Статьи о сельском хозяйстве

Заканчивается летний сезон, наступает приятная пора – праздник сбора урожая. Самое главное определить время начала периода уборки урожая, для каждого сорта яблони есть свои признаки созревания и требует внимательного и острожного подхода к каждому плодовому дереву. От этого зависит как долго будут храниться яблоки.      Различают две степени созревания плодов:   Первая – ботаническая, это когда плоды перестают расти и прекращается накопление пластических веществ. При этом, семена созревают и плод легко отделяется от дерева.   Вторая - потребительская спелость, Это когда плоды приобретают характерную для данного сорта окраску, вкус и аромат.   У летних сортов яблони, фазы созревания совпадают по времени, осенние и зимние сорта приобретают свои потребительские качества только после определенного периода хранения.   У летних сортов сбор плодов начинается при первых признаках опадения. Но можно снять их и несколько раньше, что даст возможность удлинить срок хранения и будет больше времени для переработки яблок, уменьшаться потери их от порчи при лежании.   Более поздние сорта яблок снимают после того, как они приобретут свойственные сорту внешний вид и размер плодов.   Правила съема плодов При съеме плодов нужно руководствоваться признаками созревания плода: побурение семян плода, и если наложить указательный палец на плодоножку в месте прикрепления ее к плодовой веточке, то зрелое яблоко должно легко отделиться.    При срыве плодов нужно соблюдать определенную методику: в момент отделения яблока от плодовой ветки, указательный палец должен находиться на плодоножке, в месте прикрепления. После того, как плотно обхватили плод и расположили указательный палец, яблоко приподнимается вверх и немного проворачивается в сторону. Если яблоки не предназначаются для длительного хранения, их можно снимать одновременно по нескольку штук. Зимние сорта снимают в два срока: -сначала более зрелые плоды, а через несколько дней — остальные.  Следует избегать повреждения яблок при сборе, сортировке и укладке в ящики. Поврежденные и опавшие яблоки укладывать в ящики не следует, так как они через 12-15 дней загнивают. При снятии яблок с дерева на руках должны быть чистые перчатки. плодосъемник должен быть тоже чистый. Надо также следить за тем, чтобы плоды при падении в съемник не ударялись. Первыми убираются плоды на южной стороне дерева, по краю с нижней части кроны дерева, они скорее всего точно готовы. Те плоды, что находятся с внутренней части кроны, могут еще повисеть недельку, за это время они полностью созреют. Плодоножка яблока при съеме должна сохраняться и не отделяться от плода. Без плодоножки или со сломанной плодоножкой плоды хуже хранятся. Связано это с тем, что при формировании отделительного слоя окончания сосудов, проходящих через плодоножку, закупориваются пробковой тканью. Хранение плодов После сбора урожая, каждый сорт отдельно укладывают в два ряда в ящики из-под фруктов или из-под импортных помидоров. Их ставят друг на друга в прохладном месте или в погребе. Ящики с яблоками ставят в зимнее хранилище после сбора только в том случае, если в хранилище прохладная температура. Если же в хранилище тепло, то лучше временно оставить ящики с яблоками в прохладном темном сарае, где ночью температура бывает 2-5°С, в то время как в погребе в течение всех суток сохраняется 8—10°С выше нуля и яблоки в нем могут быстро испортиться. Температуру хранения необходимо поддерживать в пределах +2°С, +3°С. влажность воздуха не ниже 85-90 %. Самой природой плоды наделены способностью самосохранения. Это кожный покров, восковой налет на поверхности кожицы и т. п. Яблоки могут хорошо сохраняться в оптимальные сроки сбора урожая, если мы не будем сами нарушать их естественную защиту. Ни в коем случае плоды для хранения нельзя мыть и обтирать, нарушите восковый налет - и все старания пойдут насмарку. Каждый слой необходимо переложить бумагой. В отдельных случаях на длительное хранение ценных сортов каждый плод заворачивают в газету или невощеную бумагу.   

Под посадку малины отводят отдельный уча­сток, защищенный строениями от хо­лодных ветров. Весной участок освобождают от ненужной растительности и перекапывают на глубину 25—30 см. Из расчета на площадь 50²м. вносят полуперепревший навоз 500 кг., торф 500 кг., известь 30 кг., древесной золы 10 кг. и су­перфосфат 5 кг. Посадку малины производят осенью после вторичной перекопки и внесения 5 кг специаль­ного удобрения для плодово-ягодных культур. Кусты высаживают рядами с расстояниями между ними 2 м., между растениями 0,5 м., при посадке, не заглублять корневую шейку, которая должна оста­ваться на уровне почвы. После посадки малину обиль­но поливают и замульчируют перегноем.   Уход за малиной Еже­годно после плодоношения вырезают отплодоносившие стебли, все поврежденные и слабые побеги, вносим органические удобрения, суперфосфат и древесную золу. На побегах подрезаем верхушки со слабыми почками. Такое укорачивание побегов спо­собствует лучшему их ветвлению и повышает урожай­ность. Весной, как только растает снег, по сырой земле проводим подкормку аммиачной селитрой из расчета 25 гр. на 1 м2 и укладываем мульчу. Малина очень отзывчива на органические удобре­ния, навоз обильно вно­сят осенью, прикрывая сверху торфом от вывет­ривания. Осенней перекопки почвы под малиной не делают, чтобы не повреждать корни, которые у ма­лины расположены очень неглубоко. Если нет навоза, используем компост.   Биологическая защита Ядохимикаты не применяем, отдавая предпочтение для борьбы с вредителями и болезнями применять биоло­гические и другие безвредные методы. Ежегодно необходимо высевать укроп, корнеплоды морко­ви, цветы, которые привлекают в сад полезных насеко­мых. Привлекаем полезных птиц — вывешиваем сквореч­ник, несколько синичников. Зимой птиц подкармлива­ем: ставим кормушки, просом и другим зерном. Подвешиваем кусочки несоленого сала, их синицы очень любят, ветки рябины с яго­дами, заготовленные с осени. Осенью или ранней весной проводим побелку ку­стов известковым раствором, а летом несколько раз их опрыскиваем зольно-мыльным раствором, он защища­ет растения от различных вредителей. Раствор го­товим так: 300 г древесной золы заливаем крутым ки­пятком, доводим до кипения, даем остыть и отстоять­ся, сливаем с осадка, процеживаем через марлю, добавляем 20 г жидкого мыла и доливаем воды до 10л. Наиболее распространенные вредители малины: стеблевая муха, малинно-земляничный долгоносик и малинный жук. Пораженные побеги можно сразу узнать по поникшей верхушке. Заметив такой побег, немедленно вырезаем и сжигаем. Это самый надежный способ предупредить размножение мухи и появление ее в следующем году. Здесь опрыскивания помочь не могут, так как личинка находится внутри побега. В этом случае мы применяем нафталин, запах которого отгоняет мух. Нафталином мы посыпаем поч­ву вокруг кустов во время лёта мухи, он обычно совпадает со временем отрастания молодых побегов, при­мерно с середины мая. Вырезку молодых побегов, ненужных для замещения, проводим до окончания плодоношения, чтобы усилить питание пло­доносящих побегов, всегда оставляем в запасе по одному-два побега на случай, если будут выпады некоторых молодых побегов от повреждения личинками мухи. Мы считаем, что лишние побеги всегда можно дополнительно вырезать весной. Малинно-земляничный долгоносик обычно перебирается в малинник с земляничной плантации после цветения земляники. У нас в саду посадки малины удалены от гряд земляники и долгоносик особого вре­да не причиняет, поэтому к сбору и уничтожению noврежденных долгоносиком бутонов, в которые он откладывает яички, прибегать не приходится. Малинный жук — очень распространенный вредитель, и боремся мы с ним путем соблюдения правильной агротехники. Рыхлим верхний слой почвы под кустами малины осенью перед внесением органических удобрений, при этом гибнет значительное количество личинок, куколок и жуков. При рыхлении запу­скаем в малинник кур. Они умело расправляются приютившимися в земле на зимовку вредителями, в том числе и с личинками   Посадка ремонтантной малины видео

Крыжовник — старинная, весьма распространенная  культура. Из ягодных крыжовник наиболее  засухо­устойчив, но боится избыточной и застойной влаги. Крыжовник светолюбив, но выдерживает  легкое затене­ние и не большие заморозки, при этом не сбрасывая завязи. Корни проникают глубоко в почву, доставая в засушливое время влагу из нижних слоев. Хо­рошо отзывается на полив и внесение удобрений. Та­ким образом, за свою заботу и уход садовод-любитель получает хорошую отдачу. Культура крыжовника осо­бенно хорошо прижилась в центральных  и северных регионах России.   Посадка саженцев Сажать крыжовник можно весной, но лучше осенью   в посадочные ямы глубиной и шириной по 50 см. с расстоянием между кустами 1,5—2 м. Высаживать кры­жовник следует немного глубже, чем он сидел в пи­томнике; предварительно ему обрезают побеги до 10— 15 см. длины. Почву в  посадочной яме заправляют  органическим удобрением: компост два ведра в соотношении  один к одному торф и перегной с добавлением 0,5кг. суперфосфата и 0,5кг. древесной золы.       Мероприятия по уходу за растениями Корневые подкормки Первую подкормку даем весной после таяния снега аммиачной селитрой  100—150 гр. на куст. После цветения и после снятия урожая подкормки следует давать в жидком виде следующего состава: три стакана суперфосфата, два стакана хлористого калия  и один стакан аммиачной селитры, все хорошо перемешать. Один стакан такой смеси надо развести в 10 л воды. Подкормку мы вносим в четыре очага, вырытые вокруг куста, сначала в них вливаем по 0,5 ведра воды, а потом удобрения, тоже половину  ведра (5 л). Вместо очагов вокруг куста можно вырыть круговую канавку. Если есть навоз — заполнить им четверть бочки, долить водой и дать постоять 5—7 дней. Если потом делать подкормку из одного коровяка, этот настой надо развести в 10 раз и давать в том же размере и порядке, как указано выше. Если же подкормка комбинированная (органические удобрения вместе с минеральными), то дозы и того и другого удобрении соответственно уменьшаются наполовину. Почву под кустами надо содержать без сорняков в рыхлом состоянии под мульчей. Осенью, до листопада, мы проводим обрезку, удаляем все поврежденные, больные, засохшие ветки, мелкие  побеги, а также побеги, растущие внутрь куста. Многолетние побеги, на которых образуются ягоды, надо сохранять. В целях омоложения куста также необходимо вырезать ветки старше 7—8 лет. Всего в кусте должно быть 15—20 разновозрастных плодоносящих веток. Вырезанные ветки мы сжигаем. Под зиму проводим хороший полив, перекапываем почву и ни в коем случае не окучиваем кусты, иначе оголяются питающие корни.   Рано весной, в начале апреля или даже в конце марта, кусты крыжовника мы опрыскиваем медным купоросом в концентрации 100 г. на 10 л. воды.   Меры борьбы с вредителями Крыжовник цветет раньше всех ягодных культур, этим можно объяснить такой ранний срок первой об­работки. Это опрыскивание помогает очищать кусты от зимовавших на них яиц различных вредителей. Также хорошо опрыснуть почву под кустами крыжов­ника. Самый распространенный вредитель крыжовника— огневка. Эта маленькая серая бабочка в стадии куколки зимует в верхних слоях почвы под кустами крыжовника.   За лето одна гусеница съедает четыре-пять ягод, образуя слипшиеся комки, часто опутанные паути­ной. Осенняя перекопка почвы под кустами крыжовника уничтожает часть гусениц. Весной почву под кустами рыхлят и укрывают листами толя, пергамина или ка­ким-либо другим плотным материалом, предварительно выровняв граблями почву. Из-под такого укрытия бабочка не может вылететь и погибает, вдобавок под укрытием ее уничтожает еще и жужелица. Перед цветением мы опрыскиваем кусты и почву под ними очищенным дегтем или дегтярным мылом из расчета 30—50 г на 10 л воды. Можно опрыскивать раствором кальцинированной соды (50 г) с дегтярным мылом (40 г) и мочевиной (25 г) в 10 л воды. Через неделю опрыскивание обычно повторяют. От гусениц огневки мы с большим эффектом при­меняем эндобактерин-З (50 г. на 10 л. воды). Крыжов­ник опрыскивают в период массового цветения при температуре воздуха не ниже-20°. Действует этот препарат в течение 30 дней; если после опрыскивания прошел дождь, то опрыскивание следует повторить. Под кустами крыжовника  высаживаем мяту как растение от­пугивающее различных вредителей. Против гусениц и личинок применяем раствор из помидорной ботвы — 4 кг свежей ботвы (400 г.  сухой) и 40 г. хозяй­ственного мыла на 10 л. воды. Ботву предварительно надо намочить и дать ей постоять сутки, потом сце­дить и добавить мыла. Этим раствором опрыскивают крыжовник. Иногда делаем и так. Рано весной заготов­ляем ведро золы и кладем в него пачку нафталина, зола принимает его запах и перед вылетом огневки, разбросанная под кустами, отпугивает ее.   Крыжовниковый  пилильщик объедает листья кры­жовника, Бабочки пилильщика вылетают рано весной и откладывают яйца с нижней стороны листьев. Одна бабочка может отложить до 100 яиц. Из яиц через две недели выходят гусеницы, которые питаются листья­ми. За лето пилильщик дает два поколения, причем, как правило, второе поколение более многочисленное и потому более опасное. Зимуют личинки в коконах в верхних слоях почвы. Гусеницы пилильщика очень прожорливы, они могут за 1—2 дня оголить весь куст. Для борьбы с ним мы используем дегтярное мыло (30—50 г па 10 л воды) или вместо мыла берем столь­ко же чистого дегтя, но мыла немного добавляем. Опрыскиваем крыжовник, не дожидаясь появления из­решеченных листьев, а когда ягоды становятся разме­ром с булавочную головку. Против пилильщика можно применить раствор хвойного экстракта (4 столовых ложки на 10 л воды) или энтобактерипа-З (50 г на 10 л воды). Опрыскива­ют им крыжовник после цветения.   Меры борьбы с болезнями крыжовника Из болезней, поражающих крыжовник, наиболее часто встречается сферотека (мучнистая роса). Побеги искривляются, засыхают, верхушечные листья скручи­ваются, ягоды мельчают и рано отпадают. При силь­ном поражении прирост прекращается, на листьях, побегах и ягодах образуется налет. Болезнь проявля­ется в дождливую теплую погоду на плотных почвах. Благоприятными условиями для развития этой болез­ни являются также загущенная посадка, затененные места, повышенная влажность почвы. Споры грибка, вызывающие это заболевание, зимуют на пораженных побегах и ягодах. Поэтому слабые и пораженные по­беги надо вырезать и немедленно сжигать их, летом — собирать и уничтожать пораженные ягоды и листья. Против сферотеки крыжовник после цветения в обязательном порядке мы опрыскиваем медным купо­росом (7 гр.  медного купороса и 100 гр. хозяйственного мыла на 10 л. воды). Можно применить для этой цели раствор кальцинированной соды (40—50 гр. и 40 гр. хо­зяйственного мыла на 10 л. воды), щелок из древесной печной золы ( одну треть ведра золы долить до верха водой, кипятить в течение 30 минут, добавить 40 гр. мыла и остудить), перебродившую разведенную навозную жижу ( 1 часть жижи на 2 части воды первый раз опрыскивают  тотчас же после появления заболевания второй  через десять дней.  

Подготовка саженцев к посадке Перед посадкой, саженцы внимательно осматривают, особое внимание при этом должно быть обращено на корни, от состояния которых зависит приживаемость саженцев. Саженцы с сильно поврежденными корнями выбраковываются. Корни имеющие небольшие повреждения необходимо обрезать до здоровой ткани. Вырезают так же корни, которые при выкопке были расплющены т.к. они могут загнить. Обрезку необходимо проводить ножом, секатором и срезы делать таким образом, что бы рана имела наименьший срез. Инструмент должен быть остро заточен. Во время работы с саженцами, всегда нужно иметь в виду, что самое опасное для них – это подсыхание корней. Поэтому корни всегда должны быть или прикопаны или укрыты влажной тканью. Перед тем как раскладывать саженцы на места посадки, корни следует обмакнуть в раствор глины, она препятствует быстрому высыханию мелких корешков и исключает вероятность получения солнечных ожогов. При весенней посадке в сухую погоду рекомендуется ставить саженцы в воду. В том случае если саженцы не могут быть посажены немедленно корни необходимо присыпать влажной землей.   Техника посадки При копке ям, колья, показывающие места деревьев, приходится вынимать . Чтобы не потерять эти места, пользуются так называемой посадочной доской, которая представляет собой обыкновенную доску с зарубленной посередине выемкой и двумя по краям. Прежде чем приступить к копке ям, доску прикладывают средней зарубкой к колу, а в прорези на концах вставляют маленькие колышки. Доску убирают кол вынимают и копают яму. Чтобы после выкопки ямы определить место дерева, достаточно приложить посадочную доску к контрольным колышкам, и средняя зарубка доски укажет место дерева. Посадочные ямы копаются различных размеров в зависимости от вида растения. Верхний слой земли нужно выбрасывать в одну сторону, а нижний в другую сторону ямы. Засыпать яму нужно таким образом, чтобы земля верхнего слоя попала вниз, а нижний наверх. Пред посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, на котором помещают корни саженца, расправляя их в разные стороны. Посадку нужно производить вдвоем: один держит растение, а другой засыпает корни землей. Во время засыпки корней саженец нужно держать левой рукой за ствол, а правой расправлять корни, не допуская их скручивания и образования около них пустот, Что бы во время засыпки земля плотнее прилегала к корням, деревце нужно слегка потряхивать и не допускать заваливание корней не разрыхленной землей. Покончив с засыпкой? землю вокруг деревца нужно слегка уплотнить так что бы не повредить корни растения.   Глубина посадки Глубина посадки имеет чрезвычайно большое значение для нормального развития растения в дальнейшем. Особенно вредна глубокая посадка. Следствием её является усыхание верхушечных побегов слабый рост и выраженная болезненность всего деревца, такие деревья поздно вступают в плодоношение. Однако не следует допускать и слишком высокой посадки особенно на юге, корни постепенно оголяются и дерево может засохнуть. Надо сажать на такую глубину, что бы корневая шейка сразу была на одном уровне с поверхностью почвы или на 2-3см. выше. При более глубоких ямах сажают даже выше на 5-8см. К такой высокой посадке приходится прибегать на тяжелых почвах северных районов и средней полосы России.   После посадки Немедленно после посадки необходимо провести обильный полив из расчета одно два ведра на одно растение. Место полива неплохо присыпать мульчирующим материалом. Посаженные саженцы необходимо подвязывать к колышку, которое вбивается в дно ямы, до посадки. Это особенно важно при посадке на открытых незащищенных местах.  

Выбор и хранение посадочного материала Выбор должен производиться на основе плана в зависимости от хозяйственного назначения сада. При этом, должно быть учтены почвенные, климатические и экономические условия. Более прихотливые сорта необходимо разместить на лучших почвах. Неприхотливые на более худших землях. Сорта у которых плохо держаться плоды нужно стараться располагать в местах по возможности защищенных от ветра. Сорта теплолюбивые на более теплых склонах и так далее. Общее количество сортов каждой породы не должно быть большим, но сорта нужно подбирать таким образом, что бы каждый из них был обеспечен хорошим опылителем, и плоды созревали не в одно время, например количество сортов вишни должно быть не менее 2-х и не более 3-4. Основные сорта и сорта опылители, обыкновенно, сажают чередующимися полосам по несколько рядов. Расстояние между деревьями должно быть таким что бы были учтены особенности роста каждого вида дерева и его сортовых особенностей.   Подготовка и закладка сада Предшественники Лучшими для сада являются многолетние бобовые травы или однолетние. Они обогащают почву азотом и освобождают почву от сорняков. Целинные земли то же хорошо подходят под разведение сада их необходимо вспахать и год подержать в пару.   Обработка почвы Способы обработки могут быть различными в зависимости от времени года. При осенней посадке вспашку лучше всего производить весной на всю глубину пахотного горизонта, поддерживая участок в виде черного пара. В черноземной полосе она может составлять 30-35 см. в районах достаточного увлажнения без подзола 25-30см. При весенней посадке нужно с осени вспахать участок, а весной при первой возможности пройти боронами. Особенно большое значение имеет зяблевая вспашка в засушливых районах. Если предшествующая культура убирается рано, то до осени участок держат в состоянии полупара. Для вспашки используют отвальные плуги желательно оборотные, они не оставляют свальных и развальных борозд.   Удобрение В тех случаях если уровень естественного плодородия низок, перед вспашкой вносят минеральные удобрения и компост. Дозу внесения удобрения рассчитывают по последним агротехническим показателям.   Заготовка посадочного материала Не зависимо от того весной или осенью будет проводиться посадка, посадочный материал обязательно заготавливается осенью. Осенью саженцы гораздо лучше переносят транспортировку. При заготовке посадочного материала особое внимание уделяется его качеству и определяется по нескольким показателям:   От штамбика (ствола растения) требуется что бы он был сильно развит не имел механических повреждений и больших искривлений. Ранка от выреза шипа затянутой. Высота штамба должна соответствовать данному сорту. Основные боковые ветки должны быть не короче 30-40 см. и их должно быть при измененной лидерской системе формирования не менее 3-х а при ярусной 4-5-ти. Длина проводника продолжения побега должна быть не менее 40-50см. Осенью саженцы необходимо прикопать. В сухую погоду прикопанные саженцы должны быть обязательно политы. Одновременно при этом необходимо осмотреть посадочный материал, особое внимание уделяют на состояние растений. Если саженцы в пути были подсушены, что чаще всего случается, то для восстановления их жизнеспособности их нужно опустить корнями в воду на 2-е суток или же прикопать так, что бы землей были покрыты не только корни но и штамбы. В таком состоянии они должны пробыть дней семь-восемь. Причем их ежедневно поливают и укрывают от прямых лучей солнца. Обычно саженцы после этого полностью восстанавливают свою жизнеспособность, а кора становится гладкой. Если этого не произойдет то саженцы не могут быть использованы для посадки. При поздней осеней перевозке посадочного материала, случается иногда морозы прихватывают его в пути, саженцы необходимо поместить сначала в такие условия, что бы они медленно оттаяли. Для этого их складывают на два три дня в подвальное помещение. После того как саженцы оттают, их нужно прикопать в землю как обычно.   При весенней перевозке бывает, что саженцы трогаются в рост, такие саженцы так же нужно опустить в воду или прикопать, обязательно при этом оберегая от попадания солнечных лучей. Высаживать их нужно в пасмурную погоду или вечерние часы. После посадки они требуют внимательного присмотра и ухода , Штамбики таких саженцев необходимо обернуть тканью и поддерживать во влажном состоянии. Дело в том, что распустившиеся листья на саженцах интенсивно испаряют влагу, корни в это время не достаточно эффективно всасывают  влагу из почвы и саженец может засохнуть.    Возраст саженцев для посадки Посадку семечковых культур следует производить двулетками, а косточковых однолетками и двулетками. Однако, в некоторых южных регионах допустима с известными ограничениями посадка однолетками и семечковых.   Посадка однолетками дает следующие преимущества, а затраты на посадочный материал меньше, чем при посаде двулетками Выкопка однолеток в питомнике проще и дешевле. Однолетние значительно проще перевозить требуется гораздо меньше упаковочного материала.   Однако однолетки требуют гораздо большего ухода, и малейшая оплошность может привести к гибели значительной части их. Поэтому к вопросу посадок однолеток следует отнестись с большой осторожностью, допускается только в некоторых южных регионах, обращая большое внимание на правильную технику посадки и защиту от внешних факторов после посадки. При этом для посадки берут только сильные растения с хорошо вызревшей древесиной.

Развитие сада и его плодоношение во многом зависит от того, как и где будут посажены растения. Ошибки, допущенные при закладке сада, уже не могут быть исправлены в дальнейшем. Мы знаем, что не только разные породы, но даже и сорта одной и той же породы предъявляют различные требования к почве, климату опылителям и тому подобное. Успешное проведение закладки сада зависит, прежде всего, от своевременности и тщательности проведения подготовительных работ. Для того что бы все работы протекали организованно необходимо составить план.   Выбор места и организация территории По своему местоположению участок, отводимый под закладку сада, должен отвечать следующим требованиям: сад должен располагаться по возможности защищенным со стороны господствующих ветров, особенно северных холодных и восточных сухих которые обычно вредно влияют на рост и плодоношение растений. Вредное действие ветров заключается в том что они сбивают цветы и плоды, мешают работе полезных насекомых во время опыления, сдувают зимой снег, в результате почва сильно промерзает и мало получает влаги.   Рельеф участка Лучше всего ровная или слегка волнистая, если рельеф очень неровный с большими впадинами и буграм плодовые деревья будут неравномерно развиваться. На дне закрытых впадин они будут страдать от застоя влаги и холодного воздуха. Такие впадины для посадки не пригодны. При закладке сада на речных поймах нужно избегать мест затопления весенними паводками.  Участок должен иметь небольшой склон, т.к. в этом случае вода не будет застаиваться. Участки с очень большим склоном так же имеют недостатки — с них очень быстро стекает вода, размывая почву. Самыми лучшими склонами считаются до 5-10⁰,  склоны 20-25⁰ для закладки могут быть использованы при условии сооружения специальных террас. Большое значение имеет направление склона. Юго-западные и западные склоны хорошо освещаются и прогреваются солнцем, имеют достаточное увлажнение, северные сырые и холодные. Менее пригодны восточные склоны их недостатком является резкие колебания температуры.   Характер почвы и подготовка почвы имеет очень большое значение для сада. Определение качества почвы не должно ограничиваться только визуальным осмотром и анализом пахотного горизонта. Изучение должно вестись на значительную глубину, для чего в нескольких местах участка нужно сделать ямы и изучить подпочву. Глубина изучения подпочвы зависит от того какие культуры планируется разместить.   Главным показателем качества почвы является: плодородие достаточная влагоемкость водопроницаемость структурность почвы. От подпочвенного горизонта требуется водопроницаемость, т.к. близкие грунтовые воды не выносит ни одна плодовая культура.   Глубина залегания грунтовых вод Если грунтовая вода находится близко от поверхности почвы, участок будет непригоден для размещения плодового сада. Корни в воде погибают что ведет к засыханию верхушечных веток а позднее может вызвать и гибель дерева. Близость застойной воды вредна и тогда когда корни не попадают в неё. Это объясняется тем, что грунтовая вода делает почву холодной. В результате деревья плохо развиваются и слабо плодоносят. Поэтому глубина залегания грунтовых вод для семечковых на сильнорослых подвоях должна быть не ближе 2,5м., для семечковых на карликовом подвое, а так же для вишни и сливы не ближе 2м., для теплолюбивых пород черешня, абрикос, персик не менее 3м.   Организация территории сада После отвода площади под закладку сада приступают к разбивке её на участки. Разбивку делают очень точно, это необходимо для того что бы в последствии можно было использовать различную садовую технику.    Деревья на территории планируют размещать таким образом, что бы, высокорослые деревья не затеняли остальные растения, на северной стороне сада высаживают груши и яблони далее, со смещением на юг, косточковые: слива, вишня далее низкорослые кустарники: малина, смородина крыжовник и так далее. Что бы, не допустить грубых ошибок, которые потом сложно исправить, необходимо уточнить на какую высоту вырастает растение данного сорта, это важно знать т.к. например яблони могут привить на карликовый подвой и высота их будет не выше двух метров, рядом с высокорослыми деревьями оно будет находится постоянно в тени.  

Американская мучнистая роса крыжовника Сферотека - Sphaerotheca mors-uvae Этой болезнью заражены почти все плантации крыжовника. Тело гриба находится на покровных тканях растений.   Симптомы мучнистой росы у крыжовника При осмотре растения в конце мая и первой декаде июня на кустах крыжовника можно обнаружить налет белого цвета, растение как будто облито молоком. Гриб развивается на распускающихся листьях, молодых побегах и уже завязавшихся ягодах. Заражение растений происходит в период цветения и образования завязи и представляет собой открытую грибницу. В течении лета грибница разрастается, заражая молодые побеги, листья и плоды крыжовника. В середине лета белый налет постепенно темнеет, становится более плотным и приобретает бурый цвет. Если плоды крыжовника потереть в руках налет легко стирается, что говорит о неглубоком проникновении тела гриба в покровные ткани. Все пораженные части растения перестают развиваться. Ранний листопад снижает зимостойкость крыжовника, ягоды сморщиваются и опадают, а побеги и верхушечные почки следующей весной уже не трогаются в рост. Пораженные кусты под влиянием этой болезни настолько сильно ослаблены, что через несколько лет, как правило, погибают. Распространяется грибное заболевание, в течение лета конидиями и дает до 10 поколений спор вызывая повторное заражение. Зимует грибок мучнистой росы только в виде спор, образующихся к концу лета на пораженных побегах и опавших плодах. Весной следующего года он заражает молодые части растений. Споры разносятся ветром, попадая на здоровые части растений, прорастает на них, давая начало для роста новой грибнице.   Условия для развития болезни Наиболее благоприятными условиями для развития заболевания являются плотная посадка, в затененных местах, при повышенной влажности. В Жаркую и сухую погоду, развитие болезни сдерживается. При сильной обрезке кустов крыжовника и избытке азотных удобрений снижается устойчивость растений к мучнистой росе.   Меры борьбы и лечение крыжовника Профилактические мероприятия от мучнистой росы Использование здорового посадочного материала устойчивых сортов: Финский,Сенатор, Арлекин, Африканец, Хаутон, Машека, Юбилейный. Размещать плантации крыжовника на хорошо освещенных и продуваемых местах. Насекомые так же являются разносчиками инфекции, поэтому необходимо планировать посадку растений репеллентов. В летний период при обрезке обеззараживать срезанные места. Осень обрезку повторяют, удаляя пораженные побеги при этом проводят мероприятия по уборке опавшей листвы и плодов. Мусор желательно утилизировать, а почву под кустами перекопать с учетом глубины залегания корневой системы. Народное средство, проверенное десятилетиями - применение настоя старого навоза. Для этого 1 часть навоза настаивают в 3 частях воды в течение 3 — 4 дней в прохладном месте. Затем настой разбавляют водой 1 к 3 частями воды. Кусты опрыскивают в начале заболевания и повторяют через несколько дней.   Химические средства защиты от мучнистой росы Алирин-Б, Гамаир - высокоэффективные биологические фунгициды подавляют грибные заболевания. Тиовит Джет, ВДГ воднодиспергируемые гранулы серы. Рубиган, системный фунгицид с защитным, лечебным и искореняющим действием. Период защитного действия 10-15 суток. Устойчив к смыву атмосферными осадками и при поливе.   Перечисленные препараты разрешены к применению на ягодных культурах с учетом регламента применения средств защиты растений, указанного на упаковке, с соблюдением необходимых мер безопасности.

Возбудителем заболевания является вирус Leptomotropus callistephi. Чаще всего страдают от вируса растения семейства: пасленовых, лютиковых, крестоцветных, зонтичных, геснериевых, гречневых, сложноцветных растений, норичниковых и т.д. до двухсот наименований растений.Из культур которые мы обычно выращиваем в своем огороде этот вирус поражает: картофель, томаты, лук, морковь;из декоративных культур чаще всего заболевает: астра, дельфиниум, гиацинт, флоксы, цинерария.   Признаки проявления болезни имеют общие сходные признаки: это изменение окраски листьев,  в более светлые тона, при этом  молодые листья выцветают, практически до белого цвета при этом у них замедляется рост;появляется большое количество ветвей расположенных вертикально к основному стеблю растения, из пазух листьев появляются дополнительные побеги;изменяется строение цветка, генеративные органы видоизменяются, тычинки начинают интенсивно расти, лепестки меняют форму и цвет – приобретают зеленый оттенок, степень изменения формы цветка зависит от сроков заражения.На листьях и стеблях появляются никрозные пятна, которые в последствии сливаются и вызывают общую гибель растения. При поражении вирусом в поздние сроки семяна, как правило, не образуются.   Пути заражения растений вирусом В основном, передача инфекции происходит через листогрызущих  и сосущих насекомых, белые мошки, цикады, тли, клещи, овощные мухи, трипсы, щитовки, белокрылкии т.д. Эти вредители в начальном этапе своего развития питаются на сорной растительности (одуванчик, осот. подорожник и др.), потом переходят на культурные растения.   Меры борьбы В основном направлены на уничтожение сорной растительности,  как посредника в развитии насекомых. При высокой плотности насекомых-вредителей проведение хим. обработок инсектицидами против вредителей на прилегающей территории сада по сорной растительности. При первых признаках проявления болезни аккуратно с соблюдением фитосанитарных норм выкопать растение и утилизировать.   Химических средств защиты от вирусного заболевания нет. 

Вишневый долгоносик по классификации: отряд жуки или жесткокрылые, семейство трубковерты (Attelabidae). Мало кому приходилось его наблюдать,  долгоносик очень осторожен и при первой опасности улетает или падает на землю в траву. Поэтому увидеть жука, ползающим на листьях вишневых деревьев, в наших садах большая редкость.   Описание внешнего вида и повреждаемые культуры Вишневый долгоносик длиной 5-8 мм, золотисто-зеленого цвета с малиновым отливом, покрыт густыми торчащими светлыми волосками. Наиболее распространен  в южных регионах России. Повреждает вишню, черешню, сливу, абрикос, терн. Личинка желто-белая, как правило изогнута в виде дуги, безногая, с маленькой коричневой головкой.   Особенности поведения вишнёвого долгоносика Массовый выход  из мест зимовки вишневого долгоносика приходится на начало цветения. В начале, жук питается цветками и молодыми листьями, позднее переселяется на завязи и молодые плоды, выгрызая в них довольно большие углубления. Как только происходит образование завязи, в период окрашивания плодов вишни, садовый вредитель прогрызает мякоть и откладывает одно яйцо внутри ягоды, при этом самка  запечатывает отверстие экскрементами. За весенний период она способна отложить до 150 штук яиц. Через 7-8 дней происходит отраждение яиц. Гусеница питается мякотью плода и не затвердевевшими тканями косточки в течении одного месяца и в период созревания вишни выползают наружу. В почве под кроной, личинка на глубине 5-15 см. делает  небольшое ложе где и происходит окукливание. Зимует и куколка и жук. Как правило, за одно лето бывает только одно поколение потомства вишневого долгоносика, но вредоносность в некоторые годы достигает 100%. Поврежденные  личинками ягоды осыпаются  в момент созревания.     Профилактические методы борьбы с вредителем Уборка, уничтожение опавшей листвы и коры дерева. Осеннее рыхление почвы по кроной и между растениями на глубину 18-20 см. с учетом залегания  корневой  системы. В момент созревания плодов, ежедневно собирать падалицу. Установка ловчих поясов в начале распускания почек, проверка их через день и уничтожение спрятавшихся там жуков. Стряхивать жуков во время цветения и образования бутонов, период низких температур (до10⁰С) на пленку. В это время они мало активны.   Химические средства защиты от вишневёго долгоносика Фуфанон, КЭ Обладает фумигантным (испаряется) действием на насекомых и клещей. Кемифос, КЭ насекомые начинают гибнуть менее чем через 30 минут после опрыскивания растений препаратом . Уничтожает так же  таких насекомых как: тля, долгоносики, плодожорки, пилильщик, вишневая муха, шелкопряд, моль, пяденица, щитовка, листоеды. Новактион, ВЭ препарат широкого спектра действия для борьбы с вредоносными клещами и насекомыми на овощных, полевых, технических и плодовых культурах. Инсектицид Новактион эффективен в борьбе с насекомыми-вредителями и безопасен для обрабатываемых растений.

Жители западной Европы при покупке фруктов обращают внимание на качество и состояние товара: если на яблоках или груше есть темные точки значит продукт экологически чистый. Возможно это и так, но получить и сохранить урожай без комплекса агротехнических мероприятий просто невозможно, учитывая что данное заболевание распространено повсеместно и в отдельные годы повреждает до 70% урожая. Важно знать признаки заболевания и возможности противодействия распространения болезни.   Признаки заболевания паршей и механизм распространения парши Парша яблони и груши — это грибное заболевание. Возбудителем болезни является Venturia inaequalis. Весной, в момент, когда начинают распускаться почки садовых растений, с опавших листьев и плодов прошлого года, находящихся под кроной деревьев, происходит распространение болезни. Под действием солнца происходит растрескивание созревших плодовых тел гриба. Споры при разрушении плодовых тел гриба выстреливают в разные стороны, часть из них долетает до кроны дерева, попадая на листья, в пространство между кутикулой и эпидермисом прорастают. Через 2-3 недели гриб развиваясь, переходит к конидиальной стадии, с помощью конидий происходит вторичное заражение листьев кроны. На листьях образуются хорошо заметные светло-зеленые маслянистые пятна, затем они покрываются буровато – оливковым бархатистым налетом. По мере разрастания очага парши, пятна буреют и растрескиваются, через эти раны проникают другие инфекционные болезни - монилиоз. Листья, пораженные паршой в сильной степени, опадают. Заражение полдов паршей происходит через листья. На них образуются темные пятна с характерным светлым ободком по краям, покрытых бархатистым налетом оливково-бурого цвета. В местах пятен ткань грубеет, перестает расти, в результате чего происходит растрескивание ткани плода. Через трещины проникает инфекция. Плоды особенно на ранней стадии развития имеют уродливый однобокий вид и опадают, это явление сильно выражено у груши. Если плоды поражаются когда они заканчивают свое развитие то поражение выражается небольшими шероховатыми серовато – бурыми пятнами. На грушах парша так же проявляется в виде поражения побегов – кора покрывается мелкими вздутиями в виде пузырьков. Затем пузырьки лопаются, происходит шелушение коры, древесная часть побега оголяется, побег перестает расти и отмирает.    Условия развития болезни Распространению парши способствует теплая сырая погода с обильными росами и туманами. На сильно разросшейся кроне при высокой влажности создаются дополнительные условия распространения болезни. Надо прямо сказать, это болезнь не ухоженных садов. Там где не применяют обрезку по обновлению и осветлению кроны, где деревья плотно стоят к друг другу, все указанные условия способствует распространению болезни. Бывает, зайдешь в такой сад и понимаешь урожай если и будет, то вряд ли сохраниться долго.   Методы борьбы Профилактика распространения заболевания Основное внимание при борьбе с паршой уделяют предохранению деревьев от первичного заражения аскоспорами и сдерживанию распространения болезни в летнее время. При этом следует учитывать, что в листьях находящихся в сухом месте или хорошо укрытых землей, споры не образуются. Поэтому все мероприятия нацелены в первую очередь на утилизацию источника инфекции - это листья и пораженные побеги. Весной в дополнение к этому перекопка приствольных кругов и обработка почвы под кроной -10% раствором аммиачной селитры или 7% раствором хлористого калия. Формирование осветленной кроны и омоложение. сада все места срезов должны обработаны садовым варом. Ранне – весеннее голубое опрыскивание 3% раствором бордоской жидкости до распускания почек в качестве профилактического мероприятия.   В летний период, сбор опавших плодов и листьев. На груше вырезают побеги с явными признаками болезни.   Химические средства защиты и биопрепараты «Гамаир» содержит бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка). Перед применением 10 таблеток растворяют в 10 л воды. Раствором опрыскивают деревья до 3 раз за сезон: в период образования бутонов, сразу после цветения, в период формирования плодов. Алирин-Б – это биологический препарат, используемый для борьбы с возбудителями бактериальных заболеваний на садовых культурах и комнатных растениях (корневая гниль, мучнистая роса, серая гниль, трахомикозное увядание, альтернариоз, ржавчина, фитофтороз, церкоспороз, пероноспороз, монилиоз, парша). Средство разработано ЗАО «Агробиотехнология» Государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений» (ГНУ «ВИЗР») и выпускается отечественной компанией «Август» в форме таблеток.Препарат Алирин-Б, цена которого достаточно демократична, популярен среди садоводов, так как имеет немало достоинств: Восстанавливает почвенную микрофлору; Повышает уровень содержания белка и аскорбиновой кислоты в плодах на 20-30%; Снижает содержание нитратов на 25-40%, используется для опрыскивания растений или при поливе.   Раек - системный фунгицид обладающим длительным профилактическим и выраженным лечебным действием, для борьбы с паршой, мучнистой росой, курчавости листьев, фитофторозом и альтернариозом и другими грибковыми заболеваниями. Действующее вещество: дифеноконазол, в концентрации 250 г/л. Рабочий раствор следует приготовлять непосредственно перед использованием. Нужное количество препарата вначале разводят в малом количестве воды, потом доводят раствор до 1 или более литра, в зависимости от нужного количество рабочего раствора, тщательно перемешивают. Полученным раствором проводят опрыскивание растений, пролив почвы. Ровраль - контактный фунгицид защитного и лечебного действия, воздействующий на патоген, на двух уровнях, тормозит прорастание грибных спор и блокирует развитие мицелия. Строби - локально-системный фунгицид широкого спектра действия для борьбы с болезнями плодовых, овощных культур и винограда. Фунгицид Строби борется с широким спектром грибных заболеваний, оказывает профилактическое, лечебное и искореняющее действие, предотвращая повторное размножение патогена. Ингибирует процесс митохондриального дыхания в клетках грибов. Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости -1 л на 1 м высоты дерева с интервалом 2 недели. Привент- опрыскивание в период вегетации до цветения, после цветения, последующие - с интервалом 10-14 дней. Проникает в ткани растения, препарат ингибирует процессы деления клеток грибов, что приводит к угнетению и нарушению роста мицелия, а также прекращению спорообразования.   Применять химические средства защиты растений только согласно инструкций.