырой земле проводим подкормку аммиачной селитрой из расчета 25 гр. на 1 м2 и укладываем мульчу. Малина очень отзывчива на органические удобре­ния, навоз обильно вно­сят осенью, прикрывая сверху торфом от вывет­ривания. Осенней перекопки почвы под малиной не делают, чтобы не повреждать корни, которые у ма­лины расположены очень неглубоко. Если нет навоза, используем компост.   Биологическая защита Ядохимикаты не применяем, отдавая предпочтение для борьбы с вредителями и болезнями применять биоло­гические и другие безвредные методы. Ежегодно необходимо высевать укроп, корнеплоды морко­ви, цветы, которые привлекают в сад полезных насеко­мых. Привлекаем полезных птиц — вывешиваем сквореч­ник, несколько синичников. Зимой птиц подкармлива­ем: ставим кормушки, просом и другим зерном. Подвешиваем кусочки несоленого сала, их синицы очень любят, ветки рябины с яго­дами, заготовленные с осени. Осенью или ранней весной проводим побелку ку­стов известковым раствором, а летом несколько раз их опрыскиваем зольно-мыльным раствором, он защища­ет растения от различных вредителей. Раствор го­товим так: 300 г древесной золы заливаем крутым ки­пятком, доводим до кипения, даем остыть и отстоять­ся, сливаем с осадка, процеживаем через марлю, добавляем 20 г жидкого мыла и доливаем воды до 10л. Наиболее распространенные вредители малины: стеблевая муха, малинно-земляничный долгоносик и малинный жук. Пораженные побеги можно сразу узнать по поникшей верхушке. Заметив такой побег, немедленно вырезаем и сжигаем. Это самый надежный способ предупредить размножение мухи и появление ее в следующем году. Здесь опрыскивания помочь не могут, так как личинка находится внутри побега. В этом случае мы применяем нафталин, запах которого отгоняет мух. Нафталином мы посыпаем поч­ву вокруг кустов во время лёта мухи, он обычно совпадает со временем отрастания молодых побегов, при­мерно с середины мая. Вырезку молодых побегов, ненужных для замещения, проводим до окончания плодоношения, чтобы усилить питание пло­доносящих побегов, всегда оставляем в запасе по одному-два побега на случай, если будут выпады некоторых молодых побегов от повреждения личинками мухи. Мы считаем, что лишние побеги всегда можно дополнительно вырезать весной. Малинно-земляничный долгоносик обычно перебирается в малинник с земляничной плантации после цветения земляники. У нас в саду посадки малины удалены от гряд земляники и долгоносик особого вре­да не причиняет, поэтому к сбору и уничтожению noврежденных долгоносиком бутонов, в которые он откладывает яички, прибегать не приходится. Малинный жук — очень распространенный вредитель, и боремся мы с ним путем соблюдения правильной агротехники. Рыхлим верхний слой почвы под кустами малины осенью перед внесением органических удобрений, при этом гибнет значительное количество личинок, куколок и жуков. При рыхлении запу­скаем в малинник кур. Они умело расправляются приютившимися в земле на зимовку вредителями, в том числе и с личинками   Посадка ремонтантной малины видео

Получение урожаев плодов и ягод неизбежно со­провождается борьбой с вредителями и болезнями. И очень важное, значение в связи с этим приобретает профилактика, т. е. правильное выполнение агротехни­ческих приемов при выращивании плодово-ягодных культур. Приемы агротехники в одном случае кардинально, в других частично, но всегда помогают сохранить, под­нять урожай. Очень интересны исследования нашего ученого Э. Э. Савздарга по вредителю черной смородины — побеговой галлицы. Я рассказываю здесь об этом по­тому, что побеговая галлица - это вредитель не только смородины, но и малины. Впервые этот вредитель был обнаружен 50 лет назад в небольшом количестве на лесных полянах цен­тральной полосы. Комарик распространялся быстро - с центральной полосы перекинулся на Украину, а сей­час его можно обнаружить повсеместно. Комарик отыскивает на побегах смородины ранку и откладывает в нее несколько десятков яиц. Личинки разрушают ткань. Гибнет до 30% побе­гов. Уничтожить ядами этого вредителя не удавалось, проследили жизнь и развитие комарика, и нашли эффективные способы борьбы с ним. Было точно установлено, что комарик не имеет иной возможности внедриться в стволик растения, кроме как через открытые ранки, что сам он ранить кожицу смородины не в силах, и если нет ран­ки, то нет и комарика. (Все это относится в равной степени и к малине.) После тщательной проверки исследователи пришли к такому выводу: комарик расплодился потому, что, видимо, было много ранок на кустах смородины. Возник вопрос: почему же их не было так много раньше? Дело оказалось в том, что изменились условия жизни культуры сморо­дины. Теперь, как правило, смородину высаживают па открытые места. В жару, когда растению не хватает влаги, корневые мочки корневой системы расте­ния отмирают, а это для куста означает, что вегетация закончена, готовься на покой. Побеги, повинуясь этому сигналу, деревенеют. Но в данном случае вегетация не закончена, она продолжается, потому что лето в разгаре. Наконец, происходит полив или проходят дожди. Корни оживают, начинают всасывать воду, возобновляется рост. Сморщенная, одеревеневшая ко­жица куста распрямляется, и тогда на ней появляется множество трещинок и тут же появляется побеговая галлица. На юге крестьяне сажали черную смородину только в зате­ненных местах, в междурядьях сада и только на по­душке из навоза. Наблюдения над комариком раскры­ли смысл таких мероприятий. Выращивание сморо­дины в тени без перепадов температуры предохраняло ткани растения от растрескивания. Кроме того, огром­ное профилактическое значение имела и навозная подушка. Она обеспечивала рыхлость верхнего поч­венного слоя, что для комарика было гибелью. Вот почему так важно создать рыхлую почву во­круг кустов смородины. Вот в чем смысл навозной подушки. Длительное изучение вредителей черной смородины дало возможность утвер­ждать, что черную смородину разумнее лечить не хи­мическими препаратами, а профилактической агротех­никой. По его мнению, более всего урожай спасает профилактика, охрана здоровья растений, а не исцеле­ние уже заболевших.     Вредители малины Малинная Галли­ца Малинная Галли­ца ведет себя аналогично побеговой галлице: следова­тельно, и меры борьбы с ней те же. Этот вредитель имеет две генерации. Лёт комариков первой генерации приходится на вторую декаду мая, когда температура почвы па глубине 2 см достигает примерно 13⁰С. Ка­ждая самка живет 5-6 дней. За это время она откла­дывает до 70 яиц, размещая их в трещинках и других повреждениях на побегах. Вред растениям наносят одновременно личинки и присоединившиеся к ним грибки. В результате кора побегов в местах поврежде­ний темнеет. Откормившись, личинки уходят в почву, где и окукливаются у основания побегов. Через 22-26 дней появляется новое поколение комариков. Самки откладывают яйца на поврежденные или с рас­трескавшейся корой побеги. Последние быстро утолщаются и погибают еще до созревания ягод. Внешний вид вредителя: комарик величиной около 2 мм. Голова и грудь темные, брюшко светло-красное. Основное и радикальное мероприятие по борьбе с галлицей, как уже было сказано, профилактика, т. с. соз­дание рыхлого поверхностного слоя и своевременный полив. Садоводы-любители, кроме того, внимательно осматривают посадки малины и удаляют заболевшие побеги. Мы у себя в саду иногда применяем как истре­бительное средство для уничтожения комарика -Актеллик. Его мы проводим во время выхода комарика из почвы.   Стеблевая галлица Стеблевая галлица — тоже вредитель малины. Это комарик черного цвета с коричневой спинкой. Ноги коричнево-желтые. Крылышки прозрачные. Вылетает в июне в период массового цветения малины. Самки откладывают на молодые побеги по 70-80 яичек. Через 8—9 дней в местах проникновения в стеблях ПОЯВЛЯЮТСЯ вздутия—галлы.         Особенно заметны после листопада. Личинки живут внутри стебля там же и окукливаются, т.е. остаются внутри галлов. Стебли, поврежденные этим вредителем, удаляют.               Малинная муха Рассмотрим других вредителей малины. Малинная муха имеет широкое распространение. Это небольшая серая мушка размером 0,5 мм. Вредит растению личинка. Она беловатого цвета, зимует в ложнококонах под кустами малины у поверхности земли. Вылет мухи приурочен к появлению молодых побегов, примерно и середине мая. Самка откладывает по одному яичку и верхушки молодых побегов. Через неделю появляются личинки. Они вгрызаются внутрь стебля, прокладывают ход внутри побега, постепенно спускаясь вниз к основанию побега. Здесь докормившись личинки во второй половине июня (в период цветения малины) покидают мо­лодые побеги, чтобы закопаться и остаться зимовать в почве. Верхушки поврежденных побегов, выше точки повреждения, вянут, чернеют и отмирают. В некоторые годы гибель побегов от малинной мухи достигает 35—40%. Это создает недостаток в побегах, которые необходимы для будущего плодоношения. У этого вре­дителя очень много общего с побеговой галлицей. Оба вредителя: зимуют в верхнем слое почвы, и выход, обоих из почвы почти совпадает - вторая декада мая. В летний период они наиболее уязвимы. Следовательно, меро­приятия, направленные против побеговой галлицы, бу­дут эффективны в борьбе с малинной мухой. Правда, здесь имеются свои особенности: от малинной мухи можно частично избавиться путем удаления больных побегов до выхода мухи, а перед ее выходом опылить поверхность почвы золой.   Малинный жук Малинный жук тоже широко распространен. Это небольшой жучок, величиной 0,5 см, серо-желтого цве­та, может развиваться за один и два года. К зимую­щим стадиям относятся жуки и взрослые личинки. Зимуют они в почве вблизи кустов малины (в радиусе 60 см) на глубине до 15—20 см. Перезимовавшие жуки выходят из почвы, когда температура верхнего слоя почвы 12—19°, весной жуки питаются на рано цве­тущих сорняках, а затем на ягодниках. К моменту бу­тонизации малины они переселяются на плантации. Самки откладывают яички сначала на молодые ли­сточки, а затем на цветки и завязи. Наибольший вред причиняют личинки жука. Только три дня они нахо­дятся снаружи, а затем вгрызаются в плодоножке, вы­зывая червивость ягод. В результате ягоды теряют свои потребительские качества. Личинки откармлива­ются в ягодах малины в течение 40—45 дней. В начале августа личинки уходят в почву и там окукливаются. В конце августа происходит превращение куколки в жука. Жуки остаются на зимовку в почве. Малинный жук при температуре ниже 10° мало­подвижен, поэтому в утренние часы его можно соби­рать, стряхивая на подстилку. Этим приемом можно удалять до 50% жуков. Уничтожаются личинки и при сборе ягод, если пораженные плоды собирать в от­дельную тару. Кроме того, малину опрыскивают на­стоем чемерицы в период ее бутонизации при появле­нии первых цветков. Применяют чемерицу в виде по­рошка или в виде настоев (500 гр. свежих или 250-300 гр. сухих растений па 10 л. воды), которые на­стаивают 24—48 часов. Настои можно заменять отва­ром, для этого чемерицу в указанных дозах кипятят 30 минут. Против таких вредителей, как тля, почковая моль, цикадка, являющихся переносчиками вирусного забо­левания - «ведьминой метлы» и зимующих в стадии яиц у основания побегов, мы на своем участке с тя­желой глинистой почвой применяем- Актеллик. Обработку садов этим препаратом специалисты рекомендуют проводить рано весной до распускания почек.   Болезнь малины Антракноз — грибное заболева­ние, поражает побеги и листья. Сначала болезнь пора­жает молодые побеги. Появляются крапинки, а затем, разрастаясь, они образуют пятна с пурпуровыми кра­ями, разбросанными по всему побегу. На листьях пят­на сначала становятся пурпуровые, а затем буреют. Зимует возбудитель на растительных остатках. Против этой болезни мы малину опрыскиваем препаратом Цихом, до распускания почек. Затем, если зара­женность плантации была значительной, проводим опрыскивание 1% процентной бордоской жидкостью во время цветения и обязательно после плодоношения.

Крыжовник — старинная, весьма распространенная  культура. Из ягодных крыжовник наиболее  засухо­устойчив, но боится избыточной и застойной влаги. Крыжовник светолюбив, но выдерживает  легкое затене­ние и не большие заморозки, при этом не сбрасывая завязи. Корни проникают глубоко в почву, доставая в засушливое время влагу из нижних слоев. Хо­рошо отзывается на полив и внесение удобрений. Та­ким образом, за свою заботу и уход садовод-любитель получает хорошую отдачу. Культура крыжовника осо­бенно хорошо прижилась в центральных  и северных регионах России.   Посадка саженцев Сажать крыжовник можно весной, но лучше осенью   в посадочные ямы глубиной и шириной по 50 см. с расстоянием между кустами 1,5—2 м. Высаживать кры­жовник следует немного глубже, чем он сидел в пи­томнике; предварительно ему обрезают побеги до 10— 15 см. длины. Почву в  посадочной яме заправляют  органическим удобрением: компост два ведра в соотношении  один к одному торф и перегной с добавлением 0,5кг. суперфосфата и 0,5кг. древесной золы.       Мероприятия по уходу за растениями Корневые подкормки Первую подкормку даем весной после таяния снега аммиачной селитрой  100—150 гр. на куст. После цветения и после снятия урожая подкормки следует давать в жидком виде следующего состава: три стакана суперфосфата, два стакана хлористого калия  и один стакан аммиачной селитры, все хорошо перемешать. Один стакан такой смеси надо развести в 10 л воды. Подкормку мы вносим в четыре очага, вырытые вокруг куста, сначала в них вливаем по 0,5 ведра воды, а потом удобрения, тоже половину  ведра (5 л). Вместо очагов вокруг куста можно вырыть круговую канавку. Если есть навоз — заполнить им четверть бочки, долить водой и дать постоять 5—7 дней. Если потом делать подкормку из одного коровяка, этот настой надо развести в 10 раз и давать в том же размере и порядке, как указано выше. Если же подкормка комбинированная (органические удобрения вместе с минеральными), то дозы и того и другого удобрении соответственно уменьшаются наполовину. Почву под кустами надо содержать без сорняков в рыхлом состоянии под мульчей. Осенью, до листопада, мы проводим обрезку, удаляем все поврежденные, больные, засохшие ветки, мелкие  побеги, а также побеги, растущие внутрь куста. Многолетние побеги, на которых образуются ягоды, надо сохранять. В целях омоложения куста также необходимо вырезать ветки старше 7—8 лет. Всего в кусте должно быть 15—20 разновозрастных плодоносящих веток. Вырезанные ветки мы сжигаем. Под зиму проводим хороший полив, перекапываем почву и ни в коем случае не окучиваем кусты, иначе оголяются питающие корни.   Рано весной, в начале апреля или даже в конце марта, кусты крыжовника мы опрыскиваем медным купоросом в концентрации 100 г. на 10 л. воды.   Меры борьбы с вредителями Крыжовник цветет раньше всех ягодных культур, этим можно объяснить такой ранний срок первой об­работки. Это опрыскивание помогает очищать кусты от зимовавших на них яиц различных вредителей. Также хорошо опрыснуть почву под кустами крыжов­ника. Самый распространенный вредитель крыжовника— огневка. Эта маленькая серая бабочка в стадии куколки зимует в верхних слоях почвы под кустами крыжовника.   За лето одна гусеница съедает четыре-пять ягод, образуя слипшиеся комки, часто опутанные паути­ной. Осенняя перекопка почвы под кустами крыжовника уничтожает часть гусениц. Весной почву под кустами рыхлят и укрывают листами толя, пергамина или ка­ким-либо другим плотным материалом, предварительно выровняв граблями почву. Из-под такого укрытия бабочка не может вылететь и погибает, вдобавок под укрытием ее уничтожает еще и жужелица. Перед цветением мы опрыскиваем кусты и почву под ними очищенным дегтем или дегтярным мылом из расчета 30—50 г на 10 л воды. Можно опрыскивать раствором кальцинированной соды (50 г) с дегтярным мылом (40 г) и мочевиной (25 г) в 10 л воды. Через неделю опрыскивание обычно повторяют. От гусениц огневки мы с большим эффектом при­меняем эндобактерин-З (50 г. на 10 л. воды). Крыжов­ник опрыскивают в период массового цветения при температуре воздуха не ниже-20°. Действует этот препарат в течение 30 дней; если после опрыскивания прошел дождь, то опрыскивание следует повторить. Под кустами крыжовника  высаживаем мяту как растение от­пугивающее различных вредителей. Против гусениц и личинок применяем раствор из помидорной ботвы — 4 кг свежей ботвы (400 г.  сухой) и 40 г. хозяй­ственного мыла на 10 л. воды. Ботву предварительно надо намочить и дать ей постоять сутки, потом сце­дить и добавить мыла. Этим раствором опрыскивают крыжовник. Иногда делаем и так. Рано весной заготов­ляем ведро золы и кладем в него пачку нафталина, зола принимает его запах и перед вылетом огневки, разбросанная под кустами, отпугивает ее.   Крыжовниковый  пилильщик объедает листья кры­жовника, Бабочки пилильщика вылетают рано весной и откладывают яйца с нижней стороны листьев. Одна бабочка может отложить до 100 яиц. Из яиц через две недели выходят гусеницы, которые питаются листья­ми. За лето пилильщик дает два поколения, причем, как правило, второе поколение более многочисленное и потому более опасное. Зимуют личинки в коконах в верхних слоях почвы. Гусеницы пилильщика очень прожорливы, они могут за 1—2 дня оголить весь куст. Для борьбы с ним мы используем дегтярное мыло (30—50 г па 10 л воды) или вместо мыла берем столь­ко же чистого дегтя, но мыла немного добавляем. Опрыскиваем крыжовник, не дожидаясь появления из­решеченных листьев, а когда ягоды становятся разме­ром с булавочную головку. Против пилильщика можно применить раствор хвойного экстракта (4 столовых ложки на 10 л воды) или энтобактерипа-З (50 г на 10 л воды). Опрыскива­ют им крыжовник после цветения.   Меры борьбы с болезнями крыжовника Из болезней, поражающих крыжовник, наиболее часто встречается сферотека (мучнистая роса). Побеги искривляются, засыхают, верхушечные листья скручи­ваются, ягоды мельчают и рано отпадают. При силь­ном поражении прирост прекращается, на листьях, побегах и ягодах образуется налет. Болезнь проявля­ется в дождливую теплую погоду на плотных почвах. Благоприятными условиями для развития этой болез­ни являются также загущенная посадка, затененные места, повышенная влажность почвы. Споры грибка, вызывающие это заболевание, зимуют на пораженных побегах и ягодах. Поэтому слабые и пораженные по­беги надо вырезать и немедленно сжигать их, летом — собирать и уничтожать пораженные ягоды и листья. Против сферотеки крыжовник после цветения в обязательном порядке мы опрыскиваем медным купо­росом (7 гр.  медного купороса и 100 гр. хозяйственного мыла на 10 л. воды). Можно применить для этой цели раствор кальцинированной соды (40—50 гр. и 40 гр. хо­зяйственного мыла на 10 л. воды), щелок из древесной печной золы ( одну треть ведра золы долить до верха водой, кипятить в течение 30 минут, добавить 40 гр. мыла и остудить), перебродившую разведенную навозную жижу ( 1 часть жижи на 2 части воды первый раз опрыскивают  тотчас же после появления заболевания второй  через десять дней.  

При осенней посадке деревца, следует окучивать на высоту 25-30 см. Это предохраняет корни от подмерзания зимой а кроме того не расшатывает ветром. Землю для окучивания нужно брать не ближе чем за 70 см от деревца, иначе могут пострадать корни. Весной землю убирают и выравнивают поверхность почвы. Окучивание следует проводить и при весенней посадке, так как это оказывает чрезвычайно благоприятное воздействие на приживаемость и последующее развитие деревца. Разокучивать в этом случае надо через месяц-полтора. Весьма полезно обматывать штамб каким-либо материалом плохо-проводящим тепло. До начала сокодвижения, верхушки посаженных деревьев должны быть подрезаны. Размеры надземной части растения не соответствуют размерам корней, подвергшихся при выкопке значительному укорачиванию. Поэтому корни не могут в достаточной степени обеспечить надземную часть водой и элементами питания. Запаздывать с обрезкой ни воем случае нельзя, т.к. запасные питательные вещества, отложенные в стволе и корнях весной с началом сокодвижения устремятся в верх и обрезка верхушек в это время будет связана с большой потерей питательных веществ, что сильно скажется на состоянии растений. Такая обрезка должна быть строго увязана с задачами формирования кроны. Кроме того весной производится общая ревизия посадок. На места погибших деревьев производится подсадка теми же сортами. Дальнейший уход за посадками до начала плодоношения состоит в ежегодной обработке почвы, удаление сорной растительности, формирование кроны, внесение удобрений и стимуляторов роста , борьба с вредителями и болезнями. Обработка почвы заключается в рыхлении приствольных кругов. Рыхлить почву необходимо ежегодно осенью. При этом ширина приствольных кругов для деревьев до терх лет должна быть 2-2,5м; для саженцев 3-5 лет 3-3,5м.По мере роста деревьев ширина прстволтьных кругов увеличивается. Веной почву вокруг ствола взрыхляют, если вы работаете лопатой то её лезвие ставят по радиусу а не поперек. В течении лета землю вокруг стволов постоянно поддерживают в рыхлом состоянии не допуская образование корки и роста сорняков. В конце лета почву не рыхлят это ускоряет созревание древесины. В период засушливого лета обязательно применяю поливы. Зимой проводят снегозадержание для накопления почвенной влаги. Особенно это важно для юго- восточных регионов. В первые годы развития растений нет необходимости во внесении удобрений. Если вы вносите удобрения под те культуры которые выращиваете в междурядьях сада то этого будет достаточно и для растений плодового сада. В остальных случаях следует вносить удобрении я в виде навозной жижи разбавленной 1:20 и настоянной в течении недели. Ко времени начала плодоношения и в течении периода удобрения необходимо вносить. Из остальных мероприятий по уходу главным являются формирование кроны и борьба с вредителями и болезнями. При формировании кроны необходимо по мере надобности проводить прореживание т.е. удаление лишних веток. При этом удаление надо проводить пока они тонкие, что не наносить дереву крупных ран.   Промежуточные культуры В первые годы развития сада плодовые деревья используют лишь часть земельной территории. Поэтому целесообразно в первые годы использовать междурядья под другие сельскохозяйственные культуры. Выбор культур является весьма ответственной задачей. Здесь должны быть учтены как агротехнические так и экономические условия. Промежуточные культуры не должны угнетать плодовые насаждения и улучшали структуру почвы и плодородие почвы. Обычно в качестве промежуточных культур применяют овощные или бобовые культуры. В северных районах и средней полосе часто занимают ягодниками а на юге плодовыми деревьями на карликовом подвое. Использовать междурядья для выращивания зерновых культур: рожь, ячмень, пшеницу, овес сеять нельзя, так как они оказывают угнетающее действие, на плодовые деревья высушивают почву и способствуют засорению территории сада. При выращивании однолетних и многолетних бобовых культур необходимо проводить мероприятия по защите растений сада от мышевидных грызунов. При посеве необходимо оставлять защитную полосу шириной два метра, по одному метру с каждой стороны. По мере развития сада ширину защитной зоны увеличивают.

Подготовка саженцев к посадке Перед посадкой, саженцы внимательно осматривают, особое внимание при этом должно быть обращено на корни, от состояния которых зависит приживаемость саженцев. Саженцы с сильно поврежденными корнями выбраковываются. Корни имеющие небольшие повреждения необходимо обрезать до здоровой ткани. Вырезают так же корни, которые при выкопке были расплющены т.к. они могут загнить. Обрезку необходимо проводить ножом, секатором и срезы делать таким образом, что бы рана имела наименьший срез. Инструмент должен быть остро заточен. Во время работы с саженцами, всегда нужно иметь в виду, что самое опасное для них – это подсыхание корней. Поэтому корни всегда должны быть или прикопаны или укрыты влажной тканью. Перед тем как раскладывать саженцы на места посадки, корни следует обмакнуть в раствор глины, она препятствует быстрому высыханию мелких корешков и исключает вероятность получения солнечных ожогов. При весенней посадке в сухую погоду рекомендуется ставить саженцы в воду. В том случае если саженцы не могут быть посажены немедленно корни необходимо присыпать влажной землей.   Техника посадки При копке ям, колья, показывающие места деревьев, приходится вынимать . Чтобы не потерять эти места, пользуются так называемой посадочной доской, которая представляет собой обыкновенную доску с зарубленной посередине выемкой и двумя по краям. Прежде чем приступить к копке ям, доску прикладывают средней зарубкой к колу, а в прорези на концах вставляют маленькие колышки. Доску убирают кол вынимают и копают яму. Чтобы после выкопки ямы определить место дерева, достаточно приложить посадочную доску к контрольным колышкам, и средняя зарубка доски укажет место дерева. Посадочные ямы копаются различных размеров в зависимости от вида растения. Верхний слой земли нужно выбрасывать в одну сторону, а нижний в другую сторону ямы. Засыпать яму нужно таким образом, чтобы земля верхнего слоя попала вниз, а нижний наверх. Пред посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, на котором помещают корни саженца, расправляя их в разные стороны. Посадку нужно производить вдвоем: один держит растение, а другой засыпает корни землей. Во время засыпки корней саженец нужно держать левой рукой за ствол, а правой расправлять корни, не допуская их скручивания и образования около них пустот, Что бы во время засыпки земля плотнее прилегала к корням, деревце нужно слегка потряхивать и не допускать заваливание корней не разрыхленной землей. Покончив с засыпкой? землю вокруг деревца нужно слегка уплотнить так что бы не повредить корни растения.   Глубина посадки Глубина посадки имеет чрезвычайно большое значение для нормального развития растения в дальнейшем. Особенно вредна глубокая посадка. Следствием её является усыхание верхушечных побегов слабый рост и выраженная болезненность всего деревца, такие деревья поздно вступают в плодоношение. Однако не следует допускать и слишком высокой посадки особенно на юге, корни постепенно оголяются и дерево может засохнуть. Надо сажать на такую глубину, что бы корневая шейка сразу была на одном уровне с поверхностью почвы или на 2-3см. выше. При более глубоких ямах сажают даже выше на 5-8см. К такой высокой посадке приходится прибегать на тяжелых почвах северных районов и средней полосы России.   После посадки Немедленно после посадки необходимо провести обильный полив из расчета одно два ведра на одно растение. Место полива неплохо присыпать мульчирующим материалом. Посаженные саженцы необходимо подвязывать к колышку, которое вбивается в дно ямы, до посадки. Это особенно важно при посадке на открытых незащищенных местах.  

Выбор и хранение посадочного материала Выбор должен производиться на основе плана в зависимости от хозяйственного назначения сада. При этом, должно быть учтены почвенные, климатические и экономические условия. Более прихотливые сорта необходимо разместить на лучших почвах. Неприхотливые на более худших землях. Сорта у которых плохо держаться плоды нужно стараться располагать в местах по возможности защищенных от ветра. Сорта теплолюбивые на более теплых склонах и так далее. Общее количество сортов каждой породы не должно быть большим, но сорта нужно подбирать таким образом, что бы каждый из них был обеспечен хорошим опылителем, и плоды созревали не в одно время, например количество сортов вишни должно быть не менее 2-х и не более 3-4. Основные сорта и сорта опылители, обыкновенно, сажают чередующимися полосам по несколько рядов. Расстояние между деревьями должно быть таким что бы были учтены особенности роста каждого вида дерева и его сортовых особенностей.   Подготовка и закладка сада Предшественники Лучшими для сада являются многолетние бобовые травы или однолетние. Они обогащают почву азотом и освобождают почву от сорняков. Целинные земли то же хорошо подходят под разведение сада их необходимо вспахать и год подержать в пару.   Обработка почвы Способы обработки могут быть различными в зависимости от времени года. При осенней посадке вспашку лучше всего производить весной на всю глубину пахотного горизонта, поддерживая участок в виде черного пара. В черноземной полосе она может составлять 30-35 см. в районах достаточного увлажнения без подзола 25-30см. При весенней посадке нужно с осени вспахать участок, а весной при первой возможности пройти боронами. Особенно большое значение имеет зяблевая вспашка в засушливых районах. Если предшествующая культура убирается рано, то до осени участок держат в состоянии полупара. Для вспашки используют отвальные плуги желательно оборотные, они не оставляют свальных и развальных борозд.   Удобрение В тех случаях если уровень естественного плодородия низок, перед вспашкой вносят минеральные удобрения и компост. Дозу внесения удобрения рассчитывают по последним агротехническим показателям.   Заготовка посадочного материала Не зависимо от того весной или осенью будет проводиться посадка, посадочный материал обязательно заготавливается осенью. Осенью саженцы гораздо лучше переносят транспортировку. При заготовке посадочного материала особое внимание уделяется его качеству и определяется по нескольким показателям:   От штамбика (ствола растения) требуется что бы он был сильно развит не имел механических повреждений и больших искривлений. Ранка от выреза шипа затянутой. Высота штамба должна соответствовать данному сорту. Основные боковые ветки должны быть не короче 30-40 см. и их должно быть при измененной лидерской системе формирования не менее 3-х а при ярусной 4-5-ти. Длина проводника продолжения побега должна быть не менее 40-50см. Осенью саженцы необходимо прикопать. В сухую погоду прикопанные саженцы должны быть обязательно политы. Одновременно при этом необходимо осмотреть посадочный материал, особое внимание уделяют на состояние растений. Если саженцы в пути были подсушены, что чаще всего случается, то для восстановления их жизнеспособности их нужно опустить корнями в воду на 2-е суток или же прикопать так, что бы землей были покрыты не только корни но и штамбы. В таком состоянии они должны пробыть дней семь-восемь. Причем их ежедневно поливают и укрывают от прямых лучей солнца. Обычно саженцы после этого полностью восстанавливают свою жизнеспособность, а кора становится гладкой. Если этого не произойдет то саженцы не могут быть использованы для посадки. При поздней осеней перевозке посадочного материала, случается иногда морозы прихватывают его в пути, саженцы необходимо поместить сначала в такие условия, что бы они медленно оттаяли. Для этого их складывают на два три дня в подвальное помещение. После того как саженцы оттают, их нужно прикопать в землю как обычно.   При весенней перевозке бывает, что саженцы трогаются в рост, такие саженцы так же нужно опустить в воду или прикопать, обязательно при этом оберегая от попадания солнечных лучей. Высаживать их нужно в пасмурную погоду или вечерние часы. После посадки они требуют внимательного присмотра и ухода , Штамбики таких саженцев необходимо обернуть тканью и поддерживать во влажном состоянии. Дело в том, что распустившиеся листья на саженцах интенсивно испаряют влагу, корни в это время не достаточно эффективно всасывают  влагу из почвы и саженец может засохнуть.    Возраст саженцев для посадки Посадку семечковых культур следует производить двулетками, а косточковых однолетками и двулетками. Однако, в некоторых южных регионах допустима с известными ограничениями посадка однолетками и семечковых.   Посадка однолетками дает следующие преимущества, а затраты на посадочный материал меньше, чем при посаде двулетками Выкопка однолеток в питомнике проще и дешевле. Однолетние значительно проще перевозить требуется гораздо меньше упаковочного материала.   Однако однолетки требуют гораздо большего ухода, и малейшая оплошность может привести к гибели значительной части их. Поэтому к вопросу посадок однолеток следует отнестись с большой осторожностью, допускается только в некоторых южных регионах, обращая большое внимание на правильную технику посадки и защиту от внешних факторов после посадки. При этом для посадки берут только сильные растения с хорошо вызревшей древесиной.

Развитие сада и его плодоношение во многом зависит от того, как и где будут посажены растения. Ошибки, допущенные при закладке сада, уже не могут быть исправлены в дальнейшем. Мы знаем, что не только разные породы, но даже и сорта одной и той же породы предъявляют различные требования к почве, климату опылителям и тому подобное. Успешное проведение закладки сада зависит, прежде всего, от своевременности и тщательности проведения подготовительных работ. Для того что бы все работы протекали организованно необходимо составить план.   Выбор места и организация территории По своему местоположению участок, отводимый под закладку сада, должен отвечать следующим требованиям: сад должен располагаться по возможности защищенным со стороны господствующих ветров, особенно северных холодных и восточных сухих которые обычно вредно влияют на рост и плодоношение растений. Вредное действие ветров заключается в том что они сбивают цветы и плоды, мешают работе полезных насекомых во время опыления, сдувают зимой снег, в результате почва сильно промерзает и мало получает влаги.   Рельеф участка Лучше всего ровная или слегка волнистая, если рельеф очень неровный с большими впадинами и буграм плодовые деревья будут неравномерно развиваться. На дне закрытых впадин они будут страдать от застоя влаги и холодного воздуха. Такие впадины для посадки не пригодны. При закладке сада на речных поймах нужно избегать мест затопления весенними паводками.  Участок должен иметь небольшой склон, т.к. в этом случае вода не будет застаиваться. Участки с очень большим склоном так же имеют недостатки — с них очень быстро стекает вода, размывая почву. Самыми лучшими склонами считаются до 5-10⁰,  склоны 20-25⁰ для закладки могут быть использованы при условии сооружения специальных террас. Большое значение имеет направление склона. Юго-западные и западные склоны хорошо освещаются и прогреваются солнцем, имеют достаточное увлажнение, северные сырые и холодные. Менее пригодны восточные склоны их недостатком является резкие колебания температуры.   Характер почвы и подготовка почвы имеет очень большое значение для сада. Определение качества почвы не должно ограничиваться только визуальным осмотром и анализом пахотного горизонта. Изучение должно вестись на значительную глубину, для чего в нескольких местах участка нужно сделать ямы и изучить подпочву. Глубина изучения подпочвы зависит от того какие культуры планируется разместить.   Главным показателем качества почвы является: плодородие достаточная влагоемкость водопроницаемость структурность почвы. От подпочвенного горизонта требуется водопроницаемость, т.к. близкие грунтовые воды не выносит ни одна плодовая культура.   Глубина залегания грунтовых вод Если грунтовая вода находится близко от поверхности почвы, участок будет непригоден для размещения плодового сада. Корни в воде погибают что ведет к засыханию верхушечных веток а позднее может вызвать и гибель дерева. Близость застойной воды вредна и тогда когда корни не попадают в неё. Это объясняется тем, что грунтовая вода делает почву холодной. В результате деревья плохо развиваются и слабо плодоносят. Поэтому глубина залегания грунтовых вод для семечковых на сильнорослых подвоях должна быть не ближе 2,5м., для семечковых на карликовом подвое, а так же для вишни и сливы не ближе 2м., для теплолюбивых пород черешня, абрикос, персик не менее 3м.   Организация территории сада После отвода площади под закладку сада приступают к разбивке её на участки. Разбивку делают очень точно, это необходимо для того что бы в последствии можно было использовать различную садовую технику.    Деревья на территории планируют размещать таким образом, что бы, высокорослые деревья не затеняли остальные растения, на северной стороне сада высаживают груши и яблони далее, со смещением на юг, косточковые: слива, вишня далее низкорослые кустарники: малина, смородина крыжовник и так далее. Что бы, не допустить грубых ошибок, которые потом сложно исправить, необходимо уточнить на какую высоту вырастает растение данного сорта, это важно знать т.к. например яблони могут привить на карликовый подвой и высота их будет не выше двух метров, рядом с высокорослыми деревьями оно будет находится постоянно в тени.  

О том, почему Россия вынуждена импортировать продовольствие, хотя потенциал позволяет ей стать экспортером, в интервью "Росбалту" рассказал директор Северо-Западного научно-исследовательского института механизации и электрификации сельского хозяйства, академик РАН, доктор технических наук Владимир Попов.       — Учитывая имеющиеся биоресурсы, насколько вообще наша страна способна прокормиться самостоятельно?   — По оценке экспертов, Россия в состоянии обеспечить продовольствием не только себя, но и еще примерно 600-700 миллионов человек. То есть в целом речь идет о возможности "кормить" около миллиарда человек. Биоресурсы нашей страны, при использовании современных технологий, позволят производить такое количество продукции. Расчеты ученых показывают, что если провести модернизацию производства и применять интенсивные технологии на имеющихся сельскохозяйственных угодьях, то объемы производства продовольствия можно увеличить в 5-7 раз.   — То есть этих показателей можно добиться, несмотря на то, что значительная часть территории страны находится в зоне рискованного земледелия?   — Следует уточнить, что под термином рискованное земледелие обычно понимают значительное снижение урожая из-за погодных условий — как правило, отсутствия достаточного количества влаги, излишне обильных дождей, ранних заморозков. И здесь нужно учитывать, что по ряду параметров Северо-Запад, к примеру, может считаться более благоприятным для сельского хозяйства, чем южные регионы, где регулярно случаются засухи. В нашем регионе и в Сибири благодаря запасам воды можно добиться пусть и не столь высоких, как на юге, но, что очень важно, устойчивых показателей урожая.   Кроме того, на севере зачастую производится экологически более чистая продукция. У нас территории не столь загрязнены сельскохозяйственными химикатами. Учитывая климатические особенности, вредителей здесь меньше, а значит, и химических обработок также требуется меньше.   — На ваш взгляд, какова главная причина того, что при имеющихся ресурсах мы до сих пор не то что других не кормим, но и сами закупаем продовольствие в больших масштабах?   — Я считаю, главная причина заключается в том, что сельскому хозяйству в течение очень долгого периода времени не уделялось достаточно внимания и первоочередными считались совсем другие цели. Сначала на первом месте стояла индустриализация, затем война, потом восстановление после нее. Конечно, определенные подвижки были в 1960-70-е годы, когда стали появляться программы развития сельского хозяйства. Но потом опять все свернули.   — Сегодня остро стоит вопрос реформы сельского хозяйства. На ваш взгляд, какие основные шаги должны быть предприняты в этом направлении?   — Нашему сельскому хозяйству необходима поддержка в его модернизации. И эта модернизация обязательно должна быть частью государственной политики. Я имею в виду не только материальную поддержку, но и формирование внятной технической и технологической политики. Она должна предусматривать выбор наиболее эффективных технологий для различных природно-климатических зон и содействие в их освоении, а также обеспечение сельхозпроизводителей качественными семенами, техникой и удобрениями. Кроме того, важно уделять особое внимание обучению студентов и специалистов, а также соблюдению технологической дисциплины, что в последнее время не всегда происходит.   Затем нам необходим переход на более интенсивные технологии, более высокопроизводительную и надежную технику, увеличение в разы применения удобрений. Наша земля не позволяет получить высокие стабильные урожаи длительное время без применения химии. Важно понимать, что химия – это далеко не всегда плохо. Она в первую очередь предполагает эффективную и правильную подкормку растений. Главное — чтобы был грамотный подход.   Ну и, разумеется, мы должны уделять внимание инновационным технологиям, которые выводят на рынок качественно новый продукт. Приведу наглядный пример. Фуражное зерно у нас всегда сушили, измельчали и затем уже скармливали животным. Сейчас появилась новая технология, когда зерно плющат и консервируют. Она намного эффективнее, так как не надо нести огромные затраты на энергию во время сушки.   — И в итоге все эти меры помогут изменить роль сельского хозяйства в российской экономике?   — Конечно. Я думаю, что эти тенденции уже наметились. Взять хотя бы Ленинградскую область, которая является лидером в сельском хозяйстве страны по большинству отраслей. В этом регионе сегодня есть хозяйства с поголовьем более тысячи голов и надоем более 10 тысяч литров. Именно благодаря соблюдению правильной технологической политики они смогли выйти на европейский уровень. И это при том, что у нас степень поддержки намного ниже. Но эти хозяйства стали рентабельными, так как сейчас стала выше закупочная цена на молоко. И здесь надо обратить внимание на то, что нам необходимо регулирование сельскохозяйственного рынка — как на Западе, где даются гарантии того, что если вы произвели продукцию, то у вас ее обязательно купят.   — Скажите, а за счет чего российская сельскохозяйственная продукция может стать конкурентоспособной на международном рынке?   — За счет выравнивания условий конкуренции. Нам необходимо дотирование в таком же объеме, как во многих других странах. В Белоруссии дотации выше, чем у нас где-то в 2,5 раза, в США – только в 2 раза, но там и климатические условия лучше. В европейских странах дотации на сельское хозяйство выше наших в 5-6 раз. В Норвегии и вовсе в 11 раз. Соответственно, когда эта дотированная продукция приходит на наш рынок, она стоит дешевле. Поэтому наша продукция не всегда конкурентна. Именно дотации во многих государствах позволяют развивать производство и выравнивать диспаритет цен на продукцию, необходимую для развития сельского хозяйства, и на продукцию самого сельского хозяйства.   Если нам удастся решить эту проблему, то у нас есть возможность укрепить свои позиции на мировом рынке за счет производства качественных продуктов. Я говорю, например, об органическом земледелии. Мы можем выращивать продукты, которые произведены при меньшем использовании химии, менее загрязнены и выращены в более естественных условиях.   — На ваш взгляд, какова может быть роль России в мировом разделении труда в сфере сельского хозяйства?   — Я приводил цифры, что мы можем обеспечить продовольствием порядка 700 миллионов человек, помимо нашего населения. Это при имеющемся уровне развития технологий. В будущем, думаю, эта цифра может быть еще выше.   Ниша сельского хозяйства в мировом разделении труда многие десятилетия фактически не была нами освоена. Я говорю не только о последних двух десятилетиях. В 1930-е годы мы экспортировали сельскохозяйственную продукцию, но зачастую, что называется, отрывая от себя. Это было связано с долгосрочными контрактами и необходимостью переоснащать промышленность.   Я бы также хотел сказать, что нам необходимо в корне изменить понимание роли сельского хозяйства. Сегодня это совсем не примитивная отрасль, как долгое время у нас считалось. Это одна из самых сложных и наукоемких отраслей. В этой области возможны очень большие прорывы, поэтому вложения в нее более чем оправданы. Уровень эффективности здесь может быть очень большой. Я не говорю уже о том, что сельское хозяйство – это одна из наиболее стратегически важных отраслей для любого государства, наравне с обороной и медицинской сферой.   Беседовала Татьяна ХрулеваПодробнее: http://www.rosbalt.ru/business/2014/05/31/1274564.html

Калий необходим для жизни Его уменьшение - есть уменьшение жизни академик Вернадский О значении калия в растениеводстве говорит перевод его названия с арабского: «каль-али», что означает «зола растений». Калий, 19-й элемент таблицы Менделеева, был открыт в 1807 году членом Лондонского королевского общества Гемфри Дэви. Он же впервые указал на огромное значение калия в растениеводстве в своей книге «Основания земледельческой химии». Сегодня агрономической наукой доказано, что хлористый калий является уникальным природным соединением, которое необходимо для здорового роста растений. Калий способствует синтезу белка в клетках, а хлор препятствует поступлению из почвы вредных для человека нитратов и радионуклидов. За счет калия листья растений приобретают светло-зеленую окраску, исчезает ядовитая зелень, по виду которой можно судить об избыточном внесении азота. При этом, только вместе с калием в 1,5-3 раза улучшается усвоение растениями азотных удобрений, непосредственно влияющих на урожайность. Калий способствует оводненности тканей, вследствие чего растения становятся более устойчивыми к засухе или избытку влаги, повышенным и пониженным температурам. Особенно необходим калий молодым тканям. При недостатке калия растения переводят его из более старых листьев в молодые, вследствие чего старые листья преждевременно отмирают, ослабляется фотосинтез. При недостаточном количестве калия в растениях задерживается образование белков, а накопление нитратов ведет к развитию вирусов, грибков, бактерий. Известно положительное влияние калийного питания для снижения поражения растений корневыми гнилями и ржавчиной, бактериозом, фолиозом, точечным некрозом и т. д. Большой комплекс радиоэкологических исследований показал, что основным агрохимическим приемом, ограничивающим поступление изотопа цезия (137Cs) из почвы в растения, является применение калийных удобрений. Это – основной прием реабилитации почв, загрязненных радионуклидами. Таким образом, калийные удобрения оздоровляют почву, снижают поражения растений болезнями, улучшают товарный вид, срок хранения и вкусовые качества плодов. Опытное поле, где начались первые в России агрономические исследования по влиянию калийных удобрений, появилось в Соликамске в 1928 году. Спустя три года ему  был присвоен статус опытной станции. Уже тогда, в первые годы экспериментов, была доказана эффективность применения калийных удобрений. Сегодня уже можно констатировать тот факт, что калийные удобрения являются основой для продовольственной безопасности растущего населения земного шара.

Распространена повсеместно, особенно в регионах активного садоводства. Вредитель яблони. Неприметная, каких много порхает, особенно ночью у фонаря. Характерная окраска передних крыльев серебристо-белая, вдоль крыла расположены по три ряда черных точек. Имеет другое название горностаевая моль, что более подходит судя по окраске. Взрослые гусеницы, длиной до 18 мм, серовато-желтые, на спине два ряда черных точек. Лет бабочки начинается в июле. Днем не летает, только ночью. Яйцекладку начинают после спаривания на кору молодых побегов по 20-80 шт. Места яйцекладки можно обнаружить по характерному признаку на ветках — видна жидкость похожую на слизь, которая потом засыхает в виде желтоватого щитка и на фоне коры делается незаметной. Гусеницы при отрожденни из яиц зимуют под поверхностью щитка. Весной перед цветением они покидают место зимовки и внедряются во внутренние ткани молодых листьев яблони. На листьях в местах повреждений видны бурые пятна. Гусеницы увеличиваются в размерах и покидают лист, выползая на поверхность. В этой фазе они начинают активно подгрызать листья, образуя колонию, опутывают зону питания плотной паутиной. Период их развития длится до 40 дней. Учитывая их колоссальную прожорливость, наносят колоссальный вред плодовым деревьям. Особую опасность представляют молодому саду. Гусеницы окукливаются в этой же паутине. Через 10-14 дней происходит вылет бабочки. Днем бабочки прячутся в корне деревьев, активны в вечернее время до наступления темноты.  Экономический порог вредоносности до цветения составляет 0,5-1,0 щиток на 1 метр ветки и после цветения 1-2 гнезда на одно плодовое дерево.   Меры борьбы На яблоневой горностаевой моли замечено около 100 паразитов, которые заражают в среднем до 60% вредителя. Яйцеличинковые паразиты - бракониды; паразиты гусениц , ихневмониды, мухитахины. Поэтому прежде чем применять химические средства защиты, надо использовать более безопасные методы. В ящики, затянутые сверху густой металлической сеткой с отверстиями 1 -1,5 мм складывать гусениц в месте пораженными ветками и оставлять  в саду, чтобы паразиты могли выйти из гусениц, улететь на плодовые деревья и заразить следующее поколение вредителя. Другой способ просто собрать гусеничные гнезда с пораженной частью побега и уничтожить. После этого опрыскать яблони энтобактерином (100 г на 10 л воды). Следует учитывать энтобактерин высокоэффективен только при температуре воздуха не ниже 20°.   На молодых яблонях практикуют сбор побуревших листьев.   Большое значение имеет в борьбе с вредителями сада привлечение птиц. Птицы питаются в основном насекомыми, которых они отыскивают на деревьях в том числе и в садах. Для привлечения птиц, в лесополосах и поблизости можно посадить сибирскую яблоню, иргу, сибирскую рябину, жимолость, бузину. Эти растения становятся также резерваторами полезной энтомофауны. Для привлечения птиц развешивают в садах или рядом деревянные домики. В период массового лета бабочки, учитывая особенность того, что в ночное их привлекает свет фонаря, можно соорудить ловушку. Под лампочкой на высоте 0,5м. ставят широкую емкость с керосином или фанерку с невысыхающим клеем.   Химические и биологические средства защиты Фитоверм-М, КЭ биопрепарат 4-го поколения, основой которого являются продукты жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Герольд Опрыскивание в период отрождения личинок. Отсутствие негативного влияния на полезных насекомых, хищных клещей и пчел. Димилин, CП является ингибитором роста насекомых - нарушает формирование хитина в кутикуле личинки вследствие чего блокируется процесс линьки, что приводит к гибели вредителя. Препарат №1 в России по борьбе с яблонной плодожоркой.