Сельское хозяйство

Вишня — широко распространенная культура в коллективных садах и на приусадебных участках. Распространение имеют очень многие сорта вишни, но не все они хорошо и регулярно плодоносят в наших условиях. В большинстве случаев урожай ягод бывает через год, реже - через два года, что объясняется неблагоприятным микроклиматом участков, часто расположенных в низинных местах. Известны два вида — кустовидная и в виде дерева. Кустовидная вишня представляет собой куст высотой до 2,5 м. Древовидные вишни достигают высоты 5—7 м. Корневая система залегает на глубине до 0,5 м и способна давать большое количество поросли, повторяя родовое происхождение сорта. Вишня обычно не прививается, а размножается от поросли. Привитые кусты дают поросль, сохраняющую сорт и качества подвоя, но не привоя. Кустовидные сорта вступают в пору плодоношения на 2—3-й год, древовидная вишня плодоносит лишь на 4—5-й год. Привитые растения начинают давать плоды на 2-3 года раньше корнесобственных, поэтому при посадке отдают предпочтение привитым саженцам .   Зацветает вишня весной на неделю раньше яблони. Цветение часто попадает под поздневесенние заморозки, что сильно отражается на урожае. В некоторые же годы она успевает отцвести до заморозков и урожай ее полностью сохраняется.   Вредители вишни и борьба с ними Вишня мало страдает от повреждений вредителей. Вишневый слизистый пилильщик и вишневый слоник — главные враги, но они повреждают вишневые деревья не ежегодно. В нашем саду за 20 лет его существования слизистый пилильщик побывал всего три раза и то появился на листьях после снятия урожая, т. е. в конце лета.   Так получилось, что нам не удалось принять каких-либо мер против этого вредителя. И на следующий год урожай был очень низким. Теперь мы применяем против вредителей табачный настой: 1 кг. на 10л. воды. Этот раствор разбавляют: 2 л. разводят в 8 л воды с добавлением зеленого или хозяйственного мыла (25—30 г). После первого опрыскивания через 6-7 дней мы проверяем состояние растений, в крайнем случае , повторно обрабатываем. Больше всего мы уделяем внимания агротехнике, считая ее одним из основных условий, создающих нормальную жизнь плодовым деревьям и защиту против различных повреждений.   Выбор места для посадки вишни В садах под посадку растений используют свободные места после посадки яблонь и груш. Это бывает на границах сада, вдоль изгороди и возле надворных построек. Иногда вишню сажают в междурядьях сада. Посадку необходимо планировать в местах, защищенных от холодных северных ветров, может обеспечить ежегодное плодоношение. Лучшей почвой для саженцев является легкий суглинок, богатый перегноем и хорошо дренированный. Вишня не любит кислых почв. На кислых почвах она не плодоносит, не завязываются косточки. Исправить положение можно известкованием почвы. Для этого применяют известь «пушонку», молотый известняк и доломитовую муку- 10кг. на 9 м² площади сада. Этой нормы хватает на 5-7 лет.   Посадочный материал Лучшим посадочным материалом для вишни являются двулетние привитые саженцы с хорошо развитой корневой системой и кроной, состоящей из трех — пяти сучьев. Вторым видом посадочного материала является размножение вишни черенками с хорошей корневой мочкой.   Прививка вишни Черенки при копулировке приживаются хуже, чем у яблони, что объясняется более слабой корой у них. Время для прививки наступает раньше, чем у яблони. Садоводу надо следить за обособлением бутонов. Как только бутоны обозначатся - можно начинать прививку. Прививают сеянцы - однолетки и порослевые побеги, достигшие высоты 40—50 см. и имеющие толщину 8—10 мм. Известно много способов прививки черенком, из них остановимся на некоторых. При относительно одинаковой толщине подвоя и привоя применяют копулировку обыкновенную и улучшенную с «язычками». На подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы длиной 3—4 см. При улучшенной копулировке на срезах делают продольные прорези — расщепы. Прорези должны проходить по слою древесины, отступая на одну треть от вершины острого угла среза. При соединении привоя с подвоем «язычки» вставляют один за другой, затем накладывают повязку и обмазывают садовым варом место прививки, а также верхние черенки вишни.   Паразитарная прививка Если толщина подвоя значительно больше толщины привоя, то лучше удается так называемая паразитарная прививка. Для этого из заготовленной в марте ветки вырезают черенок с двумя-тремя глазками, У одного конца черенка (нижнего) делают два косых среза с противоположных сторон в виде клина, который затем вводят в зарез, сделанный на штамбе подвоя с таким расчетом, чтобы камбий в срезе черенка совпал с камбием подвоя. Затем, как обычно, накладывают повязку и обмазывают садовым варом. Место прививки обвязывают прозрачной пленкой, чтобы предохранить черенок от высыхания. Прививку делают на высоте 7—12 см от поверхности земли. Подвой укорачивают на 1/3 длины, срез замазывают садовым варом. После того как на привое появятся листочки, защитную пленку можно снять, но делать это надо обязательно вечером или в пасмурную погоду, чтобы предохранить привитый побег от действия солнечных лучей. Когда привитый черенок хорошо прирастет и начнет ветвиться, подвой можно срезать на кольцо. Рану следует замазать садовым варом.   Прививку за кору При прививке толстых подвоев и хорошем отставании коры при весеннем сокодвижении применяют прививку за кору. Подвой срезают на пенек, делают продольный разрез коры без повреждения камбия. Черенок готовят как при копулировке. Косточкой копулировочного ножа отделяют кору в разрезе подвоя и вставляют черенок с косым срезом так, чтобы срез был прижат к древесине, а кора — к коре, затем, как обычно, накладывают повязку, обмазывают прививку и срезы пенька и черенка садовым варом. Прививка вишни в крону не практикуется, так как она склонна к камедетечению, к тому же вишневые деревья недолговечны и нет смысла предпринимать перепрививку.   Посадка и уход Сроки посадки вишни Посадка саженцев вишни весной дает 100-процентную приживаемость. Посаженные осенью деревья в большинстве случаев вымерзают до уровня снежного покрова. Все, что под снегом, сохраняется, пробуждаются спящие почки, появляется большое количество поросли. Все это неприемлемо в культурном садоводстве.    Посадка вишни посадка саженцев вишни делается на хорошо подготовленных почвах, делают ямки глубиной 30 см. и диаметром 40 см. В середине ямки забивают кол. Ямки заполняют землей, на которые ставят Саженцы вишни с северной стороны от колев и привязывают его восьмеркой. Под веревку подкладывают тряпочку, чтобы предохранить кору от трения во время сильного ветра. Корни засыпают землей. Корневая шейка должна быть на уровне поверхности земли. Посаженные деревца поливают. После впитывания воды присыпают землей, чтобы предохранить влагу от испарения. Дальнейший полив проводят в зависимости от погоды.   Уход за посадками  Очень важно сохранить в почве необходимое количество известковых веществ и микроэлементов. Лучше всего время от времени проводить анализ почвы, не реже одного раза в 3 года. Почва под растениями не требует глубокого рыхления. При глубоком рыхлении повреждаются корни, увеличивается образование поросли.   Удобрения для вишни Подкормки из торфо-перегнойной смеси и минеральных удобрений вносят в лунки глубиной 30-40 см, которые выкапывают по периферии кроны. При поверхностном внесении удобрений корни будут размещаться в верхнем слое и могут страдать от недостатка влаги и высокой температуры летом. Поверхностно удобрение можно вносить рано весной после оттаивания верхнего слоя земли: небольшое количество натриевой селитры 20-30 г. на 1 м². Во избежание бурного роста побегов вишни вносят хлористый калий, тоже рано весной. После подсыхания верхнего слоя почву надо обязательно разрыхлить на глубину 4-7 см.   Если почва под вишнями залужена, то рано весной в верхний слой нужно обязательно внести те же дозы удобрений, лучше перед дождем. При сухой погоде следует растворить удобрения. В дальнейшем траву рекомендуется скашивать и оставлять ее на месте, это даст возможность сохранять влагу почвы и затенять от летнего солнцепека корневую систему, так как корни не переносят температуру выше 19⁰С.    Обрезка вишни Каждую весну крону необходимо прореживать, вырезая все лишние и засохшие ветки. Вишня склонна к образованию длинных голенастых ветвей. В целях поднятия урожайности такие ветки следует укорачивать, срезая на боковую сильную веточку. Обрезка вишни весной производится до начала сокодвижения. Все раны следует замазывать садовым варом. При появлении признаков камедетечения надо сделать несколько вертикальных надрезов верхнего покрова коры лезвием безопасной бритвы на глубину 0,2 мм. Такие надрезы делают на штамбе и толстых скелетных сучьях,  

Получение высокого урожая во многом зависит от своевременного и умелого применения мер по борьбе с болезнями и вредителями. Работу по защите сада проводят с ранней весны до глубокой осени.    Вредители груши и борьба с ними Хорошим мероприятием по борьбе со всеми вредителями груши является постановка ловчих поясов на штамбах и скелетных ветвях деревьев, что препятствует передвижению вредителей с приствольного круга в крону.   При появлении первых листочков муравьи перетаскивают своих тлей, зимовавших в их гнездах, на деревья. За этим можно проследить, наблюдая их передвижение вверх и вниз по штамбу. Ловчие пояса являются препятствием для размножения тлей. Гусеница плодожорки не может вторично забраться на дерево и остается в ловчем поясе.   Медяница. Самка медяницы откладывает свои яички в августе в складках плодушек и под цветочными почками груши. Там они зимуют, с весны начинается их жизнь. Если знать время откладывания яичек, то этому можно помешать путем опрыскивания деревьев настоем хвои, так как запах хвои дезориентирует бабочку — на хвойных деревьях она яичек не откладывает. Но если яички уже отложены, то весной мы у себя в саду перед выходом личинок из яичек опрыскиваем ветви груши настоем табака с мыльным раствором.   Борьба с долгоносиком ведется механическим способом: отряхиваем насекомых с дерева, собираем их и уничтожаем. Делать это лучше в хорошую погоду рано утром до восхода солнца, во время набухания почек. Приствольные круги надо застлать мешковиной или бумагой и, постукивая о штамб и скелетные ветви молотком, обернутым мягкой тряпкой или войлоком, ждать, пока вредитель не попадает с груши. После стряхивания жуков следует быстро собрать, чтобы они не успели расползтись или улететь, и уничтожить.   Листогрызущие насекомые. Против этих вредителей мы применяем опрыскивание отваром полыни горькой. Провяленные ветки полыни (1 кг) опускаем в ведро, заливаем водой и варим в течение 10-15 минут, добавляем 20-30 гр. мыльной стружки и доливаем водой до 10 л. Для опрыскивания берем 1 л. такого раствора на 9 л. воды.   Болезни груши Груша, которая растет в средней полосе России, редко поражается паршой. Это бывает только в сырое, холодное лето, и то не так часто. Против парши мы применяем хлорокись меди. Препарат не сильно ядовит, хлорокись меди применение этого препарата в данном случае будет эффективнее, чем действие бордоской жидкости. Мы проводим трехкратное опрыскивание:  первое — рано весной по зеленому конусу,  второе — при появлении завязи и последнее — при достижении завязью величины грецкого ореха.   В последнее время мы стали применять энтобактерин-3 (50-100 гр. на 10 л. воды). При этом следим за температурой воздуха во время опрыскивания, она должна быть 17—20°С. Если температура воздуха 20°С, то мы берем 50 гр. препарата на ведро воды, а при температуре воздуха 15—17°С , 75-100 гр. При этих условиях активность препарата проявляется в большей степени.

Применяют несколько способов хранения картофеля: в хранилищах с активной или естественной вентиляцией, в буртах и траншеях. Основным и наиболее эффективным из них считается хранение картофеля в хранилищах с активной вентиляцией. В данном случае легче обеспечить контроль и оптимальные режимы. В хранилищах клубни размещают в контейнерах или навалом. Навальное хранение более экономично, поскольку позволяет рациональнее использовать емкость хранилища. Но если имеется несколько сортов, лучше применять контейнерное хранение.   Подготовка хранилища Чтобы сберечь картофель, необходимо соблюдать фитосанитарные нормы. В подготовительный период требуется тщательная подготовка хранилища.   До закладки картофеля помещение заблаговременно очищают от земли, мусора, остатков клубней, затем просушивают и дезинфицируют 1-2 % раствором медного купороса, или 1-% раствором формалина, или раствором извести (2,5 кг на 8-10 л воды).   Во время ремонта и очистки особое внимание уделяют вентиляции, воздух должен свободно циркулировать по каналам.   Если в хранилище завелись грызуны, его до загрузки картофелем окуривают серой из расчета 30—50 гр. на 1 м3 и раскладывают отравленные приманки. Обеззараживают хранилище в теплый день. Затем его закрывают, выдерживают в течение 2 суток и проветривают.   Как хранить картофель дома на балконе     Как хранить картофель   Подготовка клубней на хранение В период хранения клубни картофеля проходят четыре стадии: - лечебная (подготовительная) - стадия снижения температуры - основной период покоя (зимний) - стадия пробуждения (весенний)   Лечебная стадия  В лечебный период до закладки на хранение молодой картофель стараются подсушить клубни, желательно под навесом, в это время клубни залечивают повреждения, нанесенные при уборке и перевозке картофеля. Для повышения надежности хранения картофель можно обработать биологическим препаратом – фитоспорин-М в рекомендуемой дозировке. После этого клубни подсушивают сухим теплым или холодным воздухом до полного удаления капельно-жидкой влаги. Температуру в насыпи в это время поддерживают на уровне + 13-18°С при относительной влажности воздуха 85-95 % и достаточном доступе воздуха. При этом в местах повреждения на клубнях образуются суберин и раневая перидерма.    Обработка клубней картофеля фитоспорином в процессе закладки на хранение обеспечивает: улучшение сохранности за счет снижения патогенной и бактериальной микрофлоры на поверхности и внутри корне и клубнеплодов, плодов, ягод в 10-100 раз фитоспорин М снижает выход загнивших клубней на 49-62% по сравнению с необработанными; оздоравливает клубни после хранения, повышая выход качественного семенного материала в 2,5-3 раза по сравнению с необработанными.   Срок хранения картофеля в лечебный период зависит от его состояния. При наличии механических повреждений он длится 20-25 дней, при удовлетворительном их состоянии – около 14дней.   Промежуточное хранение картофеля По окончании лечебного периода температуру постепенно снижают до оптимального уровня, при этом контролируют что бы не произошло отпотевание верхнего слоя насыпи. Вентилируют в ночное время, снижая температуру на 1°С в сутки. Продолжительность периода охлаждения 20-25 дней.   Основное хранение картофеля При хранении клубней картофеля в хранилище, следует поддерживать температуру в пределах +2-5⁰С с учитывая особенности сортов. Влажность воздуха в помещении хранилище должна быть в диапазоне 85-95 %. Установлено, что оптимальной температурой хранения для клубней сортов. Какие сорта картофеля и как лучше хранить? Например: Приекульский ранний, Фаленский, Берлихинген хранят при +1,5-2° С, Сорта Огонек, Темп, Лошицкий, Смена +2-3° С, сорт Гатчинский лучше хранится при температуре +3-4° С. При незначительном повышении температуры всего на 2-3° С начинают развиваться патогенные микроорганизмы, что отрицательно сказывается на сохранность семенного материала. Понижение температуры, близкое к 0°С, приводит к появлению сладковатого привкуса у товарного картофеля, что нежелательно. Семенной картофель при этом понижает свою всхожесть. В том случае если появляются загнивающие клубни - картофель перебирают и пересыпают древесной золой.   Режим в хранения в зимний период поддерживают вентиляцией и обогревом если это необходимо. Кратковременное проветривание проводят по 0,5 ч. 2-3 раза в неделю это необходимо для смены воздуха внутри пространства насыпи. Если температура на улице выше + 10° С приточную вентиляцию закрывают. В это время вентилируют воздухом хранилища по 30-40 мин. 1 раз в 2 дня.   Контроль за температурой воздуха в помещении и внутри бурта ведут постоянно. Термометры устанавливают на расстоянии 1 м. от вентилятора и в середине насыпи. В центральном проходе вывешивают прибор для определения влажности воздуха – психрометр, один раз в неделю снимают показания, при высоких показаниях прибора помещение проветривают.   При появлении сырых пятен на стенах хранилища и в верхнем слое бурта, открывают вентиляционные отверстия. Нередко в случае появления конденсата на стенах и потолке с осени хранилище утепляют, закладывая в тамбурах соломенные тюки, оставляя небольшой проход. Если есть необходимость - у входа ставят электрообогреватель. Конденсат при этом отсаживается в тамбуре, а в хранилище, как правило, сухо. В хранилищах без активной вентиляции с конденсатом на клубнях можно справиться, покрыв соломой слоем 50-60 см. Неплохо проход засыпать опилками с известью.    Весенний период хранения В весенний период повышается температура в насыпи за счет потепления вне хранилища, а также усиления дыхания клубней. Чтобы избежать повышения температуры в хранилище, в последнюю морозную неделю температуру в насыпи снижают до +1,5-2°С, как можно реже открывают наружную дверь, не снимают утепление с тамбуров, вентилируют помещение только в холодное время суток.   Хранение картофеля в траншеях и буртах В случае необходимости, когда бывает большой урожай, картофель можно хранить в буртах или траншеях. При выполнении всех рекомендаций картофель сохраняется в них удовлетворительно.   Место для буртов и траншей подбирают на возвышенности или небольшом склоне это необходимо для естественного стока воды. Уровень грунтовых вод от основания бурта должна быть не менее 1,3-1,5 м. Бурты закладывают вдоль господствующих ветров. Размер буртов произвольный, но не менее 180-200 см. в ширину, высота насыпи клубней около 1 м., длина не более 12-15 м.   Вентиляция производится через верхний гребень и вентиляционный канал размером 25 X 30 см, проложенный по дну котлована. Изготавливают канал из досок, оставляя промежутки по 2—3 см, чтобы воздух свободно проходил через бурт. Концы вентиляционного канала выходят за края торцовых стенок котлована на 0,7-1 м. К ним с обеих сторон бурта под углом примерно 45° присоединяют деревянные трубы сечением 20 X 20 см и высотой 1 -1,4 м для приточной вентиляции. Чаще применяют бурты с котлованами глубиной 0,2—0,3 м. В них не образуется слишком высокая температура, поэтому картофель сохраняется лучше, чем в углубленных буртах с котлованами глубиной 0,6-1 м. Солому и землю для укрытия буртов укладывают слоем на глубину промерзания почвы в данной местности. Однако пользоваться этим показателем нужно с поправками на размеры бурта, степень углубления в почву, силу ветра и высоту снежного покрова. В холодных снежных районах, например, укрытие делают меньше глубины промерзания почвы, но в зимнее время бурты дополнительно укрывают снегом. В центральных районах страны укрытие у основания бурта обычно делают толщиной 120 см. (60 см. солома + 60 см. земля), по гребню 55-80 см. (30-40 см. солома + 25-40 см. земля). В Сибири слой соломы у основания бурта увеличивают до 150 см., по гребню до 100, а земли до 50-70 см.. В южных районах бурты по гребню укрывают соломой слоем 20-25 см. и землей слоем 30-40 см., а у основания — соответственно 30-5 и 40-50 см.   Укрывают бурты постепенно в два-три приема. Сначала покрывают только соломой по бокам, вдоль гребня так, чтобы она перекрывала его в обе стороны бурта. Потом на бурт накидывают небольшой слой земли, чтобы солому не разносило ветром. Дней через 7 добавляют ещё земли на высоту в 20—30 см, С наступлением стабильных отрицательных температур бурт окончательно закрывают. Температура хранения, внутри бурта, считается нормальной, если она не превышает - +8°С. Если температура растет, то следует дать приток воздуха. Для этого в разных местах бурт по гребню раскрывают, проделывая отверстия шириной 0,5 м. Если и после этого температура не снижается, то это свидетельствует, о том, что произошло очаговое загнивание картофеля. Вовремя оттепели бурты раскрывают полностью, и картофель перевозят в утепленное помещение, сортируют и отправляют на реализацию.   Весной снег убирают и очищают сточные канавы. С наступлением плюсовых температур землю с поверхности бурта убирают.   Мне приходилось наблюдать закладку и хранение картофеля в буртах. Такой метод ещё практикуют в отдаленных деревнях (есть любители такого типа хранения), особенно если помещение из-за близкого стояния грунтовых вод не позволяет хранить картофель в подполье. Что интересно после выемки из бурта не находил ни одного пророщенного клубня и на вкус приготовленные блюда напоминают как будто картошка только что выкопана из земли с огорода.   Как сделать ящик для картошки   Промышленное хранение картофеля

Обрезка молодой груши Очень редко садоводам-любителям приходилось иметь дело с однолетними саженцами груши, которые нужно последовательно формировать и выводить свойственную их сорту крону. Двух-трехлетние саженцы, как правило, уже сформированы.   Обрезка груши весной После посадки почти необходимо учитывать соответствие корневой системы с кроной. Если корневая система сильно повреждена, то после посадки она может долго болеть — до 2 лет. Чтобы этого не допустить, надо провести обрезку: укоротить основные скелетные сучья приблизительно на 1/3 часть, соответственно укорачивают и проводник, соподчиненность сучьев должна быть дугообразная — вверх.   Схема обрезки груши В последующие годы проводят вырезку веток, направленных внутрь кроны. Очень длинные побеги — более полуметра надо укорачивать на 1/3, ветки, растущие наклонно, не подрезают, так как они на 3-й год жизни дадут полный урожай.   В дальнейшем на 6-7 год побеги укорачивают с учетом расширения кроны. Ветки срезают на боковую веточку также не больше 1/3 годового прироста. Если бывает необходимость срезать всю вертикальную ветку, это делают, когда надо дать рост на боковую ветку, то срезают на боковую почку, чтобы образовать боковую ветку.   К 10—15 годам у груши приходится делать вырезку и боковых веток. Если надо создать низкие кроны, проводят срезы проводников, но это делают обычно в течение 2—3 лет. В первый год срезают самый верхний побег проводника на первую боковую ветку. На второй год срезают еще на одну ступень ниже на более сильную боковую ветку и удаляют ненужные волчки, если они образовались от срезки первого года. На третий год, по мере надобности, проводят такую же обрезку, как и на второй год. В данном случае такой обрезкой достигается увеличение урожая на нижних ветках и укрупнение плодов, кроме того, с такой груши удобно собирать урожай. Взрослую плодоносящую грушу надо ежегодно тщательно просматривать. В годы слабого плодоношения крона груши имеет большую склонность образовывать большое количество сильных ростовых побегов, особенно в местах прошлого плодоношения. Поэтому весной формирование кроны груши следует проводить прореживая загущенные места и вырезать конкурирующие побеги. Оставленные побеги следует укорачивать. В целях сокращения обильного образования лишних побегов в годы слабого плодоношения не следует вносить много удобрений и проводить обильные поливы.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УХОДА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ УРОЖАЙНОСТИ, ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПЛОДОВ, А ТАКЖЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ САДА.   Обрезка яблонь Плодоносящий сад требует особого внимания. В первую очередь нужно следить за кроной. Одной из лучших крон считается разреженноярусная; ее создают двумя-тремя ярусами скелетных сучьев с учетом отхождения углов не менее 65°. Путем обрезки и подвязки надо создавать более удобное направление росту ветвей. Своевременно устранять развилки, вырезая на кольцо все конкурентные побеги, направленные под острым углом к основным веткам. В необходимых случаях ставить распорки между вет-вями для увеличения угла отхождения. Рекомендуется придавать ветвям более горизонтальное направление, так как такие ветки лучше плодоносят, чем ветви, на-правленные круто вверх. Не допускать загущения, вырезая все малоценные, направленные вниз излишние побеги и волчки внутри кроны.   Обрезка молодых яблонь Обрезка саженцев яблони делается сразу после посадки. Секатором укорачивают их на треть длины побега. На второй год боковые побеги укорачивают для утолщения и активного продолжения роста будущих скелетных сучьев (третий год жизни). Укорачивание проводят на боковую почку на треть прироста. Это делают тогда, когда садовод сажает однолетки. Когда посадочный материал — двух-трех- летние саженцы, то при посадке надо учитывать мощность корневой системы. Если она сильно обрезана, то обязательно надо сократить мощь кроны. Проводят вырезку лишних боковых побегов, оставляют пять-шесть ветвей с лидерами. Весной их укорачивают , но лидер должен быть выше боковых побегов на 15— 20 см, чтобы создать соподчиненность ветвей. Нужно иметь в виду, что правильная обрезка яблони способствует формированию мощного растения, с хорошо разветвленной кроной, оно в состоянии держать сильный урожай без подпорок, которые мы часто употребляли. Кроме того, обрезка яблони после посадки способствует правильному перераспределению питательных веществ в тканях плодового дерева.   Корневое питание растений Корни саженцев, быстро разрастается, ежегодно проникают в новые слои пахотного горизонта, и минеральное питание растений не испытывает большого недостатка. В период интенсивного плодоношения образование репродуктивных органов и плодов требует значительно большие нормы минеральных удобрений, корни между тем развиваются слабее и не могут дать нужного количество питательных веществ растению. Вот почему минеральное питание растений для плодоносящего сада требуется внесения большого количества удобрений.   Азотное питание растений В первой половине лета наш сад содержится под черным паром. Ранней весной, после того как сойдет снег, утром по подмерзшей еще земле, как говорят, по «черепку», мы рассеваем аммиачную селитру из расчета 15—20 г на 1 м2.   После того как земля в саду несколько подсохнет и по саду можно уже ходить, мы проводим мелкую культивацию с тем, чтобы закрыть влагу. Вторую азотную подкормку — по 10— 15 г на 1 м2 площади сада — даем под глубокое рыхление почвы после цветения и осыпания лепестков.    После того как на приростах побегов образуется по шесть-семь листочков, мы вносим калийное удобрение, чтобы затормозить буйный рост древесины и содействовать утолщению побегов и закладке почек плодоношения будущего года. Внесение калийных удобрений положительно влияет также на зимостойкость деревьев.    После первой декады июля можно дать две внекорневые подкормки азотом из расчета по 20 гр. аммиачной селитры на ведро воды с перерывом 18—20 дней.    После снятия урожая можно провести внекорневую подкормку калийной солью из расчета 15 гр. на ведро воды, что будет содействовать более активному опаданию листьев.   Уход за почвой  В северной и средней полосе России уход сводится в основном к , обеспечивающим, необходимую влажность, воздухопрницаемость, температуру и химический состав.  На юге уход за почвой кроме обработки входит и полив сада. В северной и центральных частях садовый полив как правило не практикуют лишь в отдельные периоды при засухе, во время налива плодов.   Система содержания почвы в саду 1. Заключается в том, что площадь сада содержится под травой (дерном) за исключением небольшого приствольного круга размером не превышающим размеров кроны.   2. Черный пар при котором вся площадь сада непрерывно поддерживается в рыхлом состоянии и не допускается развитее сорняков.   3. Система покровных культур. Как показал наш опыт, очень полезно во второй половине лета провести залужение сада, для этого в первых числах июля надо провести посев бобовых культур или фацелии. Поздней осенью весь травостой срубить лопатой под осеннюю глубокую перекопку. Торф, минеральные удобрения и трава служат хорошим органическим удобрением. Торфа под перекопку 1 м2 площади сада вносят одно ведро, суперфосфата 70— 100 гр. и калийной соли или хлористого калия — 20 г. Эта норма минеральных удобрений вполне достаточна для яблонь. Такой способ содержания почвы под яблонями мною практикуется уже 15 лет и хорошо себя оправдал: почва стала структурной и питательной, что благоприятно сказывается на урожайности сада и качест-ве плодов.   Кроме того для получения хорошего урожая необходимо достаточное количество воды в почве и доступ воздуха к корням. Следовательно, уход за почвой сводится прежде всего к поддержанию надлежащей влажности и воздухопроницаемости.    Питание растений, как мы знаем, происходит не только через корни но и через листья. Следовательно, растения должны иметь хорошую облиственность, а для этого прежде всего необходим свободный доступ к свету и достаточный газобмен.

Груша описание и происхождение  Эта культура существует несколько десятков столетий. Все время человек занимается отбором лучших форм по внешнему виду плодов, их вкусовым качествам и зимостойкости деревьев. За последнее время выведено много новых высококачественных сортов груши, но наряду с культурными сортами большой удельный вес занимает лесная и полудикая груша, особенно на юге . Лесная груша очень долговечна, некоторые деревья доживают до 150 лет и более, их крона достигает высоты 30 м. Лучшие груши те, которые привиты на подвое дикой груши, т.к. плодоносят по 40—50 лет.   Сортимент груши в средней полосе России весьма ограничен, что объясняется суровым для этой культуры климатом и недостаточно подходящими почвенными условиями по сравнению с более южными районами нашей страны, где не требуется особого подбора подходящих сортов: все сорта произрастают одинаково хорошо, не требуя больших затрат труда по уходу за посадками. Задачи садоводов-любителей заключаются в том, чтобы проверять и осваивать возможно большее количество новых сортов и заниматься отбором зимостойких видов груши с удовлетворительным качеством плодов и хорошей их лежкостью. Представляет также интерес размножение груши на низкорослых подворьях в целях увеличения скороспелости.   Правила посадки груши Учитывая биологические особенности при посадке груш, можно сажать более загущено и даже в междурядьях яблоневого сада, так как крона грушевого дерева у большинства сортов пирамидальная и высокая, а ее корневая система менее развита в ширину, чем у яблонь. Обычно груша склонна образовывать вертикально направленный в глубину стержневой корень. При посадке в междурядья садовод может дать желательное направление развитию скелетных корней, а также, несколько укоротив проводниковый корень, вызвать его ветвление и не допустить чрезмерного углубления в малопитательный слой подпочвы. Что касается развития в высоту, то хотя в последнее время и уходят от высоких крон, мне кажется, что для приусадебного сада можно допустить естественное развитие груши в высоту при нормальном хорошем уходе.   Она всегда удается на высоких, защищенных от холодных ветров местах, предпочитает суглинистые удобренные почвы, но может произрастать и на супесчаных почвах при условии посадки в глубокие ямы, заполненные питательной почвой с добавлением глины. В низких местах деревья страдают от весенних заморозков и высокого стояния грунтовых вод, и, как правило, она недолговечна: после нескольких лет плодоношения погибает. При высоком уровне стояния грунтовых вод груши, как и яблони, следует сажать на холмах. Посадочный материал в основном — двух-трехлетние саженцы, приобретаемые в питомниках. Можно сажать и однолетние, но они требуют формирования кроны, тогда как саженцы, приобретенные в питомнике уже имеют сформированную крону, что освобождает садовода от лишних работ.   При отборе посадочного материала, особо строго следует подходить к выбору сорта, отдавая предпочтение проверенным на зимостойкость районированным сортам. В случае допущенной при выборе сорта ошибки садовод имеет возможность провести перепрививку неудачного дерева в крону другим, более зимостойким сортом. Прививка в крону дает садоводу возможность быстрее проверить вновь выведенные нашими селекционерами формы и сорта груши применительно к условиям микроклимата участка. Такую проверку лучше проводить на деревьях зимостойких сортов. Например, груша сорта Лимонка очень зимостойка и плодоносит ежегодно, но плоды у нее очень кислые. Это дерево мы переправили в крону сортом Дочь Бланкова. За один год образовалась новая крона, а центральный побег достиг длины 1,25 м. к зиме хорошо одревеснел. Через 1 - 2 года мы уже ждали плодоношения привитого сорта; как правило, она начинает плодоносить только на 7-8-й год. Прививку проводят таким же способом, как и яблони, только срок прививки желательно перенести на 8-10 дней раньше, так как сокодвижение у них начинается раньше и протекает активнее. Цветение груши начинается тоже раньше. У нас в саду был такой случай, когда одна из прививок не прижилась, а вторая пошла в рост, тогда мы срезали черешок с одним глазком от прижившегося черенка и привили его вновь; все очень хорошо удалось. Таким образом, на один побег оказались привитыми два глазка, а на другой — один.   Груша посадка и уход Посадка саженца груши такая же, что и у яблони. Самый лучшие сроки посадки — это посадка весной , после оттаивания почвы. Приживаемость саженцев, при весенней посадке выше, чем при осенней, она 100-процентная. Тогда как посадка груши в осенние сроки посадки саженцев бывает много выпадов из-за обмерзания дерева выше уровня снега независимо от сорта. Саженцы, посаженные весной, перезимовывают следующую зиму хорошо и развиваются нормально. Если посадочный материал приобретен осенью, то саженцы груши следует прикопать до весны, обернув штамбы толем, чтобы уберечь от мышей. Правила посадки груши те же, что и у яблони. Посадка саженцев груши весной, в зависимости от почвы проводится в ямы и без ям. Например, на низинных местах сажают клумбовым способом. Он заключается в следующем: чтобы поднять уровень посадки, на поверхность почвы насыпают холмиком землю и на него сажают молоденькую грушу, в последующем холм подсыпают землей для расширения приствольного круга по мере развития корневой системы. Подсыпка землей и расширение приствольного круга необходимы для предохранения корней от подсыхания. Поверхность холмиков мы мульчируем. Посадочный кол следует помещать с южной стороны молоденького штамба в целях предохранения его от солнечных ожогов. Когда производится, посадка деревьев надо обязательно осмотреть корневую систему и обрезать оборванные и сломанные корешки, желательно очень острым ножом или секатором, так как тупой инструмент наносит рваные раны, а это для растения плохо. Срезы замазывают свежей глиной. Удобрения и навоз на корневую систему сыпать нельзя. Корневая шейка должна находиться на 50 мм. выше уровня почвы в расчете на будущую осадку саженца.   Уход за грушей после посадки Уход за саженцами и молодыми деревьями не отличается от ухода за саженцами яблони. Нормы внесения навоза и удобрений на 1 м2 приствольного круга те же. Разница лишь в том, что корни груши залегают глубже, чем у многих сортов яблони. Диаметр приствольного круга несколько меньше, чем у яблони; при перекопке это следует учитывать. Удобрения мы вносим когда снег в саду еще лежит небольшими островками. Это самое лучшее время для подкормки. Рано утром по морозцу рассеваем аммиачную селитру по приствольному кругу из расчета 20 г. на 1 м2. Если участок заливается талыми водами, то надо обязательно подождать, пока они сойдут, иначе удобрение смоет.   Вторую подкормку вносим после цветения плодовых деревьев из расчета 30-35 гр. аммиачной или калиевой селитры на 1 м2. В конце июня молодые растения обязательно надо подкормить калийной солью, из расчета 15 гр. на 1 м2, желательно перед дождем, удобрение заделываем глубоким рыхлением. Это мероприятие дает возможность затормозить бурный рост древесины, что способствует более ранней готовности молодых посадок к зимовке. На этом корневая летняя подкормка заканчивается.   С 1 июля рыхление обычно прекращают, если нет возможности посева бобовых культур садовые посадки залужают. Во второй декаде октября сад готовят к перекопке приствольных кругов. На 1 м2 вносят торф, навоз или компост по 5-8 кг с добавлением суперфосфата (лучше гранулированного) по 80 гр. на ведро; удобрения можно вносить и вразброс. Можно добавить к ним 20 гр. селитры, тоже на ведро удобрений. Лучше всего дать гранулированное удобрение — нитрофоску из расчета 60—80 г на 1 м2 приствольного круга. Если не будет навоза, то можно использовать торф, только лесной. К торфофекалию, который вносят под зиму, никаких добавлений не требуется. Груши следует подкармливать через глубокие, до 0,6 м, ямки или через проделанные буром лунки по периметру приствольного круга. Расстояние между ямками должно быть 1 м. При последующих подкормках лунки располагают в промежутках между прежними ямками, отступив по диаметру приствольного круга на 15—20 см.

Вредители земляники Землянично-малиновый долгоносик Жук длиной 2-3 мм. черного цвета с белыми продольными полосками на крылышках. Зимует жук под сухими листьями и комочками земли. Рано весной долгоносик выходит из зимовки и питается молодыми листочками, а позднее — бутонами. Основной вред приносят самки долгоносика, которые откладывают яички внутри бутонов и подгрызают цветоножку, после чего бутон подсыхает и опадает на землю.    Каждая самка за период яйцекладки откладывает до 50 яичек. Отродившиеся из яичек личинки питаются внутренним содержимым бутонов и в них же окукливаются. Цикл развития жука продолжается от 40 до 50 дней. Молодые жуки выходят из бутонов в период плодоношения земляники, дней 15 питаются, а затем уходят на зимовку. Долгоносик сильнее поражает ранние сорта земляники и менее поздние.   При недостаточном уходе за посадками земляники, долгоносик может повреждать до 80% бутонов. При своевременном удалении с участка всех сорняков и старых больных листьев и правильном уходе за земляникой, рыхлении почвы и мест зимовки жука можно свести повреждения земляники долгоносиком до минимума. Кроме того, в условиях небольшого приусадебного участка всегда можно собрать и сжечь поврежденные долгоносиком висящие на цветоножках сухие бутоны, в которых находятся яички жуков.   За 15 лет выращивания земляники мы в своем саду не применяли в борьбе с долгоносиком ядохимикатов и тем не менее не было года, чтобы из-за долгоносика мы оставались без варенья и компотов, приготовленных из своей земляники. Повреждение бутонов долгоносиком у нас не превышает 10-15%.    Надо заметить, что некоторые садоводы сами проводят нормирование плодоношения земляники, удаляя часть бутонов с тем, чтобы иметь более крупные ягоды из остающихся. Так что долгоносик, если его мало, можно сказать, приносит некоторую пользу, он как бы стабилизирует урожай.   Земляничный клещ Вторым очень неприятным и широко распространенным вредителем земляники является клещ. Он живет на молодых, еще не развернувшихся листьях и высасывает из них сок.  Листья, поврежденные клещом, развиваются плохо и часто, совсем не распустившись, отмирают; кусты имеют угнетенный вид, ягоды мельчают, урожай снижается.    Переносится клещ с рассадой. Взрослые клещи зимуют под прилистниками у основания листовых черешков. Самки откладывают яички весной на еще не распустившиеся молодые листочки. Каждая самка откладывает до 15 яичек, из которых через две недели выходят личинки, а еще через 5 дней появляются взрослые клещи. За лето клещ может дать до четырех поколений. При таком быстром размножении клещи могут наносить большой вред плантациям земляники.    Борьба с клещом сильно затруднена тем, что он расселяется в трудно досягаемых частях растения, главным образом в складках молодых, распускающихся листьев. На старых листьях его очень мало, так что часто практикуемое скашивание листьев особых результатов в борьбе с клещом не даст. Клещ легко переносит низкие зимние температуры, но погибает при кратковременном нагревании до 45°, на чем основан способ термического обезвреживания рассады.   Особенно благоприятные условия для развития клеща создаются на старых посадках земляники, кусты которой имеют по многу рожков, удобных для расселения клеща. Поэтому если замечено, что земляника угнетена и сильно заражена клещом, ее следует обновить, выбрав для посадки новый участок, на котором не было один-два года посадок земляники, и высадить на нем здоровую, не заряженную клещом рассаду, а старый участок перекопать, удобрить и занять под картофель или огород.     Болезни земляники Серая гниль земляники Если с долгоносиком можно еще мириться, а избавиться от клеща можно, обновив или омолодив посадку, то такая болезнь, как серая гниль, в холодное, дождливое, лето является настоящим бичом для земляники.    Это грибное заболевание, при котором ягоды земляники, часто не успев созреть, покрываются мучнистым серым налетом, представляющим собой скопление гриба. В холодную, сырую погоду, когда созревание ягод замедлено, а поверхность их остается длительное время влажной, создаются особо благоприятные условия для прорастания спор гриба, опережающего созревание ягод.   Споры гриба разносятся ветром и заражают здоровые ягоды. Сохраняется серая гниль в почве, на растительных остатках.   Мы у себя в саду борьбу против серой гнили ведем путем осуществления ряда профилактических мероприятий: отводим под посадку земляники хорошо освещаемые солнцем и проветриваемые участки сада; не сажаем землянику в низких сырых местах;  при посадке не загущаем растения; не злоупотребляем внесением излишних количеств азотных удобрений, так как они вызывают сильную облиственность кустов, что ухудшает их проветривание;  содержим посадки в чистоте, своевременно удаляем сорняки; предохраняем от соприкосновения с влажной почвой: подкладываем под цветоносы подстилки в виде соломы, стружки, сухой хвои и т. п.; собираем и закапываем пораженные серой гнилью ягоды в целях предупреждения перенесении спор гриба ветром на здоровые ягоды.   Бело-бурая пятнистость листьев земляник Это также грибное заболевание, но менее опасное, чем серая гниль. Болезнь заключается в появлении на поверхности листьев беловато-буроватых пятен с темно-красной каймой. Пятна представляют собой скопления плодовых тел гриба. Весной в них образуются споры, которые заражают другие листья. Бороться с пятнистостью листьев можно путем опрыскивания земляники 1-% раствором бордоской жидкости. Первое опрыскивание проводят до цветения земляники, второе - после сбора урожая. В период цветении плодоношения опрыскивать землянику нельзя. В целях предупреждения распространения этого заболевания мы удаляем и сжигаем пораженные листья.   Как видите при правильном уходе можно обойтись и без токсичных химикатов.

Заканчивается летний сезон, наступает приятная пора – праздник сбора урожая. Самое главное определить время начала периода уборки урожая, для каждого сорта яблони есть свои признаки созревания и требует внимательного и острожного подхода к каждому плодовому дереву. От этого зависит как долго будут храниться яблоки.      Различают две степени созревания плодов:   Первая – ботаническая, это когда плоды перестают расти и прекращается накопление пластических веществ. При этом, семена созревают и плод легко отделяется от дерева.   Вторая - потребительская спелость, Это когда плоды приобретают характерную для данного сорта окраску, вкус и аромат.   У летних сортов яблони, фазы созревания совпадают по времени, осенние и зимние сорта приобретают свои потребительские качества только после определенного периода хранения.   У летних сортов сбор плодов начинается при первых признаках опадения. Но можно снять их и несколько раньше, что даст возможность удлинить срок хранения и будет больше времени для переработки яблок, уменьшаться потери их от порчи при лежании.   Более поздние сорта яблок снимают после того, как они приобретут свойственные сорту внешний вид и размер плодов.   Правила съема плодов При съеме плодов нужно руководствоваться признаками созревания плода: побурение семян плода, и если наложить указательный палец на плодоножку в месте прикрепления ее к плодовой веточке, то зрелое яблоко должно легко отделиться.    При срыве плодов нужно соблюдать определенную методику: в момент отделения яблока от плодовой ветки, указательный палец должен находиться на плодоножке, в месте прикрепления. После того, как плотно обхватили плод и расположили указательный палец, яблоко приподнимается вверх и немного проворачивается в сторону. Если яблоки не предназначаются для длительного хранения, их можно снимать одновременно по нескольку штук. Зимние сорта снимают в два срока: -сначала более зрелые плоды, а через несколько дней — остальные.  Следует избегать повреждения яблок при сборе, сортировке и укладке в ящики. Поврежденные и опавшие яблоки укладывать в ящики не следует, так как они через 12-15 дней загнивают. При снятии яблок с дерева на руках должны быть чистые перчатки. плодосъемник должен быть тоже чистый. Надо также следить за тем, чтобы плоды при падении в съемник не ударялись. Первыми убираются плоды на южной стороне дерева, по краю с нижней части кроны дерева, они скорее всего точно готовы. Те плоды, что находятся с внутренней части кроны, могут еще повисеть недельку, за это время они полностью созреют. Плодоножка яблока при съеме должна сохраняться и не отделяться от плода. Без плодоножки или со сломанной плодоножкой плоды хуже хранятся. Связано это с тем, что при формировании отделительного слоя окончания сосудов, проходящих через плодоножку, закупориваются пробковой тканью. Хранение плодов После сбора урожая, каждый сорт отдельно укладывают в два ряда в ящики из-под фруктов или из-под импортных помидоров. Их ставят друг на друга в прохладном месте или в погребе. Ящики с яблоками ставят в зимнее хранилище после сбора только в том случае, если в хранилище прохладная температура. Если же в хранилище тепло, то лучше временно оставить ящики с яблоками в прохладном темном сарае, где ночью температура бывает 2-5°С, в то время как в погребе в течение всех суток сохраняется 8—10°С выше нуля и яблоки в нем могут быстро испортиться. Температуру хранения необходимо поддерживать в пределах +2°С, +3°С. влажность воздуха не ниже 85-90 %. Самой природой плоды наделены способностью самосохранения. Это кожный покров, восковой налет на поверхности кожицы и т. п. Яблоки могут хорошо сохраняться в оптимальные сроки сбора урожая, если мы не будем сами нарушать их естественную защиту. Ни в коем случае плоды для хранения нельзя мыть и обтирать, нарушите восковый налет - и все старания пойдут насмарку. Каждый слой необходимо переложить бумагой. В отдельных случаях на длительное хранение ценных сортов каждый плод заворачивают в газету или невощеную бумагу.   

Под посадку малины отводят отдельный уча­сток, защищенный строениями от хо­лодных ветров. Весной участок освобождают от ненужной растительности и перекапывают на глубину 25—30 см. Из расчета на площадь 50²м. вносят полуперепревший навоз 500 кг., торф 500 кг., известь 30 кг., древесной золы 10 кг. и су­перфосфат 5 кг. Посадку малины производят осенью после вторичной перекопки и внесения 5 кг специаль­ного удобрения для плодово-ягодных культур. Кусты высаживают рядами с расстояниями между ними 2 м., между растениями 0,5 м., при посадке, не заглублять корневую шейку, которая должна оста­ваться на уровне почвы. После посадки малину обиль­но поливают и замульчируют перегноем.   Уход за малиной Еже­годно после плодоношения вырезают отплодоносившие стебли, все поврежденные и слабые побеги, вносим органические удобрения, суперфосфат и древесную золу. На побегах подрезаем верхушки со слабыми почками. Такое укорачивание побегов спо­собствует лучшему их ветвлению и повышает урожай­ность. Весной, как только растает снег, по сырой земле проводим подкормку аммиачной селитрой из расчета 25 гр. на 1 м2 и укладываем мульчу. Малина очень отзывчива на органические удобре­ния, навоз обильно вно­сят осенью, прикрывая сверху торфом от вывет­ривания. Осенней перекопки почвы под малиной не делают, чтобы не повреждать корни, которые у ма­лины расположены очень неглубоко. Если нет навоза, используем компост.   Биологическая защита Ядохимикаты не применяем, отдавая предпочтение для борьбы с вредителями и болезнями применять биоло­гические и другие безвредные методы. Ежегодно необходимо высевать укроп, корнеплоды морко­ви, цветы, которые привлекают в сад полезных насеко­мых. Привлекаем полезных птиц — вывешиваем сквореч­ник, несколько синичников. Зимой птиц подкармлива­ем: ставим кормушки, просом и другим зерном. Подвешиваем кусочки несоленого сала, их синицы очень любят, ветки рябины с яго­дами, заготовленные с осени. Осенью или ранней весной проводим побелку ку­стов известковым раствором, а летом несколько раз их опрыскиваем зольно-мыльным раствором, он защища­ет растения от различных вредителей. Раствор го­товим так: 300 г древесной золы заливаем крутым ки­пятком, доводим до кипения, даем остыть и отстоять­ся, сливаем с осадка, процеживаем через марлю, добавляем 20 г жидкого мыла и доливаем воды до 10л. Наиболее распространенные вредители малины: стеблевая муха, малинно-земляничный долгоносик и малинный жук. Пораженные побеги можно сразу узнать по поникшей верхушке. Заметив такой побег, немедленно вырезаем и сжигаем. Это самый надежный способ предупредить размножение мухи и появление ее в следующем году. Здесь опрыскивания помочь не могут, так как личинка находится внутри побега. В этом случае мы применяем нафталин, запах которого отгоняет мух. Нафталином мы посыпаем поч­ву вокруг кустов во время лёта мухи, он обычно совпадает со временем отрастания молодых побегов, при­мерно с середины мая. Вырезку молодых побегов, ненужных для замещения, проводим до окончания плодоношения, чтобы усилить питание пло­доносящих побегов, всегда оставляем в запасе по одному-два побега на случай, если будут выпады некоторых молодых побегов от повреждения личинками мухи. Мы считаем, что лишние побеги всегда можно дополнительно вырезать весной. Малинно-земляничный долгоносик обычно перебирается в малинник с земляничной плантации после цветения земляники. У нас в саду посадки малины удалены от гряд земляники и долгоносик особого вре­да не причиняет, поэтому к сбору и уничтожению noврежденных долгоносиком бутонов, в которые он откладывает яички, прибегать не приходится. Малинный жук — очень распространенный вредитель, и боремся мы с ним путем соблюдения правильной агротехники. Рыхлим верхний слой почвы под кустами малины осенью перед внесением органических удобрений, при этом гибнет значительное количество личинок, куколок и жуков. При рыхлении запу­скаем в малинник кур. Они умело расправляются приютившимися в земле на зимовку вредителями, в том числе и с личинками   Посадка ремонтантной малины видео

Крыжовник — старинная, весьма распространенная  культура. Из ягодных крыжовник наиболее  засухо­устойчив, но боится избыточной и застойной влаги. Крыжовник светолюбив, но выдерживает  легкое затене­ние и не большие заморозки, при этом не сбрасывая завязи. Корни проникают глубоко в почву, доставая в засушливое время влагу из нижних слоев. Хо­рошо отзывается на полив и внесение удобрений. Та­ким образом, за свою заботу и уход садовод-любитель получает хорошую отдачу. Культура крыжовника осо­бенно хорошо прижилась в центральных  и северных регионах России.   Посадка саженцев Сажать крыжовник можно весной, но лучше осенью   в посадочные ямы глубиной и шириной по 50 см. с расстоянием между кустами 1,5—2 м. Высаживать кры­жовник следует немного глубже, чем он сидел в пи­томнике; предварительно ему обрезают побеги до 10— 15 см. длины. Почву в  посадочной яме заправляют  органическим удобрением: компост два ведра в соотношении  один к одному торф и перегной с добавлением 0,5кг. суперфосфата и 0,5кг. древесной золы.       Мероприятия по уходу за растениями Корневые подкормки Первую подкормку даем весной после таяния снега аммиачной селитрой  100—150 гр. на куст. После цветения и после снятия урожая подкормки следует давать в жидком виде следующего состава: три стакана суперфосфата, два стакана хлористого калия  и один стакан аммиачной селитры, все хорошо перемешать. Один стакан такой смеси надо развести в 10 л воды. Подкормку мы вносим в четыре очага, вырытые вокруг куста, сначала в них вливаем по 0,5 ведра воды, а потом удобрения, тоже половину  ведра (5 л). Вместо очагов вокруг куста можно вырыть круговую канавку. Если есть навоз — заполнить им четверть бочки, долить водой и дать постоять 5—7 дней. Если потом делать подкормку из одного коровяка, этот настой надо развести в 10 раз и давать в том же размере и порядке, как указано выше. Если же подкормка комбинированная (органические удобрения вместе с минеральными), то дозы и того и другого удобрении соответственно уменьшаются наполовину. Почву под кустами надо содержать без сорняков в рыхлом состоянии под мульчей. Осенью, до листопада, мы проводим обрезку, удаляем все поврежденные, больные, засохшие ветки, мелкие  побеги, а также побеги, растущие внутрь куста. Многолетние побеги, на которых образуются ягоды, надо сохранять. В целях омоложения куста также необходимо вырезать ветки старше 7—8 лет. Всего в кусте должно быть 15—20 разновозрастных плодоносящих веток. Вырезанные ветки мы сжигаем. Под зиму проводим хороший полив, перекапываем почву и ни в коем случае не окучиваем кусты, иначе оголяются питающие корни.   Рано весной, в начале апреля или даже в конце марта, кусты крыжовника мы опрыскиваем медным купоросом в концентрации 100 г. на 10 л. воды.   Меры борьбы с вредителями Крыжовник цветет раньше всех ягодных культур, этим можно объяснить такой ранний срок первой об­работки. Это опрыскивание помогает очищать кусты от зимовавших на них яиц различных вредителей. Также хорошо опрыснуть почву под кустами крыжов­ника. Самый распространенный вредитель крыжовника— огневка. Эта маленькая серая бабочка в стадии куколки зимует в верхних слоях почвы под кустами крыжовника.   За лето одна гусеница съедает четыре-пять ягод, образуя слипшиеся комки, часто опутанные паути­ной. Осенняя перекопка почвы под кустами крыжовника уничтожает часть гусениц. Весной почву под кустами рыхлят и укрывают листами толя, пергамина или ка­ким-либо другим плотным материалом, предварительно выровняв граблями почву. Из-под такого укрытия бабочка не может вылететь и погибает, вдобавок под укрытием ее уничтожает еще и жужелица. Перед цветением мы опрыскиваем кусты и почву под ними очищенным дегтем или дегтярным мылом из расчета 30—50 г на 10 л воды. Можно опрыскивать раствором кальцинированной соды (50 г) с дегтярным мылом (40 г) и мочевиной (25 г) в 10 л воды. Через неделю опрыскивание обычно повторяют. От гусениц огневки мы с большим эффектом при­меняем эндобактерин-З (50 г. на 10 л. воды). Крыжов­ник опрыскивают в период массового цветения при температуре воздуха не ниже-20°. Действует этот препарат в течение 30 дней; если после опрыскивания прошел дождь, то опрыскивание следует повторить. Под кустами крыжовника  высаживаем мяту как растение от­пугивающее различных вредителей. Против гусениц и личинок применяем раствор из помидорной ботвы — 4 кг свежей ботвы (400 г.  сухой) и 40 г. хозяй­ственного мыла на 10 л. воды. Ботву предварительно надо намочить и дать ей постоять сутки, потом сце­дить и добавить мыла. Этим раствором опрыскивают крыжовник. Иногда делаем и так. Рано весной заготов­ляем ведро золы и кладем в него пачку нафталина, зола принимает его запах и перед вылетом огневки, разбросанная под кустами, отпугивает ее.   Крыжовниковый  пилильщик объедает листья кры­жовника, Бабочки пилильщика вылетают рано весной и откладывают яйца с нижней стороны листьев. Одна бабочка может отложить до 100 яиц. Из яиц через две недели выходят гусеницы, которые питаются листья­ми. За лето пилильщик дает два поколения, причем, как правило, второе поколение более многочисленное и потому более опасное. Зимуют личинки в коконах в верхних слоях почвы. Гусеницы пилильщика очень прожорливы, они могут за 1—2 дня оголить весь куст. Для борьбы с ним мы используем дегтярное мыло (30—50 г па 10 л воды) или вместо мыла берем столь­ко же чистого дегтя, но мыла немного добавляем. Опрыскиваем крыжовник, не дожидаясь появления из­решеченных листьев, а когда ягоды становятся разме­ром с булавочную головку. Против пилильщика можно применить раствор хвойного экстракта (4 столовых ложки на 10 л воды) или энтобактерипа-З (50 г на 10 л воды). Опрыскива­ют им крыжовник после цветения.   Меры борьбы с болезнями крыжовника Из болезней, поражающих крыжовник, наиболее часто встречается сферотека (мучнистая роса). Побеги искривляются, засыхают, верхушечные листья скручи­ваются, ягоды мельчают и рано отпадают. При силь­ном поражении прирост прекращается, на листьях, побегах и ягодах образуется налет. Болезнь проявля­ется в дождливую теплую погоду на плотных почвах. Благоприятными условиями для развития этой болез­ни являются также загущенная посадка, затененные места, повышенная влажность почвы. Споры грибка, вызывающие это заболевание, зимуют на пораженных побегах и ягодах. Поэтому слабые и пораженные по­беги надо вырезать и немедленно сжигать их, летом — собирать и уничтожать пораженные ягоды и листья. Против сферотеки крыжовник после цветения в обязательном порядке мы опрыскиваем медным купо­росом (7 гр.  медного купороса и 100 гр. хозяйственного мыла на 10 л. воды). Можно применить для этой цели раствор кальцинированной соды (40—50 гр. и 40 гр. хо­зяйственного мыла на 10 л. воды), щелок из древесной печной золы ( одну треть ведра золы долить до верха водой, кипятить в течение 30 минут, добавить 40 гр. мыла и остудить), перебродившую разведенную навозную жижу ( 1 часть жижи на 2 части воды первый раз опрыскивают  тотчас же после появления заболевания второй  через десять дней.